Дайхатсу мира замена генератора
Пошли мы перед Новым Годом с младшим в кино. Приехали втроем в ТЦ – мы, повторюсь, в кино, жена пошараё пошопиться в ТЦ и еще куда-то съездить. Ок. Проходит с час. Подходит ко мне работник кинотеатра и говорит, что меня жена зовет. Ок, сына сиди, никуда не уходи. Иду к жене. У нее глаза круглые – машина, говорит, заглохла и двери не открываются!
Ну у нас просто зимой машины не глушат. Приехал вот в гости или в кино или магазин, а машина все это время колматит. Ну -50 морозы у нас, ага.
Выходим на улицу, подходим к машине. Не работает. Воняет чем-то паленым. Хм. Жму на брелок сигналки – не реагирует, двери не открывает. Ок, ключом открываю дверь, сажусь. Табло вроде горит, но машин заглох. Пытаюсь завести – шуй там! Вызываю такси – подкурить. Подкуриваем. Машин завелся! Дикий визг! Вонь усиливается! Бегом под капот! Вижу картину – не крутится шкив генератора. А пахнет паленым ремнем, оказывается.
Скидываем крокодил – авто тут же глохнет. Короче выходит, пока мы были в ТЦ, гена поймал клин, машин при этом высадил аккумулятор и спалил ремень. Бедааа…
В общем в тот день Мув вернулся в гараж на галстуке. А так как я жутко замерз, то ковырять его не стал.
Ну что ж. Это была не внезапность. Гена меня предупреждал шумом подшипника. Иногда казалось, что под капотом кто-то живет – то урчит, то подвывает.
Поэтому подшипники у меня уже были припасены. И щетки заодно. Ну и съемник трехлапый до кучи.
Сразу прошу прощения за качество фото. Не помню что у меня случилось с телефоном – разбил/утопил/глюканул. Но как результат фото пришлось выцарапывать из кэша памяти специальными программами. Оригиналов фоток не осталось =(
Съемник подшипников 3х лапый 75 мм — БМ 230401 — 349 ₽
Подшипник опорный (задний подшипник генератора 15/35/11) — Koyo 62022RS — 183 ₽
Подшипник роликовый (передний подшипник генератора 15/42/13) — Koyo 63022RS — 232 ₽
Щёткодержатель — WAI 398200 — 273 ₽
Ну что ж. Для начала нужно снять генератор. Для облегчения к нему доступа я снял жабо дворников. Жабо держится на 4-х клипсах и 3-х болтах на 10. А также снял корпус воздушного фильтра. Для чего отстегнул быстросъемный хомут патрубка и сдернул патрубок с корпуса, а также выкрутил пару болтов на 10, крепящих корпус к крышке клапанов.
Генератор держится всего на двух болтах. Один вверху, один внизу. Ну и провода снять нужно будет.
Но сначала я снял ремень генератора. Для этого нужно открутить фиксирующий болт натяжителя (он же верхний болт крепления генератора) и подтянуть гену вперед (на себя). Далее отстегиваем от него провода – фишку и плюсовой провод на гайке. Для удобства я еще какую-то фишку соседнюю отстегнул.
Выкручиваем нижний болт крепления генератора. Вставляем между геной и ухом крепления (откуда только-что выкрутили болт) плоскую отвертку и выдавливаем гену из уха. При этом я немного раскачивал генератор.
Как выпихнуть гену вниз, как это сделал тот же FiStik, я не понял. Поэтому снял мешающий натяжитель (выкрутив болт крепления натяжитея – БКН на фото сверху) и достал гену через верх. Наверное, все-таки есть отличия в подкапотке Мува и Миры.
OEM номер 27060-B2030. Производитель Denso. Интересно, что в каталоге генераторов Denso я данный номер не нашел, как и двигатель KF, да и Move тоже.
Теперь нужно разобрать генератор.
Но это не просто! Я промучался не один час! =(( Тисков в гараже у меня не было, чтобы зажать шкив. Поэтому шкив я зажимал газовым ключом, предварительно обернув его кусками старого ремня чтобы не повредить. В ход шел и ремень гены и мой собственный ремень. Но шкив я все равно повредил (потом восстанавливал надфилем), а гайку так и не открутил =(( Психанул и решил уничтожить гайку – просверлил в нескольких местах и разбил зубилом! При этом еще и резьбу вала повредил немного. Тоже восстанавливал надфилем.
Ок. Шкив с вала снял (фото не нашел, предполагаю, что стягивал съемником). Переходим к задней части.
Чтобы демонтировать генератор мы сначала сняли воздуховод и корпус воздушного фильтра. Крепится он на двух болтах к двигателю и на фиксаторах.
Далее надо снять скобу натяжки ремня, открутили два верхних болта, затем один нижний, и генератор вытащили. Смотрим фото:
Разбираем гену
Оригинальный номер генератора: 27060-B2070 Стоимость нового около 30 000 рублей, ну новый практически ни кто не покупает.
Если нет желания ковыряться самому, то можно найти б/у в отличном состоянии за 2-3 тысячи рублей. Я например делаю подобные покупки на дроме запчасти: генератор б/у KF-Ve
Открутить шкив можно удерживая его ремнём. Далее откручиваем три гайки на задней крышке, и снимаем изолятор токопровода.
Откручиваем болты крепящие диодный мост, и выкручиваем все винты по бокам, которые крепят провода с обмотки. Вытаскиваем заднюю часть с щетками, придерживая их:
Половиним гену на две части:
Подшипники
Передний подшипник, большой, находится в корпусе под крышкой с четырьмя винтами. Второй задний, который меньше, на валу.
Номер переднего оригинального 9004C-37002 - цена его 1200 рублей.
Я подобрал аналог: FKC 3462RS в 4 раза дешевле.
Задний подшипник оригинал: 27791-87708 цена тоже не порадовала, аналог выбрал SKF 6202-2RSH
Замена подшипников
Запрессовываем новые подшипники на свои места:
Сборку производим в обратном порядке.
Щётки и щеткодержатель:
Если стёрлись щетки то можно поменять их вместе с щеткодержателем, чтобы не перепаивать провода к ним.
Номер оригинала: 27370-B2010
Есть не плохой аналог: HN3120A UTM
Стабилизатор напряжения
Оригинальный стабилизатор: 27700-B2040
Стоимость которого очень и очень высокая.
Пришлось подобрать аналог: TRANSPO IN3054
Фишка как у родного на 4-е контакта. Единственное возможно придется поколхозить немного с радиатором, он другой формы и может не поместиться под заднюю крышку генератора.
Ну нет у меня монтировки!
замена генератора bmw e36 m50
Тяжкое бремя раздумий натолкнуло меня на СТО специализирующиеся на ремонте стартёров и генераторов. Уверяю, что установка генератора на место, доставит вам намного меньше хлопот, потому как вы уже готовый специалист узкого генераторного профиля.
Снимаем пластмассовую крышечку на плюсовом проводе, подцепив её сзади отвёрткой.
Первым сюрпризом для меня стали цены на генераторы. Там гайка на Сдёрнул без проблемм рожковым ключом.
снятие генератора TOYOTA VITZ
Таким он его еще никогда не. Фонтейн, которого он знал, был внимателен к мелочам и требовал самой полной информации.
Он всегда поощрял сотрудников к анализу и прояснению всяческих нестыковок в каждодневных делах, какими бы незначительными они ни казались. И вот теперь он требует, чтобы они проигнорировали целый ряд очень странных совпадений.
Замена двигателя Дайхатсу Мира является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.
Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.
Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.
Стоимость замены двигателя:
| Модификация | Цена |
|---|---|
| ДВС без навесного | от 8000 руб. |
| ДВС в сборе с навесным | от 10000 руб. |
Где можно заменить в Санкт-Петербурге:
Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями - оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.
Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.
Если вы решили поставить на Дайхатсу Мира двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.
Точки подключения автосигнализации на Daihatsu Mira 2009
Замок зажигания:
+ - черный/красный
асс - синий
ig1 - чёрный/белый
ig2 - синий/серый
стоп - зеленый/белый на лягушке
закрывание центрального замка - синий/красный
открывание центрального замка - зеленый, провода из двери, резать
все 5 дверей - белый с синей (4 одинаковых провода), левая кик-панель, второй разъём снизу
повороты - зелёный/черный и зеленый, блок всм за бардачком
зарядка - белый с красным, штекер щитка приборов
Точки подключения автосигнализации на Daihatsu Mira 2011 3-хдверная, кузов L275V
Замок зажигания:
АСС – синий, подключать не обязательно
Зажигание – синий/чёрный
Зажигание – чёрный/белый
Стартер – белый
Оба зажигания не пропадающие в машине, но можно, чтобы на синем/чёрном пропадало питание.
BCM за бардачком, левый вертикальный разъём:
+12В – толстый чёрный отдельный
повороты – зелёный/чёрный и зелёный с рисками
стоп – зелёный/жёлтый
Разъём второй снизу в левой кик-панели:
багажник и обе двери раздельно – 3 белых/синих. Необходимо в разрыв каждого провода концевика установить диод 1N4007 анодом к разъёму, сигнал берём с катодов, объединяя двери с помощью диодной развязки.
Контроль двигателя (импульсы) – угловой красный на OBD.
Центральный замок: жгут из двери водителя.
Вариант 1: синий/оранжевый и зелёный тонкие – концевик привода, подключать по схеме перекидки.
Вариант 2: синий/оранжевый и лиловый толстые – силовое управление приводом, подключать по схеме в разрыв.
Синий/оранжевый в обоих вариантах – закрытие.
Точки подключения автосигнализации на Daihatsu Mira 2013 5-тидверный, правый руль
Замок зажигания:
зажигание 1 – черный;
зажигание 2 – фиолетовый;
асс – салатовый;
стартер – желтый.
Левая кик-панель, второй сверху разъём:
передняя левая дверь – салатовый;
багажник и задняя левая дверь – толстый голубой;
задняя правая дверь – серый.
Блок предохранителей, нижний слева белый разъём:
водительская дверь – серый;
повороты – синий и белый.
Тахометр – красный крайний на OBD.
Тормоз – серый на педали.
Центральный замок (сила) – белый (запирание) и жёлтый (отпирание) в разъёме из водительской двери.
Читайте также: