Не крутит стартер gs300

Обновлено: 09.01.2025

И вот с февраля месяца 2019 года я счастливый обладатель своего "Лехи". Купил у друга, которому она тоже досталась прозаично — расплатились за долги.
Мне он ее продал достаточно дешево, поэтому как говорится дареному коню…
Перед тем как отдать (надо за это друга вспомнить хорошим словом — спасибо брат) исправил проблему 5-го цилиндра — капиталочка.
И все бы ничего но чуть привыкнув к авто начинаешь замечать изъяны…первая эйфория чуть ушла и прислушиваешься к деталям.
1. Свет…стоял не штатный ксенон на ближнем свете и обычные галогены на ходовых огнях…все бы и работало и работало если бы не банальное (это я так понял болезнь этих машин) запотевание и как следствие тусклость самих фар изнутри…а затем уже и разгерметизация, было такое, что после дождя увидел, как в фарах дальнего освещения бултыхалась изрядное количество воды — чтобы было понятно — ватерлиния была почти на середине фары.
Долго не думая узнал сколько стоит хорошая б/у фара…узнал…подофигел…б/у вся такая желтизной отдающая фара стоила не менее 22 т.р. Ну думаю нее так дороговато выходит. Пошел все чинить — пошел к лучшему мастеру по фарам в городе и вышло это в 34 т.р. (замена ламп — 9400 в том числе и в подфарниках, на дальний поставил LEDы; заменил проводку всю в фарах ибо они уже окислились от такого количества воды; заменил моторчики AFS; заменил задние крышки и кое где запаял "ушки"; отполировал стекла как внутри так и снаружи+подфарники; нанес новое отражающее покрытие ну и + снятие и установка бампера),
2. в начале лета не завелась…тартер крутит но не заводится … топливный насос понял я…приехал в сервис, сделали полную диагностику и подтвердили что сгорел один из контактов топливного насоса но и сам насос уж начал сдавать — ставишь под напряжение — жужжит, а под нагрузкой не работает…нашел б/у в отличнейшем состоянии всего лишь за 5000 руб. сам все поменял так что сильно не потратился, хотя перед этим пытался починить насос у мастера за 1000 руб…как вы понимаете безуспешно))

3. и самое главное — борюсь сейчас с этой проблемой:
в начале лета поменял аккумулятор на новый…и оказывается меня это спасало почти 3 месяца…а спасало вот от чего:
утром выхожу из дома сажусь завожу все как по маслу.
стоит мне остановится и заглушить мотор…все…не заводится и все тут…слышу как после нажатия кнопки отходит мотор вылета руля, загораются кнопочки и сама панель, как гудит топливный насос но ничего не происходит…через непродолжительное время происходит какой то внутренний щелчок (мол все я не работаю) и на это финиш.
стою как "шаман" читаю "мантры" бью в бубен — первое, что подумал, поскольку недавно менял топливный сос может все же руки у меня не из того места растут и что-то напутал и насосу не хватает того уровня топлива и надо долить а датчик уровня топлива попросту врет…поехал на такси залил в канистру немного бензина и привез.залил и чудо…она завелась…ура думаю просто надо уровень топлива держать нужный…Через некоторое время все повторилось но уже топлива была больше полбака…опять проснулся "шаман"…полез к аккумулятору и отключил клемы…подождал … все вернул на место и вот чудо — она опять завелась, не с первого раза но завелась…и после этого еще примерно 6-8 раз заводилась нормально, а затем снова картина маслом(((.
умные люди пишут что это стратеру хана…поехал к самым известным мастерам в городе по генераторам и стартерам…сразу не глуша продиагностировали и дали заключение что проводка не хорошая от генератора до "+" клемы аккумулятора…пусковой ток аккумулятора маленький вот он и не может крутануть стартер, а почему, потому что плохая проводка. Генератор выдает 13,7 В а на конца клемы аккумулятора 12,7 В. Этого хватает чтобы обеспечивать жизнедеятельность автомобиля но не хватает чтобы его завести. Расключили клемы с обоих сторон и увидели что контакты идущие на генератор покруту сине зелёной порошкообразной накипью — окислились попросту…мастер отрезал окисленный участок (благо длины провода хватало, чтобы обойтись без этого участка кабеля) и опрессовав новую клему вернули все обратно…УРРААА завелась… мастер говорит что аккумулятор все это время с покупки и установки в авто был на "голодании" недополучал необходимое количество и по вольтажу и по току…поэтому его необходимо на ночь оставить на зарядку…Отдал 300 руб. и уехал.
Взял у брата зарядное устройство и на ночь оставил…поставил утром и почти 5 дней ездил без проблем и вот вчера вечером так и не смогу завести ее…УФФФ что же делать…значит есть все же что разряжает аккумулятор до такой степени что пускового тока не хватает…поеду опять к мастерам…позже напишу чем дело кончилось

Вопросы о том, почему не крутится стартер автомобиля, можно увидеть на многих форумах, посвящённых автомобильной тематике. Он актуален и для владельцев Lexus, столкнувшихся с подобной проблемой. Стартер — устройство, выполняющее важную функцию: запуск двигателя. Его поломки приводят к тому, что машина попросту не заведётся и станет непригодной для эксплуатации.

Узнать, в чём заключается причина выхода из строя стартера, и устранить её можно в автосервисе «Лексус Дубровка». Наши специалисты хорошо знакомы с техническими особенностями моделей этой японской марки и предоставляют услуги достойного профессионального уровня по ценам ниже дилерских. Обращение к нам — залог экономии времени и материальных средств.

Причины, по которым не крутится стартер Lexus

Факторы, способные спровоцировать выход из строя стартера, могут быть разными. Как правило, их определяют исходя из конкретных проявлений поломки, ознакомиться с которыми можно в нашей таблице, представленной ниже:

Сломано втягивающее реле;
Короткое замыкание или порывы проводки, питающей стартер;
Окислились контакты замка зажигания;
Привод имеет слишком тугой ход.

Вышли из строя втулки стартера;
Износились щётки стартера;
Имеются проблемы с изоляцией стартера;

Повышенное вязкость моторного масла из-за низкой температуры;
Полный разряд аккумуляторной батареи;
Окислились или проржавели контакты щёток.

Устранение поломок стартера в «Лексус Дубровка»

Обращение к нам, залог того, что:

Диагностика и устранение поломок будут осуществлены аттестованными производителями;
Работы проводятся в соответствии с рекомендациями производителя;
В процессе будет использовано современное оборудование и оригинальные запчасти;
Заказчик сможет приобрести оригинальные запчасти по ценам ниже дилерских;
Качество сервисов будет на уровне дилерских.

Стоимость услуг зависит от их сложности, объёма, цены запчастей. Предлагаем Вам ознакомиться с нашими расценками в соответствующем разделе сайта или узнать их, связавшись с нашими операторами: +7 (495) 786-82-33.

Не, ничего не щелкает. Но заметил (раньше не прислушивался), когда поворачиваю ключ зажигания (подаю массу), то какие-то релюхи щелкают слева спереди. Щелчка 2-3 и тишина. А в момент пуска стартера тихо как в танке

А вот жена сидит и говорит, что после неудачного зажигания слышала тихие щелчки - может и были, я не заметил

Жена отбуксировала машину на сервис (местный, не специализированный). Ей сказали, что стартер рабочий, что проблема в проводке - типа вылетает вставка в блоке предохранителей. Т.к. мастер не знает эту машину, то сказал что устранить проблему 30 минут, а на поиск может уйти неделя.

Где можно найти схему блока предохранителей, чтобы понять, в какой цепи проблема?

дружище , а при повороте ключа у тебя не раздается гул из под капота. хотя в принципе он может и не раздаваться. суть в том, что на моей карине (4A-FE) с правой стороны двигла есть проводок тооолстенький такой, черного цвета. так вот эта зараза одним краем закреплена на движок, а вторым на стакан праой передней стойки - это масса. открути ее, зачисти контакты, и пробуй заводить - эта кака выкинула мне сюрприз среди ночи прямо во дворе, так пришлось машину парковать плечом, а на утро на галстук и в сервис. открутить болт крепления не удалось - бошка не выдержала, посему замостырил длииинный проводник на клеммах от контакта "минус аккумулятора-кузов", до двигателя.
так что давай, дерзай.

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

пардон, малость инфу не дочитал - раз лампочки гаснут, то верняк масса.

Проблемы со стягивающим, снимай разбирай и смотри.

_________________
Carina E 3S-FE 93г. Японка, левый руль, МКПП
+Nissan Note, Ford Explorer I, Skoda Yeti, VW Multivan T5, Mercedes R-Class W251
Будь тем кто ты есть. до грани и за гранью

Хочешь создать тему? тогда тебе сюда viewtopic.php?t=1607

Последний раз редактировалось Woolf Пн апр 05, 2010 1:57 pm, всего редактировалось 1 раз.

Хочешь создать тему? тогда тебе сюда viewtopic.php?t=1607

Ребята, при чем здесь коммутатор? Ведь как я понял Woolf, у него стартер начинает крутиться с задержкой.

Наверное при этом)

Dmitry_R
поэксперементруешь?))

Хочешь создать тему? тогда тебе сюда viewtopic.php?t=1607

А может тебе ещё попробовать кувалдой по коммутатору влупить?

После такой проблемы

Пришли к выводу, что проблема в бендиксе, т.к. стартер крутит (жужжит), значит втягивающая работает, но маховик не вращается. Соответственно проворачивается бендикс.
Решился на то, чтобы снять стартер и промыть бендикс ВД-шкой. После того как залил ВД-шкой на следующий день собрал стартер и поставил на место. После данной процедуры пока проворачивания не было. Что бы снять стартер потребовалось:
0. снять аккумулятор (без него реально проще), или просто скинуть клему.
1. снять корпус воздушного фильтра
2. открутить от коробки ключом на 12 хомут крепления проводов идущих от блока предохранителя что бы добраться до верхнего болта стартера (если кому не мешает, можете не откручивать).
3. открутить верхний болт стартера на 14
4. из ямы отсоединить лямбда-зонд (мне он мешал)
5. открутить от стартера плюсовой провод он прикручивается гайкой на 12 к втягивающей за колпачком и снять разъем со стартера
6. открутить нижний болт стартера на 14

Данные стартера: (у меня 4AFE 1997г.)
Toyota 28100-02040
0 001 107 030 -> 12V Bosch made in Germany
(это судя по всему Бошевский стартер и его бошевский номер)

на корпусе 25909 Bosch (что это за номер я не понял)

1616-1 и 1 005 821 661 (на ухе стартера, exist выдал "Подшипник со стороны привода, генератор")

63 76806 и 1 006 209 607 Germany это сам бошевский бендикс

Что самое интересное по этому номеру бендикс бошевский стоит 573,14р. в экзисте, а аналоги вообще от 250 р. против того который мне по каталогу дает экзист 28011-02010 за 950 р.

А вот жена сидит и говорит, что после неудачного зажигания слышала тихие щелчки - может и были, я не заметил

Где можно найти схему блока предохранителей, чтобы понять, в какой цепи проблема?

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

пардон, малость инфу не дочитал - раз лампочки гаснут, то верняк масса.

Проблемы со стягивающим, снимай разбирай и смотри.

Хочешь создать тему? тогда тебе сюда viewtopic.php?t=1607

Последний раз редактировалось Woolf Пн апр 05, 2010 1:57 pm, всего редактировалось 1 раз.

Хочешь создать тему? тогда тебе сюда viewtopic.php?t=1607

Ребята, при чем здесь коммутатор? Ведь как я понял Woolf, у него стартер начинает крутиться с задержкой.

Наверное при этом)

Dmitry_R
поэксперементруешь?))

Хочешь создать тему? тогда тебе сюда viewtopic.php?t=1607

А может тебе ещё попробовать кувалдой по коммутатору влупить?

После такой проблемы

на корпусе 25909 Bosch (что это за номер я не понял)

1616-1 и 1 005 821 661 (на ухе стартера, exist выдал "Подшипник со стороны привода, генератор")

63 76806 и 1 006 209 607 Germany это сам бошевский бендикс

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Читайте также: