Можно ли поставить передние стеклоподъемники на задние двери
Как установить стеклоподъёмники в задние двери? Ответ: Легко
Мой Пассат в самой убогой комплектации которая выпускалась – BASIS – в переводе на русский – ЖЕСТЬ . Нет ничего, только климат . Меня это нисколько не обламывало из соображений того, что это не БМВ и не Медедес, выпендриваться незачем, нечем и от ВАГа престижем не пахло и до сих пор не пахнет, увы. Машина ездит исправно, мозг не ипёт, поэтому устраивает.
НО .
Однажды мне окончательно надоело баловство моего сына с «веслами» в задних дверях и я решил поставить электрические стеклоподёмники . т.к. за рулем контролировать его гиперактивность порой не возможно
Все необходимые детали были приобретены у Вити :
1 Внутренняя панель двери
2 Моторы (с контроллерами)
3 Проводка задней двери
4 Ответная часть проводки двери в стойке
5 Блок кнопок водительской двери
6 Задние ручки с кнопгами и пизчалгами.
7 Консультация и благословение.
Установка занимает 3 – 3,5 часа, 5 *0,5 Левенбрау + 6 сигарет. Основная сложность - проводка.
Механика решается по принципу разобрал-собрал, никаких гвоздей.
Электрика:
1. Необходимо подвести КАН из водительской двери в задние.
2. Подвести хорошую силовую проводку.
3. Все включить и протащиться.
В любом случае помимо разбора дверей снимаем пластиковые накладки в салоне на порогах, обшивки средних стоек и нижний кожух водительской стойки, под которым прячется «патч панель» Вы найдёте там всё что Вам надо .
А. Кан – оранжевофиолетовый и оранжевозеленый провода. Подсоединяете параллельно и разводите в задние двери. К ответной части подключаются с аналогичной маркировкой.
Б. Силовая проводка – два красночерных провода (+) разного сечения, они питают замки и моторы дверей. Также легко проследив их маршрут из водительской стойки в «патч панель», подключаетесь к ним. Ну массу вы конечно найдёте где взять. К ответной части подключаются с аналогичной маркировкой. Ни в коем разе тупо не подключайтесь к шине 30, это конечно проще, и проводов меньше, но Вы же не хотите сделать барбекью из своего авто.
Блок комфорта менять не надо. Увидев по кану задние двери он немного при..уеет и выдаст ошибку гласящую о его не верной кодировке, которая не мешает ему работать и управлять задними замками и стеклами по кану в т.ч., «читаться», программироваться и т.д. Можно забить или заморочиться с кодировкой.
Я не преемлю скрутки и все соединения паял и изолировал термоусадкой + изолента. Пассат не самая сухая машина и неправильные скрутки доволько быстро развалятся.
Фото работ нет, делал всё давно и они ,увы, «Ушли» с ноутом в мир иной, поэтому на зачод не претендую
Все начинается со снятия дверной карты. Откручиваем все, что откручивается, а затем сдергиваем карту с пистонами, только сдергивать нужно аккуратно, можно обломать ножку под пистон.
Затем откручиваем 3 гайки на "8", которые держат рычаг опускания, и 2 гайки на "10", которые крепят направляющую к двери, аккуратно не потеряйте гроверы!
После чего откручиваем 2 болта крепления направляющей к металлическому основанию окна.
Придерживая основание окна рукой, вынимаем весь механизм и кладем его вниз двери, теперь нам надо закрепить окно.
Так как под рукой не было никакой палки, чтобы упереть снизу, был использован Г-образный ключ вот таким способом:
Теперь окно не норовит поехать вниз, и не будет нам мешать вытаскивать весь механизм наружу.
Вытаскиваем механизм через нижнее левое отверстие двери (для левой задней двери), вся трудность состоят в вынимании самого блока механизма, так как шкив очень длинный и не хочет пролазить.
Затем я все же проверил электрические стеклоподъемники на работоспособность, подключив его к идущему в двери проводу и понажимав на кнопку, чтобы затем не пришлось это все доставать обратно.
Начинаем засовывать ЭСП внутрь двери. По сравнению со стоком никаких трудностей не испытал, все засовывается достаточно быстро.
Начинаем крепить это все к двери. И тут я обнаружил небольшую проблему: крепления блока ЭСП к двери всего 2 и они предназначены для гайки на "10", а стандартные были на "8". Хорошо, что вожу с собой про запас. Итого вместо 5 креплений получаем 4, но теперь все под ключ на "10".
Проверяем работоспособность и крепим карту на место. И ждем когда придут карты люкс 2, чтобы полностью насладится видом салона!
Спасибо, Андрей, за подготовленный фотоотчет. Обещанный приз мы перечислим Вам на счет мобильного телефона.
Купить правый и левый электростеклоподъемники для ВАЗ-2110 в задние двери Вы можете в нашем интернет-магазине
Стеклоподъемниками называют устройства, которые служат для осуществления перемещения стекла на окнах и удержания его в заданном положении. Сегодня ВАЗ 2110 доступен с достаточно разнообразными подъемниками стекол, которые отличаются не только производителем, но также назначением.
Если брать во внимание назначение, тогда устройства можно разделить на четыре типа:
- Для передних дверей;
- Для задних дверей;
- Для левых дверей;
- Для правых.
Примечательно, что конструкция у них может быть разной, но общих нюансов у них достаточно много.
Любой из перечисленных стеклоподъемников включает в себя несколько главных компонентов.
Компонент
Функции
Крепятся внутри дверного корпуса в статичном положении. Играют роль направляющих для перемещения стекла вверх и вниз
Уплотнитель и демпфер
Изделия, выполненные из мягкой резины. Они обеспечивают ограничение движений стекла вниз и вверх
Приводы
Как и во многих других автомобиля, в случае с ВАЗ 2110 есть два типа приводов.
- Электрический . Достаточно сложный комплекс элементов, который состоит из барабана или шестеренки привода, а также электрического мотора со встроенным в него червячным редуктором. Такая конструкция позволяет поднимать и опускать стекло нажатием кнопки.
- Механический . Максимально упрощенная конструкция, которая включает несколько деталей, шестерни и рукоятки. Чтобы поднять стекло в ВАЗ 2110 стеклоподъемником с механическим приводом, необходимо покрутить рукоятку по часовой стрелке. Приводной валик принимает на себя затрачиваемые физические усилия, потому осуществлять подъем не сложно.
Подъемные механизмы
Что касается подъемных механизмов, то их существует несколько. Для ВАЗ 2110 предусмотрено использование различных вариантов.
Реечные механизмы
Тип механизма
Особенности
Реечный подъемный механизм
Ставился на ВАЗ 2107, затем перешел на ВАЗ 2110. Преимущества такого механизма в его простом ремонте и эксплуатации. Но конструкция не отличается повышенной надежности, для эффективной работы реечное устройство необходимо смазывать. Недостатки конструкции заставили разработчиков отказать от нее
Рычажный механизм подъема
Это наиболее совершенные варианты механизмов, доступные для ВАЗ 2110. Их работа основана на использовании шарниров. Конструкция обеспечивает бесшумную работу. Однако доступен механизм только на электрических стеклоподъемниках
Электроподъемник стекла
Реечные и тросовые механизмы предлагаются в комплекте с электрическими и механическими приводами, в то время как рычажные доступны только с электромоторчиком.
Замена
Потребность в замене или ремонте стеклоподъемников может возникать по двум основным причинам. А именно:
- Старые шестерни подъемного механизма истерлись, износились, из-за чего устройство перестает выполнять свои функции;
- Произошел обрыв троса, что послужило причиной для отказа всей системы.
Разобранная конструкция
Чтобы решить возникшие проблемы, вам потребуется пройти три или четыре этапа:
- Подготовительные мероприятия;
- Демонтаж;
- Установка;
- Ремонт.
Если вы планируете просто заменить механизмы на новые, тогда этап ремонта можно пропустить.
Хотя для ВАЗ 2110 доступны версии с механическими и электрическими стеклоподъемниками, нюансы процедуры замены при этом будут идентичными. Потому представленная ниже инструкция актуальна для обоих случаев.
Подготовка
Для начала мы поговорим про подготовительные мероприятия, которые позволят вам добраться до искомого механизма. Сложного тут ничего нет, если следовать инструкциям.
Хотя конструктивно передние, задние, левые и правые стеклоподъемники отличаются, принцип работы с ними при ремонте или замене похож.
- Для начала снимаем ручку подъемника стекла. Для этого извлекается стопор, который вы найдете под рычажной шайбой ручки. Отверткой защелка отодвигается в сторону, стопор извлекается из плицы. После этого легко снимается ручка. Иногда она может плотно сесть, так что возьмите вторую отвертку и подцепите устройство за основание.
- Следующая на очереди демонтажа ручка подлокотника. Вам потребуется плоская отвертка, которая откручиваются заглушки, закрывающие пару крепежных винтов. Именно они удерживают ручку подлокотника. Вооружившись крестовой отверткой, винты выкручиваются, ручка снимается.
- Теперь переходим к ручке наружного зеркала заднего вида, плюс демонтируется облицовка рукоятки.
- На последнем этапе подготовительных мероприятий нужно снять дверную обшивку. Она удерживается на пластиковых пистонах. Если они повредились, всегда можно купить новые. Не забудьте также снять вещевой отсек.
Демонтаж
Подготовка закончена, потому можно начинать непосредственно демонтировать наши вышедшие из строя стеклоподъемники.
- Опустите полностью стекло. Это позволит вам добраться к крепежам, которые соединяют стеклянное полотно с устройством стеклоподъемника. Удерживается устройство с помощью пары болтов. Для их откручивания вам потребуется ключ на 10 миллиметров;
- Далее решайте сами, как вам удобнее поступить. Можно зафиксировать стекло с помощью скотча и продолжить ремонт. Либо вы можете полностью извлечь стекло. Второй вариант не самый удачный, поскольку потребует затратить больше сил и времени;
- Со шлица снимите розетку;
- С помощью головки на 8 миллиметров откручиваются крепежные гайки, что дает вам возможность достать поврежденный стеклоподъемник.
Демонтажные работы
Установка
Устройство демонтировано, потому можно поговорить о нескольких наиболее важных нюансах обратной установки стеклоподъемников.
Ремонт
Выполнить ремонт стеклоподъемников можно не во всех случаях. Преимущественно эти устройства подъема стекла поддаются ремонту при явных механических изломах элементов.
Но все же несколько полезных советов относительно восстановления функциональности стеклоподъемника без его замены мы дать можем.
- Если отказал в работе электромоторчик электрического стеклоподъемника, тогда виной тому вероятнее всего являются щетки или обмотка. Чтобы убедиться в этом и устранить поломку, необходимо снять моторчик, разобрать его и очистить наружные и внутренние поверхности.
- Для очистки рекомендуется использовать ветошь, которая не оставляет ворса. Тряпочка вымачивается в бензине, спирте или специальном очищающем средстве. При покупке последнего вы сможете им долго пользоваться, эффективность выше по сравнению с бензином.
- После зачистки и просушивания деталей, подвижные элементы рекомендуется обработать смазкой, чтобы механизмы функционировали дольше.
- Если слетел трос с подъемного механизма, придется его демонтировать, снять электромоторчик или размотать трос в том случае, если он механический. Затем трос натягивается обратно на пазы и осуществляется обратная сборка узла.
- В случае возникновения неисправностей в механизме, а электрической схеме устройства, необходимо изучить эту схему, определить направление проводов, а затем прозвонить их. Это наиболее эффективный способ проверки выхода из строя электрики.
Схема подъемного устройства
Ремонт в большинстве случаев дает только временный результат, потому вскоре вам все равно придется выполнить полноценную замену. Это обусловлено наличием у каждой детали своего эксплуатационного срока, степени износа. При их достижении, стеклоподъемник перестает работать.
Итого, ребят. купил я б/ушку 7-ого года. ну и конечно без задних ЭСП. А душу тянет. хочется хорошую ино.. с электрикой. ездил до этого на акцентах. на всех авто было. В общем решил ставить.
Купил универсальные "Спал делюкс", релюху, провода.
Подумал что нада заодно проклеить немножко шумкой.
Начал с вопроса: "Куда поставить кнопки?"
Было решено выпилить карманчик в который так хорошо ложился мобил. сделал полочку, установил в неё кнопки ЭСП, и думаю потом туда ещё подогрев поп впихнуть.
Впринципе в инете нашел более хорошую инструкцию чем в комплекте.
В общем поставил двигатель, нашел местечко в районе подлокотника двери.
Подобрал нужные переходные шестерёнки, посадил их на вал, зафиксировал винтиком.
Начал тянуть проводок от них. Затык был как провести через гофру в стойке. там оказалась пластиковая заглушка. Просверлил её, провёл провод. К сожалению т.к. провод в гофре, то родная резинка на место встала плохо. пришлось в появившиеся щели положить герметика.
Шумить решил без фанатизма.
Знаю что такая шумка не работает ну пускай будет. Не было желания тратиться особо сильно.
На минимльном расстоянии от аккума поставил предохранитель (поставил на 20А вроде держит). Далее до пассажирской стороны, до "резиновой груши". Купил жигулёвкую резиновую трубку для протяжки проводов. Просунул её через салон, зафиксировал герметиком.
Далее свёл все провода к реле. Включение/выключение реле запитал от прикуривателя.
Подсветку кнопок от подсветки прикуривателя.
Из набора декоративных заглушек мне подошла наиболее массивная. Общий вид следующий:
Что я могу сказать. Когда подъемник работает без поставленной обшивки двери - он такой же шумный как и родной. Когда поставил обшивку - жужжания поприбавилося.
это предложение не понял
скажи модель и цену подьёмников плиз
Подъемник Spal De lux (кто-то delux пишет вместе). Ща вроде идёт только модель 021. Покупал в руси за 4200. В инете видел и за 3900. Кнопки уже были в комплекте. Кто что говорит. у кого год только ходит. у кого по 8 лет работают. Вроде бы понторезят что подъемники вроде Итальянские. Вот не знаю это хорошо или плохо.)))
Провода покупал 4 и 2,5 квадрата. На кнопках провода уже распаяны. От движков провода тоже идут.
Т.е. главное протянуть от аккума к реле, и вокруг реле.
Блок предохранителя продаётся универсальный, с чехольчиком. Можно самому спаивать.
Реле с колодкой тоже в руси. Вся эта мелочь стоит копейки, но в сумме тоже прибавит ещё тыщонку.
Вибропласт по желанию.
Т.е. изначально Spal не шумнее родных подъемников (без обшивки на задних дверях). Когда устанавливаешь обшивку всё же идёт какой-то контакт движка и обивки и по обивке идёт вибрация. Но это заметно только когда сидишь на заднем сидении соответственно. С водительского места всё одинаково по звуку.)
Долго думал по расположению кнопок.
История: Думал провести по дублирующей кнопке. но тащить лишние 3-4 провода в дверь не хотелось. Теперь понимаю, что оправданно.
Думал поставить только в двери. отговорили - говорят пьяный дружбан будет вылазить с авто, забудет окно закрыть - и вот тебе нада или выходить авто обходить или тянуться через весь салон.
Идеальное место - в торце тунелля, там где стоит пепельница. И водителю и пассажирам можно дотянуться.
Но кнопки с разъемом достаточно высокие и наскозь вскрывают отсек для вещей. А у меня не установлен подлокотник не родной и не покупной. ну вот так методом исключения впихнул туда. К слову наклонившись вперёд, особо не напрягаясь дотянуться можно. Другой вопрос - что будет когда поставлю подлокотник.
Оправдал будущим подогревом сидух и то что задние ЭСП - просто баловство.)
Теперь по неоригинальным мелочам. Провода 4-х цветов по 10 метров каждый - за все 160 p уб. ., 2 разъёма в кнопки и 2 разъёма к проводкам от моторчиков - 80 p уб. ., разъём к блоку кнопок - 60 p уб. ., гофра, клеммки
200 p уб. . Итого: 500 p уб. .
Получается, что на все детали ушло ВСЕГО: 6000 p уб. . Установка бесплатная, т.к. делал всё сам :)
2. Сделать проводку
Проводку будем делать, следуя официальной схеме. В каждую заднюю дверь нам нужно завести по 4 провода (чёрный, зелёный, синий, фиолетовый). С другой стороны, по 2 провода нужно завести в водительскую дверь, по 1-му синему - вывести к разъёму C202 (слева от ного водителя) и по 1-му чёрному подключить к "земле". В штатной проводке после разъёма C351 к водительской двери некоторые провода меняют свой цвет. Мы менять цвета не будем, т.к. подключение через разъём не реализовано.
Начнём с левой стороны. Снимаем порог заднего дверного проёма (и переднего тоже). Прокладываем гофру от задней части до передней: до контактной колодки слева от ног водителя - там надо панельку снять (у меня гофра проложена давно, когда ставил парктроник ещё):
Также снимаем панель-накладку центральной стойки (всё на защёлках):
Внимательно смотрим :) на резиновую гофру, идущую от центральной стойки к двери:
Откручиваем (2 болта показаны стрелками) и вынимаем блок ремня безопасности:
Снимаем гофру и вытаскиваем разъём, помогая другой рукой изнутри стойки. С задней части разъёма выковыриваем и откладываем (или выкидываем) жёлтую штуковину(показана стрелками), освобождая место для наших 4-х проводов:
Разъём по бокам имеет как раз 4 отверстия, куда отлично пролазят провода. Хорошо видно, что провода абсолютно не мешают разъёму встать на место. Пропихиваем провода через разъём и гофру:
Немного жгутуем провода. Оставляем небольшой запас проводов на случай, если вдруг придётся снимать дверь (тогда запас длины позволит там сделать простое разъёмное соединение):
Делаем небольшую прорезь в гофре (в кружочке) и внедряем в него наши провода. С помощью стального зонда-проволоки выводим три провода (кроме чёрного) - к ногам водителя, к разъёму C202. Ставим на место блок ремня безпасности. Наш жгут крепим стяжками (розовая линия):
Чёрный провод от левой задней двери нужно подключить к "земле" G302. Чтобы добраться до неё, нужно снять подушку заднего дивана (просто потянуть её вверх, если кто-то не в курсе), открутить один винтик, фиксирующий пластиковую панель и открутить болт ремня безопасности:
Отгибаем панель вбок, проводим через гофру наш чёрный провод от центральной стойки и обжимаем его клеммой:
Находим болт "земли" G302 (он там один) и прикручиваем под него обжатый провод:
Всё, с проводкой по левому борту покончено. Аналогичным образом вводим провода в правую заднюю дверь. Чёрный провод от неё надо подключить к "земле" G301. Отодвигаем переднее пассажирское сиденье назад до упора и находим под прорезанной обшивкой эту самую "землю". Чёрный провод выводим от стойки через гофру и проводим под обшивкой, как показано розовой линией:
Обжимаем его клеммой и прикручиваем под болт:
Остальные три провода от правой задней двери нужно также вывести к разъёму C202. Снимаем панельку справа от ног переднего пассажира и сначала выводим эти провода туда:
Снимаем полностью бардачок (не забываем предварительно вытащить салонный предохранитель F21). Гофру пропускаем справа налево. Один конец гофры выводим к ногам пассажира (здесь и далее проложенная гофра отмечена для наглядности розовой линией):
Проводим за бардачком, закрепляя стяжками:
Проводим под рулевым валом и выводим к разъёму C202:
Крепим стяжками, отрезаем лишнее и выводим наши 3 провода:
Синие провод от задних дверей необходимо подключить к синему проводу, идущему от передней пассажирской двери. В штатном варианте это подключение реализуется через колодку S301 (видно на схеме). "Прозваниваем" синий провод от передней пассажирской двери до синих проводов в жгуте, идущем от неё. Найденный провод зачищаем (розовая стрелка), прикручиваем к нему синие провода от задних дверей (зелёные стрелки) и всё изолируем.
Вытаскиваем разъём от водительской двери к передней стойке (целиком, не разъединяя), плоскогубцами аккуратно отламываем у него небольшой уголок (розовый контур). Две оставшиеся пары проводов от задних дверей (зелёные и фиолетовые) жгутуем вместе, выводим через переднюю стойку к двери, пропускаем жгут через гофру и протаскиваем его в водительскую дверь. Сначала натягиваем гофру, а потом вставляем на место разъём, положив наш жгут как раз в обломанном уголке:
Жгут выводим в район блока кнопок (зелёная стрелка). В технологическом отверстии крепим его стяжкой к кусочку сложенного вдвое провода (синяя стрелка), чтобы не мешался открыванию стекла. Кстати, заранее неплохо как то пометить провода, чтобы отличать левую и правую дверь (-:
Всё, самая сложная часть работы завершена. Можно всё собирать (кроме водительской двери, если собираетесь сразу подключать блок кнопок).
3. Модификация задних дверей
Сначала сделаем разъёмчики для кнопочек:
Нашёл подходящие разъёмы. Немного их доработать надо. Уменьшаем защёлку в размерах и пропиливаем канавку (полотном от ножовки по металлу можно):
Дорабатываем блок кнопки. Срезаем выступы: один - полностью, другой - не полностью, чтобы заходил в канавку на разъёме:
В разъёме 4 симметричных отверстия. Разгибаем контакты, чтобы они попадали точно в эти отверстия:
Примеряем, чтобы всё подходило:
Моторчик нужно прикрутить тремя болтами к самому механизму стеклоподъёмника:
Берём синий фиксатор резьбы и смазываем подходящие болтики:
Теперь идём в машину разбирать дверь. Снимаем ручку стеклоподъёмника (тонкой отвёрткой нужно разжать/снять фиксирующее кольцо, которое держит ручку на оси), снимаем рамку дверной ручки-открывалки, заглушку на рукоятке двери (под ней 2 самореза выкручиваем), заглушку на месте кнопки, а также откручиваем 2 самореза в нижней части дверной панели и снимаем дверную панель:
Откручиваем всё, что помешает снятию плёнки, снимаем снизу вверх плёнку (можно не до конца), а также откручиваем звуковой динамик (для удобства жгутовки проводов). Опускаем стекло до уровня, чтобы в технолологическом отверстии был виден винт, крепящий стекло к механизму стеклоподъёмника. Откручиваем стекло (зелёные стрелки), поднимаем его рукой полностью вверх (оно не падает). Откручиваем 2 гайки механизма стеклоподъёмника слева (место обведено зелёным кружком; на фото уже новый механизм с тремя штырьками) и справа снизу/сверху ещё по 2 гайки (обведено зелёным). Вытаскиваем механизм из двери. Жгутуем заведённые в дверь провода (удобно к ним доступ получать через отверстие динамика), выводим их через технологическое отверстие (розовая стрелка). Вставляем новый механизм уже с электромотором (тут надо изловчиться и впихнуть его в дверь, пользуясь гибкостью тросика) и прикручиваем его: нужна одна дополнительная гайка (в зелёном кружочке). Выводим проводок от моторчика (он шёл вместе с моторчиком) через то же отверстие и крепим его к двери (розовая стрелка). Теперь нужно так же выставить уровень механизма стеклоподъёмника, чтобы была возможность прикрутить стекло через технологическое отверстие - я для этого подключал мотор к кнопке и опускал, хотя можно это сделать заранее, когда моторчик ещё не прикручен к механизму.
Можно всё собирать и приклеивать плёнку. 2 провода (выделены голубым) от разъёма кнопки (зелёная стрелка) идут на разъём к моторчику (розовая стрелка). Подходящий разъём мне удалось найти на авторынке. Порядок проводов в разъёме к моторчику посмотреть можно по цветам проводов от самого моторчика:
Провода (4 штуки из жгута и 2 штуки от моторчика) обжимаем клеммами, подходящими к разъёму кнопки. Теперь про порядок проводов (см. схемку). Коричневый от 1-го контакта и синий от 3-го контакта разъёма уходят на разъём к моторчику. Далее из пришедшего жгута: фиолетовый - на 4-й контакт, синий провод - на 6-й контакт, чёрный - на 7-й контакт, зелёный провод - на 8-й контакт. Разъёмчик готов:
Теперь бы прикрыть эти огромные дыры:
Подходящих заглушек не нашёл. Решение подсмотрел: сделать заглушки из заглушек кнопок в задних дверях. Разрезаем заглушку пополам (приблизительный квадратик чтобы получился) и дорабатываем обрезанный край напильничком и канцелярским ножом. Как-то так должно получиться:
Обратную сторону дорабатываем для того, чтобы заглушки без клея посадить. Отрезаем выпирающие части, показанные жёлтыми стрелками (лучше всего до уровня, отмеченного жёлтым пунктиром). Вырезаем зацепы (зелёные стрелки) на толщину панели двери (обрезать надо то, что показано пунктиром). Последний штрих - аккуратно отгибаем зацеп из вертикального положения к краю (голубая стрелка), чтобы заглушка защёлкнулась плотнее:
Получилось весьма аккуратно и симпатично. Вручную обработанный край находится внизу, поэтому вообще не видно его качества (-:
4. Модификация водительской двери
Разъём к блоку кнопок я не нашёл :( Пришлось покупать подходящий под количество проводов, а их 12 штук. К блоку кнопок будет подключена часть разъёма "папа". Обжимаем все провода маленькими клеммами и изолируем термоусадкой:
Для хоть какой-то логики и удобства контакты на приобретённом разъёме сделаны соответствующими номерам контактов на блоке кнопок. Принцип нумерации от GM (и, наверняка, не только от них) прост. Берём часть разъёма "мама", поворачиваем "лицом к себе" и вверх защёлкой, и нумеруем контакты слева-направо, сверху-вниз. Таким же образом восстановлены и подписаны номера контактов на самом блоке кнопок. Подключаем все клеммки к разъёму:
Изолируем жгут, крепим хомутом за изоленту жгут к блоку кнопок, чтобы не было нагрузки на отваливание :) Сверху всё это можно ещё обмотать изолентой.
Теперь самый сложный и кропотливый момент подключения. Нужно взять схемку подключения при 2-х передних стеклоподъёмниках и найти соответствия между проводами со схемы 4-х стеклоподъёмников (схема дана в начале). Вот схема 2-х стеклоподъёмников:
Получаются следующие соответствия (старая схема - новая схема):
- Красный провод с 4 контакта - на 3 контакт
- Оранжевый провод с 5 - на 10 контакт
- Синий провод с 6 - на 2 контакт
- Коричневый провод с 1 - на 1 контакт
- Голубой провод с 3 - на 6 контакт
- Синий провод со 2 - на 7 контакт
- Фиолетовый провод с 8 - на 4 контакт
- Чёрный провод с 7 - на 11 контакт
Со старыми проводами покончено, теперь осталось подключить провода от задних дверей:
- Зелёный провод левой двери - на 12 контакт
- Фиолетовый провод левой - на 8 контакт
- Зелёный провод правой двери - на 14 контакт
- Фиолетовый провод правой - на 13 контакт
Все провода подключались к соответствующим проводам от разъёма-переходника. Одновременно с этим, в подключение был внедрён доводчик 4-х стёкол. На подключении доводчика я на заостряю внимание, т.к. это избавит от лишней путаницы, а схему подключения доводчика вообще не сложно найти и понять. После длительной и скурпулёзной работы с целой кучей проводов выяснилось, что я всё подключил правильно :) Вот только порядок закрытия стёкол доводчиком был обратный желаемому - переподключил порядок на такой: левое переднее, правое переднее, правое заднее, левое заднее (логично, судя по частоте открывания). Вот такой проводной хаос должен получиться (-:
Всё аккуратненько собираем и жгутуем:
Пользуясь случаем переделки, сделаем ещё и кнопку центрального замка на двери. Рассмотрев схему, подключим к разъёмчику,который надо отсоединить от "пипки" водительской двери:
Жёлтый провод от разъёма кнопки на белый от разъёма двери, зелёный - на голубой с черной полоской, черный - к чёрному (или к любой "земле"). Теперь "пипка" водительской двери не будет закрывать все двери, а будет работать самостоятельно для своей двери. Вот разъёмчик от кнопки (провода просто подключил, т.к. разъёма подходящего не нашёл):
Собираем и получаем красоту (-:
Работа проделана немалая, остаётся наслаждаться :) Самое ценное - это возможность блокировки пассажирских кнопок :)
Читайте также: