Моргает стрелка спидометра discovery 4
Собственно история следующая — в мороз ниже -15 забарахлила приборная панель. Первый раз было так — поворачивая ключ зажигания в положение 2 приборка тестируется и горит все как надо, после запуска двигателя все тухнет кроме подсветки (кроме неисправности SRS, она раньше была в аварии, фото прилагаю) и через минуту все приходит в норму, кроме указателя уровня топлива и температуры двигателя. Уровень топлива показывает 0, в процессе прогрева и движения оооочень медленно стрелка ползет в верх и примерно через 20 мин тухнет аварийный остаток топлива. температура двигателя чуть быстрее приходит в норму — минут 5 требуется. Первая мысль — влага, конденсат и все такое.
Снял приборку. Снимается ну очень просто:
1. руль в нижнее положение
2. откручиваем в нижней части козырька два шурупа
3. снимаем козырек, окуратно в верх и в сторону стекла, там два фиксатора
4. откручиваем четыре шурупа по бокам приборки и отстегиваем два разъема…и все!
Разбирается то же элементарно, все на защелках, только не разбирайте на морозе.
Внутри монтажная плата, там несколько микросхем, три транзистора, резисторы, все покрыто лаком. В общем ломаться там нечему, единственно была мысль в связи с большим количеством мелкодисперсной пыли — могли по теории где то перемыкать контакты на микросхеме. Но предположения мои не оправдались, после тщательной промывки уайт спиритом и просушки ни чего не поменялось. Лампы все заменил, подсветка теперь супер! Хотел уже б/у покупать на замену, но…инженерная мысль не давала спать спокойно.
После установки обратил внимание — когда приборка не работает в процессе движения машины (так может продолжаться 20-40 минут), на одометре не изменяется показания пробега (именно на самом одометре, а не суточный пробег)! Если я не ошибаюсь, то приборке должно быть по барабану, горит она или нет, по идее пробег должен запоминаться в ЭБУ двигателя. Или я не прав? Т.е. на приборку приходит не корректный сигнал. Повторюсь — пока двигатель не запущен все горит нормально (кроме указателя уровня топлива), после запуска двигателя начинается трабл.
В этой связи взял схему электропитания и стал мерят напряжения на входящих в приборку проводах. Оговорюсь — у меня не работает АБС, соответственно постоянно должна гореть гирлянда. Так вот, первые же замеры выявили косяки. От БУ АБС приходят пять проводов, соответственно, если АБС в аварийном режиме, то по ним должна приходить напруга, напряжение было только на одном. Т.е. делаю вывод что от момента поворота ключа до пуска двигателя нарушается логика сигналов "И", соответственно приборка выдает некорректные данные — могут гореть транспаранты, но не работать тахометр и спидометр, ну и т.п.
Тайна гибели приборки не раскрыта, продолжение следует. Пока потратил 190 р. на новые лампочки.
Производим ремонт комбинации приборов , симптомы неисправности: авто не заводится, включается аварийка, панель может гаснуть, стрелки падают.
Этим страдают автомобили Discovery-3, Sport до 2010г, RR Vogue до 2005года
1.Пропайка процессора и проблемных мест задней стороны платы 3000р
2.Пропайка проблемных мест со стороны стрелок 2000р
3.Ремонт приборки который включает в себя первые 2 пункта, плюс замена деталей которые редко но выходят из строя, плюс устранение проблемы которая не решается пропайкой 8000р
На первые два пункта гарантия 1 год
На третий пункт гарантия 5 лет
Это предложение действует только для членов клуба
Стоимость указана со скидкой 20%
По ремонту и консультации звонить мне по тел 89О37993257
Периодически а/м отказывалась заводиться.
Ситуация предшествует щелчок замков дверей, похоже на попытку заблокировать или разблокировать замок двери, после, сразу включается аварийка, причем это видно только по мигающим лампам поворотников (на панели приборов водителя-индикация не работает), выключается отопитель, мультимедия, и через 2-3 секунды на центральной панели пишет сообщение « Vehicle Fault-Shutting System Down» на маршрутном мониторе пропадает вся индикация, остаются прочерки вместо символов. Кнопки на панели приборов не функционируют.
Само проявление неисправности – щелчки замков, включение сигнализации, затухание мультимедиа, выключение печки и появление на центральном экране сообщения о ошибке, происходит в течении 17 секунд.
Далее время состояния неисправности может длиться сколько угодно, от нескольких минут до 30-40 минут после чего все включается как и было, в обратной последовательности – щелкают замки, выключается аварийная сигнализация, включается мультимедия, печка и все работает корректно.
До следующего сбоя.
Если в момент данной ошибки заглушить ДВС, и снова попытаться запустить, то ДВС не запуститься.
При этом на панели приборов включаются множественные ошибки по всем система а/м, АКПП, подвеска и т. д.
Приборная панель может полностью погаснуть, стрелки падают
Центральный дисплей показывает "кракозябры"
При езде загорается одновременно лампа давления масла, низкий уровень жидкости омывателя
Компьютерная диагностика выдаёт следующие коды ошибок
U0010-88 Среднескоростная коммуникационная шина CAN
U0132-87 Отсутствует связь с блоком управления высотой подвески
U0140-87 Отсутствует связь с блоком управления кузова
U0155-87 Отсутствует связь с блоком управления панелью приборов
B1A87-68 Перезагрузка отсоединения аккумулятора/электронного блока управления
B1A80-64 Цепь давления масла
B1A75-92 Цепь датчика топлива 1
B1A76-92 Цепь датчика топлива 2
B1A00-17 Блок управления
B1A00-48 Блок управления
Спидометром называют прибор, показывающий скорость движения автомобиля на данный момент времени. Независимо от устройства его внешний вид выражен в виде стрелочного индикатора, хотя есть машины, где скоростной режим отражается цифрами на жидкокристаллическом экране. Неисправности этого прибора могут проявляться по-разному. Их объединяет одно, что передвигаться на таком транспорте нельзя. Доехать можно только до гаража или ближайшей СТО, чтобы выяснить, почему не работает спидометр.
Устройство
Чтобы знать, как починить спидометр, нужно понимать его устройство. На сегодняшний день у автомобилей давних лет прибор механический, а в новых моделях это уже бесконтактный электронный измеритель.
Механический
Механические или аналоговые спидометры работают за счёт вращения гибкого вала (тросика). Трос нижней частью прикреплён к шестерне вторичного вала коробки переключения передач (КПП). Вверху гибкий вал входит в панель приборов и жёстко соединён с магнитным диском, который соосно вращается относительно металлической пластины. Под воздействием переменного магнитного потока пластина поворачивается на определённый угол вместе со стрелкой. Чем быстрей будет вращаться тросик, тем больше будет отклоняться стрелка по шкале, отмечая скорость движения автомобиля.
Неисправности аналогового спидометра и их устранение
Поломку прибора водитель заметит сразу. Стрелка спидометра не реагирует на изменение скорости движения, а зависает или не опускается на ноль при полной остановке автомобиля. Причины, вследствие которых перестал работать спидометр, могут быть разного характера.
У аналоговых приборов чаще всего выходят из строя их механические части. Чтобы узнать, почему не работает спидометр, нужно извлечь блок приборов из торпеды автомобиля. Поступают следующим образом:
- У разных машин крепления устроены по-разному. Клипсы нужно найти по периметру блока и отжать какой-либо неметаллической пластинкой.
- С тыльной стороны панели снимают контактные разъёмы.
- Отвинчивают гайку крепления тросика.
- Если гибкий вал лопнул, то его часть можно легко извлечь из кожуха. Тросик меняют на новый.
- Далее проверяют цельность деталей и узлы соединений.
- По возможности повреждённые части меняют на новые детали.
- Собирают скоростемер и устанавливают панель приборов в обратном порядке.
- Если после сборки опять не работает механический спидометр, то отремонтировать его смогут только специалисты на СТО.
Электронный
В электронном спидометре измерение скорости производится бесконтактным способом. Существуют несколько вариантов действия приборов, использующих оптоэлектронный принцип, но самые распространённые скоростемеры — это измерители, построенные на эффекте Холла. Поэтому внимание большей частью уделяется именно последним приборам. В датчике скорости тросик, соединённый с ведомым валом КПП, вращает магнитный диск с вырезом или выступом (точка отсчёта). Магнит в зависимости от скорости вращения меняет интенсивность магнитного потока, что влияет на сопротивление металлического датчика под напряжением. Импульсы поступают в электронную схему спидометра, которая задаёт угол отклонения стрелки на циферблате панели приборов.
Неисправности электронного спидометра и их устранение
У электронного измерителя скорости поломки проявляются практически также, как и у механических аналогов с дополнительными нюансами. Прибор не показывает скорость, соответствующую действительности. В ином случае стрелка замирает и не опускается до нуля. Бывает, что на панели показано скачкообразное движение индикатора.
Прежде чем начать заниматься разборкой панели приборов при полном отказе скоростемера, нужно проверить целостность предохранителей, находящихся в отдельном блоке. Иногда, ремонт заканчивается банальной заменой предохранителя.
В любом случае не мешало бы знать, как проверить работоспособность электронного скоростемера. Неисправности спидометра в основном связаны с датчиком скорости (ДС). Если стрелка опустилась вниз или замерла без движения, то в первую очередь проверяют это устройство. Чтобы сделать диагностику, нужно прибор снять с машины. Для этого поступают следующим образом:
- автомобиль загоняют на яму;
- снизу находят ДС. На большинстве автомобилей датчики устанавливают в корпусе КПП;
- размыкают коннектор с трёхжильным проводом;
- накидным ключом отвинчивают крепёжный болт;
- датчик вынимают из гнезда;
- на ответной фишке находят три контакта, один крайний — «масса», другой — плюс (12 В). Средний контакт источник сигнала, соединённый проводом с ЭБУ;
- мультиметром проверяют напряжение на одной из крайних клемм. Если ток отсутствует, то проверяют целостность подводящего провода и его подсоединение;
- на центральный контакт накладывают проводом с напряжением 12 В. Если при этом стрелка начинает двигаться, то это означает поломку датчика скорости;
- убедившись в негодности ДС, производят его замену.
Если датчик скорости оказался исправным, то все подозрения в поломке падают на электронный блок управления. В условиях гаража ремонтировать ЭБУ практически невозможно. Этот своеобразный компьютер — довольно сложное электронное устройство и дилетантам доступ к его содержимому «запрещён».
Признаком ответственности ЭБУ за поломку спидометра является загорание надписи «Check Engine». Самостоятельно выяснить конкретную причину расстройства «мозгового центра» может владелец автотранспорта, профессионально владеющий ноутбуком со специальным программным обеспечением. В противном случае лучше отказаться от попытки ремонтировать ЭБУ своими руками, а обратиться в СТО.
Заключение
При недостатке опыта есть два пути ремонта спидометра. Это обратиться за помощью к знакомому опытному автовладельцу или отогнать автомобиль на СТО. Второй вариант потребует дополнительных финансовых затрат, зато причину поломки быстро установят с помощью стационарного диагностического оборудования и вернут к жизни барахлящий прибор.
Дня два не брал фрила с гаража сегодня только выгнал с гаража нажал на тормоз сработала АВСка только как-то сильно, хотя я ехал 5 км/ч и вдруг смотрю пропали данные о километраже , закрыл гараж поехал смотрю неработает спидометр, ну думаю капец! Целый день так ездил , проверил все предохранители везде стучал ,дёргал провода ,отключал аккумулятор , всё напрасно! И вдруг вечером завожу и все мои 135491 ODO появились и спидометр заработал! шо це було?
Таже фигня мучает уже около года. Сначала спидометр вырубался летом при езде в жару с фарами и кондеем-думал от перегрузки и перегрева. После стоянки показания появлялись. Потом стало проявляться зимой. По сей день не могу вычислить причину и закономерность. Разбирал, смотрел контакты, бортсеть и т.п. Недавно стрелка забилась в конвульсиях и сдох совсем и на долго, стабильно (уже плюс). Полез опять-все нормально, увидел небольшие разводы на плате, промыл спиртом и о чудо, заработал! Радостный проехал, заглушил, включаю-опять ноль. Просматривал плату с лупой, пропаивал, мыл-ноль. Что-то сдыхает что-ли. Новый стоит около 250 баксов и на заказ, на сервисе говорят- первый раз слышим. Остается попробывать тестбук, может он что покажет. Плюс-новый с нулевым пробегом!
У меня после того как я выложил о моей проблеме у эта фигня повторялась каждый день , утром завожу не работает 3-4 часа езды глушу ,завожу работает. Вчера я на мойке пока мою мыли я разобрал панель приборов отключил шлейфы и подключил снова ,после этого сегодня с утра свё работает, буду надеятся и верить! А звонил в лр клуб сказали только тестбук поможет, но как подгадать приедишь а спидометр работает ?
Странно но пока не работает спидометр и не горят показания счётчика , комп не запоминает километраж! т.е. когда он включается после полдня езды показания выдаёт те которые были видны перед заглушением вчера вечером когда он ещё работал . Я узнал что он берёт инфу от мозгов АВС которые находятся под правым пер. седеньм , но у меня вопрос где хранится инфа о пробеге?
В данном случае мы будем разбирать «Дискавери 4», хотя большинство пунктов можно смело применить и к предшественнику с индексом 3: инструмент, расходники и приемы обслуживания те же.
Для замены масла в двигателе выкручиваем пробку заливной горловины и сдергиваем вверх декоративную накладку, которая удерживается на четырех резиновых буферах (сейчас мы рассматриваем машину с трехлитровым дизелем V6). Между головками вы увидите колбу под ключ «на 32», в которой установлен картридж фильтра. Меняя его, не забудьте поставить новое уплотнительное колечко, идущее в комплекте.
Land Rover Discovery 4
Чтобы слить отработку, снимаем среднюю часть защиты моторного отсека — она крепится десятью болтами под ключ «на 13». Два задних болта — длинные и снабжены дистанционными втулками (не перепутайте при сборке!). Боковые передние — с отдельными гайками, которые надо придержать ключом «на 15» (уж могли бы приварить их к поперечине рамы, как и остальные гайки).
Land Rover Discovery 4
Привычного масляного щупа нет. И это плохо, поскольку электронный указатель в щитке приборов не покажет признаков старения масла. К тому же электроника, бывает, сбоит. На нашей машине при входе в режим контроля уровня масла на дисплее высвечивалась надпись: «Функция недоступна». Поэтому имеет смысл заранее изготовить щуп, взяв за основу гибкий вал спидометра от отечественной «классики» (по длине как раз подходит), благо трубку для щупа производитель оставил. Вставив вал в резиновую втулку (от щупа той же «классики»), фиксируем его двумя шайбами, обжав их в тисках. Теперь заливаем свежее масло: сперва до нижнего предела по электронному указателю (попутно делаем нижнюю засечку на щупе), а затем до верхнего (вот вам и вторая засечка). А чтобы кончик гибкого вала не упирался в капот, сделаем петлю, зафиксировав ее изолентой или, что красивее, термоусадочной трубкой.
Land Rover Discovery 4
С заменой воздушного фильтра проблем нет, а вот с топливным придется повозиться. Сперва надо снять теплозащитный алюминиевый щиток, прикрывающий днище от правой выпускной трубы. И хотя он фиксируется всего тремя болтами под ключ «на 10», откручивать их лежа под машиной неудобно. За это снижаем оценку.
Land Rover Discovery 4
Охлаждающая жидкость должна служить 10 лет или 258 тыс. км — здорово! Но, возможно, менять ее придется раньше, если, скажем, случалось доливать воды (рекомендованный заводом антифриз в придорожных магазинах вряд ли сыщешь). В этом случае вас ждет неприятный сюрприз: сливных пробок в системе нет. Придется снимать шланги с нижнего патрубка радиатора, а также с теплообменников АКП и топливной системы. Зато штуцеры для удаления воздуха предусмотрены: один — на верхней трубке отопителя под пластиковой накладкой двигателя, другой — на расширительном бачке.
Land Rover Discovery 4
БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАТЯТ
За замену масла в АКП дилеры дерут втридорога, а между тем операция эта несложная. Сперва снимаем заднюю защиту моторного отсека — долой пять болтов под ключ «на 10». Выкрутив шестигранником «на 10» пробку в поддоне картера, сливаем старое масло, после чего возвращаем ее на место (момент затяжки — 8 Н·м). Отвернув боковую пробку, заливаем аналогичное слитому количество свежего масла и, наживив пробку, пускаем двигатель. Переведя селектор по всем позициям с двух-трехсекундной задержкой в каждой, оставляем рычаг в позиции Р («паркинг») и, не глуша двигатель, доводим уровень до нижнего среза заливного отверстия. Всё! Точнее, почти всё: если старое масло сильно потемнело, имеет смысл повторить процедуру. А если еще и пахнет паленым, следует заменить фильтр. Он идет в сборе с поддоном картера и уплотнительной прокладкой, и многочисленный крепеж создает неудобство при его замене.
Land Rover Discovery 4
С заменой масла в раздатке и редукторах мостов справится даже начинающий. Главное — запастись необходимым инструментом для отворачивания пробок и шприцом для заливки масла. Нет желания возиться самостоятельно — поможет дилер, но за 2580 рублей!
Land Rover Discovery 4
А вот браться за замену приводных ремней мы не рекомендуем, хотя эта операция тоже стоит немалых денег. Дело в том, что доступ к ремням, мягко говоря, затруднен — надо снимать много соседних деталей. Например, для замены поликлинового ремня предстоит демонтировать направляющий аппарат вентилятора и вискомуфту с крыльчаткой. Еще хуже с приводами ГРМ и ТНВД — там придется разбирать полмотора. Если все же решитесь, знайте: с настройкой поликлинового ремня не ошибетесь, поскольку предусмотрен автоматический натяжитель, а в приводе ГРМ, кроме того, имеются необходимые метки. Последние выполнены в виде отверстий на подвижных частях двигателя и ответных лунок — на неподвижных. Совместив их, фиксируем шкивы распредвалов и маховик (предварительно сняв стартер) семимиллиметровыми штифтами-оправками. Если все получилось, фазы будут в норме. ТНВД, расположенный в задней части левой головки и приводимый от выпускного распредвала, настраивать вообще не надо. Здесь главное — заменить ремень с роликом, а уж с фазами впрыска разберется электроника. Но лучше всю эту работу, повторяем, доверить специалистам.
Land Rover Discovery 4
ГОТОВЬТЕ ИНСТРУМЕНТ
Тормозные колодки можно поменять самостоятельно, это совсем не сложно. Не забудьте только установить во внутренние колодки левого переднего и заднего правого механизмов датчики предельного износа. Заодно нужно смазать направляющие, а также установить новые противоскрипные пластины и болты с нанесенным на них стопорящим герметиком. Они идут в комплекте с оригинальными колодками. Для регулировки ручника (он с электроприводом) вынимаем пластиковые заглушки из диск-барабанов и ориентируем открытые отверстия следующим образом: с правой стороны — вверх, довернув диск на 10–15° против часовой стрелки, а с левой — вниз с доворотом на тот же угол, но против часовой стрелки. Вставив в отверстие жало шлицевой отвертки, крутим корончатую гайку распорной планки, добиваясь легкого касания колодок рабочей поверхности барабана. При необходимости замены дисков выкручиваем винты крепления к ступицам. Инструмент — «Торкс-50» (что спереди, что сзади). Момент затяжки колесных гаек — 140 Н·м.
Land Rover Discovery 4
Для замены лампочек тоже готовьте инструмент. Увы, без пассатижей типа «кобра» приподнять две чеки крепления фар (а их надо снимать) не получится. Для противотуманок нужен «Торкс-20», для фонарей — крестовая отвертка, а для плафонов подсветки номера — узкая шлицевая. А в штатном комплекте лишь эрзац-отвертка с убогим сменным жалом (шлиц-крест). В общем, отправляясь в дальний путь, прихватите с собой нормальный набор инструмента — хотя бы лампочки поменяете сами.
Land Rover Discovery 4
Благодарим московские компании Major на 47-м км МКАД и «Независимость» на Ленинградском шоссе за содействие в подготовке материала.
Читайте также: