Не поступает ток на стартер ауди 100 с3

Обновлено: 09.01.2025

Учил друга ездить он не смог тронутся и сразу заглох. Но ключ в зажигании не повернул в исходное положение, а начал крутить сразу. Что случилось со стартером или это уже проблема с маховиком?

На горячем двигателе стартер не крутит. На холодную заводит без проблем. Постоит минут 30-40, заводится без проблем.

Наверное бендикс провернул — под замену

@andrienko.1966 --> А в этот момент бендикс находился в зацеплении или как? Поэтому сдох?

@andrienko.1966 --> Я понял вопрос так - мотор заработал , но стартёр не был отключен - то бендикс кончился . И сейчас при пуске стартёра - треск . Если тишина - то разряжен акб, проблема с контактами ключа зажигания. Но лучше снять и проверить работу стартера и определить неисправность .

@andrienko.1966 --> Александр да первый пример с стартером и после треск

Всё будет хорошо!

А не сломался ли замок зажигания?
На эту мысль наводят ваши слова в вопросе «но ключ в зажигании не повернул в исходное положение, а начал крутить сразу. » Потому как, если после того как мотор заглох, то замок зажигания обычно блокируется на поворот для запуска стартером, пока вот именно не повернуть ключ назад, в исходное положение. Может ваш ученик эту блокировку сломал, потому и не включается стартер.

Если зажигание включается, то есть приборный щиток работает, то стартер можно проверить перемкнув на нём силовые болты (вернее, эти болты на втягивающем реле стартера), и в то же время подать напряжение и на управляющий контакт втягивающего — исправный стартер должен заработать и запустить двигатель.

Вообще, стартер не так просто сжечь. Это «долгоиграющий» электро агрегат.
Оставить включенным стартер и поехать, это же надо одной рукой постоянно держать ключ включенным, тогда как при запуске мотора и трогании автомобиля с места, руки сами стремятся на руль, про замок уже там не думает голова, ключ бросают почти автоматически.

@andrienko.1966 --> Анатолий да после того как он заглох он ключ не вернул в исходное положение, а начал сразу повторно заводить и раздался треск. Я знаю если заглох то ключ надо вернуть в положении lock, а он начал поворачивать ключ после того как заглох с положения ON

@andrienko.1966 --> Ну если он не вернул назад в положение lock, то должен сопротивляться ключ на включение стартера. А если человеку удалось провернуть ключ, значит он сломал замок. Либо этот фиксатор в замке уже был сломан раньше.

100/44 авант инжектор. Перестал реагировать на поворот ключа на стартер (релюха щелкает и все).
Полез расковырял. (см. картинку внизу) На шпильку под гайку приходит плюс от аккум и уходит на генератор.
Вопросы.
1. На верхнего "папу" - от замка зажигания?
2. На нижнего "папу" что-то вообще приходит? Обнаружил там зацепленную окислившуюся клемму без каких-либо остатков провода.
3. Без нижнего папы стартер в принципе работает?
4. Какие клеммы нужно перемкнуть отверткой, чтобы проверить, что проблема в стартере, а не в замке? (верхний папа - шпилька?) Будет ли отсутствие реакции однозначным ответом "сдох именно стартер" или все-таки потребуется проверка тестером?

Спасибо.
<img src='http://13th.spb.ru/aac/starter.JPG'>

Проверить просто. . отверткой или отрезком провода от "плюсового" провода на верхнюю клемму - должно сработать втягивающее и начать крутиться стартер. Если просто большие клеммы перемкнуть, то должен крутиться стартер, а втягивающее щелкать не будет.

В любом случае надо быть готовым к тому, что машина заведется - снять со скорости, поставить на ручник, не совать пальцы под ремни :)

Я тут пару раз писал про одну проблему с этими стартерами - контакт на массу у втягивающего идет через щетки стартера - иногда они могут "подвисать" - из-за этого вягивающее не работает. У меня лечилось легким постукиванием по корпусу стартера.

вверху сорвалось . но щётки могут быть причиной такого поведения. (Кстати, спасибо за подсказку - раньше мне эта идея не приходила - но у себя пока не прловерял)

Масса на втягивающее идёт от корпуса втягивающего (проверяется просто: плюс на малую клемму, массу на корпус втягивающего - и оно щелкает и на 4ц, и на 5ц).

З.Ы. Когда первый раз лазил внутрь свонго старого стартёра вылил из него порядка четверти литра воды - т.е. он почти начетверть - на половину внутри был заполнен водой. Потом ещё 5 лет пробегал :о)

По крайней мере у меня на обоих машинах так :о) Сейчас померял ток втягивающего - не меньше 7 ампер получается (при этом проводочки у тестера греются, а втягивающее даже не удерживается :о)).

Кстати, если бы всё было по "твоему описанию", то смотри:
+ с клемммы "старт" - обмотка втягивающего - клемма втягиващего - коллектор стартера - задняя крышка стартера - корпус - масса. Однако очень мощный плюс (провод с палец толщиной) - клемма втягивающего - коллектор стартера -. - масса . Если учесть что мощность стартёра близка к киловатту (т.е. грубо 1квт = 10в*100А), то на клемме втягивающего будет не столько "масса", сколько "плюс" (напрямую с огромных контактов втягивающего) - по крайней мере при такой конструкции стартера. ИМХО :о)

З.Ы. Пришло в голову: при сработавшем втягивающем на нём должен быть и плюс и минус - но при этом замыкаются контакты на нём, то есть на нижнем болту будет однозначно плюс через контакты втягивающего - если оно исправно, но никак не масса :о)

Однажды, была очень интересная история! по толстому проводу, плюс от аккума приходил, но стартер не крутил.
после долгих мучений выяснилось, на лонжероне, где от колеса летит грязь, этот провод ПЕРЕГНИЛ! Когда меряли цешкой напругу на стартере, этого хватало чтобы показать 12 вольт, а когда пытались заводить, при большом потреблении, 12 вольт пропадало.
Думалось - ну чудес не бывает! прямой провод от аккума! однако потянув за провод, я вынул его половинку, с оголённым концом! (как только не загорелось ничего, могло на лонжерон коротнуть. )

Может быть и гораздо проще, реле щёлкает, а пятак внутри стартера не замыкает контакты на обмотку стартера, проверяй!

В общем, у меня всё веселее Сам стартер исправен. Отвертка на клеммы от гены на "папу" дает успешный старт.
Если лень читать дальше, у меня вопрос: провод "аккум-стартер" должен прерываться реле 431951253H (по каталогу - реле обогрева заднего стекла) или это самодеятельность? Реле должно быть другим или его вообще не должно быть?

Теперь мемуары. Пошел по проводу от стартера к аккумулятору. Под пластиковым кожухом у аккума обнаружил (на проводе от стартера) реле 431951253 H (по поиску выдает "реле обогрева заднего стекла", представляет из себя 5 контактов, 4 по кругу 30, 86, 85, 87, 1 углубленный в центре 87 (. ).
Об ошибке не может быть и речи: при подаче напруги на провод со стороны стартера она же (напруга) обнаруживается на проводе, который входит в 87 контакт реле.
30 контакт соединен с плюсовой клеммой.
86 соединен с массой.
85 уходит вместе с 87 в скрутку изоленты в сторону стартера (далее от скрутки уходит к генератору).
87-центр не подключен.

В электрике, а тем более в электрике авто, к сожалению, ноль без палочки. Завтра буду узнавать много нового.
Спасибо.

1. проверь, приходит ли по тонкому проводу плюс на маленький контакт при попытке завести машину.
2. если он приходит, щёлкает ли реле на стартере?
3. если оно щёлкает, проверь появляется ли плюс на втором большом болте стартера, вывод который уходит в сам стартер. (если не появляется, значит виноваты контакты внутри стартера)

Сломался авто?
Мы все починим!
+7 (961) 014-5673
+7 (915) 732-0659
Звоните!

Представьте себе ситуацию – раннее утро, вы, решительно настроенный свернуть горы именно сегодня, побритый и благоухающий туалетной водой, садитесь за руль, поворачиваете ключ и… Вместо услаждающего слух рокота мощного мотора в ответ тишина! На вашей новенькой (или не очень) ауди 100 не работает стартер. Вы пытаетесь повторить манипуляции с ключом еще и еще раз, но все безуспешно. В итоге, так хорошо начавшийся день начисто испорчен, не говоря уже о планах и настроении.

Что делать?

Если стартер не работает вовсе, то есть, даже не слышно щелчка тягового реле после поворота ключа, то, наверняка, он вышел из строя. Выход здесь простой – воспользоваться такси или другой машиной. Но перед этим желательно проверить клеммы – возможно, что одна из них спала или ослабла, тогда решить проблему не составит труда.

Но если стартер работает, крутит довольно бодро, но двигатель ауди 100 игнорирует все попытки его завести, то ситуация сложнее – всему виной система подачи топлива или зажигания.

Причины неисправности

Причин того, что на ауди 100 не работает стартер, может быть много. Если у вас нет достаточного опыта, то разобраться самостоятельно лучше даже не пытаться – можно только навредить. Вот самые распространенные причины неполадок, если исключить неисправный аккумулятор:

Зависли или износились щетки.
Пригорели контакты – в этом случае будут раздаваться щелчки втягивающего реле, но сам стартер работать не будет.
Вышло из строя втягивающее реле – здесь вообще не будет никакой реакции на поворот ключа зажигания.
Пробита обмотка якоря или ротора.
Пришел в негодность бендекс – сам стартер вроде бы и работает, крутит, но маховик двигателя ауди 100 не вращается.

Не подается напряжение на втягивающее стартера

Cheburator » 28 авг 2012 10:58

Недавно появилась такая проблема.
Машина заводится нормально, но после
некоторого пробега (более 40-50 км)
после выключения двигателя не хочет
заводиться от ключа, не подается 12В на
втягивающее стартера.
Снял контактную группу замка зажигания.
Там в районе фиксации пружины оказалась
трещина в корпусе. Обрадовался, заменил на новую,
но дефект не устранился.
Не может же силуминовый штырь личинки замка
плыть при нагреве? Или там пластмасса?
Кто может что либо посоветовать?
Audi 100/44 DR 1986

Kattani » 28 авг 2012 11:15

Cheburator » 28 авг 2012 12:51

Можно попробывать, но снимать руль, приборку -
это долго. За это время дефект устранится.
Сейчас в таких случаях я завожусь, подав
от аккумулятора напряжение напрямую на втягивающее.
Вопрос такой - от контактной группы замка провод
идет напрямую на стартер или через чего-то?

Kattani » 28 авг 2012 13:08

Cheburator » 28 авг 2012 13:41

Понял. Спасибо! Будем искать дальше.
Может где-то там не контачит.

Grover » 28 авг 2012 14:04

Cheburator » 28 авг 2012 15:50

Понял. Спасибо!
Небольшое уточнение - монтажка это где?
Коробочка с релюшками слева под капотом?

Kattani » 28 авг 2012 15:56

Cheburator » 28 авг 2012 16:01

Понял. Спасибо! В выходные посмотрю.
Потом сообщу результат.

Cheburator » 03 сен 2012 08:59

Вчера снял монтажку. Ничего криминального не нашел.
Вытащил перемычку, прочистил контакты.
Проехал 120 км, дефект не проявился.
Теперь вожу с собой тестер,
но надеюсь, что дело было в окисленных контактах.

Grover » 03 сен 2012 10:40

Cheburator писал(а): Доброе утро!

Grover » 04 сен 2012 14:51

Cheburator » 10 сен 2012 10:55

Да, проблема так и не снята. Жаль, что ремонтировать могу только в выходные. Вчера посмотрел эту фишку. Ее у меня нет, провода скручены. Зачистил место скрутки, скрутил по-новой - те же самое. В момент старта на перемычке напряжение есть, на втягивающем нет. Остается провод, котоый проходит от монтажника под радиатором к правому лонжерону, но он в общей изоляции с другими проводами. Даже не понятно, что с ним может случаться, но совершенно очевивидно, что дефект проявляется только при хорошем нагреве системы. Теперь до следующих выходных.

DimonRRRRR » 10 сен 2012 11:19

Попробуй почистить клеммы массы на двигатель

Grover » 10 сен 2012 11:40

Вернуться в Электрика Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Читайте также: