Не работает датчик нейтрали на мотоцикле bmw
Оппозитчики! Горит лампа нейтрали на любой передаче. Что может быть? Где датчик нейтрали находится?
После пробега по Крыму в адскую жару периодически стал залипать датчик нейтрали. Лампочка не загорается пока не газанёшь или не уберёшь боковую подножку, чтобы она стукнула по мотору. В чём может быть дело, как он вообще выглядит и работает? Просела какая-то пружина?
Не под сцеплением. Датчик нейтрали вместе с датчиком включенной передачи находятся сзади коробки, за маятником. Датчики сидят на мыске червячного вала (который двигает вилки в КПП), при его повороте на определенный угол внутри датчика замыкаются контакты.
На 1150 - под рабочим цилиндром сцепления (я это имел ввиду). На 1100 привод тросом, датчик, по моему разумению, там же, но картер кпп на микрофишах развернут анфас. Поэтому я дал картинку от 1150. Там хорошо все видно.
Вотоночомихалыч. ) Да, все так, датчик тащемта так же.
Так коробку снимать не надо, чтоб до датчика долезть?
нет, не надо, но подлезать там неудобно. и придется снять бак, чтобы отсоединить разъем датчика.
В воскресенье пытался до датчика долезть. не смог. Нужно-ли снимать колесо и маятник? Или возможны варианты? Датчик вкручен или как-нибудь иначе зафиксирован?
Хм. Возможно я тебя дезинформировал невольно. Я, когда менял сцепление, датчик не снимал, только отстегивал его разъем. Снимал цилиндр сцепления, он прикручен на 1150 тремя болтами, подлезать было неудобно. Датчик при этом был виден и, насколько помню, доступ к нему был. Было снято колесо, амортизатор, каталитический нейтрализатор, короб воздушного фильтра.
Как-то так: 
Возник тут вопрос, про ремонтопригодность датчика нейтрали. У комрада R1100RS, нейтраль горит постоянно. Кто-нибудь чинил сам датчик? Там есть что чинить?
докладаю по датчику
В силу дождливой погоды, выпитого пива и непонятных шумов в районе маятника/коробки давеча был снят весь коробас с мостом. ревизия показала засранность подшипников маятника, ну и по мелочи.
при собирании коробки совсем забыл про датчик нейтрали , в итоге вал выдавил его наружу и он разобрался.
датчик состоит из пары основных деталей. Крутилка на валу с тремя подвижными контактами (штырьки с пружинками) которая крутится и замыкает дорожки на ответной части.
за нейтраль отвечает отдельная пара контактов (без штырьков).
по нормальному датчик снимается сжатием двух усов стопорного кольца, которые торчат слева вниз (если смотреть на него сзади)
Сам датчик разбирается аккуратным отколупыванием крышки с жгутом, после этого оттуда радостно выскакивают три штырька (2 мм диам) с пружинками (сцуки)
Формально можно подлезть не шибко толстыми пальцами снизу сняв выхлоп (если сверху стоит фильтр и сцепление) Вставлять на место проще, просто защелкивается.
Фотки внутренностей будут вечером
К нам в сервис приехал Kawasaki Vulkan VN1500. У данного мотоцикла двигатель запускался через раз. Точнее симптомы были следующие: На приборной панели не всегда работала индикация нейтральной передачи. В момент, когда лампочка не горела, на боковой подножке при нажатии кнопки запуска, стартер не работал, также при выдвижении боковой подножки двигатель глох. Вывод: отрабатывает система защиты! Для обеспечения безопасности на современных мотоциклах если не убрать боковую подножку и включить передачу двигатель глохнет, и стартер не крутит.
Возможные неисправности: перебит провод, плохие контакты или перебои в работе датчика нейтрали. Неисправности проводки я описывал в статьях например: про отсутствие зарядки АКБ. Проверяем участок цепи от датчика нейтрали, до блока управления двигателем. Саму лампочку в неисправностях не рассматриваем, она выполняет только информационную функцию и на работу двигателя не влияет.
Принцип работы большинства датчиков нейтрали очень прост: датчик состоит из стального корпуса с резьбой (очень напоминает обычный болт с просверленным отверстием), внутри изолятор, с одной стороны разъем для проводки (встречается 3 варианта плоский или круглый папа или отверстие с резьбой для соединения болтик-ушко), далее пружинка и подвижный контакт. При переводе КПП в нейтральное положение, подвижный контакт совмещается с прорезью в изоляторе и замыкается на «массу», на остальных передачах изолятор разрывает цепь.
Для замены пластины индикации нейтральной передачи на VN1500 необходимо снять мотор, и только на столе возможно демонтировать крышку механизма выбора передач. Казалось бы, немного сэкономил на запчасти и прилип на повторный съем мотора. После замены индикаторной пластины мотоцикл заработал в штатном режиме.
Не "видит" нейтраль. Расколол приблуду в заднем колесе.
Не "видит" нейтраль. Расколол приблуду в заднем колесе.
Преамбула.
Мото Ямаха-Тенера 95 года. Старенький, но надежный пердулёк.
Мчу я домой, такой веселый, с мыслями о бутылочке пива. Длинный левый поворот (кто знает - Каширка в область, сразу после Нахимовского), скорость около 100, по левому ряду.
Удар по коробке, тряхнуло по всем этим 200-ам килограммам железа. Тяги нет, мотор работает. Скатываюсь в правый ряд. Благо тут же начинается ремонт - меняют бортовые камни и все отгорожено пластиковыми ограждениями. Закатываюсь туда. Быстро сбрасываю с себя шлем, куртку, колени чтобы не "сгореть" и приступаю к осмотру.
Открутилась ведущая звезда. Гайка х.з. где, стопорное кольцо, которое падла, должно было не дать гайке раскрутиться - на броне лежит. Звезда на месте, но цепь слетела. Одно звено одна сторона порвана.
Долго и упорно толкал 200 кг железа почти 2 км.
В планах было купить замок и поставить вместо порванного звена. **** там. Болгаркой дорезал вторую сторону звена и снял цепь. 5-7 звеньев до обрыва гнутые на сторону.
Цепь зараза, 5-8 тыщььь. Нашел где с бабины отмотали и отрезали. 29 руб/звено. 110 звеньев. Замок в подарок.
Гайку не подобрали. Там М16 с мелкой резьбой. Попёр на Южный Порт. Еле нашел.
Поставил, а нейтралки нет. Думал все - приехал коробас. Ан нет - оборванной цепью по ходу перебило провод датчика нейтрали и лампа не горит. "На ощупь" все передачи нашел.
Уже в 16 часов, сделав всё почувствовал как я вымотался. Там еще цепь нормально натянуть, лапку передач поставить нормально, но. Это завтра.
Не могу больше. Всё тело болит.
Завтра настало.
Амбула.
Не "видит" ни фига нейтраль. Провод к датчику нейтрали цел. Он в таком месте "лежит", что его слетевшей цепью не задело.
Заводится только на выжатом сцеплении и с поднятой подножкой. По другому - никак.
Т.е. датчик нейтрали показывает что передача включена.
При этом если убрать подножку, выжать сцепу и завести и отпустить сцепу - мотор работает ровно и спокойно. Как так.
Выкинуть подножку - глохнет.
Разумеется лампа нейтрали не горит.
Вопрос - что представляет из себя датчик нейтрали? Вот на него провод приходит - его, датчик, можно выкрутить и посмотреть?
По всем позициям - датчик показывает, что включена передача, не смотря на то, что коробка де-факто в нейтрали.
Чё делать-то?
Репутация: 0
Vulper
Репутация: 14
т.е. лампочка гаснет? или что?
Sey
Репутация: 0
да, гаснет лампочка и когда выставляешь подножку на нейтральной передачи мот глохнет
а как только остынет все нормально
Репутация: 93
Sey
Репутация: 0
даже если контактам конец, то почему перестает работать именно после прогрева?
Сhestar Просмотр профиля
Репутация: 93
serg Просмотр профиля
Репутация: 336
lvbnhbq Просмотр профиляРепутация: 6
200
Репутация: 70
us
Репутация: 18
только что паял провод этот, так что неисправность именно там
датчик снимать не обязательно, можно резину разковырять вдоль провода, припаять провод и залить герметиком
Sey
Репутация: 0
только что паял провод этот, так что неисправность именно там
датчик снимать не обязательно, можно резину разковырять вдоль провода, припаять провод и залить герметиком
если честно, то не понял про каой ты провод говоришь, можно подробнее?
во, точно, а я то думал в чем же поблема
а оказывается все просто
так, а как можно устранить данную проблему?)
не покупая новый датчик
К нам обратился подписчик с кастом байком K100RS для установки блока управления M-Unit Blue, замены китайской ноунейм оптики на диодную и подключения приборки Motoscope Pro. Основная причина - еле заметные сигналы поворотников и тормоза, а также неполный функционал приборной панели. Мы уже делали подобный проект на базе BMW K1100LT, так что с интересом согласились, тем более, что электрика K100 немного отличается, и это наиболее популярный донор под кафе-стриты благодаря укороченной базе и более "легкому" маятнику относительно моделей K1100.
Установка контроллера M-Unit Blue требует дорогой комплексной модернизации, но в результате дает минималистичное рулевое управление, широкий функционал, простую и надежную электрику:
- Стандартные пульты необходимо заменить на пульты с кнопками для управления мотоциклом. Можно сохранить и оригинальные пульты с переключателями, но для этого потребуются реле-конверторы для неиспользуемых кнопок, которые занимают место, увеличивают количество проводов и являются дополнительными элементами системы, что нежелательно.
- На К100 машинки тормоза и сцепления интегрированы в пульты, поэтому необходима установка новых. Оригинальные пульты с машинками легко можно обменять на вторичном рынке на качественные б/у компоненты от современного дорожного или спортивного мотоцикла.
- Оптика и приборка в данном случае целиком меняются на новые. Преимущество фирменных компонент в том, что они сертифицированные, гарантированно ярко светят и надежно работают - для ездового мотоцикла это очень важно. Есть недорогие фирменные модели, так что необязательно покупать дорогие продукты Motogadget, и нет смысла экономить на ноунейм китае.
Мы установили M-Unit Blue с блютус подключением к смартфону. Помимо бесключевого доступа и сигнализиции эта модификация контроллера имеет расширенный функционал через меню телефона, который сильно облегчает подключение бензонасоса и позволяет избавиться от минимум одного реле в схеме.
Ниже приводится описание и комментарии к подключению элементов и настройке функционала:
Оптика
Подключение оптики (фара, поворотники, габаритные огни, стоп сигнал) подробно показано в отдельных видео на нашем канале. Все просто: потребители в соответствующие выходные порты на M-Unit, а управляющие кнопки пультов и датчики тормозов в соответствующие входные порты на M-Unit. Мы рекомендуем использовать реле M-Button, которое объединяет все провода от пультов в один - это сильно уменьшает количество проводов идущих к M-Unit. Далее комментарии по компонентам:
Поворотники Motogadget M Blaze Disc. Отличное решение для минималистичного стиля. Они заменяют грузики руля, которые и так должны быть на мотоцикле, но избавляют от кронштейнов поворотников и самих поворотников. Очень ярко светят вперед и назад, что намного заметнее на дороге. Комплектуются тонкими, но очень прочными проводами.
Поворотники со стоп-сигналом и габаритом Kellerman Bullet 1000DF. Отличное решение, когда нет крепления стоп сигнала или не хочется его устанавливать вообще - как в нашем случае. Поворотники очень яркие, комплектуются защитой от скачков напряжения. Корпус алюминиевый, массу можно подключать на корпус, например, под гайку крепления. Это очень классное решение позволяет избавиться от двух проводов в косе. Мы провели эти провода, потому что владелец может покрыть раму порошком, и не будет контакта рама-поворотник (сейчас контакт есть, так как рама покрашена из балончика и в месте крепления потрескалась). Под такую схему изначально надо выводить минус из рамы поблизости к поворотникам или оголить раму в месте примыкания поворотника, чтобы был контакт. Цена поворотников полностью оправдана, они позволяют сэкономить на стоп сигнале, креплении, уменьшают косу проводов задней оптики, надежные и очень яркие. Рекомендуем!
Фара LSL Eighties. Классическая фара с коротким корпусом, которая хорошо вписывается практически во все кафешные истории с крупными мотоциклами, как, например, К100. Маленькая фара больше подходит для скрамблеров (лучше спрятана в габариты мотоцикла, меньше страдает при падениях, скорости на бездорожье ниже, освещение может быть хуже), вытянутая фара подходит для скоростных каферейсеров (длина подчеркивает стремительный силуэт, более обтекаемая форма, позволяет разместить эффективный отражатель для лучшего освещения на высоких скоростях). Для городского байка с длинной базой LSL Eighties хорошее недорогое решение. Фара легкая, в алюминиевом корпусе, внутри достаточно места для размещения коннекторов пультов и реле M-Button.
Читайте также: