На тойота королла садится аккумулятор

Обновлено: 24.01.2025

причем не только с утра, но и посреди дня у магазина
возле дома снимал АКБ и тащил домой, заряжал
а вчера у магазина днём издохла, жена машин бросила, вечером я приехал проводами раз и завелась, до дома доехала, заводилась потом нормально, с утра тоже завелась нормально

шо за нах такой?
я жену тут подозреваю в не выключении габаритов, но она божится что нет
конечно при движении она включает весь набор обогревов, фары туманки и проч.
может генератора и не хватает? тогда с какого хрена сегодня с утра завелась, АКБ же не заряжали

Причин всего три! 1. Утечка. Меряется легко, но нужна определенная ловкость рук, чтобы не потерять все настройки мозгов.

2. Черезмерное увлечение обогревателями, которые нужно выключить, а лучше и не включать когда не надо - типа головные фары и обогрев заднего стекла как раз слопают все, что может выдать генератор на холостых оборотах. Добавь сюда музыку, щетки и привет АКБ.

3. АКБ помирает и не берет нормально заряд. А "исправилось" все потому, что на улице то ПОТЕПЛЕЛО. В первые же морозы получишь весь букет заново!

ЗЫ. Свежая АКБ заряжается буквально мгновенно - не успеешь прогреть мотор, а она уже зарядилась и перестает брать на себя ток, помирающая может потреблять всю поездку 30-40А (а это половина выдачи генератора), и спустить всю энергию в саморазогрев.

Батарея, 99,999 працента. Недели две назад себе поменял, таж фигня, тоже года 3 жизни, правда маленькая иппонская. Машину например с габаритами оставишь на 10 мин. или с аварийкой и фсе, приплыли, уже не заведешь. С марозами будет тока хуже!
Те кстати мая старая не нужна? А то как чемодан без ручки, и нести лень и выбросить жалко! =)))

вумные все?))) утечке померь)) хорошо хоть не отсечку)))

как померить то? под машину ничего не натекает, луж нет)

Провода на клемы аккумулятора всегда доступны С амперметром могут быть проблемы. При поключении разорванной цепи бывают трудно предсказуемые "стартовые токи". Если меряльщик без опыта то может амперметр спалить или ничего неизмерить. Токовые клещи намного "безобидные", так как ненадо разрывать цепей.

Нормальные клещи можно купить за какие то 2000 руб и это дешевле одного колесного диска. Все зависит от желаний - иметь красивые колеса или удобный инструмент.

а чё, рентгеновских аппаратов на сладе десяток есть мож просветить машину насквозь и ток сразу найдём, где он сидит

ещё можно в тепловизор посмотреть, разность температур разных проводов

можно металическим парашком посыпать машину и по характеру магнитных линий определить место возникновения магнитной индукции

но самое действенное, через трубу выхлопную загленуть эндоскопом)))

всё блин есть на складе, пагода тока нехорошая, ниахота капот открывать))))))

значится так: 1) Берёшь амперметр 2) скидываешь клемму у АКБ(плюс, например)
3) между минусом АКБ и скинутой плюсовой клеммой подключаешь амперметр и смотришь ток утечки. Если он больше 0.3 - 0.5 мА- значит, у тебя авто жрёт АКБ нехило. У меня сейчас на старом ВАЗе неисправный генератор кушает 2мА, приходится на стоянке отключать. ;)

4)Определив, что ток выше, чем надо (см. п.3), ты открываешь коробку предохранителей и начинаешь шаманство, а именно
4.1) по очереди вытаскиваешь предохранители и смотришь на показания амперметра. Если ничего не меняется, вставляешь его обратно и вынимаешь следующий
4.2) Действуешь так до тех пор, пока показание прибора резко не уменьшится до нужных нам размеров ;-)
И теперь ты сразу понимаешь, какая именно цепь авто сжирает немеренно электричества (это может быть и криво поставленная музыка, сигналка и куча всего того, о чём и не подумаешь сразу.

Вот такие вот работы. Понял? Справишься?

ПОПРАВКА по п.3 ! с величинами ПОПРАВКА(я ошибся):
ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ ТАК:

3) между минусом АКБ и скинутой плюсовой клеммой подключаешь амперметр и смотришь ток утечки. Если он больше 300-500 мА(в оптимале авто с сиглалкой берёт 200-300мА) - значит, у тебя авто жрёт АКБ нехило. У меня сейчас на старом ВАЗе неисправный генератор кушает 2А, приходится на стоянке отключать. ;)

Амперметр подключается между скинутой плюсовой клеммой и той же ПЛЮСОВОЙ клеммой аккумулятора.

Грамотно развлекаться вокруг минусовой клеммы /+/ значительно меньше шанс устроить КЗ, замкнув ключиком клемму на кузов.

А чтобы не слетели всевозможные настройки компов и магнитол - надо амперметр подсоединить ДО разьединения клеммы. Это не просто - но смысл есть.

Быстрый разряд аккумулятора на машине – следствие нарушения условий его зарядки, утечек тока, износа или неисправности АКБ. В зависимости от причины батарея может вообще практически не держать заряд либо напряжение довольно быстро проседает ниже 12 В во время простоя.

В этой статье разберем, почему быстро садится аккумулятор автомобиля в разное время года и что делать для устранения проблемы.

Причины быстрого разряда аккумулятора автомобиля

Чаще всего причины быстрой разрядки аккумулятора в машине кроются в неисправностях бортовой электрической сети или самой АКБ:

Основные причины быстрого разряда аккумулятора а также поиск неисправности: видео

утечка тока из-за замыкания;
неисправность или неправильное подключение мощного потребителя;
плохой контакт клемм с выводами АКБ или проводов массы с кузовом и мотором;
недозаряд или перезаряд АКБ из-за неисправностей генератора и его «обвязки»;
низкая плотность электролита;
естественный износ батареи из-за ее возрастной деградации.

Распространенность перечисленных причин зависит от возраста как автомобиля, так и состояния его аккумулятора.

Основные причины быстрой разрядки старого аккумулятора на авто:

Если замер напряжения на клеммах аккумулятора при зарядке генератором показывает меньше 13,9 значит ток заряда недостаточный

загрязнение и снижение плотности электролита;
естественный износ и сульфатация пластин;
слабый контакт на клеммах и/или соединениях массы с кузовом.

Почему новый аккумулятор быстро разряжается в машине:

некорректная работа генератора (недозаряд или перезаряд);
утечка тока из-за неправильного подключения или неисправности потребителя;
плохой контакт или замыкание в электросети.

Старые машины с большим пробегом чаще страдают от коротких замыканий из-за повреждения изоляции и окисления контактов. Это особенно характерно для авто с нештатным кустарным электрооборудованием.

Почему АКБ быстро садится летом, зимой, осенью, весной?

Скорость разрядки автомобильного аккумулятора может зависеть от времени года, а точнее от погодных условий – температуры и влажности воздуха.

Сезонные причины быстрой разрядки автомобильных аккумуляторов:

Активное “выкипание” электролита из-за высокой температуры.
Перезаряд из-за неисправного реле-регулятора при отсутствии мощных потребителей.
Оплавление изоляции проводов и последующие замыкания.

Снижение скорости химических реакций в АКБ
Повышение пусковых токов из-за затрудненного запуска холодного мотора (особенно на дизеле).
Повышенная нагрузка на бортовую сеть (свет, печка, подогрев сидений и т. д.).

Почему очень быстро разряжается аккумулятор машины

Если аккумулятор разряжается очень быстро (напряжение падает ниже 10,5 В за несколько часов или вообще садится при езде) – налицо серьезные проблемы с бортовой электросетью.

Все основные причины очень быстрого разряда аккумулятора на авто и вызвавшие их неисправности собраны в таблице.

Причина быстрого разряда АКБ	Почему возникает
Большая утечка тока	Окислились клеммы аккумулятора
	Замыкание оголенной проводки на массу
	Оставлен включенным мощный потребитель
Слабый контакт в электроцепи	Плохо зафиксированы клеммы
	Плохой контакт массы с кузовом и/или мотором
	Окислился или отходит провод генератора
Отсутствует зарядка АКБ на автомобиле	Вышел из строя генератор или сорвало его шкив
	Проскальзывает или порвался ремень генератора
	Перегорел предохранитель возбуждения генератора
Неисправность АКБ	Выкипание электролита
	Некорректная плотность электролита
	Сульфатация или осыпание пластин
Естественный износ АКБ	Потеря емкости из-за исчерпания ресурса аккумулятора

Далее разберем наиболее характерные случаи быстрой разрядки и их причины.

Почему автомобильный аккумулятор быстро заряжается и быстро разряжается?

Быстрая разрядка и зарядка аккумулятора указывает на снижение его емкости по одной из следующих причин:

естественного износа (возраст АКБ более 5 лет); , разрушения или замыкания активных пластин;
низкого уровня и/или плотности электролита.

Из-за чего быстро разряжается аккумулятор при выключенном зажигании?

Простой метод найти причину разряда аккумулятора при выключенном зажигании: видео

Наиболее вероятная причина быстрого разряда аккумулятора на машине – утечка тока, вызванная:

замыканием проводки;
неправильным подключением мощных потребителей;
активностью фоновых потребителей, не отключающихся из-за неисправности.

Как выяснить, почему идет быстрая разрядка аккумулятора при отключенном зажигании, читайте ниже.

Почему АКБ садится после первого запуска?

Причины быстрого разряда аккумулятора автомобиля после запуска мотора (одна или несколько прокруток стартера высаживают АКБ) чаще всего кроются в его износе (см. выше) или недозаряде. Иногда виновником могут быть неплотно затянутые или окисленные клеммы, на которых происходит большая утечка тока.

Новый аккумулятор быстро разряжается на авто — в чём проблема?

Новый и заведомо исправный аккумулятор чаще всего разряжается по таким причинам:

Окисленные клеммы явный признак плохого контакта

плохой контакт клемм с выводами АКБ или массы с кузовом;
неисправности генератора и/или его реле-регулятора;
утечка тока в сети.

Почему АКБ может разрядиться в дороге?

Обычно аккумулятор при езде разряжается из-за:

плохого контакта клемм или массового провода к кузову;
окисления или повреждения вывода генератора и его провода;
неисправности генератора;
отсутствия возбуждения генератора (может перегореть предохранитель возбуждения);
поломки реле-регулятора напряжения;
обрыва ремня генератора или срыва его шкива.

Как найти и устранить причину разряда аккумулятора автомобиля

В большинстве случаев для того чтобы определить, почему идет разрядка аккумулятора, достаточно мультиметра. Универсальный алгоритм поиска источника разряда:

Если генератор выдает недостаточный ток заряда, можно установить трехуровневое реле-регулятор

Осмотреть клеммы АКБ и места контакта вывода «-» с кузовом и мотором автомобиля. При выявлении слабой затяжки, окислов – зачистить места контакта, затянуть рекомендованным моментом и смазать для профилактики.
Проверить нагрев клемм и силовых проводов сразу после запуска (или в процессе). Если провода не справляются и перегреваются – заменить их на более толстые, сечением минимум 16 мм².
Убедиться в отсутствии утечки по корпусу аккумулятора. Для этого при снятой отрицательной клемме соединить один щуп с положительным выводом батареи, а другой поочередно с различными участками корпуса. Напряжение должно быть околонулевым.
Проверить напряжение зарядки на клеммах аккумулятора при 2000 об/мин, сравнить с напряжением между выводом генератора (обозначается +, BAT, B, B+, 30) и кузовом или клеммой массы (-, B-, D-, M, E, GND, GRD, 31). Если напряжение заряда ниже 13,8 В или выше 14,8 В, найти и устранить причину перезаряда или недозаряда. В случае если на аккумулятор приходит значительно меньше (на 0,5 В и более), чем дает генератор на выходе – проверить контакт его вывода с АКБ, восстановить плотный контакт или заменить провод.
Замерить ток фонового потребления на выключенном зажигании. Для этого надо включить мультиметр в режим измерения постоянного тока 10 А (обычно для этого выделено отдельное гнездо «+» для щупа), снять любую клемму с АКБ и соединить один щуп с выводом батареи, а второй – с клеммой (полярность щупов значения не имеет). В норме потребление в состоянии покоя не должно превышать 100 мА (0,100 А). Если больше – ищите виновника.

Поиск утечки тока с помощью мультиметра и токовых клещей

Если в ходе диагностики выявлено значительное потребление тока в состоянии покоя, выявляем дефектную цепь следующим способом (удобнее проводить эту процедуру с помощником):

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

Часто автовладельцы сталкиваются с проблемой быстрого разряда аккумулятора, что приводит к невозможности использования автомобиля. В подобном случае необходимо провести диагностику машины, определить причину проблем, отремонтировать генератор или электросеть, заменить вышедший из строя аккумулятор. Это позволит полностью восстановить работоспособность автомобиля, существенно упростив эксплуатацию машины.

Причины разрядки аккумулятора

Принято выделять несколько основных причин, по которым аккумулятор не держит заряд, что приводит к сложностям с заведением двигателя. Проблемы могут отмечаться как у старых изношенных АКБ, так и новых батарей, которые приобретены буквально несколько месяцев назад. К основным причинам, по которым аккумулятор разряжается на машине буквально за ночь, можно отнести следующее:

1) утечка тока и неисправности бортовой сети;

2) проблемы с генератором, который не заряжает батарею;

3) полный износ аккумулятора;

4) серьёзные температурные колебания.

Чаще всего причиной проблем с аккумулятором является неисправный генератор, который во время движения автомобиля не подзаряжает АКБ. В итоге, в последующем даже после кратковременной стоянки завести машину не представляется возможным. Поэтому автовладельцу необходимо будет в обязательном порядке поддерживать хорошее техническое состояние авто, что станет залогом беспроблемной эксплуатации машины.

Износ аккумулятора

Как бы правильно автовладелец не обслуживал машину и аккумулятор, в частности, такая батарея имеет свой ресурс, который обычно составляет 5-6 лет в зависимости от конкретной марки и модификации АКБ. Такие изношенные аккумуляторы плохо заряжаются, теряют свою емкость, и, в конечном счёте, при любых перепадах температуры они не могут выдать необходимую мощность тока, чтобы завести двигатель.

Предупредить преждевременный износ аккумулятора можно его регулярной подзарядкой, предупреждением частых запусков двигателя, также автовладельцу не следует допускать глубокой полной разрядки батареи, что часто отмечается при проблемах с генератором. В последующем восстановить старый аккумулятор будет проблематично, поэтому, если батарея потеряла свою емкость и разряжается буквально за ночь, то проще всего ее поменять на качественный новый АКБ, что решит имеющиеся проблемы.

Неисправности генератора

Если АКБ во время движения автомобиля не получает заряд от генератора, то даже полностью исправный аккумулятор не сможет в последующем запустить двигатель после ночной стоянки или при существенных перепадах температур. На современных машинах определить поломки генератора самостоятельно не представляется возможным, поэтому автомобиль требуется доставить в сервис и выполнить его соответствующую диагностику.

Причинами поломки генератора является следующее:

1) повреждение диодного моста;

2) выход из строя регулятора напряжения;

3) повреждение проводки и контактов;

4) разрыв или ослабление ремня генератора.

Эксплуатировать автомобиль с неисправным генератором не рекомендуется, так как происходит глубокий разряд аккумулятора, который быстро теряет свою емкость. Проще всего решить поломки со слабым натяжением и оборванным ремнём. А вот если вышел из строя регулятор или сгорел диодный мост, необходим сложный и дорогостоящий ремонт, а в редких случаях требуется выполнять замену этого дорогостоящего узла.

Утечка в бортовой сети

Причиной быстрого разряжения аккумулятора может стать утечка в бортовой сети, в том числе изношенная проводка или наличие «прожорливых» потребителей (регистратора, внешнего навигатора). Не редкость ситуации, когда неправильно установленная сигнализация или регистратор «выпивают» весь запас батареи, и в последующем завести двигатель машины не представляется возможным. Определить наличие таких утечек бортовой сети можно при помощи мультиметра, которым проверяют напряжение на плюсовой и минусовой клемме АКБ.

Выполнив несколько таких замеров на незаведенной машине с разницей в несколько часов, можно увидеть различия в показателях, что свидетельствует о наличии неисправных потребителей тока. Автовладельцу необходимо будет самостоятельно или в условиях сервиса провести полную диагностику проводки, что позволит определить проблемного потребителя тока и устранить имеющиеся неполадки. В качестве профилактики таких проблем не рекомендуют проводить установку различного электрооборудования в условиях гаражных сервисов, в которых опыт и профессионализм мастеров оставляет желать лучшего.

Неправильная эксплуатация автомобиля

Начинающие автовладельцы часто неправильно эксплуатируют свои машины, что приводит к быстрой разрядке аккумулятора и в последующем к невозможности завести авто даже после ночной стоянки. Это не только банальная забывчивость, когда водитель после поездки не выключает лампочки в салоне, музыку или оставляет надолго горящими фары, но и неправильный режим поездок. Дело в том, что основная нагрузка на аккумулятор приходится в момент запуска, а в последующем во время движения авто генератор подает напряжение на батарею, которая набирает необходимую ей емкость. Если такие поездки не слишком продолжительны, то АКБ просто не сможет накопить нужный ему заряд и в последующем не заведет двигатель.

Часто можно услышать распространённые заблуждения о том, что современные необслуживаемые аккумуляторы не требуют какого-либо ухода и внимания от водителя. В действительности, только правильный уход и регулярное обслуживание АКБ позволит продлить срок службы батареи. Ее рекомендуется раз в год обязательно подзаряжать на специальном выпрямителе, причём такую работу следует выполнять осенью перед наступлением холодов. Также не лишним будет раз в полгода зачищать клеммы наждачной шкуркой, проверять показатель заряда, который должен находиться в пределах установленной нормы. Такой простейший уход не представляет особой сложности, при этом автовладелец будет полностью уверен в своей машине, а аккумулятор прослужит максимально долго.

Неисправности аккумулятора

Конструкция аккумулятора состоит из активных свинцовых пластин, погруженных в электролит. Происходящий внутри герметичной емкости химический процесс позволяет накапливать электроэнергию, которая в последующем отдаётся в сеть для запуска двигателя и снабжения многочисленных потребителей. При наличии проблем с пластинами, осыпании активной массы или недостаточном уровне электролита может отмечаться существенное уменьшение емкости, а, в конечном счёте, такой аккумулятор не сможет завести двигатель автомобиля.

Какой-либо ремонт при наличии таких проблем затруднителен, поэтому в большинстве случаев потребуется выполнить замену аккумулятора. Предупредить подобные неисправности можно покупкой качественных АКБ от ведущих производителей, с учётом особенности конкретного автомобиля, к которому должна подходить та или иная модель батареи. А вот экономить на качестве аккумуляторов не рекомендуется, так как подделки плохо держат заряд, а их срок эксплуатации составляет не более 2-3 лет.

Температура, выходящая за рамки 20 градусов вредна для аккумулятора - как слишком низкая, так и слишком высокая. 20 градусов по Цельсию, это диапазон в котором происходит минимальный саморазряд батареи, что является обычным физическим процессом, а не браком изделия.

Согласно стандартам, аккумуляторы требуется хранить в т.н. комнатных условиях, следовательно, их нельзя хранить в холодных или горячих помещениях. Повышение температуры до 30 градусов ускоряет разрядку аккумулятора в два раза! Предполагается, что повышение еще на 10 градусов Цельсия снова ускоряет этот эффект вдвое.

Саморазряд АКБ

Аккумуляторы в нынешних автомобилях более всего склонны к самостоятельной разрядке, так как энергия потребляется, даже когда они припаркованы, из-за большого количества электрических устройств. Высокая температура ускоряет электрохимическую реакцию в батарее, в то же время усиливая естественное явление саморазряда.

Под капотом машины, стоящей на улице на солнышке, для аккумулятора настоящий ад. Тень не сильно поможет, хотя, безусловно, замедлит время разрядки.

Это явление достаточно часто встречается летом.

Это часто неизбежно в машинах, оставленных на две недели, например, во время отпуска. На самом деле, этого нельзя предотвратить, кроме как вынув аккумулятор из автомобиля и оставив его в более благоприятных условиях. Об этом стоит помнить, когда вы и оставляете машину на длительное время. Поэтому лучше занести аккумулятор домой.

Перед повторным подключением стоит проверить напряжение аккумулятора и при необходимости дозарядить. Если аккумулятор показывает признаки разряда после недели неиспользования или езды на короткие расстояния, проблема полной разрядки может возникнуть уже через две недели.

Для проверки уровня заряда аккумулятора достаточно простого мультиметра, который не стоит больших денег.

Если окажется, ниже 12 В, стоит подумать о зарядке аккумулятора зарядным устройством или поездке в течение нескольких минут, желательно в дороге. Так же стоит проверить уровень электролита в аккумуляторе.

Я рекомендую следить за зарядом аккумулятора людям, использующим автомобиль на очень короткие расстояния, особенно с системой “Start Engine”. Может случиться так, что генератор не сможет восстановить аккумулятор после многократных запусков. Если система не останавливает двигатель, несмотря на благоприятные условия, это также может быть предупреждением о низком напряжении.

Не только естественный саморазряд.

Повреждение электрической системы также приводит к потреблению электричества при простое. Достаточно произвести замер, который покажет, какой ток питает установку от аккумулятора - допустимая норма около 80 мА. Такое измерение может выполнить любой автомобильный электрик или во многих механических мастерских. К сожалению, иногда для устранения проблемы требуется большой опыт и развитая интуиция электрика.

Аккумулятор может «умереть» и в других ситуациях.

Иногда сильно загрязненные или поврежденные провода, питающие электричество от генератора, вызывают такое большое сопротивление, что, несмотря на то, что генератор находится в рабочем состоянии, аккумулятор постоянно недозаряжается. Хорошо бы проверить более толстые провода между этими устройствами и проводами массы от аккумулятора к кузову автомобиля.

Читайте также: