Натяжка ремня генератора на ниссан тиида
На Ниссан Тиида устанавливается поликлиновый ремень привода навесных агрегатов. Чаще его называют ремнем генератора.
Проверка и замена
Проверку приводного ремня и его натяжку нужно проводить каждые 15 тысяч, начиная с первого ТО.
Что касается замены, то наблюдениям многих владельцев Тииды, ее лучше проводить после 50-70 тыс. км пробега. В зависимости от объема агрегата артикулы устанавливаемых ремешков будут отличатся.
Для двигателя 1.6
- Приводной ремень Nissan, каталожный номер 11720ED00C, цена 1000 руб.
- Натяжной ролик приводного ремня Nissan, арт. 119271HC0A, цена 2700 руб.
Для двигателя 1.8
- Приводной ремень Nissan, арт. 11720EL00A, цена 1200 руб.
- Натяжной ролик приводного ремня Nissan, арт. 11955ET00A, цена 4260 руб.
Причины неисправности
Как показывает практика, ремень рвется лишь по причине сильного износа. Во время работы мотора, ремень испытывает большие нагрузки.
Не смотря на современную технологию изготовления, на нем могут появиться трещины и потертости.
Какие последствия если произойдет разрыв на ходу
Что делать если произошел разрыв
Как правило, при обрыве приводного ремня вы услышите громкий хлопок из под капота. На панели приборов появится значок аккумулятора.
Нужно просто остановить двигатель и до замены ремня не запускать. Если вы находитесь в дороге, то лучше всего вызвать эвакуатор до ближайшего сервиса.
К сожалению чем-то временно заменить приводные ремни в случае их обрыва на трассе, в современных автомобилях нельзя. В старых автомобилях при подобной проблеме иногда помогали женские колготки. Но эти времена ушли.
Процесс замены
Можно справится и самому
Важно!
Отрегулируйте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов. Для этого нажмите пальцем на ветвь ремня между шкивами коленчатого вала и компрессора кондиционера. При нажатии с усилием 98 Н (10 кг) прогиб Н старого ремня должен составлять 4,8-5,3 мм, нового ремня — 4,2-4,5 мм.
Своевременное техническое обслуживание одинаково важно для всех автомобилей. Это помогает предотвратить неожиданные поломки транспорта. Кроме обязательных проверок двигателя, трансмиссии и подвески, необходимо осуществлять регулярный осмотр электрических узлов. Особенно важно проводить осмотр ремня генератора, следить за силой его натяжения. От этого зависит степень заряда аккумулятора, а также долговечность некоторых деталей. Давайте разбираться, как натянуть ремень генератора, не прибегая к услугам автосервиса.
Проверка уровня натяжки ремня генератора
Чтобы знать, как правильно натянуть ремень генератора, в первую очередь необходимо определить уровень его натяжки. Важно понимать, что ремень должен быть не только не ослабленным, но и не перетянутым.
В первом случае неточный уровень натяжки может стать причиной проскальзывания ремня. В итоге – низкий уровень заряда аккумулятора, большая нагрузка на электроснабжение бортовой сети машины, сокращение срока службы ремня из-за сильного нагревания. Сильное натяжение приводного ремня также приводит к его неумеренному износу и обрыву. Кроме этого — заметно сокращается время исправной работы подшипников вала генератора и коленчатого вала.
ВАЖНО! Поскольку значения усилий нагружения и допустимых прогибов ремня уникальны почти для каждого транспортного средства, необходимо заранее найти нужную информацию (в мануалах к ТС, в инструкции). Стоит отметить, что значения усилий различаются в зависимости от: марки автомобиля, его модели, от самих генератора и ремня и наличия допустановок (гидроусилитель, кондиционер). Так, например, для ВАЗ пределы отклонения – до 15 мм, для Nissan Tiida – 4,5 – 5 мм.
Для проверки силы натяжения ремня необходимо:
- положить неширокую полоску из металла сверху коленвала и шкива генератора;
- нажать на ремень в самом продолговатом участке между шкивами (с силой ≤ 10 кг);
- замерить линейкой прогиб.
Стоит отметить, что слабую натяжку иногда можно определить без визуального осмотра по следующим признакам:
- при увеличении оборотов двигателя слышен свистящий звук (часто – при начале движения, при смене передач);
- в темное время суток фары постоянно меняют яркость (при работающем генераторе).
При выявлении отклонений от установленной меры, ремень стоит отрегулировать (при помощи планки, болта, ролика), или заменить его.
Натяжение с помощью регулировочной планки
Подтянуть ремень генератора с помощью регулировочной планки довольно несложно. Как правило, такой способ натяжки подходит более старым автомобилям («ВАЗовская классика»).
Суть этого метода в том, что при помощи дуговидной планки, болта и гайки, генератор крепят к двигателю. При ослаблении крепления планку можно перемещать. Что, в свою очередь, удобно для настройки уровня натяжения приводного ремня.
Действия при натяжении с планкой:
- открутить крепеж на планке (гайку);
- отодвинуть генератор (подходящим инструментом);
- закрепить генератор, затянуть ослабленные гайки;
- повернуть ключом коленвал на 2 или 3 оборота;
- проверить работу (можно немного проехать).
Натяжение при помощи регулировочного болта
Натянуть ремень генератора можно и при помощи регулировочного болта. Это более передовой метод и подходит большому количеству автомобилей. Этот способ заключается в следующем: положение генератора регулируется прокручиванием специального болта.
- расслабить крепления генератора сверху и снизу;
- плавно прокрутить регулировочный болт (по ходу часовой стрелки), поменять положение генератора;
- закрутить крепления, закрепить генератор;
- повернуть на 2 или 3 оборота коленчатый вал;
- проверить ремень после поездки (первой после натяжения).
Регулировка натяжения с помощью ролика
Натянуть приводной ремень можно еще одним способом – при помощи регулировочных роликов. Такой способ актуален для более «свежих» машин. Например, для Ford Focus или LADA Priora (при наличии ГУРа и кондиционера).
Для натяжки приводного ремня последней необходимо сделать следующее:
- при помощи ключа на 17 слегка открутить болт, удерживающий регулировочный ролик;
- специальным ключом (с двумя стержнями Ø 4 мм) повернуть ролик для уменьшения/увеличения натяжки ремня;
- закрутить болт, зафиксировать ролик;
- проверить натяжение (завести машину, включить свет).
Стоит отметить, что для LADA подтягивать ремень рекомендуется каждые пройденные 15 000 км, а менять — через каждые 60 000 км.
Для автомобилей Ford Focus регулировка натяжения происходит одним из способов – при помощи механического или автоматического ролика. В последнем случае натяжение приводного ремня делают при помощи встроенных пружин. При регулировке механическим роликом – монтировкой и несколькими гаечными ключами.
Добавим, что некоторые модификации Ford Focus лишены регулировки натяжения ремня. Потому, в случае его ослабления есть только один выход – заменить его.
Заключение
Генератор играет одну из особых ролей в автомобиле – вырабатывает электроэнергию из механической. Передача такой энергии осуществляется при помощи приводного ремня, и от того, как он натянут, зависит работа всей электросистемы машины.
Для того, чтобы ваш транспорт легко заводился и исправно работал, важно проводить своевременную диагностику ремня генератора и уровня его натянутости. И для этого нет необходимости ехать на СТО. Натянуть приводной ремень можно своими силами – при помощи ролика, регулировочной планки или болта. Достаточно иметь минимум инструментов под рукой, и знать – какая норма отклонений натяжения характерна для вашего автомобиля.
Nissan tiida снятие ремня генератора
Nissan Tiida МКПП Ellegance › Бортжурнал › Замена ремня генератора и ролика-натяжителя Ниссан Тиида. при среднем усилии. короче наглаз)) вроде норм. натягивал, чтобы было потуже, чем перед снятием старого ремня, который свистел.
Nissan Tiida МКПП Ellegance › Logbook › Замена ремня генератора и ролика-натяжителя Ниссан Тиида. при среднем усилии. короче наглаз)) вроде норм. натягивал, чтобы было потуже, чем перед снятием старого ремня, который свистел.
Дата и время на форуме. Ремонт и сервис Volkswagen. Учительская, дом 23, с 10 до Время работы: с до Ежедневно, без выходных. Мастера-приемщика Евгения знаю не первый год.
Снятие и разборка генератора подробно. Страница 1 из 3. Показано с 1 по 20 из Подписаться на эту тему…. Фото к сожалению не сделал. Сфоткаю как буду собирать. Процедура на самом деле не такая уж сложная, но требует терпения. Снимаем расширительный бачок дергаем вверх , отсоединяем трубку. Отсоединяем жгут проводов генератора от крепления к кузову. Снимаем крепление расширительного бачка. Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, затем крутим регулировочный болт против часовой стрелки для ослабления ремня болт находится между генератором и компрессором.
Ставим генератор ухами передней крышки на два кирпича и через деревяшку выбиваем ротор вниз ловим его чтобы ченить не поломать. Теперь можно поменять передний подшипник она за крышкой и легко вынимается из корпуса если не перекашивать. Задний подшипник сбить с вала пока не смог :. Тут наверно придется обзавестись съемником. Собирать как незнаю пока, но думаю в обратной последовательности.
Мне тоже предстоит проделать данную операцию. Спасибо за отчет, жаль без фоток. Ты решил оба подшипника менять? Я думаю, что достаточно будет только передний поменять. Диодный мост обязательно отпаивать чтобы до переднего подшипника добраться? Диодный мост я сломал, да еще статор пробитый видать. Чтобы до переднего добраться не обязательно. Достаточно открутить шкив и переднюю крышку снять. Но почему то мне кажется что ресурс заднего хотя он и не испытывает такие нагрузки не очень большой.
Автомобиль Nissan Tiida представлен в 2 вариантах исполнения кузова. Это хэтчбек, напоминающий нечто промежуточное между универсалом и минивэном, а также седан. Причём популярность седана заметно уступает хэтчбеку.
Машина практичная, вместительная и достаточно надёжная. Но, как и любое другое автотранспортное средство, требует ухода, периодического обслуживания и ремонта.
Одной из проблем, с которой может столкнуться автовладелец, является растяжка ремня генератора, его полный износ, а также необходимость поменять сам генератор в сборе. Самостоятельный ремонт и разборка генерирующего устройства — задача не из простых. Плюс не всегда восстановление даёт желаемый результат.
Как понять, что ремень износился
Если натяжка ремня генератора на автомобиле Nissan Tiida достигла своего максимума, то натяжитель больше не сможет обеспечить детали работоспособность.
Помимо растягивания, также натяжка невозможна и при других видах износа. А если ремень не удаётся подтянуть, тогда единственным вариантом остаётся натянуть новую запчасть, причём лучше оригинальную, либо аналог, но высокого качества.
Существует несколько признаков износ ремня генерирующего устройства.
- Поперечные бессистемные трещины. Появляются поперёк рёбер поликлинового ремня. Образуются из-за напряжения изгиба и высоких постоянных температур. Когда между трещинками расстояние составляет около 1-2 см, то на 80% ремень уже выработал свой ресурс.
- Выкрашивающиеся кусочки. Элементы материала отделяются и отпадают. В такой ситуации обрыв ремня может произойти в любой момент.
- Образуются задиры. С рёбер стирается материал, а затем попадает и накапливается в канавках.
- Износ абразивного характера. В этой ситуации задняя часть ремня блестит, выглядит как глянцевая. На поздних стадиях износа появляется ткань или корд с признаками повреждения.
- Рёбра отслаиваются. В основном такая проблема возникает при неправильной установке ремня.
- Неравномерный износ рёбер. Одно ребро изнашивается сильнее остальных. Параллельно может наблюдаться звучание трения или ударов. Обычно причина в попадании инородного предмета.
- Повреждены крайние рёбра. Боковые стенки обретают глянцевую поверхность, истираются крайние нити корда, а рёбра визуально смотрятся как оборванные. От этого часто появляется сильный шум. Опасное явление. Основная причина — несоосность шкивов. Здесь одной заменой ремня не обойтись. Нужно ещё восстановить совместимость всех шкивов. Самостоятельно решить проблему не всегда получается.
- Появление масла на поверхности. От этого ремень словно покрывается чешуйками, имеет липкую, либо набухшую структуру. Масло и смазка категорически не дружат с каучуком. Из-за попадания масла ремень начинает проскальзывать, чрезмерно греться и быстро выходить из строя.
Рвётся ремень в ситуациях, когда износ превысил допустимые нормы, либо в случае возникновения внештатных ситуаций. Чрезмерное натяжение в ситуации с изношенным и растянувшимся элементом также ведёт к обрыву. Деталь натянута настолько, что любая последующая подтяжка ведёт к нарушению структуру изделия.
Да, за время эксплуатации ремень начинает постепенно растягиваться. За счёт натяжителя можно вернуть нормальное состояние и дать детали ещё поработать, но через несколько подтяжек натяжитель уже не поможет. Тогда остаётся только одно — это замена.
Наиболее характерный признак растянутого ремня — это свист, который доносится из-под подкапотного пространства.
Как подтянуть ремень
Если износ не явный и не сильный, то при растяжке ремня хорошим решением для сложившейся ситуации может стать подтяжка. Сделать это на автомобиле Nissan Tiida не так сложно. Многие справляются с поставленной задачей своими руками.
Чтобы отрегулировать натяжение, необходимо сделать следующее:
- нажать пальцами между шкивами коленвала и компрессора от кондиционера на ветвь ремня;
- приложить усилие около 10 кг, что составляет 98 Ньютон;
- нормальный прогиб для Nissan Tiida составляет от 4,8 до 5,3 мм;
- всё, что превышает эти значения, считается недотянутым;
- чтобы изменить натяжение, поможет такой простой инструмент как безмен;
- безмен устанавливается на середину ветви ремня (между компрессором от кондиционера и шкивом коленвала);
- прикладывается нужное усилие и проверяется прогиб;
- далее следует начать вращать постепенно болт натяжителя;
- с помощью регулировочного винта (болта) добиться указанного диапазона натяжения.
Если же многократное вращение регулировочного винта ничего не даёт и ремень остаётся слишком ослабленным, тогда запчасть попросту уже не способна выполнять свои функции.
Единственный вариант в такой ситуации — это установка нового элемента.
Процедура замены ремня
Чтобы замена ремня генератора на автомобиле Nissan Tiida прошла успешно, заменить элемент следует по такой инструкции:
- выключить зажигание, дать двигателю остыть; ;
- с помощью домкрата приподнять автомобиль;
- частично снять передний подкрылок;
- через подкапотное пространство снять воздухозаборник;
- здесь же открутить и снять бачок, в который заливается антифриз;
- теперь будет удобно добраться до болта натяжителя, чтобы с помощью головки на 13 его немного ослабить, но не откручивать полностью;
- далее нужно пролезть под машину;
- уже под автомобилем открутить гайку ролика натяжителя ключом на 13 мм;
- теперь можно спокойно снять ролик, а также сам ремень генератора;
- после этого необходимо оценить состояние всего узла, проверить шкивы;
- накинуть новый ролик, если старый износился, либо вышел из строя;
- установить новый качественный ремень;
- хотя бы примерно закрутить болт натяжителя генераторного ремня;
- с помощью безмена выставить необходимое натяжение при усилии в 10 килограммов.
Важно учитывать одну особенность. Когда подтягивается старый ремень, то нормальным будет считаться натяжение от 4,8 до 5,3 мм при воздействии усилием в 10 килограммов или 98 Ньютон.
Но если это новый ремень, тогда диапазон прогиба должен находиться в пределах от 4,2 до 4,5 миллиметров. То есть новую запчасть натягивают сильнее, что объясняется отсутствием износа на ней.
После замены ремня выполняется процедура регулировки-натяжки, как было показано в предыдущем разделе статьи.
Завершив замену и настройки, весь узел собирается в обратной последовательности.
Остаётся только выполнить пробный запуск двигателя и проверить, всё ли теперь функционирует нормально.
Как поменять генератор
Бывает и такое, что автомобилистам приходится сталкиваться с необходимостью узнать, как правильно снять генератор с Nissan Tiida.
Сами автолюбители считают, что в снятии генератора на Nissan Tiida ничего сложного нет, но работа потребует терпения и выдержки. Покупать специальные инструменты или оборудование также не придётся.
Но если планируется разборка с последующим ремонтом, то тут стоит подумать. Восстановление генерирующего устройства — задача сложная. И не всегда она даёт положительный результат. Реанимированный генератор может работать неправильно. От этого может пострадать вся электрическая система автомобиля, а также чувствительная электроника.
Поэтому в большинстве случаев проводится полноценная замена генератора на Tiida. Вместо старого изношенного узла устанавливается новая деталь. Желательно оригинальная.
Пошагово замена выглядит следующим образом:
- выключите зажигание, вытащите ключ из замка и дайте горячему двигателю остыть;
- скиньте минусовую клемму с аккумуляторной батареи;
- снимите расширительный бачок и отсоедините трубки;
- далее отключите жгут с проводами генератора, который крепится к кузову;
- снимите крепление расширительного бачка и потяните его вверх;
- далее демонтируйте ремень, который отвечает за работу генератора и кондиционера;
- чтобы это сделать, ослабьте гайку натяжного ролика, после чего прокрутите болт регулировку против движения часовой стрелки;
- за счёт этого натяжение ремня начнёт ослабевать;
- если полностью открутите гайку натяжителя, тогда его можно будет демонтировать, а также поменять подшипник;
- теперь скиньте сам ремень, параллельно проверив текущее состояние подшипника на компрессоре;
- отключите клемму обмотки возбуждения, открутите силовой плюс от генерирующего устройства;
- заземление представлено в виде чёрного провода, для снятия которого возьмите небольшой короткий ключ;
- сам генератор удерживается с помощью 3 болтов;
- 2 из них располагаются впереди и ещё один сзади;
- первые два откручиваются легко, без проблем;
- для откручивания нижнего болта сначала демонтируйте нижнюю пластиковую защиту;
- в этом случае лучше забраться под автомобиль и работать оттуда;
- покрутив генератор, выберите то положение, в котором он сможет пройти наружу;
- двигайтесь в сторону бачка омывателя, и тогда генератор получится извлечь.
На этом процедура демонтажа завершена.
Остаётся только приобрести и подготовить новый генератор, а также выполнить сборку узла в обратной последовательности.
Насколько это сложная задача, каждый владелец Nissan Tiida решит для себя сам. Но тот факт, что выполнить работу можно и без посторонней помощи, не поддаётся сомнению.
Куда сложнее разобрать узел, а также восстановить его работоспособность, меняя те или иные компоненты генератора, перепаивая микросхемы и пр. Здесь лучше обратиться за квалифицированной помощью, а самым правильным решением станет установка нового оригинального генератора на Nissan Tiida.
Приходилось ли подтягивать или менять ремень генератора на хэтчбеке или седане Nissan Tiida? Что послужило поводом для проведения работ? Как обнаружили неисправность? Сколько километров машина прошла на старом ремне? Возникала ли необходимость в замене генератора? Что стало причиной?
Подпишитесь, оставляйте комментарии, задавайте свои вопросы и рассказывайте о нас друзьям!
Пошагово о том, как проводится замена ремня и генератора на Nissan Tiida. Признаки изношенного и растянутого ремня. Что нужно для снятия и установки ремня. Процедура демонтажа старого генерирующего устройства на автомобиле Nissan Tiida.
Nissan Tiida 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.
Как понять, что ремень износился
Если натяжка ремня генератора на автомобиле Nissan Tiida достигла своего максимума, то натяжитель больше не сможет обеспечить детали работоспособность.
Помимо растягивания, также натяжка невозможна и при других видах износа. А если ремень не удаётся подтянуть, тогда единственным вариантом остаётся натянуть новую запчасть, причём лучше оригинальную, либо аналог, но высокого качества.
Существует несколько признаков износ ремня генерирующего устройства.
- Поперечные бессистемные трещины. Появляются поперёк рёбер поликлинового ремня. Образуются из-за напряжения изгиба и высоких постоянных температур. Когда между трещинками расстояние составляет около 1-2 см, то на 80% ремень уже выработал свой ресурс.
- Выкрашивающиеся кусочки. Элементы материала отделяются и отпадают. В такой ситуации обрыв ремня может произойти в любой момент.
- Образуются задиры. С рёбер стирается материал, а затем попадает и накапливается в канавках.
- Износ абразивного характера. В этой ситуации задняя часть ремня блестит, выглядит как глянцевая. На поздних стадиях износа появляется ткань или корд с признаками повреждения.
- Рёбра отслаиваются. В основном такая проблема возникает при неправильной установке ремня.
- Неравномерный износ рёбер. Одно ребро изнашивается сильнее остальных. Параллельно может наблюдаться звучание трения или ударов. Обычно причина в попадании инородного предмета.
- Повреждены крайние рёбра. Боковые стенки обретают глянцевую поверхность, истираются крайние нити корда, а рёбра визуально смотрятся как оборванные. От этого часто появляется сильный шум. Опасное явление. Основная причина — несоосность шкивов. Здесь одной заменой ремня не обойтись. Нужно ещё восстановить совместимость всех шкивов. Самостоятельно решить проблему не всегда получается.
- Появление масла на поверхности. От этого ремень словно покрывается чешуйками, имеет липкую, либо набухшую структуру. Масло и смазка категорически не дружат с каучуком. Из-за попадания масла ремень начинает проскальзывать, чрезмерно греться и быстро выходить из строя.
Рвётся ремень в ситуациях, когда износ превысил допустимые нормы, либо в случае возникновения внештатных ситуаций. Чрезмерное натяжение в ситуации с изношенным и растянувшимся элементом также ведёт к обрыву. Деталь натянута настолько, что любая последующая подтяжка ведёт к нарушению структуру изделия.
Да, за время эксплуатации ремень начинает постепенно растягиваться. За счёт натяжителя можно вернуть нормальное состояние и дать детали ещё поработать, но через несколько подтяжек натяжитель уже не поможет. Тогда остаётся только одно — это замена.
Наиболее характерный признак растянутого ремня — это свист, который доносится из-под подкапотного пространства.
Проверка и замена
Проверку приводного ремня и его натяжку нужно проводить каждые 15 тысяч, начиная с первого ТО.
Что касается замены, то наблюдениям многих владельцев Тииды, ее лучше проводить после 50-70 тыс. км пробега. В зависимости от объема агрегата артикулы устанавливаемых ремешков будут отличатся.
Для двигателя 1.6
- Приводной ремень Nissan, каталожный номер 11720ED00C, цена 1000 руб.
- Натяжной ролик приводного ремня Nissan, арт. 119271HC0A, цена 2700 руб.
Для двигателя 1.8
- Приводной ремень Nissan, арт. 11720EL00A, цена 1200 руб.
- Натяжной ролик приводного ремня Nissan, арт. 11955ET00A, цена 4260 руб.
Не стоит забывать, что ремни,колодки, масло – являются расходным материалом. А на расходниках лучше не экономить.
Менять лучше все в сборе. И ролик и сам ремень генератора.
Ниссан тиида регулировка натяжения ремня
Nissan Tiida. Коленчатый вал двигателя не проворачивается стартером
Не поступает смазка в двигатель Проверить маслонасос, заменить смазку » Прихватило » поршни двигателя Проверить поршни, провести диагностику двигателя Бензин попадает в масло Проверить бензонасос, провести диагностику двигателя Неисправен масляный фильтр Заменить масляный фильтр Неисправна аккумуляторная батарея, нарушен контакт в соединениях проводов Замените аккумуляторную батарею, проверьте провода Перегрелись коренные вкладыши коленвала Снять и прочистить коренные вкладыши коленвала Заклинило неисправный венец маховика Проверить венец маховика Неправильно выставлен ГРМ (ГРМ закусывает коленвал) Отрегулировать ГРМ Вода из радиатора попадает в масло Проверит прокладки радиатора Заклинило маховик Проверить маховик Вкладыши (коренные и шатунные) зажимают коленвал Проверить вкладыши Осевой люфт коленвала отклонился от нормы Отрегулировать осевой люфт коленвала Зубец стартера откололся Заменить стартер
-Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
-Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца. -Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
-Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
-Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
-Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок.
-Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
-Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана.
-Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.
Как понять, что двигатель заклинило
Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого стартера. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:
-прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
-вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.
Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.
Что делать при заклинивании
Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.
Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.
Проверка и регулировка натяжения приводного ремня на Ниссане
Искал у вас на сайте, но не нашел, подскажите, как на Ниссан Примера 2003 года 2 литра проверить приводной ремень и можно его будет самому отрегулировать или лучше не лезть? Я сам никогда это не делал, но знакомый сказал, что он типа прогибается немного и надо подрегулировать иначе оборвется и будет беда, расскажите, пожалуйста, буду признателен. (Саша)
Проверка состояния
Перед тем, как осуществлять диагностику состояния ремешка, необходимо выключить мотор и подождать около получаса, или же проверять на холодном двигателе.
- Сначала откройте капот и визуально оцените состояние элементов. Разумеется, на проверяемых ремешках не должно быть никаких повреждений, расслоений нитей и т.д. Диагностику лучше осуществлять с применение фонаря, одновременно прощупывая обе стороны ремешка по его длине. Если вы обнаружите видимые дефекты, то сразу же лучше произвести замену ремня.
- Также необходимо проверить натяжение. Для этого можно надавать посредине на него большим пальцем, прямо между валами. Если расстояние между ними составляет около 18-28 см, то коэффициент прогиба должен быть не более 0.6 см, а если расстояние — около 30-40 см, то этот показатель должен составлять не более 1.3 см. Если вы сомневаетесь в том, какой показатель прогиба, то для его замера можно использовать линейку. Как это правильно сделать — смотрите на фото ниже.
- Если эти нормы были нарушены, то необходимо осуществить регулировку.
Проверка натяжения приводного ремня
Как подтянуть ремень
Если износ не явный и не сильный, то при растяжке ремня хорошим решением для сложившейся ситуации может стать подтяжка. Сделать это на автомобиле Nissan Tiida не так сложно. Многие справляются с поставленной задачей своими руками.
Чтобы отрегулировать натяжение, необходимо сделать следующее:
Если же многократное вращение регулировочного винта ничего не даёт и ремень остаётся слишком ослабленным, тогда запчасть попросту уже не способна выполнять свои функции.
Единственный вариант в такой ситуации — это установка нового элемента.
Какие последствия если произойдет разрыв на ходу
- Ошметки ремня могут повредить что-то поблизости;
- Перестанет вращаться генератор и компрессор кондиционера;
- Все питание будет осуществляться от АКБ. Он очень быстро разрядится;
- Перестанет вращаться водяной насос, он же – помпа, что приведет к быстрому перегреву двигателя.
Что делать если произошел разрыв
Как правило, при обрыве приводного ремня вы услышите громкий хлопок из под капота. На панели приборов появится значок аккумулятора.
Нужно просто остановить двигатель и до замены ремня не запускать. Если вы находитесь в дороге, то лучше всего вызвать эвакуатор до ближайшего сервиса.
К сожалению чем-то временно заменить приводные ремни в случае их обрыва на трассе, в современных автомобилях нельзя. В старых автомобилях при подобной проблеме иногда помогали женские колготки. Но эти времена ушли.
Замена приводного ремня генератора Ниссан Тиида
Nissan Tiida – не самый популярный автомобиль на Российском рынке, однако его надежность и практичность покорила сердца многих автолюбителей.
На Ниссан Тиида устанавливается поликлиновый ремень привода навесных агрегатов. Чаще его называют ремнем генератора.
Как поменять генератор
Бывает и такое, что автомобилистам приходится сталкиваться с необходимостью узнать, как правильно снять генератор с Nissan Tiida.
Сами автолюбители считают, что в снятии генератора на Nissan Tiida ничего сложного нет, но работа потребует терпения и выдержки. Покупать специальные инструменты или оборудование также не придётся.
Но если планируется разборка с последующим ремонтом, то тут стоит подумать. Восстановление генерирующего устройства — задача сложная. И не всегда она даёт положительный результат. Реанимированный генератор может работать неправильно. От этого может пострадать вся электрическая система автомобиля, а также чувствительная электроника.
Поэтому в большинстве случаев проводится полноценная замена генератора на Tiida. Вместо старого изношенного узла устанавливается новая деталь. Желательно оригинальная.
Пошагово замена выглядит следующим образом:
- выключите зажигание, вытащите ключ из замка и дайте горячему двигателю остыть;
- скиньте минусовую клемму с аккумуляторной батареи;
- снимите расширительный бачок и отсоедините трубки;
- далее отключите жгут с проводами генератора, который крепится к кузову;
- снимите крепление расширительного бачка и потяните его вверх;
- далее демонтируйте ремень, который отвечает за работу генератора и кондиционера;
- чтобы это сделать, ослабьте гайку натяжного ролика, после чего прокрутите болт регулировку против движения часовой стрелки;
- за счёт этого натяжение ремня начнёт ослабевать;
- если полностью открутите гайку натяжителя, тогда его можно будет демонтировать, а также поменять подшипник;
- теперь скиньте сам ремень, параллельно проверив текущее состояние подшипника на компрессоре;
- отключите клемму обмотки возбуждения, открутите силовой плюс от генерирующего устройства;
- заземление представлено в виде чёрного провода, для снятия которого возьмите небольшой короткий ключ;
- сам генератор удерживается с помощью 3 болтов;
- 2 из них располагаются впереди и ещё один сзади;
- первые два откручиваются легко, без проблем;
- для откручивания нижнего болта сначала демонтируйте нижнюю пластиковую защиту;
- в этом случае лучше забраться под автомобиль и работать оттуда;
- покрутив генератор, выберите то положение, в котором он сможет пройти наружу;
- двигайтесь в сторону бачка омывателя, и тогда генератор получится извлечь.
На этом процедура демонтажа завершена.
Остаётся только приобрести и подготовить новый генератор, а также выполнить сборку узла в обратной последовательности.
Насколько это сложная задача, каждый владелец Nissan Tiida решит для себя сам. Но тот факт, что выполнить работу можно и без посторонней помощи, не поддаётся сомнению.
Куда сложнее разобрать узел, а также восстановить его работоспособность, меняя те или иные компоненты генератора, перепаивая микросхемы и пр. Здесь лучше обратиться за квалифицированной помощью, а самым правильным решением станет установка нового оригинального генератора на Nissan Tiida.
Приходилось ли подтягивать или менять ремень генератора на хэтчбеке или седане Nissan Tiida? Что послужило поводом для проведения работ? Как обнаружили неисправность? Сколько километров машина прошла на старом ремне? Возникала ли необходимость в замене генератора? Что стало причиной?
Подпишитесь, оставляйте комментарии, задавайте свои вопросы и рассказывайте о нас друзьям!
Вот фото как пример.
Замена тормозных дисков Ниссан Тиида
Если визуально проблем с ремнем не обнаружено, то есть ремень не выглядит изношенным, то следует проверить его натяжение. Antonkk Sat Apr 24, 9: Если вы сомневаетесь в том, какой показатель прогиба, то для его замера можно использовать линейку.
Снимаем крепление расширительного бачка. Регулировка натяжения осуществляется на холодном ремне то есть сразу после его установки.
Шкив очень крепкий и ничуть не помялся. После этого включите двигатель и дайте максимальную нагрузку на электрику, то есть включите дальний свет, фары, радио, отопление, немного погазуйте. До того, как снять старый ремень генератора, изучите, как он располагается и за что цепляется.
Вот фото как пример.
Технология 21 века, блин. Без проволоки и крепкого слова и япы не алё.
Ругань хоть по русски учат. Чёт накрутил, слов нет.
Сегодня поменял ремень, фото к сожалению не делал, извиняйте, но могу объяснить в картинках! Тем путём каким показывали в сервисе, я подлезть так и не сообразил как, поэтому решил просто снять бампер. Снимал всё на домкрате.
Информация
Регулировка натяжения осуществляется на холодном ремне то есть сразу после его установки. Сборка осуществляется в обратном порядке.
Замена ремня генератора
Снимаем расширительный бачок дергаем вверх , отсоединяем трубку. Отсоединяем жгут проводов генератора от крепления к кузову. Снимаем крепление расширительного бачка. Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, затем крутим регулировочный болт против часовой стрелки для ослабления ремня болт находится между генератором и компрессором.
Нужен ключ на 8.
TIIDA
Отвернув полностью гайку натяжителя можно его снять и поменять при необходимости там подшипник. Далее скидываем ремень тут можно проверить состояние подшипника компрессора покрутив шкив рукой.
Все теперь найдя положение в котором он пройдет вытаскиваем его в сторону бачка омывателя. Как правильно его разбирать я так и не понял, напишу как разобрал сам.
Теперь можно отковырять статор от передней крышки и аккуратно вынуть из зацепления со щетками.
Проверка натяжения приводного ремня Самостоятельная регулировка Нужно понимать, что слишком слабое натяжение ремешка может стать причиной его ускоренного выхода из строя. Соответственно, это отразится и на работе мотора в целом. Но если элемент будет натянут слишком сильно, это приведет к ускоренному выходу из строя подшипников, расположенных на дисках компрессоров или генератора.
Поэтому в данном случае необходимо руководствоваться нормами. Итак, процедура регулирования натяжки должна осуществляться при помощи изменения положения ролика. Чтобы сделать это, выполните следующие действия: Для начала ослабьте фиксирующую гайку самого ролика.
Читайте также: