Не крутит стартер на ленд крузер 80

Обновлено: 09.01.2025

Доброго всем и хороших праздников.
Утопленный (описывал тут ниже) Toyota Land Cruiser 80 постоял и перестал заводится.
Какие произошли изменения:
1. Втягивающее реле стартера замыкает контакты стартера один раз из десяти (но это пережить можно).
2. Погасли (и больше никогда не зажигаются) лампочки подогрева свечей и индикатора ремня.
3. Попытки завести ходом за трактором (1,2,3,4,5 повышенная передача на скоростях 10-30 км в час) не привели к успеху. Ни одной вспышки. Создалось устойчивое ощущение, что топливо в двигатель не поступает.

Что удалось проверить:
1. Топливо (и это не вода, а солярка - пахнет и горит) на входе ТНВД есть.
2. Все предохранители целы, включая главный 50А.
3. Приборная панель светится и пытается показать уровень топлива.
4. Напряжение на аккумуляторе 12.8 вольт.

Что хотелось, но не удалось:
1. Добраться до фишки на замке зажигания. Она глубоко, за воздуховодом и просто не поддалась.
2. Не удалось найти таймер свечей зажигания.

Буду рад, если вы сможете ответить на вопросы:
1. Заводятся ли весной (15 градусов на улице) двигатели без подогрева свечами? (Я думаю, что конечно да).
2. Должны ли заводится весной дизеля на буксире? (Я думаю, что конечно да).
3. Где находится клапан отсечки топлива на двигателе 1HZ? На механическом ТНВД?
4. Можно ли тупо подать +12В на клапан отсечки, чтобы его открыть и завести на буксире?
5. Снимается ли фишка на замке зажигания? Если да, то как?

P.S. Чего-то весна активно навалилась на технику.
На весенних просеках 2013 практически угробили TLC70 с 1KZT (вскипятили мотор несколько раз), Нива в выхлопной трубе из резонатора сделала себе реактивный двигатель (глушитель отвалился, дожигатель раскалился до красна и оттуда пламя), а TLC80 (хомяк) решил никому не помогать в данной ситуации и встал.

ЗЫ: не нравится моя версия - предложи Серёге свою, ты же тоже много лет на таких моторах отъездил. :)

Во время путешествия по БАМу в 2013 г. умер стартер. Произошло это не без моего активного участия (подробнее об этом – в моем отчете об этой поездке, который выложу в БЖ позже). Сначала что-то случилось со втягивающим — пришлось просверлить дырку в задней крышке реле и заводить двигатель, толкая сердечник втягивающего отверткой через это отверстие; затем умер бендикс – тут уж я не смог ничего придумать, и либо не глушил машину, либо заводил ее «с толкача». По возвращении домой решил выкинуть весь этот анахронизм на 24v и поставить стартер на 12v. Руки у меня давно чесались — еще на «Кабачке» для себя решил, что если сдохнет реле 12/24v или стартер — поставлю стартер на 12v, но «Кабачок» мне такого шанса не дал – стартер на нем работал исправно. Единственная проблема, которая случалась с ним в системе запуска — обгорел силовой контакт во втягивающем реле стартера, который я изловчился заменить на месте, не снимая стартера – это возможно.
Объясню, чем я руководствовался для перехода на стартер 12v:
Во время разработки дизельной 80-ки у Тойоты не было мощного стартера на 12v, и пришлось инженерам пойти на компромисс – бортовую сеть сделать на 12v, а стартер установить от грузовика на 24v, применив для коммутации аккумуляторов хитро-мудрое силовое реле. Прогресс не стоял на месте, и к появлению дизельной 100-ки мощный стартер на 12v был изобретен и внедрен. 100-ка и 105-ка зимой заводятся? Заводятся. Значит, и моя 80-ка будет заводиться. Конечно, на морозе система запуска на 24v несомненно лучше – пусковые токи вдвое меньше и стартер способен провернуть двигатель даже на автоле, залитом в мотор. Будь я жителем континентальной части края, где морозы опускаются до -40°С – еще подумал бы, но во Владивостоке зимой температура редко опускается ниже -20°С. А если и решу прохватить куда на север – буду греть двигатель предпусковым подогревателем, уже 2 года как собираюсь поставить на машину Webasto. Сначала решил поставить стартер от дизельной 100-ки — мощность у него аж 3 кВт. По опыту тех, кто уже проделывал подобное на 80-ке, для установки такого стартера нужно отпилить или загнуть кузовное железо – подкрылок немного мешает — габариты стартера больше, чем штатного. Купил на авто-разборке «контрактный» стартер от HDJ101 (28100-17070) — стартер от «сотки» выглядит действительно мощно. Привез его в гараж, снял свой, стал сравнивать и нашел существенные различия шестерней бендикса — шестерня от 100-ки меньше в диаметре (40 мм против 44 мм) и у нее меньше на один зуб (11 против 12). Ставить такой стартер я не рискнул — ладно, если бендикс на стартере развалится, а если «неправильная» шестерня раздолбит венец маховика – попасть на дорогой ремонт не хотелось. Как выяснилось позже, опасался я зря – венец маховика, по которому работает шестерня бендикса, на 80-ке и на 100-ке одинаковый.
Сдав стартер обратно и слегка озадачившись, покопал каталог Экзиста и выяснил, что на 80-ку можно приладить 12-вольтовый стартер на 2,5 кВт от 80-ки «араба» поздних годов выпуска, 105-ки и рестайлинговой широкомордой 70-ки (28100-17010, 28100-17040, 28100-17060, 28100-17090). Поскольку таких машин во Владивостоке в разборе нет и купить б/у японский стартер нет никакой возможности, купил новый китайский стартер неизвестного мне тайваньского производителя Sheng Pin. Выбирал между ним и стартером от Unipoint – и тот, и другой можно было купить с наличия во Владивостоке. Но если о Sheng Pin я ничего – ни плохого, ни хорошего — не знал, то от продукции Unipoint были только негативные впечатления – достаточно я намучался в свое время с их соленоидами, продававшимися как зап. часть к лебедкам ComeUp.
Сравнил стартеры: близнецы – братья, китайцы отлично скопировали оригинальный стартер.

Внешние отличия стартеров только в крепеже крышки втягивающего реле (у оригинального – болты, у китайского – винты) и отсутствии дренажной трубки со втягивающего реле у китайского стартера. Возможно, что и механические внутренности у них одинаковые и взаимозаменяемые. Конечно, хотелось сразу устранить эти отличия, сделав все «по фирме» – а то винты закиснут и не открутятся, а втягивающее может наглотаться воды – но на новый стартер дали гарантию, и сразу я этого делать не стал — поставил стартер, как есть.
Пережиток прошлого — реле переключения 12/24v было удалено, а аккумуляторы подсоединены параллельно, с использованием штатной проводки. Сначала была мысль купить и установить силовую проводку с дизельной 100-ки, но не смог найти проводку под два аккумулятора, посему пришлось мудрить с родной проводкой. С проводами на правый аккум ничего делать не нужно — «+» от него идет через соединитель «+В» на силовой контакт стартера, а «-» на двигатель. Короткий провод от плюсовой клеммы левого аккумулятора оставил штатный, подсоединив его к «+В», для чего пришлось загнуть под прямым углом его контакт. Провод на минусовую клемму левого аккумулятора был установлен от дизельной 100-ки, второй конец этого провода прикрутил болтом к двигателю на штатное место.

Очень понравился звук запуска двигателя на этом стартере – мягкий шелест, как на американце, а не лязгающая автоматная очередь, как на оригинальном.

Летом 2014 г., честно отработав чуть больше года, стартер закапризничал — не часто, время от времени не заводил двигатель: втягивающее реле щелкало, но стартер не крутил. После осенней поездки на север Приморья, с преодолением большого количества глубоких бродов, стартер совсем себя плохо повел – начал срабатывать только раза с восьмого-десятого. Предположил, что стартер набрал воды во втягивающее и заржавел — наша 100%-я влажность + глубокие броды сделали свое дело. Победив лень, снял стартер и вскрыл. Предположение оказалось верным, но лишь отчасти – как выяснилось позже, причина отказа при запуске была не в стартере. Втягивающее внутри позеленело и зацвело:

Вымыл внутренности, зачистил контакты и врезал в корпус втягивающего сапун. Трубка для вывода сапуна была взята от неисправного тойотовского моторчика блокировки. Заодно заменил крепеж на крышке втягивающего реле — вместо винтов под крестовую отвертку закрутил болты под ключ на 8 – теперь открутить болты, если они закиснут, не составит труда.

После проведенного ТО стартер честно отработал всю зиму, а по весне чудеса со стартером начались снова: хочет – крутит, не хочет – не крутит. Снова снял стартер, разобрал – внутри все в идеале, причин для отказа нет. К обнаружению неисправности я шел почти полгода — начал анализировать все особенности, когда выпендривается стартер и заметил следующее: пока работает донакал свечей, втягивающее щелкает вяло; как только донакал отключается, втягивающее начинает бодро щелкать и почти сразу начинает крутить, т.е. на втягивающее тупо не хватает питания при работе других потребителей. Для проверки этой версии пробросил отдельный толстый провод от аккумулятора на реле стартера – и проблема исчезла, стартер начал работать как швейцарские часы! В ходе перетряхивания проводки в моторном отсеке выяснил, что от реле стартера до переходного разъема заложен толстый провод сечением примерно 4 мм², а от переходного разъема до предохранительной линии на аккумуляторе – примерно 2,5 мм² — именно на этом отрезке и не хватает питания. Причины понятны: с завода задумано, что в момент старта на этом проводе 24v и сечения хватает; с переходом же на 12v ток возрастает вдвое и сечения провода не достаточно. Заменил провод, использовав для этого удачно найденный в гараже провод на втягивающее реле от Land Cruiser HDJ101:

Пока других проблем с запуском не было. С китайским стартером отъездил уже две зимы – все отлично, мощности стартера вполне достаточно бодро крутить мотор. Как дальше будет – посмотрим.

Добавлено 02.12.2018.
В январе 2017 г., после долгих поисков, стал обладателем стартера 28100-17070 от HDJ101 мощностью 3 кВт. Купить такой стартер не просто — отдельно от двигателя стартер продавать не хотят. Искал больше двух лет, и вот звезды наконец-то удачно сложились. Сняли его при мне с контрактной "сотки". Стартер весь зачуханный — долго отмывал его в солярке, чтобы придать ему приличный вид. Ревизию стартеру перед установкой делать не стал – стартер был с машины с совсем небольшим пробегом.
Не скажу, что китайский стартер меня не устраивал – он прекрасно работал, но жадность человеческая безмерна, а тяга к улучшениям — неумолима, поэтому всегда хочется чего-то побольше, получше и помощнее. Пол киловатта добавленной мощности не будут лишними в зимние морозы, а оригинальное японское качество и вовсе не обсуждаемо.
На фото для сравнения: оригинальный стартер 28100-17030 от HDJ80 и мой новый стартер 28100-17070 от HDJ101.

Взвесил все три имевшихся у меня стартера – по весу детали часто можно понять, насколько производитель сэкономил на материалах и косвенно судить о качестве изделия.
Вес стартера 28100-17030 24v 4,5 кВт Toyota Japan от HDJ80 – 8,6 кг.;
Вес стартера 28100-17010/40/60/90 12v 2,5 кВт Sheng Pin China от HZJ70/80/105 – 8,5 кг. – очень неплохой результат, всего на 100 г. меньше, чем у оригинала;
Вес стартера 28100-17070 12v 3,0 кВт Toyota Japan от HDJ101 — 10,74 кг.
Читал на форумах, что из-за того, что габариты стартера от 100-ки больше, при его установке на 80-ку необходимо подогнуть нижнюю часть левого подкрылка – иначе цепляет и не залазит. Это не так – стартеру вполне достаточно места для установки. Установка стартера значительно упрощается, если демонтировать масляный фильтр – тогда стартер не нужно крутить в проеме между двигателем и подкрылком как кубик Рубика, а можно просто воткнуть его в посадочное место по прямой.
С механической частью установки стартера все прошло гладко, а вот с электрической возникли затруднения. Разъем втягивающего реле у стартера 80-ки вынесен на поводке, а у стартера 100-ки – на корпусе втягивающего реле, и длинны провода из косы не хватает, чтобы подключить втягивающее. Самый простой путь – выпустить провод немного из косы и немного его нарастить, а противникам колхоза – сделать удлиняющий переходник. Я же решил схитрить: предположив, что провод на втягивающее идет вперед, на подкрылок (что вполне логично, ведь реле стартера установлено на левом крыле), стал вытягивать провод из косы — чтобы вытянуть настолько, чтобы хватило подключить к стартеру. Но мое предположение оказалось неверным: провод уходит в косе от двигателя на переборку моторного отсека и затем через резинку в салон, на разъемы за бардачком. Долго не мог понять логики японцев: от стартера до реле меньше метра, а провод с левой стороны двигателя уходит на правую сторону кузова в салон, затем идет по трубе поперек всего салона и снова выходит в подкапотное пространство, но уже на левый подкрылок. Итого длина провода на втягивающее – около 4-х метров. Зачем такой расточительный расход меди у экономных японцев? Потом дошло: 80-ка изначала была спроектирована как праворукая – при правом расположении руля коса двигателя тут же, слева, заходит в салон и здесь же выныривает обратно на подкрылок к реле – итого меньше 2-х метров. Когда понадобилась леворукая 80-ка — мудрствовать не стали, а просто удлинили косу, не увеличивая сечение проводов с учетом потерь тока на длине проводника.
Пока меня осенило, я уже успел распустить половину косы ДВС. Ничего не оставалось, как вынуть ее и распустить полностью. Добыл из нее провод на втягивающее и подремонтировал косу, устранив пару обрывов и заменив уставшие провода и разъемы. Собрал и установил косу обратно. Провод на втягивающее протянул напрямую от стартера к реле, укоротив его и уложив в гофру.
Но, несмотря на все мои усилия, хорошо не наступило: иногда стартер клацал, но не крутил – сценарий тот же, что был с китайским стартером в 2015-м году. Возможных причин могло быть три:
1. Из-за установки более мощного стартера не хватает сечения силовых проводов от предохранителя до реле или от реле на втягивающее;
2. Из-за установки более мощного стартера не хватает сечения контактов реле стартера – ведь это реле рассчитано на коммутацию тока при 24v, т.е. вдвое меньшего;
3. Реле стартера просто умирает от старости.
Я не стал искать причину, а решил все переделать. Установил новое реле с током коммутации 60А рядом с блоком силовых предохранителей под капотом. Провод на втягивающее взял от 100-ки (он толще, чем от 80-ки) и заложил его в косу с левого подкрылка на двигатель. Длина силовых проводов реле (приходящего и уходящего) стала минимальной, а сечение – достаточным.
После этой переделки стартер больше не капризничал.

Я себе с трудом представляю, как за ночь стояния могла полететь банка, но допустим. Предполагаю, что оба АКБ должны быть одинаковой емкости (у меня они по 80 Ач). Вряд ли я смогу найти на подмену что то жирнее, чем на 60-65. Так можно?

Авто: FJ TT-SE, K-5
Имя: Веталь
Пол: Мужчина
Город: Третья планета от солнца..

Авто: HD
Имя: Александр
Пол: Мужчина
Город: Киев

Авто: Mitsubishi Pajero II Evolution
Имя: Ларик
Пол: Мужчина
Город: Киев

Авто: FJ TT-SE, K-5
Имя: Веталь
Пол: Мужчина
Город: Третья планета от солнца..

А дёрнуть?

Авто: HD
Имя: Александр
Пол: Мужчина
Город: Киев

Авто: HD
Имя: Александр
Пол: Мужчина
Город: Киев

Авто: DEFENDER-110 TD-5
Пол: Мужчина
Город: kиев

Поставь две нормальные сотки и заводи, если и в этом случае трабл, значит потеряна масса или силовой +, но это менее вероятно ^_^

У меня этой зимой было точно так же как ты описываешь. И батарейки были заряжены. Проблема была в том, что на самом стартере не было достаточного контакта, клема открутилась и еле прилягала к контакту. Так как и у тебя только теле клацало. Подтянул и работает отлично, как и раньше.

Саня, вобще лучше дизеля не дергать, идет обратный ударный момент и плю большая компрессия и может получиться жо - :ass: Лучше курнуть уже у кого-то

Кстати, а как он прикуривается?

Реле щёлкает, лампочки гаснут?
Втягивающее работает? Прверь пробником, питание на + стартера вообще есть? Ежели есть значит смотри проводок с плюсом которій идёт от реле стартера на втягивающее, может просто контакта нет.
Если всё в порядке значит втягивающее навернулось, если втягивающее работает, то со стартером могут быть проблемы.
1. капец щёткам
2. капец втулкам
3. если долго пользовались изношенными щётками или ссо сработанными втулками на роторе стартера выгорает обмотка и попадая на такое место нет контакта электромагнитное поле не создаётся и стартер тупо не крутится.

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Причины, по которым не крутится стартер Toyota, могут быть весьма разнообразными, а сама эта поломка очень неприятна для владельца, поскольку не позволяет запустить двигатель. Стартер может не запускаться вовсе или же включаться, но не иметь достаточной мощности для того, чтобы запустить коленчатый вал. Результат всегда один: невозможность стронуться с места.

Узнать причины поломки и заказать её устранение в Москве приглашает специализированный автосервис «Тойота Дубровка». Наши мастера прошли аттестацию в Toyota и предоставляют услуги достойного профессионального уровня. Они точно и оперативно выяснят, в чём проблема, и устранят её, сэкономив Ваше время и материальные средства.

Почему не крутится стартер Toyota?

Полное отсутствие или недостаточно хороший контакт в цепи;
Сломалось втягивающее реле стартера;
Сбои в функционировании контактов замка зажигания;
Тугой ход привода;
Буксует муфта привода стартера.

Изношены щётки или втулки стартера;
Замкнулись или оборвались обмотки стартера.

Уровень вязкости моторного масла не соответствует температурному режиму;
Разрядилась аккумуляторная батарея;
Недостаточно хороший контакт щёток или его отсутствие;
Плохая затяжка наконечников проводов, ведущих к стартеру.

Устранение поломок стартера в «Тойота Дубровка»

Стартер является сравнительно простым механизмом, однако, его ремонт или замену лучше всего доверять профессионалам. Так можно обеспечить желаемый эффект и исключить дополнительные расходы на устранение последствий неправильного проведения ремонтных мероприятий. В нашем автосервисе работают аттестованные матера и диагносты, располагающие:

диагностическим и ремонтным оборудованием дилерского уровня;
лицензионным программным обеспечением со свежими обновлениями;
оригинальными запчастями и расходными материалами.

Стоимость услуг рассчитывается индивидуально, с учётом его сложности, объёма и цены запчастей. Ознакомиться с расценками можно в соответствующем разделе сайта или связавшись с нашими операторами: +7 (495) 532-45-05.

Заказывайте устранение поломок стартера Toyota в «Тойота Дубровка»!

Читайте также: