Не работает генератор ауди 100 с3
два красных провода от гены пустил напрямую на акб а не через стартер.
а синий провод на приборку куда именно цеплять?
audi 100 c3 1.8 dr 1983 год
у меня она не так давно пытаюсь разобраться что к чему
bombys » 08 авг 2012 20:11
alex1_70 » 09 авг 2012 00:12
zhuck263 писал(а): два красных провода от гены пустил напрямую на акб а не через стартер.
а синий провод на приборку куда именно цеплять?
alex1_70 » 09 авг 2012 00:20
Моддеры, я сейчас умру. Или повешусь. табуреточку кто нить выбъет из-под ног? Сколько можно отвечать на одни те же вопросы. тут тем таких с подробными ответами - океан. ну кто нить. суммируйте все что полезно и выложите в факе. А по теме. bombys, да включи мозги блин. 12.1 это уже не зарядка! С полной нагрузкой должно быть ну минимум 13,8. Проверяешь:
Соединение двигла с кузовом по "массе".
Красные провода от гены к стартеру и от стартера к гене, падение напруги между половинами корпуса гены.
Состояние гены (кольца, РР. если это в норме проверяйте диоды на гене). Блин. я больше не могу.
ЗЫ. bombys, а вообще, для начала, померяй (с нагрузкой и без нагрузки) напругу между красным проводом генератора и корпусом гены (той половиной корпуса гены где находится реле-регулятор).
Kattani » 09 авг 2012 02:09
alex1_70 » 09 авг 2012 04:08
bombys » 09 авг 2012 08:07
Моддеры, я сейчас умру. Или повешусь. табуреточку кто нить выбъет из-под ног? Сколько можно отвечать на одни те же вопросы. тут тем таких с подробными ответами - океан. ну кто нить. суммируйте все что полезно и выложите в факе. А по теме. bombys, да включи мозги блин. 12.1 это уже не зарядка! С полной нагрузкой должно быть ну минимум 13,8. Проверяешь:
Соединение двигла с кузовом по "массе".
Красные провода от гены к стартеру и от стартера к гене, падение напруги между половинами корпуса гены.
Состояние гены (кольца, РР. если это в норме проверяйте диоды на гене). Блин. я больше не могу.
ЗЫ. bombys, а вообще, для начала, померяй (с нагрузкой и без нагрузки) напругу между красным проводом генератора и корпусом гены (той половиной корпуса гены где находится реле-регулятор).
bombys » 09 авг 2012 08:14
колян59 » 09 авг 2012 09:02
bombys » 09 авг 2012 09:17
колян59 » 09 авг 2012 09:34
Kattani » 09 авг 2012 10:57
Вернуться в Электрика Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Добрый день, господа. Сегодня расскажу про генератор. Он оказался 120-амперным, тогда как по заводской наклейке машина должна была комплектоваться 90-амперным генератором. Видимо, предыдущие хозяева поменяли. Ну, 120 еще лучше!
Разбираем для дефектовки. Гайка сидит на фиксаторе резьбы, чтоб отвернуть, надо как следует нагреть тепловым пистолетом, иначе можно свернуть внутренний шестигранник. Закручивать надо также на красный фиксатор, так как шпонки нет, шкив держится только за счет гайки. Резьба — правая.
Затем надо отвернуть четыре винта, стягивающие половинки корпуса и четыре маленьких винтика под шкивом, которые держат передний подшипник. Отверткой откручивать очень тяжко, а вот таким ключиком — отлично.
Вот мы его и разобрали.
Токосъемные кольца надо менять, щетки также изношены, задний подшипник выработан. Передний еще хорош.
Почему-то внутреннее кольцо изношено, а наружнее — почти нет. Снимаем подшипник:
Я заказал следующие позиции:
1. Подшипник задний FAG 62032RSR;
2. Контактные кольца HC-Cargo 135172;
3. Щетки генератора, с ними вышел небольшой облом, дальше напишу.
Теперь наша задача — сохранить в целости два провода обмотки ротора, они приварены к контактам колец, но довольно легко отрываются.
Я отпилил ножовкой металлические контакты, а потом аккуратно оторвал от них проводки, снял по частям блок колец с вала.
Новые кольца посадил на фиксатор резьбы, контакты припаял.
Ставим подшипник, аккуратно набиваем подходящей головкой:
Теперь настает очередь щеточного узла. Щетки обжаты и запаяны:
Можно тонким надфилем спилить обжатую часть. Потом греем место соединения паяльником, и щетки сами выскакивают под действием пружинок, надо ловить, чтобы не потерять.
Щетки, которые я купил, Bosch 1 127 014 022, оказались великоваты, пружинки тоже. Хорошо, что не растерял старые.
Но ничего. Несколько минут работы на наждаке, и щетки согласны работать :) Пружинки ставим старые.
Просовываем проволочный хвост в отверстие и паяем. Хвосты потом откусываем.
Ну вот и все. Если надо, меняем передний подшипник. Я решил оставить пока старый, так как он еще неплох. Собираем генератор.
Начну с того, что облажался… Облажался как первоклассник, но это привело к тому, что заранее выявили неисправность.
Итак: стоял у меня 90А генератор от Боша, родной. все было хорошо, работал. Авто стоит в гараже уже более 2 лет, и в том году я на генераторе делал мелкую ревизию, провода ставил новые, вывел провод на тах, таблетку заменил и т.д. И вот когда прикупил новый аккум несколько раз заводил свою старушку девочку после продолжительной спячки. А т.к. проводки на авто нет (писал ранее) два провода с генератора, тах и возбуждение (это я теперь знаю, что на него "+" надо подавать) просто висели. Так вот, двиг работает, генератор крутиться, напряжение не выдает… опечалился… ну думаю что-то опять нае.нулось. ходил долго. И как-то решил снять и спецу одному на работу принести, мож таблетка вылетела или кондер замкнул… Так вот, выяснилось, что все рабочее, за исключением того, что на обмотку ротора не приходит напряжение возбуждения. Это для меня было открытием :) Я как первоклассник думал, что в генах используются постоянные магниты… вот я лошара то… А т.к. локализовать неисправность не разбирая ген, не возможно, пришлось его в гараже разбирать. Говна из него знатно извлеклось. Процесс разборки не фотал, т.к. все грязное было. Обратный процесс сборки немного запечатлел.
Заодно и подшипники поменял.
Именно от этого болта (тот, что поменьше) оторвался проводник на пружинный контакт (справа, такой с разрезом)
Обмотки припаяны тугоплавким серебряным припоем к диодному мосту (подкове)
Тут видна капелька сварки проводника с головкой болта. Припаивали мне аргоно-дуговой сваркой.
Лирическое отступление: есть у нас на работе один замечательный, всесторонне развитый, рукодельный сотрудник, Головков Сергей Леонидович. Нет такой области, о которой он бы не смог поддержать разговор. Но основной его конек — электроника и механика. Сережа, спасибо тебе еще раз! Не единожды он меня выручал, То щетки стартера приварит, то лонжерон, теперь вот проводничек теперь. А сколько мне всего перепаял, это не перечислить. Мы с ним не друзья, скорее приятели по работе, но хочется верить, что все это мне он делает по приятельски, а не потому, что я его начальник. Как говорит Алексей Лысенков на Авторадио — "Золотой Человек". Это про моего Леонидовича.
Далее прикручиваем подковы к задней крышке
Нарываем верхней (передней) крышкой, стягиваем болтами-шпильками две половины и закручиваем на верхней крышке пластину удерживающую передний подшипник.
Собираем крыльчатку, шкив
Собираем всю "заднюю часть"
Ставим заднюю часть, и, как в моем случае, герметизируем. (сам не люблю красный герметик, но другого не было)
Откатав немного на машине, стали появляться проблемы, пропадала зарядка. Сначала решалось все просто прогазовал, лампа на приборке тухла. Ориентировался по ней, приборов учета напряжения нет, да это самонадеяно, для водителя со стажем, машина не новая, но подкупало немецкое качество. Но как ни крути у каждой самой надежной вещи есть свой ресурс, запчасти изнашиваются. В один прекрасный день я поехал по магазинам, ярко светило солнце и я не заметил на мониторе чек контроля желтый аккумулятор, как итог глубокий разряд. Как машину тащил до гаража рассказывать не буду, заняло два дня, был мороз -20, в итоге в гараж на тросе, повредил накладку бампера и поворотник — тащил с батей, он не заметил что руль заклинил и зацепили забор (было холодно и мерзко).
Для ремонта начал гуглить нет. Не то что бы у меня не было опыта, но опыт других людей полезен и позволяет избежать глупых ошибок, увидеть проблему с другой стороны.
Основные версии:
— износ щеток реле — регулятора,
— неисправность реле регулятора,
— обрыв провода + возбуждения генератора внутри корпуса (иногда бывает),
— неисправность цепи + возбуждения генератора,
— обрыв обмотки якоря,
— неисправность диодного моста.
Так как, моя лень меня борола, да и не охота в мороз было ковыряться в холодном гараже, было приянто решение пойти по легкому и быстрому пути. Так как, гена отказал в сырую погоду, была резкая оттепель, лужи, защиты гены у меня снизу нет, хотя хотел купить, зная их болезнь, но нет в продаже. Решил проверить реле регулятор. Гену снимать было лень (что меня и сгубило), из ямы открутил реле, посмотрел контакты они действительно были сильно изношены, в нете накопал, что подходят от классики, купил поменял (процесс описывать не буду, думаю всем все ясно) там главное оставить изолятор контактов и пружины, хотя у классики похожие, можно и их поставить. Собрав все назад, произошло чудо все заработало.Но радость была недолгой, зарядка пропала через два дня, снова паника, но лень брала свое, гену снимать не стал, снял реле, проверил сопротивление на якоре из ямы (что меня и сгубило, так как мучался я долго, а все было на поверхности). Сопротивление было 2,8 Ом (если не путаю) обрыва не было. Решил, что утопил реле и его замкнуло, так как оно было покрыто ржой, был виден кастом. Решил купить новое, на емех-е нашол рублей за 300, заказал, приехало, поменял все заработало. Но блин опять два дня и нет зарядки, она сама по себе появлялась и пропадала (к тому времени я уже внедрил в панель простой борт компьютер, но это другая история). Даже прокладывал новую цепь возбуждения гены. Взял + от катушки который появляется при включении зажигания, бросил его на клему возбуждения генератора, в разрыв параллельно лампу подсветки, и "о чудо" зарядка появилась, но не надолго. Я когда снимал панель приборов увидел плачевное состояние контактов контрольных лап и решил, что обрыв, ведь как известно зарядка идет в данной машине от панели приборов, например сгорела лампа или обрыв дорожки, нет питания приборки = отсутствия возбуждения гены, как следствие нет заряда. Данный вариант является простым способом по быстрому восстановить цепь возбуждения гены.
Руки опустились, забил, к тому времени по объяве о продаже машины стали звонить люди, решил уступить на ремонт.Но машину не забрали, пришлось все делать самому.
Немного отступлю от темы, стараюсь делать машину сам, по нескольким причинам: с детства у меня необъяснимая тяга к механизмам, начинал с починки игрушек, в 8-10 лет простые домашние устройства, а в 12-14 отец доверял свои машины, был мотоцикл ИЖ Планета 3, который я собрал из мешка с запчастями по книге (наверное батя решил занять меня от улицы, но не хотел, что бы я на нем ездил, где то купил разобранный мотоцикл, привез в гараж, где я проторчал в свободное время на протяжении года или полтора, переходного возраста). Моя первая машина была ВАЗ 2105, которая старше меня на 2 года, она вечно ломалась, в электрики я был не силен, так же пропала зарядка, заехал на сервис к электрику он сделал, содрал с меня колы. Но так как, он делал, руки ему оторвать. Машина была старая немного ржавая, но это единственное, что у меня было я ей дорожил и ценил, этот горе мастер взял лом 80 см. отогнул защиту снизу, хотя можно было открутить, этим длинным ломом естественно перетянул ремень, я был от такой работы в ужасе. В итоге шкив гены разлетелся пополам, хана подшипнику, помпе, ремню, пришлось делать все самому, благо был навык, не знаю, но у меня сложилось такое впечатление что ремень перетянули намеренно, что бы я еще в сервис приехал. С тех пор стараюсь разобраться сам, для меня это не сложно, да и отдых от основной работы. Кстати после этого ремонта стараюсь присутствовать при проведении любых работ и их контролировать (ну и естественно готовлюсь по возможности), так как не знаешь на кого нарвешься.
Так как предстояла очередная поездка, загнал машину в гараж, через силу снял гену, мне казалось это будет возня, но теперь снимаю его за 5 мин., пришлось спилить длинный болт крепления, он упирался в кожух подушки на бампере, потом поставил с ВАЗа., открутил провода, вынут. На столе возникли очередные проблемы, один длинный болт закис, после недолгих попыток (мощная отвертка, две гайки) психнул, взял болгарку распилил его, и как оказалось не зря, потом еле выкрутил газовым ключом. Располовинив гену обнаружил, что контактные кольца стерлись в ноль, медь еле видна на пластике, при плохом свете это не видно из ямы. Это и послужило причиной пропажи зарядки, при влажной погоде, вода попадала на поверхность пластика контактных колец и проводила ток, заряд был. Машина прогревалась, вода сохнет, заряда нет. Сняв генератор раньше, я все увидел и не мучался месяц, каждый вечер заезжая в гараж на заряд, меня реле…
Обнаружив причину я поехал в магазин купил и подобрал запчасти, болты, подшипники, контактные кольца. При установке колец я посадил их на клей (двух компонентный момент), так как они свободно вращались на валу гены. При этом наверное допустил ошибку соедил контакты колец на верхней части якоря, я их заизолировал термоусадочными трубками, хотя проверил верх якоря и он оказался диэлектический. Ошибка, так как при пробном пуске заряд пропал, через три минуты, при разборе оказалось, что один контакт, так как пайка была грубой (торчали вверх куски провода и было много олова) один контакт зацепился за пластиковый корпус диодного моста и оторвался. Я перепаял контакты, после напильником придал форму для изоляции и надежности крепления открытые провода от контактных колец снизу приклеил вышеуказанным клеем, а сверху покрыл толстым слоем краски. Собрал, все работает. Кстати когда я разобрал гену, все было так же приклеено.
Как проверять диодный мост и реле регулятор писать не буду, в нете есть очень хорошие видео, даже проверка без специальных устройств и стендов, а простыми подручными средствами, а устройство почти у всех одинаковое, за исключением некоторых элементов. В общем устройство простое, ремонтно пригодное.
Фото не делал, нашел в поисковике googl похожие и выложил. Если найдется автор подпишу.
Большинство цепей питания электрооборудования немецкого седана и универсала защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные
элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля, моторном отсеке и багажнике.
Рассмотрены схемы Ауди 100 (С3) 3-го поколения (в 44 кузове) 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 и 1990, 1991 года выпуска.
В подкапотном пространстве
Блок расположен около стеклоочистилей.
Фото - пример исполнения.
| Схема элементов в подкапотном блоке | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Противотуманные фары | 15 |
| 2 | Указатели поворота (в режиме аварийной сигнализации) | 15 |
| 3 | Звуковой сигнал. Прикуриватель. Лампа освещения карты. Плафон освещения салона. Лампа подсветки зеркала пассажира. Лампа освещения нижней части салона | 25 |
| 4 | Лампа стоп-сигнала. Лампа освещения багажного отделения | 15 |
| 5 | Резервный | — |
| 6 | Правая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет) | 5 |
| 7 | Левая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет) | 5 |
| 8 | Правая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар | 10 |
| 9 | Левая фара (дальний свет) | 10 |
| 10 | Правая фара (ближний свет) | 10 |
| 11 | Левая фара (ближний свет) | 10 |
| 12 | Лампы освещения комбинации приборов. Лампы света заднего хода. Блок бортовой системы контроля | 15 |
| 13 | Топливный электронасос | 15 |
| 14 | Лампы освещения приборов. Лампы освещения номерного знака. Лампа освещения вещевого ящика. Подкапотная лампа | 15 |
| 15 | Электродвигатель очистителя ветрового стекла. Указатели поворота (в режиме указания поворота) | 15 |
| 16 | Элемент обогрева заднего стекла | 30 |
| 17 | Электродвигатель вентилятора отопителя. Электродвигатель вентилятора кондиционера | 30 |
| 18 | Электродвигатель привода люка на крыше | 25 |
| 19 | Система централизованной блокировки замков дверей. Электродвигатель привода наружных зеркал заднего вида | 10 |
| 20 | Элементы обогрева передних сидений | 30 |
| 21 | Предохранитель заднего прикуривателя Ауди 100 | 25 |
| 22 | Подогреватель дизельных двигателей | 80 |
| А | Резервный | 10 |
| В* | Запоминающее устройство электропривода регулировки положения передних сидений | 15 |
| Е* | Электродвигатели стеклоподъемников | 30 |
| F | Прицепное устройство | 30 |
| I | Запасные предохранители | — |
| * Автоматические выключатели, размыкающие цепь при перегрузке и замыкающие ее через короткий промежуток времени. | ||
| I | Реле включения противотуманных фар | |
| II | Реле включения вентилятора системы охлаждения | |
| III | Реле принудительного холостого хода на автомобиле: | |
| – с 5-цилиндровыми двигателями с впрыском топлива | ||
| – с 5-цилиндровыми карбюраторными двигателями с механической КП | ||
| – с 5-цилиндровыми карбюраторными двигателями с автоматической КП | ||
| – с 4-цилиндровыми карбюраторными двигателями с указателем включенной передачи и эконометром | ||
| Реле указателя включенной передачи и эконометра на автомобиле: | ||
| – дизельном | ||
| • с турбокомпрессорным дизелем | ||
| • с 4-цилиндровым дизелем или турбокомпрессорным дизелем | ||
| IV | Реле включения очистителя фар | |
| V | Реле разгрузки контакта «Х» переключателя наружного освещения | |
| VI | Реле управления и включения вакуумного клапана кондиционера | |
| VII | Реле включения звукового сигнала | |
| VIII | Реле автоматической трансмиссии (на автомобилях с механической КП между клеммами «36» и «38» установлена перемычка) | |
| IX | Реле-прерыватель очистителя ветрового стекла | |
| X | Реле включения топливного электронасоса: | |
| – реле включения топливного электронасоса на автомобилях с 5-цилиндровыми двигателями с ограничителем частоты вращения | ||
| – реле включения топливного насоса на автомобилях с 4- или 5-цилиндровыми двигателями без ограничителя частоты вращения | ||
| Реле включения подогрева впускного трубопровода** | ||
| Реле включения подогревателя*** | ||
| XI | Реле включения электромагнитной муфты кондиционера**** | |
| * На варианте для США | ||
| ** На автомобилях с двигателем с впрыском топлива | ||
| *** На автомобилях с карбюраторными двигателями | ||
| **** На дизельных автомобилях | ||
В салоне
Расположение салонных блоков: 1 – коммутатор зажигания (возможное положение); 2 – дополнительный блок реле; 3 – блок управления системой круиз-контроля; 4 – реле указателей поворота; 5 – блок диагностирования; 6 – блок управления кондиционером; 7 – высотный датчик; 8 – блок управления системой впрыска топлива KE-Jetronic; 9 – блок управления передних сидений с электрорегулировкой; 10 – блок управления антиблокировочной системой тормозов; 11 – аккумулятор (для автомобилей с кондиционером); 12 – реле топливного насоса двигателя; 13 – блок управления лампами в задних фонарях
Читайте также: