Не крутит стартер hyundai i30
Всем доброго вечера. Пишу здесь редко, т. к. не очень соображаю, но читаю почти каждый день. Возникла небольшая проблема, не знаю что может быть. Решил поделится. Может кто поможет советом. Суть в следующем. Несколько месяцев назад в один прекрасный день пришел с утра на стоянку, сел в машину, повернул ключ и. в ответ молчание. Я думал иммобилайзер, повернул снова, машинка высветилась и опять молчание.
2012 Hyundai Elantra что делать если не крутит стартер
При этом панель приборов горит( не моргает, не мерцает), тухнут только часы и так в течении минуты я вертел ключом и она завелась. Особого значения этому не предал, т. к. вечером завелась нормально. Проходит еще пару недель, повторяется опять. Причем в морозы заводилась с первого раза. Такая херня повторялась редко и в течение секунд 30-минуты до сегодняшнего дня.
Пошел в обед от нечего делать салон почистить. Сажусь, завожу и не заводится (с утра завелась без проблем). Только сегодня это было минут 5. Ну думаю ладно. вечером заведусь нормально. и опять облом. Сидел минут 5 вертел ключом, потом только завелась. Обидно ((((((( Боюсь скоро наступит время, что она вообще не заведется. Что это может быть. Как вы думаете.
После категорического незавода в диапазоне температур от -30 до -23 снял стартер и поволок специалистам.
Диагноз: 1. Стартер в порядке; 2. Стартер (втягивающее) конструктивно настолько хилый, что не имеет ни малейшего запаса по мощности для сложных условий пуска и закусывает в мороз; 3. Втягивающее неразборное, замена на такое же скорее всего ничего не даст; 4. Для уверенного пуска в морозы нужно подбирать и ставить более мощный стартер.
Короче, буду ждать либо пока совсем не скиснет, либо не появятся деньги на новый стартер и желание заменить старый. Снимать стартер на моторе 1,4 с автоматом геморройно, но снимать для этого впускной коллектор, ДЗ, или патрубки ОЖ со сливом антифриза, как показалось на первый взгляд, не нужно, - нужно просто быть слегка гинекологом. =)
Давно напрягал лязг при заводке. В свободную субботу решил полазить по драйву и нашел статьи про смазку деталей стартера. Изначально подыскал бендикс и щетки. Учитывая что у многих, а даже практически у всех стоят mitsubishi даже не мог предположить, что достану у себя другой.
Поэтому приступил.
1. Снимаем воздухозаборник
2. Снял вентилятор. Держится на защелках, далее отсоединил от него фишку.
3. Отключил фишку стартера и ближайшие вокруг стартера. Также открутил пластину которая держит жгут проводов. Доступ открылся хороший.
4. 2 болта крепления стартера на 14. потом на 12 откручиваем провод на стартер.
5. Спокойно достал без всяких усилий.
Тут картина
Валео, хорошо что не покупал детали к нему.
Далее процесс разборки самого стартера:
1. Втягивающее на звездочках, откручиваем и извлекаем.
2. 2 болта на 8 и половиним стартер.
В итоге получаем разобраный стартер в руках. Щетки изношены не сильно и по отзывам решил все смазать и собрать обратно. Смазал втулку носа, и обгонную муфту. Естественно все почистил бензином и собрал.
В процессе сборки самое напряжное это щеточный узел. Одной стороной ротера зажал две щетки, две оставшиеся потихоньку задвигая натянул на место. Можно было сделать через оправку но винты держащие щеточный узел не крутились и резьба стала слизываться. Все собрал и установил.
Заводим! А толку ноль, все как и было, лязг и уродский звук после заводки…
Пошел читать драйв)))))
Пришел к выводу, поменять бендикс. Цена его 5$ по Cargo. Китайский cargo и сегодня в наличии. Зная весь процесс разборки подумал, что за час управляюсь.
Процедура точно такая же только со снятие бендикса.
Не сильный удар по обойме с помощью головы на 14 и снимаем стопор. Муфта в руках.
Покрутил в руках и заметил туговатый ход, иногда с небольшим подклиниванием. Устанавливаю бендикс, стопор поддевая ключом на 14 возвращаю на место. Предварительно с помощью литола смазал движущиеся детали.
Собираем в обратном порядке.
И вот момент заводить. Да завелась, звук изменился, более мягче стала схватывать, по заводил раз 7, может смазка расходилась, пришел к тому, что улучшения есть. Лязг пропал, но небольшие звуки как только завелась вроде бы остались, хотя раз на 10 я перестал их слышать.
В общем работу проделал не зря, изменения есть и это хорошо. Буду надеяться, что плохого ничего не произойдет))
Может где, что упустил с радостью выслушаю критику в свой адрес и разберу еще раз с вашими дополнениями)))
всем привет
посик юзал но темы не нашел. точнее нашел, но тема была зимняя, щас все-таки +10.
дело вот в чем:
приехал, заглушил, выышел, ушел.
через 40 минут пришел, стал заводить - не заводится, т.е. нет звука при поворроте ключа, т.е. как я понимаю, стартер не включается. При этом все лампы на панели приборов горят, при старте не гаснут, насос жужжит сколько ему надо, проверял потом дальний свет - нормальный, т.е. АКБ хорошая.
В чем может быть засада?
из звуков при повороте ключа нет ввобще ничего. ни щелчков, ни скрежета.НИ-ЧЕ-ГО. Только часики гаснут.
Элантра, 2001 г.
сигналка старлайн А8
Ps
есть мысль, чточ может как то нарушил работу машины , когда до запуска двигателя вставил панель магнитолы? могло это как -то так отразится на двигателе?
а не может быть банальный "недосыл" рычага коробки в положение "Р" ?
У меня так уже было пару раз по неопытности ;-)
Все лампочки горят, все ОК - тока стартер не крутит
Попробуй рычаг переключить в N и там попытаться завести(к-примеру)
Ну или сдвинут в R и вернуть в P
Хм.. А у элы на приборке есть индикатор передач?
Я все ж надеюсь на лучшее (контактную болезнь)
Если на приборке передачи видны и видны правильно - тогда хуже
8-(
> щас поеду в БЛок, пусть снимут, прозвоню его, стартер,
> Элантра АКПП 2л 2001г американка 105 ткм
"поеду" ты имел в виду на эвакуаторе?-(
Ничего это не значит про АКБ Если АКБ родная, она имеет свойство быстро терять максимальный ток отдачи. Я менял на своей эле колеса, постоял полчаса с вкюченным освещением (только подфарники) - все машина не заводится. При этом дальний, ближний, стеклоподьемники великолепно работали. Завелся с толкача, сделал круг по местности и машина стала заводиться.
Так что бери трос и пробуй.
Я всегда вставляю панель ДО > через 40 минут пришел, стал заводить - не заводится, т.е. нет звука при поворроте ключа, т.е. как я понимаю, стартер не включается. При этом все лампы на панели приборов горят, при старте не гаснут, насос жужжит сколько ему надо, проверял потом дальний свет - нормальный, т.е. АКБ хорошая.
Дело не только в хорошей АКБ, а еще и должны быть хорошие контакты в стартере.
> В чем может быть засада?
> из звуков при повороте ключа нет ввобще ничего. ни щелчков, ни скрежета.НИ-ЧЕ-ГО. Только часики гаснут.
Из общих соображенией должен быть щелчок тягового реле. Может что в замке зажигания. В ТАЗике реле включается замком. Проверить подачу напряжения на втягивающее реде.
На 10-ке у меня стартер сгорел (не отключился бендикс так все пружины щеточные накрутились на коллктор), но реле щелкало. Стартер разбирабельный. Просто для корейского нати щетки наверное не просто. Меня на 10-ке развели на замену (его и надо было менять, но надо было купить и переставить самому - в 2 раза дешевле было бы).
Пробег на данный момент 95ткм
Давным давно машинка подцепила непонятную мне до недавнего времени заразу. На холодную при уличной температуре меньше +10 градусов при запуске после того как двигатель только схватил в течении секунды слышен громко и отчётливо непонятный лязг/звон/скрежет и тут же пропадает. Я сначала совсем загрустил так как думал что это звон растянутой цепи и он пропадает когда давление масла достигает нужного уровня и натяжитель цепи натягивает её.
И тут увидел в бж у товарища Sautner92 запись с подобной проблемой. Как оказалось виной всему загрязнение и малое количество смазки внутри механизмов стартера и втягивающей катушки. Из за грязи и отсутствия нормальной смазки бендикс медленно возвращается в исходное положение и уже запущенный двигатель маховиком принудительно крутит бендикс пока он не отойдёт в нормальное положение. От этого и появляется это лязг/звон/скрежет.
Лечится данная проблема разбором, чисткой и смазкой механизмов стартера и втягивающей катушки.
Снять стартер можно 2мя способами. Сверху снимая попутно впускной коллектор либо снизу при наличии ямы/подъемника. Снизу будут мешать куча проводов и узкие проемы, но зато открутить придётся всего 2 болта крепления стартера к колоколу кпп и гайку силового провода что крепится на втягивающей катушке. (Не забудьте отключить аккомулятор) так же некоторые провода придётся снять с креплений и отключить некоторые фишки которые будут мешать.
Сам стартер разбирается легко. Там все понятно. Неудобно только щетки на дорожки ротора одевать.
Я вычистил полностью всю пыль и грязь. Продул. По максимуму убрал и старую смазку. Все обильно смазал новой смазкой и собрал.
Теперь проблем с лишними звуками у меня нет! Стало тихо. Кажется лучше чем было с завода.
Кстати о птичках. Как известно хендай плотно сотрудничает с митсубиши. Копирует их технологии и т.д. Много взаимозаменяемых деталей и агрегатов.
Так вот стартер у нас стоит митсубиши.
На многих деталях стартера стоит клеймо митсубиши.
Как то тут на драйве проскакивала инфа что бендикс в оригинале фирмы валео. Это не так. Бендикс тоже митсубиши(клеймо прям набито со значком).
Но я открыл для себя ещё немного больше) так как у меня есть ещё и Митсубиши Лансер 9то я для интереса решил посмотреть в мануале и сравнить стартеры. Найдя схему стартера лансера в разобранном виде я увидел что они на 99% идентичны.
Получается стартер митсубиши настолько надёжен что его используют и по сей день хотя спроектирован был он ещё в 90х годах). Но как ни странно стартер лансера с пробегом 200ткм работает как часики, а идентичный стартер на хендае начал хрепеть уже до 100ткм пробега. То ли просто смазки меньше стали класть, то ли раньше все таки делали лучше(
Ну и на десерт попутно удалил клапан задержки сцепления. Эх надо было его при покупке машины сразу удалять!
За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.
Как понять, что виноват именно стартер
Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:
- Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
- Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
- Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
- Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
- Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.
Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.
Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.
Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).
Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.
Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.
Немного теории: что такое электростартер
Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.
Устройство стартера
Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.
Что проверять, если стартер не крутит
У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.
Демонтаж стартера
Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.
Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.
Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.
На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.
Схема втягивающего реле
Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.
Плохой контакт в замке зажигания
Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».
Неисправности цепи управления
Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.
Износ втулок или подшипников стартера
Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Обгонная муфта стартера
Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.
Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.
Читайте также: