Неправильно показывает датчик уровня топлива ауди а6 с5

Обновлено: 26.01.2025

Всем привет. Недавно случилась с машиной неприятная ситуация. Текста будет много, так как и работы немало. Фото получилось не особо много, так как было особо не до этого. Постараюсь отсутствующие фото дополнить фотками из сети или ссылками на другие источники.

2. Устройство бака.
Итак… Далее опишу как работает и устроена система в баке. Следующая информация будет относиться непосредственно к устройству бака переднеприводных версий. Для кватровых устройство бака другое, хоть и похожее.
На середине уровня бака внутри установлена платформа, в которую установлен топливо-заборный стакан, из которого тнвд тянет топливо в топливный фильтр. В данном стакане находится перекачивающий топливный насос, который перекачивает топливо с самого низа бака в этот стакан, тем самым постоянно держит стакан полным. Смысл насоса и стакана в том, чтобы постоянно обеспечивать тнвд топливом без риска завоздушить систему. Потому как при езде на условно пустом баке по возвышенностям, с горы или в гору топливо может отливать от одной части бака к другой и в топливозаборник возможно попадание воздуха. Так же в стакане установлен поплавковый датчик минимального уровня топлива G210. Данный датчик меряет уровень только в стакане и необходим для защиты тнвд от работы на сухую. К стрелке на приборной панели он никакого отношения не имеет. Например, если вышел из строя перекачивающий насос, то стакан не наполняется топливом, следовательно уровень в стакане постоянно падает до критического минимума и ЭБУ отключает тнвд и не дает запустить двигатель пока стакан снова не наполнится топливом. Или если сетка топливозаборника забита грязью и насос не успевает наполнять стакан. Или насос просто не работает по причине проблем с проводкой и т.д. Я думаю смысл понятен.
И последнее — это поплавковый датчик уровня, который меряет уровень в самом баке. Мы видим его работу на приборной панели по стрелке уровня топлива. Установлен на внешней стороне платформы в баке.
Немного о кватро: конструкция бака там сложнее, там установлено 3 поплавковых датчика уровня, и 2 перекачивающих насоса. Соответственно и гемора больше.
Стоит еще отметить, что у некоторых машин начиная с 2002 года в баке стоят уже не перекачивающие, а подкачивающие насосы. Отличие лишь в том, как я понял, что насос уже подает топливо в топливный фильтр под давлением.
Внутри бака как выглядит вся система я к сожалению забыл сделать фото. Но дам ссылку на видео, где хороший человек все подробно показывает. Так вы будете хотя бы иметь представление, что и как.
Вот ссылка:

3. Диагностика неисправностей.
В данном разделе постараюсь описать все ситуации, связанные с системой в баке, которые могут произойти и способы их диагностики.
Для начала советую всем прочитать машину компом и проверить на наличие ошибок. И потом уже делать выводы. И особенно на дорестайловых машинах, где стояли проблемные приборки, советую сделать тест стрелок приборной панели (подключаемся компом, выбираем приборная панель, 17 группа — тест). Все стрелки должны плавно подняться от крайне левого до крайне правого положения, затем резко стать на середину шкал и дальше в исходное положение. Так вы исключите приборную панель и сможете двигаться дальше, а не гадать на кофейной гуще проблема в приборке или в датчике. Так как мне не повезло и ноутбука у меня с собой в тот день не было, то я этот пункт пропустил и полез сразу в бак.
Итак, какие ошибки вообще могут быть:
1) Ошибка по низкому уровню топлива в стакане. Тут все просто. Если в описании ошибки указано обрыв или к.з то ищем проблему в проводке либо в самом датчике так как цепь у нас замыкается через этот датчик. Потенциально проблема может быть в нем, хоть это и редкость. Если в описании ошибки указано низкий уровень топлива, то это говорит нам о том, что либо реально стакан пустой и он топливом по какой-то причине не наполняется либо датчик вышел из строя. В любом случае придется лезть в бак. Смотрим стакан в баке, если он пуст, то значит проблема не в датчике, а в насосе (плохо качает, вышел из строя, забилась сетка и т.д). Если стакан полный, то достаем датчик G210 из стакана.
Проверка датчика низкого уровня топлива в стакане G210:
— Когда поплавок максимально находится внизу сопротивление на контактах датчика должно быть 90-100 Ом.
— Когда поплавок находится максимально вверху сопротивление на контактах датчика должно быть 420-430 Ом.
Если это не так (например во всех положениях показывает 90 или 0 Ом или во всех положениях 420 Ом), значит датчик неисправен и его придется заменить.
Примечание: ошибка по этому датчику сопровождается морганием лампы свечей накала на приборной панели, отупением машины и впоследствии двигатель сам глохнет. Может не заводится совсем либо заводиться очень плохо и сразу глохнуть.
Некоторые чтобы не менять этот датчик, ставят обманку (резистор 420-500 Ом в цепь датчика). Делать так не рекомендую, так как вы лишаете ваш тнвд шанса на спасение.
2) Ошибка по датчику уровня в баке. Не уверен, что такая ошибка вообще есть, так как не уверен, заходит ли сигнал с данного датчика в ЭБУ. Но в приборную панель он точно заходит. Поменяю если точно найду информацию, заходит ли сигнал в ЭБУ. Если такая ошибка все таки существует, то описания ошибок (обрыв или к.з) проверяются по аналогии с датчиком выше. Если в описании ошибки указано некорректный сигнал или что-то подобное, то лезем в бак и проверяем этот датчик. Что я дальше и сделаю.
Диагностика перекачивающего насоса в баке:
Данный насос работает при уровне топлива в баке ниже половины. При уровне выше половины он отключается, так как стакан наполняется самим уровнем. Так что имейте это ввиду если будете проверять работу насоса. Еще один нюанс: насос начинает работать только тогда, когда вы запустили двигатель либо запускаете его (крутите стартером). При включении зажигания он не работает. Так что если будете прокачивать завоздушенную систему грушей и к примеру наполнять таким образом топливный фильтр, то имейте ввиду, что вы можете забрать все топливо из стакана и ЭБУ не даст запустить двигатель из-за низкого уровня в стакане.
Чтобы принудительно запустить насос пока вы будете прокачивать систему, необходимо достать предохранитель 28 из блока предохранителей в салоне и подать +12 В на правую клемму. Это только в том случае если у вас целый предохранитель. В противном случае попалите провода.
Ну и собственно, как проверить работает ли у вас вообще насос. Это можно сделать 2 способами:
1) Если уровень в баке ниже половины, достать предохранитель 28, если он целый вместо него вставить щупы мультиметра в режиме измерения тока и запустить двигатель. Если ток покажет не ноль, то насос работает (если по какой-то причине двигатель не запускается, то смотри выше принудительный запуск насоса).
2) Если уровень выше половины, то необходимо его запустить принудительно (см выше). При этом подключив мультиметр последовательно в цепь. Если ток покажет не ноль, то насос работает.
Все эти проверки это конечно хорошо, но это не гарантирует, что насос реально наполняет или успевает наполнять стакан. Потому что возможны частные случаи такие как: износилась крыльчатка насоса (электронная часть работает исправно, крыльчатка вращается, но из-за износа производительности насоса не хватает, чтобы успевать наполнять стакан), забились грязью сетки топливозаборника в баке и стакане (в таком случае производительности также не хватает). И тут одно единственное решение — вскрывать бак и смотреть сетки и насос.

4. Решение проблемы.
Чтобы добраться до лючка бака в багажнике, где находится датчик уровня топлива и стакан с насосом по хорошему надо разобрать весь багажник. Но есть еще один способ намного проще: снять две крышки пола (над запаской и выше). И разрезать поролон по центру ближе к задним сиденьям. Тогда правую часть поролона можно приподнять и вытянуть его. При этом мы получим доступ к лючку крышки. Но я не захотел портить поролон и заниматься колхозом. Решил разобрать весь багажник.
Итак, инструменты, которые нужны для разборки багажника:
— крестовая отвертка.
— ключ на 17.
— бита по торкс номер не помню (небольшая). У кого набор, то там найдете.
Вначале удаляем все из багажника, снимаем две крышки пола (над запаской и выше). Снимаем боковые крышки с боковых панелей (крышку слева, где находится домкрат и крышку справа, где находится саб). Снимаем шторку багажника. Складываем задние сиденья. Откручиваем держатели для груза: 2 возле задних сидений снизу справа и слева. На каждый по два винта под крестовую отвертку. А так же 2 держателя для груза на боковых панелях ближе к задним фонарям. Далее снимаем металлическую пластину под хром в месте где крышка багажника защелкивается к кузову. Там 4-5 винтов под торкс. Вынимаем ее из резиновой уплотнительной резинки. Далее откручиваем по два винта под крестовую отвертку на боковых панелях. Далее на боковых панелях есть штыри на которые защелкиваются задние сиденья. Их необходимо выкрутить. Ключом на 17 откручиваем гайку, придерживаем сам штырь пассатижами, выкручиваем его.

Теперь начинаем снимать боковую панель: вынимаем ее из резиновых уплотнительных резинок возле фонарей и начинаем поддевать пластик.

Вообщем как купил машину, то были проблемы с показыванием уровня топлива. Вечно заправишь, показывает пол бака, чуть проехал, смотришь уже четверть, потом остановился опять ползет к половине бака. Последнее время заправляю редко и появилась более неприятная проблема. Если в баке четверть, то стрелка падает вообще. Приходиться по памяти Ну либо ехать заправлять, что бы пол бака было.
Вообщем купил все три датчика и поменял сегодня за 3 часа.
Самая засада была с датчиком тот что рядом с бензонасосом. Вот я заколебался. Спасибо Жене алкоперу и Максу супер марио которые подсказали как и че крутить.
Снял старые, долго рассматривал, хотел сфоткать для вас, но фоткать там нечего, а если фоткать, то надо хорошим фотиком, а у меня нет.
Я так и не понял, в них ли дело. На вид все цело. Вообщем позже отпишусь.
Если продолжиться, то уже не знаю куда рыть.
Если завтра с утра стрелка опять будет ниже уровня того что оставался сегодня, то капец.
Воняю бензом до сих пор, как хрен знает кто.

Зато теперь бензонасос с закрытыми глазами поменяю.

Dzuba

super-mario

Всем привет! Есть авто ауди а6 с5 1998г. 2.4л ALF бензин, передний привод. Стала прыгать стрелка уровня топлива. Заводишь машину с утра, вроде нормально, стоит качнуть машину и началось, то на о, то полный , потом вроде опять нормально и так весь день. В приборке наверное вряд ли, потому как качнешь авто так и пошло. Кто сталкивался с такой проблемой?

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург
Автомобиль: Ауди
модель: А6
год выпуска: 2000

У меня все тоже самое. комп.диагностика показала - че-то коротит, скорей всего датчик ур.топлива. я пока не разбирался - других проблем много, в том числе и с приборкой - буду ремонить или менять пока не ясно.

попробуй пошаманить с датчиком ур.топлива - до него добраться вроде несложно.

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург
Автомобиль: ауди-а6 с5 2.4л
модель: 80 В3 NE
год выпуска: 1998

Ты имеешь ввиду который в баке?

Пол: Мужчина
Город: Ленинград
Автомобиль: Audi
модель: А4 В5 Quattro 2.5TDI МКПП
год выпуска: 2001

У меня на А4В5 тоже проблемма со стрелкой топлива, но несколько другого рода. Когда клемма с АКБ снята, стрелка уходит сильно в зашкал ниже нуля, вообще выходит за рамки шкалы и ложится горизонтально в лево, а может и чуть дальше за горизонт. Если клемму АКБ надеть, то встаёт на ноль, если при этом включить выключить фары, опять падает как при снятой клемме. Если включить зажигание, то показывает пол бака ( в баке примерно так и есть солярки). Вобщем еще не разбирался, но не знаю с какой стороны начать копать, есть мысль попробовать в щитке приборов заменить сам приборчик уровня топлива.

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург
Автомобиль: Ауди
модель: А6
год выпуска: 2000

Ты имеешь ввиду который в баке?

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург
Автомобиль: ауди-а6 с5 2.4л
модель: 80 В3 NE
год выпуска: 1998

Чуть потеплее будет полезу, там он с поплавком за самим стаканом вроде.

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург
Автомобиль: Ауди
модель: А6
год выпуска: 2000

вроде там. напиши потом чё получилось. я приборку сделаю - тоже напишу

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург
Автомобиль: ауди-а6 с5 2.4л
модель: 80 В3 NE
год выпуска: 1998

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург, Гражданка
Автомобиль: KIA Sorento
год выпуска: 2003

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург
Автомобиль: ауди-а6 с5 2.4л
модель: 80 В3 NE
год выпуска: 1998

Спасибо, но на всякий случай сообщу, до этого лазил в бензонасос менял гофрированный шланчик на подачу топлива, у родного маленькая дырка образовалась, может чего накосячил при замене?

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург
Автомобиль: ауди-а6 с5 2.4л
модель: 80 В3 NE
год выпуска: 1998

Всем привет! Пришлось опять лезть в бензонасос, второй раз дырка в гофрошланге который на подачу в одном и том же месте, на сгибе, между крышкой и насосом как будто там места мало, не проехал и 200 км.

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург
Автомобиль: ауди-а6 с5 2.4л
модель: 80 В3 NE
год выпуска: 1998

Всем привет! Лазил к бензонасосу менял гофр.шланг на подачу, и заодно не снимая датчика уровня топлива пошевелил поплавок верх вниз несколько раз, проехал 370 км. пока нормально. Тему закрываю, всем спасибо.

Пол: Мужчина
Город: Минск
Автомобиль: AUDI
модель: ALLROAD КУЗОВ 4BH
год выпуска: 2003

Поездив пару дней все работает без нареканий. Красота!
Заодно заменил задний левый датчик парковки, перестал работать и при включении задней слышался только длинный писк и все. В блоке парктроников была соответсвующая ошибка. Заказываем новый, меняем.

Отлично! Все работает! Приятно вообще, когда у тебя в машине все работает.

Машины в продаже

Audi A6, 2003

Audi A6, 1997

Audi A6, 1998

Audi A6, 1997

Комментарии 26

4B0919673BB слушай, а ты точно его по этому номеру заказывал?

Номер на пакетике виден?
Я заказывал под Свою машину! Есть разные варианты датчиков! Вопрос на твой ответ кроется в электронном каталоге.

Я знаю внешне какой у меня стоит, точно такой же как у тебя, но есть сомнения в правильности артикула, ибо другой человек на драйве ставил с таким же номером, другой датчик.
П.с. Рассчитывал на более адекватный ответ от тебя.

Я нормально ответил) Ты больно серьезно прочитал. Объясню мягче. На эти машины ставилось несколько модификаций датчиков, в разные годы, в разные объемы, в разные привода. Там прилично вариантов, и можно промахнуться. Я то заказывал под свой конфиг машины, поэтому я и уверен был, что подойдет, и он подошел. Судя по тому что я видел, бывает по нескольку сразу датчиков в баке! Какие там номера, я даже не знаю. Поэтому, что бы не выкинуть на ветер более 5000, лучше залезть к себе в бак, а потом в элкатсе посмотреть, и приобрести точно свой датчик.
Так понятнее?))))

Датчиков условно было четыре вида (модификации в основном это "ревизии" для исправления заводских косяков):
1. Один датчик для монопривода.
2. Три датчика для кваттры.
3. Один датчик для монопривода дизель.
4. Три датчика для кваттры дизель.
Это для гражданских А6, были версии и с увеличенным баком (на таких не менял и не знаю, в каталоге смотрел когда-то но забыл).

Вообще ярко выраженная проблема была именно у кваттровых бензиновых. На рестайле уже исправили. Я менял и на кваттре и на моно. На кваттре стрелка начала иногда "зависать" на "полном баке" примерно в 12 летнем возрасте. Проездил так пару лет до тех пор пока это не стало слишком часто. Купил огромную коробку ))) внутри три датчика, меняли у официалов в Ауди-центрум где и приобрёл.

На моноприводе (обычно проблемы значительно реже кваттровых) менял примерно в 17 летнем возрасте — ни с того, ни с сего могла загореться "бензоколонка". На всех парах на АЗС — а вместо 55…60 литров в бак заправляется от силы 20…30 литров. А иногда нормально работал. Плюнул — купил новый ДУТ.

Цена конечно немалая, особенно на кваттру — стоит как китайский самолёт и ВПП с ротой китайцев.

Приветствую всех! Вот и пришло время, для того, что бы перебрать ДУТ. Ремкомплект в составе ранее восстановленного контакта и недавно полученных на почте аналогов керамических плат VDO 037 E от AndrewParker82 в наличии.

Для начала мануал по демонтажу ДУТ из бензобака

Датчик уровня топлива на автомобиле AUDI 100 с4 (A6C4) расположен в верхней части бака, доступ к которой производится через багажник. В корпус ДУТ вмонтированы: напорная и обратная топливные магистрали, и вентиляция топливного бака. Так же на нем располагается электрический разъем питания электробензонасоса и самого датчика уровня топлива.

В целях соблюдения техники безопасности перед выполнением работ следует обесточить авто отсоединив клеммы от АКБ!

Прежде, чем снимать датчик уровня топлива, нужно убедиться, что в баке находится топлива менее чем 2/3.
Убираем обшивку в багажном отсеке, ту, что находится сразу за пассажирским задним сидением. Она крепится на пластмассовых гайках. Убрав обшивку, мы видим лючок. Отворачиваем 3 шурупа и поднимаем его.

Скорее всего, под ним окажется очень много пыли

Отсоединяем разъем питания бензонасоса и убираем всю эту пыль, что бы в будущем она не попала в бак.
Отворачиваем хомуты вентиляции бака и обратной магистрали. Прежде, чем отворачивать болт напорной магистрали, нам необходимо в ней сбросить давление. Для этого нам необходимо пойти под капот и подложить ветошь под соединение трубки напорной магистрали и топливного фильтра, после чего ослабляем ключами соединение и стравливаем из системы остаток бензина, не забыв затянуть соединение обратно. После чего возвращаемся в багажный отсек и отворачиваем болт напорной магистрали.

Теперь нужно снять металлическое кольцо, которое прижимает и держит датчик уровня топлива. Для этого существует специальный ключ, но конечно, вряд ли он окажется у вас под рукой, поэтому берем тупую отвертку и, уперев в одно из ребер, отворачиваем кольцо против часовой стрелки не сильными ударами по рукоятке отвертки.

Так выглядит металлическое кольцо

Сняв кольцо, приподнимаем датчик уровня топлива и, ослабив хомут на сливном трубопроводе, снимаем шланг обратной магистрали. Затем, воспользовавшись двумя рожковыми ключами, отворачиваем гайку и снимаем шланг напорной магистрали. Так же не забываем отсоединить разъем питания топливного насоса.

Теперь датчик уровня топлива ничего не держит, и мы его извлекаем из бака. Будьте осторожны, не погниете рамку с поплавком. В баке остался бензонасос с остатками топлива.

Сразу прошу обратить ВНИМАНИЕ на то, как расположен шланг с проводами от бензонасоса в баке, он идёт вверх изгибом ВПРАВО, а поплавок ДУТ располагается в баке СЛЕВА, что даёт ему возможность свободно двигаться в зависимости от уровня топлива в баке. Бывают случаи, когда поплавок цепляется за шланг с проводами и зависает в одном положении, из-за чего стрелка на приборе уровня топлива так же зависнет в одном положении. Бензонасос и сам ДУТ должны быть сориентированы так, как это показано на фото выше.
Извлечённый датчик уровня топлива

Фото делал не я, на них указан источник, из которого я их взял, за что большое спасибо автору!
Так же есть мануал от одного из участников сообщества под ником AK-107
Далее уже будут мои фото

Теперь приступаем к переборке ДУТ новыми деталями, платой и восстановленным контактом.

Аккуратно поддеваем плоской отвёрткой поводок поплавка и выводим его из защёлок пластикового корпуса контакта

За тем извлекаем плату из корпуса ДУТ. Её держат две защёлки, указанные красными стрелками на фото ниже

Достаточно аккуратно отогнуть одну защёлку со стороны буковки "Е", поддеть плату и вытащить вверх. После чего, заранее приготовленным паяльником нужно отпаять проводки от старой платы и контакта. За тем припаеваем нужный проводок к новой плате

и вставляем новую плату на место старой в ДУТ.
То же самое проделываем и с подвижным контактом

После чего соединяем поплавок вместе с контактом с корпусом ДУТ

Следует обратить внимание на то, что не стоит слишком сильно сгибать контакт, от этого он будет быстрее протирать "дорожку" новой платы и при этом сам получать преждевременный износ. Нужно будет "на глаз" найти оптимальное прижатие контакта к плате.
Теперь, двигая поплавок от края до края, проверяем, как контакт ходит по плате. После нескольких движений на плате останется след от контакта

Стоит обратить внимание, что бы контакт при движении захватывал обе крайние ламели

Всё, ДУТ пересобран новыми детали, возвращаем его обратно в бак!

По мере тестирования и наблюдений буду отписываться здесь.

В дополнение выкладываю фото контакта, восстановленного методом напайки припоя паяльником

Прошу внимательно посмотреть на фото и расценивать их как "антипример", ибо таким методом восстанавливать контакт категорически не рекомендуется! Я применил этот метод как временное решение со старой платой, в ожидании новой. Если поставить контакт восстановленный данным способом в паре с новой платой, то верных показаний датчика можно не ждать, так как олово метал очень мягкий, по сравнению с серебром, контакт просто сотрётся об новую плату, диаметр касания его платы увеличится, что приведёт к некорректным показаниям. Кроме того, олово "размажется" по плате, тем самым приведёт её в негодность.

Читайте также: