Мксм 800 стартер не крутит
Данное руководство создано для улучшения обслуживания погрузчика МКСМ 800 после продажи, для продления срока службы данной техники, предотвращение не квалифицированного вмешательство при ремонте. Руководство содержит последовательность работ при демонтаже и монтаже агрегатов погрузчика МКСМ и описание ремонта. Не смотря на то что данный погрузчик тщательно проверяется на заводе изготовителе, возможно, что в процессе эксплуатации могут появится неисправности отдельных агрегатов.
Практика показывает, что как правило эти неисправности вызваны следующими причинами:
неправильный процесс обкатки
низкой квалификацией обслуживающего персонала
несвоевременным ремонтом мелких неисправностей
не соблюдением инструкции по обслуживанию и уходу
В этом пособии по ремонту вы не найдёте разделов по обслуживанию и уходу за погрузчиком МКСМ 800, при этом мы настоятельно рекомендуем перед началом любых ремонтных работ ознакомится с ним. Каждая глава данного руководства содержит техническое описание и описание работ в объёме нужном с ознакомлением подлежащему ремонту узлу или агрегату.
Запасные части для ремонта МКСМ 800 следует заказывать по каталогу запасных частей, вы так же можете воспользоваться нашим фото каталогом. По этой причине руководство не содержит подробного перечня запасных частей погрузчика МКСМ 800.В процессе производства постоянно вносятся некоторые усовершенствования в конструкцию погрузчика МКСМ, что повлечёт за собой реконструкцию некоторых агрегатов, поэтому в каждом случае следует обращать внимание на шильники некоторых изделий, монтируемых на погрузчик. В пособии нет описания ремонтов, которые доступны любому не обученному специалисту.
Гидравлическая система погрузчика МКСМ 800
Гидравлическая система погрузчика МКСМ 800 служит для управления рабочим оборудованием и передвижением. Она состоит из следующих гидравлических контуров:
Гидравлический контур рабочего оборудования
Гидравлический контур ходовой части
Гидравлический контур рабочего оборудования погрузчика МКСМ снабжается шестерёнчатым гидравлическим насосом 533962199172К, модель данного насоса может меняться, в каждом случае обращайте внимание на шильника насоса. Гидравлическое масло засасывается из бака гидравлическим насосом в трёх секционный распределитель МКРН 306154.007 (533962190041К) который расположен в передней части погрузчика МКСМ под кабиной.
Первая секция распределителя МКРН
служит для управления сменным рабочим оборудованием, имеющим отдельный гидравлический мотор, обеспечивающий работу данного навесного оборудования. Быстрозажимные муфты для подключения оборудования выведены на стрелу погрузчика.
Вторая секция распределителя МКРН
служит для управления гидравлическими цилиндрами ковша 5339621911561К.В контуре секции управления работы ковша, прямо на распределителе, встроены вторичные предохранительные клапана, предотвращающих возникновению высоких обратных давлений при закрытом распределителе.
Третья секция распределителя МКРН
обеспечивает работу гидравлических цилиндров поднимания и опускания стрелы погрузчика МКСМ.В данный контур прямо в гидравлический цилиндр встроен клапан подъёма, который обеспечивает оптимальную скорость опускания стрелы погрузчика при полностью загруженном ковше. Так же в этом контуре, прямо на секции распределителя встроены вторичные предохранительные клапаны, предотвращающих высоких обратных давлений при закрытом распределителе. Гидравлическое масло после прохождения через гидравлические цилиндры и распределитель следует через фильтр в гидравлический бак. О загрязнении гидравлического фильтра свыше допустимого значения водителя информирует сигнальная лампа, которая находится в кабине.
Шестерёнчатый насос МКСМ 800
Шестерёнчатый гидронасос 533-9-62-19-917 для перемены механической энергии на энергию давления жидкости, которая снабжает гидравлический контур рабочего оборудования мини погрузчика МКСМ 800.Производительность насоса составляет 45 литров гидравлического масла при числе оборотов двигателя 1500 об/мин. Гидравлический насос имеет автоматически выравниваемый осевой зазор. Этот насос предназначен для гидравлических контуров работающий с гидравлическими маслами при номинальном давлении до 20 Мпа.
Гидравлический распределитель МКСМ 800
Гидравлический трёх секционный распределитель МКРН.306154.007 гидравлики рабочего оборудования погрузчика МКСМ служит для распределения рабочей жидкости к отдельным рабочим органам погрузчика. Он управляется механическим рычагом управления из кабины погрузчика при помощи тяг. Распределитель состоит из выходного корпуса и трёх рабочих секций и запорного корпуса.
Во входном корпусе распределителя находится напорный первичный предохранительный клапан, который ограничивает высокое давление источника напорной жидкости на значении в 16Мпа.В передней части входного корпуса выходные и отводящие трубопроводы и отверстие для присоединения контрольного манометра. Рабочая секция во внутренней части трёх позиционный золотник, который придерживается в нейтральном положении с помощью пружины. Два крайних положения золотника являются рабочими. Первая секция служит для управления добавочным оборудованием, вторая секция для управления гидравлическими цилиндрами ковша, и третья секция для управления гидравлическими цилиндрами стрелы. Распределитель сконструирован параллельно что означает, что при одновременном открывании всех секций имеет место движение тех гидравлических цилиндров, которые меньше всего нагружены давлением. Для того чтобы одновременно не произошло не желательное опускание некоторых гидравлических цилиндров в рабочих секциях распределителя МКРН.306154.007-02 встроены обратные клапаны.
Во второй и третьей секции пары вторичных предохранительных клапанов, предотвращающих высоких обратных давлений при закрытом распределителе. Вторичный предохранительный клапан секции ковша на операцию закрывания настроен на давление 18 Мпа, на операцию открывания ковша настроен на 7 Мпа. Вторичные предохранительные клапана секции стрелы настроены на 18 Мпа.
Настройка предохранительного клапана распределителя
Контроль и настройку предохранительного давления на распределителе МКРН необходимо осуществлять после каждого большого ремонта, например, при замене шестерёнчатого насоса рабочего оборудования. Контрольный манометр присоединить к отверстию на входном корпусе распределителя. Рабочее давление рабочего оборудование желательно проверять на секции добавочного оборудования. для чего необходимо переместить педаль в кабине в одно из крайних положений.
Гидравлические цилиндры погрузчика МКСМ 800
Гидравлические цилиндры мини погрузчика МКСМ 800 преобразуют энергию давления, масло которое поступает от шестерёнчатого насоса в механическую работу по обесцениванию работы функций работы ковша и стрелы. Погрузчик МКСМ 800 оснащён 4 гидравлическим цилиндром.
Гидравлический цилиндр подъёма стрелы 63/32/630 – 2 штуки
Гидравлический цилиндр работы ковша 63/32/500(63/32/320) – 2 штуки
Для долговечной работы гидравлических цилиндров необходимо соблюдать простые правила обслуживания. Следить за тем чтобы стальные подшипники ШС 25 были смазаны в достаточном объёме. Обращать внимания на маслосъёмное уплотнение, которое должно снимать загрязнения штока по всей поверхности. Повреждённое кольцо следует немедленно заменить, чтобы не допустить повреждения манжеты в передней крышке гидравлического цилиндра и наружных потерь гидравлического масла по штоку. Подача рабочей жидкости должна производится без утечек. В случае обнаружения потерь необходимо заменить уплотнительные кольца штуцера гидравлического цилиндра.
При ремонте гидравлических цилиндров необходимо заменить все уплотнения.
Гидравлический контур передвижения погрузчика МКСМ 800
Гидравлический контур ходовой части мини погрузчика МКСМ 800 обеспечивает передачу крутящего момента от двигателя к коробкам передач, реверсирование погрузчиком, как и управлением погрузчиком.
Пара агрегатов регуляционный насос МПА 33(МКРН.063234, ВМИЖ.063234.016) и гидравлический мотор МПА 33 (МКРН.382213.001, ВМИЖ.063144.005) образуют гидростатическую передачу и соединены между собой шлангами высокого давления. Вся система данного контура заполнена гидравлическим маслом МГЕ 46В (лето), ВМГЗ (зима). За наполнение гидравлического масла отвечает шестерёнчатый насос, который всасывает рабочую жидкость из бака через масляный фильтр Н 22.При засорении фильтра загорается предохранительная лампа в кабине водителя. Гидравлическое масло через обратные клапаны гидравлического насоса НПА 33 нагнетается в ветвь низкого давления гидростатического контура. Давление наполнение составляет 1,3 – 1,5 Мпа, давление обеспечивается предохранительным клапаном, который расположен на насосе наполнения. Одновременно гидравлическое масло нагнетается в пластинчатые тормоза, которые находятся под гидравлическим мотором МПА 33, связующим звеном в этой цени является клапан стояночного тормоза. При выключенном дизельном двигателе ходовая часть погрузчика заторможена с помощью пластинчатых тормозов. После запуска двигателя гидравлическое масло под давлением попадает в корпус тормозной крышки, передвигает поршень освобождая и перемещая тормозные пластины и погрузчик растормаживается. При этом если поднять предохранительную рампу в кабине, погрузчик снова затормозится.
Гидравлический насос НПА 33(МКРН.063234, ВМИЖ.063234)
Гидравлический насос НПА 33 приводится в действие от привода насосов погрузчика МКСМ 800. Он представляет собой осевой поршневой насос с наклонной регулируемой плитой в диапазоне 0-18 градусов наклона, путём скольжения распределительных пластин и передвижными поршнями в качающем узле. Наклонная регулируемая плита гидронасоса НПА 33 удерживается в нулевом положении вспомогательными пружинами, которые находиться в сев цилиндрах насоса. Перемещение плиты обеспечивает рычаг управления, который расположен в кабине погрузчика МКСМ с помощью троса управления. Угол перемещения наклонной плиты насоса НПА 33(МКРН, ВМИЖ) зависит от величины отклонения рычага управления погрузчиком.
Гидравлический мотор МПА 33 (МКРН.382213, ВМИЖ.063144)
Гидравлический мотор МПА 33(МКРН, ВМИЖ, ЮФЕИ) – это осевой поршневой гидр двигатель с наклонной не подвижной плитой. На МПА 33 находится клапанный блок, главной задачей которого является распределение потоков гидравлического масла и защитой контура трансмиссии от перегрузок. Гидравлическое масло, которое через предохранительные клапана попадают в корпус мотора пополняться насосом наполнения, который является частью насоса НПА 33.Предохранительные клапана, находящиеся на клапанном блоке настроены на одинаковое давление – 35 Мпа. Для того чтобы, слив масла осуществлялся из не нагруженной ветви в клапанном блоке встроен золотник. Отпуск масла на слив и промывку гидропривода осуществляет перепускной клапан, который отрегулирован на 0,2 Мпа ниже чем перепускной клапан гидравлического насоса НПА 33.Масло, уходящее на слив, промывает корпус гидравлического мотора. Клапанный блок размещён в верхней части гидравлического мотора, он имеет форму куба. Сам гидравлический мотор закреплён к бортовому редуктору погрузчика через тормозную крышку.
Ремонт гидравлики МКСМ 800
В процессе эксплуатации погрузчика могут возникнуть неисправности, связанные с отказом либо не корректной работой гидравлического контура передвижения. Некоторые неисправности и способы их устранения предлагаться ниже.
Погрузчик не работает ни в одном направлении
Проверить уровень масла в баке и по необходимости дополнить.
Обнаружить и устранить место потери гидравлического масла.
Нажата педаль сцепления привода насосов.
Освободите педаль сцепления в кабине, установите её в нейтральном положении.
Погрузчик передвигается в одном направлении
Срезан вал заправочного насоса гидравлического насоса МПА 33
Заменить заправочный насос на новый, при этом необходимо полностью демонтировать насос НПА 33 для устранений металлических частиц которые могут привести к более серьёзным неисправностям.
Неисправен обратный клапан в задней крышки гидравлического насоса НПА 33.
Демонтировать насос НПА 33, заменить обратный клапан и торцевые уплотнения. В каждом случае требуется заменить оба клапана.
Внутренний износ гидравлического насоса НПА 33(МКРН, ВМИЖ) и гидравлического мотора МПА 33 (МКРН, ВМИЖ).
Износ узлов можно определить следующим образом:
Подключить к точкам измерения манометр до 5 Мпа и проверить при нагрузке давление наполнения.
Подключить манометр до 60 Мпа в клапанную крышку гидравлического мотора МПА 33 и проверить при нагрузке максимальное рабочее давление.
В каждом случае ремонт гидропривода МКСМ 800 необходимо производить в паре – насос НПА 33 и мотор МПА 33.В обязательном порядке заменить гидравлическое масло и фильтра.
Медленный разгон и запаздывание погрузчика МКСМ 800
Низкий уровень масла в гидравлическом баке. Дополнить масло!
Всасывающий трубопровод между баком и заправочным гидронасосом имеет места, через которые всасывается воздух в трансмиссию. Явным признаком наличия воздуха в трансмиссии является большое количество пены в гидравлическом баке.
Неисправен клапан стояночного тормоза.
Клапан проверить, вычистить и проверить на герметичность.
Внутренне повреждение или износ гидростатического привода погрузчика МКСМ.
Низкая мощность двигателя внутреннего сгорания.
Гидростатическая передача перегревается
Низкий уровень гидравлического масла в баке. Дополнить масло.
Гидравлический радиатор засорен. Вычистить и пробить поверхность радиатора.
Засорен гидравлический фильтр Н 22 или всасывающий трубопровод
Заменить фильтр, вычистить или заменить всасывающий трубопровод.
Шум в трансмиссии погрузчика МКСМ 800
Наличие воздуха в трансмиссии
Гидравлические шланги соприкасаться с рамой погрузчика.
Внутреннее повреждение насоса НПА 33 и мотора МПА 33.Повреждённые детали заменить на новые.
Внимание!
При замене гидравлических насосов НПА 33(ВМИЖ, МКРН) и гидравлических моторов МПА 33(ВМИЖ, МКРН) необходимо заправлять гидравлическим маслом сливной шланг между узлами. Эту операцию следует проводить и при замене шлангов. После заправки шланга надо подождать несколько секунд и по надобности дополнить. В случае если эта процедура не будет выполнена, то это приведёт к повреждению распределительных плит насоса и мотора. Гидравлическое масло, пополняемое в гидросистему погрузчика МКСМ 800 должно быть одинакового качества и не должно содержать посторонних примесей.
Привод насосов МКСМ 800
Привод гидронасосов представляет собой передаточный механизм, служащий для передачи мощности от дизельного двигателя к гидравлическим насосам НПА 33 (ВМИЖ, МКРН) и гидравлическому насосу рабочего оборудования 533-9-62-19-917.
Для облегчения запуска двигателя внутреннего сгорания Zetor (HATZ, Cummins) в х\зимний период можно отключить привод насосов выключением пластинчатой муфты. Максимальное время отключения насосов 1 минута, поскольку подшипник муфты не имеет прямую смазку. Крутящий момент от центрального вала распределяется цилиндрическими зубчатыми шестернями, установленными непосредственно в подшипниках. В отверстиях шестерен имеются внутренние пазы для прямого соединения с гидравлическими насосами. Шестерни смазываются трансмиссионном маслом находящейся в нижней части привода насосов о объёме 1,5 литра.
На приводе насосов устанавливаются следующие зазоры:
Рабочий ход для выключения муфты сцепления - 5 мм.
Требуемый зазор между выжимным подшипником и рычагами - 3 мм.
Настройка размера 3 мм. Производится на винтах управления муфтой сцепления.
Бортовой редуктор МКСМ 800
Механическая часть погрузчика МКСМ 800 состоит из пары бортовых редукторов 533934090002К, которые прочно прикреплены к раме погрузчика. Распределение крутящего момента обеспечивается зубчатыми шестернями с постоянным зацеплением. На входном валу установлен пластинчатый стояночный тормоз. Каждая коробка передач имеет пару выходных валов, которые имеют фланцы для соединения с колёсами погрузчика. Перед обкаткой бортового редуктора после ремонта, борт необходимо заполнить трансмиссионным маслом по уровень мерного окна которое находится между колёсами бортового редуктора. Обкатку необходимо производить без нагрузки при 1450 оборотах в минуту, на протяжении 30 минут.
Полную инструкцию по ремонту и обслуживанию мини погрузчика МКСМ 800 с иллюстрациями, вы можете приобрести в нашей компании:
Причинами того, что не крутит стартер может быть неисправность втягивающего реле, слабый заряд аккумулятора, плохие электрические контакты в схеме, механическая поломка стартера и так далее. Каждому автовладельцу будет полезно знать, что делать в случае, когда стартер не крутит двигатель. Ведь в большинстве случаев ремонт можно выполнить собственноручно. Тем более что поломка обычно возникает в самый непредвиденный момент, когда нет возможности воспользоваться помощью автомастера. Далее детально рассмотрим причины неисправности и методы их устранения.
Признаки неисправности стартера
Причин того что не заводится машина на самом деле существует много. Однако неисправность стартера можно определить по появлению одного или нескольких перечисленных ниже признаков:
- стартер не включается;
- стартер щелкает, но не крутит коленчатый вал двигателя;
- при включении стартера коленвал вращается очень медленно, из-за чего двигатель не запускается;
- слышен металлический скрежет шестерни бендикса, которая не входит в зацепление с коленвалом.
Далее перейдем к обсуждению возможных причин вероятной поломки. В частности, разберем ситуации, когда стартер или вовсе не крутит, или не вращает коленвал двигателя.
Причины почему стартер не крутит
Зачастую причиной того что не заводится машина и стартер не прокручивает маховик, является разряженный аккумулятор. Эта причина не связана напрямую с поломкой стартера, однако перед диагностикой этого узла необходимо проверить заряд аккумуляторной батареи, и при необходимости дозарядить ее. Большинство современных автомобильных сигнализаций блокирует цепь стартера при условии, что уровень напряжения от аккумулятора равен 10 В и ниже. Поэтому вы не сможете запустить двигатель при таком условии. Чтобы этого не случилось следите за уровнем заряда аккумулятора и при необходимости периодически подзаряжайте его. Также помните о плотности электролита. Однако будем допускать, что с уровнем заряда АКБ все в порядке.
Рассмотрим частный один частный случай… Владельцы автомобиля “Форд Фокус 2” 2007-2008 годов выпуска могут столкнуться с проблемой, когда стартер не крутит вследствие ошибки оригинального иммобилайзера. Диагностировать эту поломку очень просто — для этого достаточно запустить питание АКБ напрямую на стартер. При этом он работает без проблем. Как правило, официальные дилеры меняют иммобилайзер по гарантии.
Причинами того, что стартер не крутит и “не подает признаков жизни”, могут быть следующие ситуации:
- Ухудшение или исчезновение контакта в цепи стартера. Это может произойти вследствие коррозии или ухудшения болтовой затяжки проводов. Речь идет об основном контакте “массы”, закрепленном на корпусе машины. Также необходимо проверить, “массу” основного и втягивающего реле стартера. По статистике, в 80% случаев проблемы с неработающим стартером сводятся к неисправностям в электросхеме автомобиля. Поэтому чтобы устранить проблему, необходимо провести ревизию проводки, то есть, осмотреть цепь питания стартера, подтянуть болтовые соединения на колодках и клеммах. С помощью мультиметра проверьте наличие напряжения на управляющем проводе, идущем к стартеру, возможно он поврежден. Для его проверки можно замкнуть стартер “напрямую”. Как это сделать описано ниже.
- Неисправность втягивающего реле стартера. Это может быть обрыв его обмоток, короткое замыкание в них, механическое повреждение внутренних узлов и так далее. Необходимо провести диагностику реле, найти и устранить неисправность. Дополнительную информацию о том, как это сделать вы найдете в соответствующем материале.
- Короткое замыкание в обмотке стартера. Это достаточно редкая, однако критичная проблема. Она возникает чаще всего у стартеров, которые используются длительный срок. Со временем изоляция на их обмотках разрушается, вследствие чего возможно появление межвиткового короткого замыкания. Также это может произойти из-за механического повреждения стартера или при воздействии на него агрессивных химических веществ. В любом случае необходимо проверить наличие КЗ, и если оно имеет место, то решением будет не ремонт, а полная замена стартера.
Контактная группа зажигания ВАЗ-2110
- Проблемы с контактной группой замка зажигания, которая может быть причиной того, почему не крутит стартер. Если повреждены контакты в замке зажигания, то через них не проходит ток на электродвигатель, соответственно, он не будет крутится. Проверку можно осуществить с помощью мультиметра. Проверьте, подается ли напряжение на замок зажигания, и отходит ли оно от него при повороте ключа. Также нужно обязательно проверить предохранители контактной группы (обычно находятся в салоне, под “торпедой” с левой или с правой стороны).
- Пробуксовка муфты свободного хода привода стартера. В этом случае ремонт невозможен, необходима замена механического привода стартера.
- Привод туго ходит по резьбе вала. Для устранения необходимо разобрать стартер, очистить резьбу от мусора и смазать ее машинным маслом.
Далее разберем проблемы, признаками которых является тот факт, что стартер очень медленно проворачивает коленвал, из-за чего двигатель не запускается.
- Несоответствие вязкости моторного масла температурному режиму. Такая ситуация может возникнуть, когда масло в двигателе на большом морозе сильно загустело, и не дает коленвалу нормально вращаться. Решением проблемы является замена масла на аналог с соответствующей вязкостью.
- Разряд аккумулятора. Если он недостаточно заряжен, то энергии не хватает на то, чтобы с нормальной скоростью крутить коленвал посредством стартера. Выход — зарядить аккумулятор или заменить его в случае, если он плохо держит объем заряда. Особенно эта ситуация актуальна для зимы.
- Нарушение контакта щеток и/или слабая затяжка наконечников проводов, идущих к стартеру. Для устранения этой поломки необходимо провести ревизию щеточного узла, при необходимости поменять щетки, почистить коллектор, отрегулировать натяжение пружин в щетках или поменять пружины.
Перечислим еще несколько нетипичных ситуаций, из-за которых не крутит стартер как на холодную, так и на горячую. Итак:
- Проблема с проводом управления, который подходит к стартеру. В случае повреждения его изоляции или контакта невозможно будет запустить двигатель с помощью ключа. Рекомендуем вам провести его ревизию. Для этого вам понадобится помощь другого человека. Один из вас должен с помощью ключа зажигания пытаться запустить двигатель, а другой в это время дергает провод, пытаясь “поймать” положение, при котором возникнет необходимый контакт. Еще один вариант — подать на упомянутый провод управления прямой “+” с аккумулятора. Если двигатель заведется — искать причину необходимо в замке зажигания, если нет — в изоляции или целостности провода. Если проблема в поврежденном проводе, то лучшим вариантом является его замена.
- Иногда в статоре стартера отклеиваются от корпуса постоянные магниты. Для устранения поломки нужно разобрать стартер и заново приклеить их на отведенные им места.
- Выход из строя предохранителей. Это не частая, но вероятная причина того, что стартер не работает и не крутит двигатель. В первую очередь речь идет о предохранителях для контактной группы системы зажигания.
- Слетает возвратная пружина на втягивающем реле стартера. Для устранения неисправности достаточно снять указанное реле и установить на место пружину.
Стартер щелкает, но не крутит
Ревизия щеток стартера на ВАЗ-2110
Очень часто при неисправностях стартера виноват не сам этот механизм, а его втягивающее реле. Важно понимать, что при включении зажигания щелкает не стартер, а упомянутое реле. Неисправности заключаются в одной следующих причин:
Не крутит стартер на горячую
Запуск двигателя напрямую
Иногда у автовладельцев возникают проблемы, когда стартер не крутит “на горячую”. То есть, при холодном двигателе, после длительной стоянки машина заводится без проблем, а при значительном нагреве возникают проблемы. В данном случае самой распространенной проблемой являются неправильно подобранные втулки стартера, то есть, имеющие меньший чем нужно диаметр. При нагреве происходит естественный процесс увеличения размеров деталей, из-за чего вал стартера подклинивает и не вращается. Поэтому выбирайте втулки и подшипники в соответствии с мануалом к вашему автомобилю.
Также в сильную жару возможно ухудшение контактов в электросистеме автомобиля. Причем это касается всех контактов — на клеммах аккумулятора, втягивающем и основном реле стартера, на “массе” и так далее. Поэтому рекомендуем вам провести их ревизию, почистить и обезжирить.
Замыкание стартера напрямую отверткой
Методы аварийного запуска двигателя
Когда стартер не щелкает и не издает вообще никаких звуков, то двигатель можно запустить, если замкнуть его “напрямую”. Это не самое лучшее решение, однако в тех случаях, когда вам нужно срочно ехать и другого выхода нет, можно воспользоваться им.
Рассмотрим ситуацию как запустить двигатель напрямую на примере автомобиля ВАЗ-2110. Итак, последовательность действий будет следующей:
- включить нейтральную передачу и установить машину на ручной тормоз;
- включить зажигание путем поворота ключа в замке и открыть капот, так как дальнейшие действия будем проводить в моторном отсеке;
- снять воздушный фильтр со своего посадочного места и отвести его в сторону с тем, чтобы добраться до контактов стартера;
- отсоединить фишку, идущую к контактной группе;
- металлическим предметом (например, отверткой с широким плоским жалом или куском провода) замкнуть клеммы стартера;
- в результате этого при условии исправностей других перечисленных выше узлов и заряженного аккумулятора машина заведется.
После этого установите назад фишку и воздушный фильтр. Интересным является тот факт, что в большинстве случаев двигатель будет в дальнейшем запускаться с помощью ключа зажигания. Однако следует помнить, что поломка все же осталась, поэтому ее необходимо искать самостоятельно или отправляться за помощью в автосервис с тем, чтобы устранить ее.
Аварийный запуск двигателя
Предлагаем для вас еще один метод, который пригодится вам в случае необходимости экстренного запуска двигателя. Он подходит только для переднеприводных легковых автомобилей с механической коробкой передач! Алгоритм действий следующий:
- необходимо поддомкратить машину, вывесив любое из передних колес;
- вывернуть вывешенное колесо до упора наружу (если левое колесо — то влево, правое — вправо);
- намотать на поверхность покрышки буксировочный трос или крепкую веревку 3-4 раза, оставляя свободными 1-2 метра;
- включить ТРЕТЬЮ передачу;
- повернуть ключ в замке зажигания;
- сильно дернуть за конец троса, пытаясь раскрутить колесо (лучше делать это не на месте, а с небольшим разбегом);
- когда машина завелась, первым делом установите нейтральную передачу (делать это можно без нажатия на педаль сцепления) и подождите, пока колесо полностью остановится;
- опустите вывешенное колесо на землю.
Описанный метод с раскручиванием колеса переднеприводных машин напоминает метода запуска кривого стартера (с помощью заводной рукоятки), используемого в старых заднеприводных машинах (например, ВАЗ “классика”). Если в последнем случае стартер раскручивается с помощью рукоятки, то в переднеприводных он раскручивается от полуоси, на которой находится поднятое колесо.
Заключение
Стартер — несложный, но чрезвычайно важный механизм в автомобиле. Поэтому его поломка является критичной, так как не позволяет запустить двигатель. В большинстве случаев проблемы связаны с электропроводкой автомобиля, плохими контактами, обрывом проводов и так далее. Поэтому в случае, когда стартер не крутит и не запускает двигатель, первым делом рекомендуем вам провести ревизию контактов (основной “массы”, контактов реле, замка зажигания и т. п).
За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.
Как понять, что виноват именно стартер
Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:
- Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
- Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
- Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
- Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
- Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.
Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.
Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.
Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).
Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.
Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.
Немного теории: что такое электростартер
Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.
Устройство стартера
Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.
Что проверять, если стартер не крутит
У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.
Демонтаж стартера
Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.
Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.
Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.
На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.
Схема втягивающего реле
Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.
Плохой контакт в замке зажигания
Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».
Неисправности цепи управления
Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.
Износ втулок или подшипников стартера
Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Обгонная муфта стартера
Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.
Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.
Имеется "трактор" МКСМ-800 с 3-хцилиндровым двигателем Zetor и ТНВД Motorpal.
В прошлом году трактор горел. ТНВД отдавали на замену уплотнений, отстройку на стенде, настройку форсунок. Два года назад капиталили двиг, коленвал в последний ремонтный. После капиталки не смогли выставить зажигание нормально и оставили в состоянии "заводится в теплую погоду так, а в холодную с эфиром". Тут недавно стал глохнуть на прогреве утром. Потом заглох на ходу пару раз. И в конце концов встал намертво. При кручении стартером прихватывал иногда и глох. Теперь не прихватывает вообще. ТНВД и форсунки прогнали на стенде еще раз. Все в норме. Ставим, ничего не меняется. Остается либо компрессии нету, либо зажигание. При кручении дыма из коллектора почти нет, соляра поступает 100%. Откручиваем трубки — брызгает.
Компрессию мерять проблематично, т.к. только через форсунки, а они прижимаются спецшайбой и двумя гайками. Надо точить хитрый переходник.
Как выставлять зажигание? Насос ослабили на фланце, ход у него туда-сюда пару мм.
Интересует какое количество дыма должно быть при кручении стартером? При кручении если подвести руку к выпускному каналу ГБЦ, то сначала оттуда давит, а потом всасывает. Что это? Не до конца закрываются выпускные клапаны? Как еще можно определить причину? Еще смущает, что не прихватывает даже с эфиром? Будто совсем нет компрессии. Могли ли произойти такие разрушения во всех трех цилиндрах одновременно, что пропала компрессия во всех разом?
Дополнение от 21.10.2015
Подзарядил аккум, запитал ТНВД самотеком с канистры, чтобы исключить подкачивающий насос, который часто говорят барахлит, да и у нас он уже третий. Дыма вроде больше из выхлопа, но не прихватывает.
Далее проверил рукой выхлоп, во всех трех цилиндрах сначалы выхлоп, потом всасывает руку. Вытащил форсунку, через кусок резинового шланга прижал компрессометр в колодец форсунки. На компрессометре стрелка чуть дергается, но не поднимается совсем. В принципе, если клапана открыты — это и понятно.
Далее снял переднюю крышку двигателя.
4 звезды с метками. КВ, топливная РВ и промежуточная. Крутил крутил, крутил крутил, оборотов 30-40, но метки не совпали ни разу. Причем один раз поймал положение, когда по всем звездам было несовпадение на 3 зуба, т.е. если центральную на 3 сместить, то совпадут все метки. После этого крутил крутил, но больше совпадений не было! Я в трансе. Кто знает как на 3-хцилиндровом вообще фазы выставлять? Через сколько оборотов должны совпасть метки? По какому цилиндру?
В процессе эксплуатации транспортных средств независимо от типа установленного двигателя распространенной неисправностью является отказ стартера, в результате чего не получается запустить мотор после включения зажигания. Другими словами, стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания. В таких ситуациях после поворота ключа вместо прокручивания коленвала ДВС стартер полностью молчит, жужжит или издает щелчки, но не крутит двигатель. Далее мы рассмотрим основные неисправности, когда стартер никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, а также другие причины, которые могут вызывать неработоспособность стартера.
Почему стартер не работает
Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ и предназначен для запуска бензинового или дизельного мотора. По этой причине данному устройству свойственны как механические поломки, так и проблемы в электрических силовых цепях или неполадки в области контактов. Если стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания и не издает звуков (при определенных проблемах стартер щелкает или жужжит), тогда проверку следует начать со следующего:
- определить полноту заряда аккумуляторной батареи (АКБ);
- произвести диагностику контактной группы замка зажигания;
- осуществить проверку тягового реле (втягивающего)
- проверить работоспособность бендикса и самого стартера;
Контактную группу замка зажигания можно проверить очень быстро. Для этого достаточно вставить ключ и включить зажигание. Загорание лампочек на приборной панели четко укажет на то, что контактная группа находится в рабочем состоянии, то есть искать неполадки в замке зажигания следует только в том случае, если на приборной панели указанные лампочки после поворота ключа не горят.
В случае с подозрением на АКБ будет достаточно включить габариты или фары, после чего оценить горение лампочек на приборной панели и т.д. Если указанные энергопотребители горят очень тускло или вовсе не включаются, тогда высока вероятность глубокого разряда аккумулятора. Также следует проверить клеммы АКБ и крепление «массы» к кузову или двигателю. Недостаточный контакт или его отсутствие на клеммах или на проводе «массы» приведет к серьезным утечкам тока. Другими словами, стартеру не будет хватать питания от аккумулятора для запуска двигателя.
Чтобы проверить аккумулятор на автомобиле своими руками нужно снять минусовую клемму, после чего мультиметром замеряется напряжение на выходах АКБ. Показатель ниже 9В будет означать, что аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.
Присутствие характерных щелчков стартера при попытке запуска двигателя, которые также сопровождаются заметным снижением яркости или полным затуханием лампочек на приборной панели, говорит о том, что щелкает втягивающее реле. Указанное реле может щелкать как в случае с разряженным аккумулятором, так и в результате неисправностей самого втягивающего или стартера.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных неисправностях, которые вызывают щелчки тягового реле вместо запуска двигателя, а также о том, как самому проверить стартер автомобиля.
Другие причины, по которым стартер может не реагировать на включение зажигания
В отдельных случаях отмечаются сбои в работе автомобильных противоугонных систем (автосигнализаций, иммобилайзеров). Такие системы попросту блокируют подачу электрического тока на стартер после снятия режима охраны. При этом диагностика показывает полную работоспособность АКБ, силовых контактов и других элементов электрооборудования, которые задействованы при запуске мотора от стартера. Для точного определения необходимо напрямую подать питание от аккумулятора на стартер, то есть в обход других систем. Если стартер работает, тогда высока вероятность выхода из строя противоугонной системы или имммобилайзера автомобиля.
Следующим элементом для проверки является втягивающее реле. При его поломке стартер может:
- полностью молчать, то есть не издавать никаких звуков после поворота ключа в положение «старт»;
- жужжать и прокручиваться, но не крутить двигатель;
- многоразово или однократно щелкать без прокрутки коленвала;
Бендикс и втягивающее
Указанные выше симптомы укажут на то, что неисправность локализуется во втягивающее реле или бендикс не входит в зацепление с маховиком. Отметим, что в случае с бендиксом более характерным признаком является то, что стартер хрустит и не крутит двигатель. Также распространенным признаком поломки стартера является то, что стартер жужжит, но не крутит двигатель.
Для проверки тягового реле следует осуществить подачу напряжения с АКБ на силовую клемму реле. Если двигатель начнет прокручиваться, тогда очевидна неисправность втягивающего стартера. Частой поломкой является подгорание пятаков контактов. Для устранения понадобится осуществить снятие реле для зачистки пятаков. После зачистки необходимо все равно быть готовым к скорой замене тягового реле, так как в заводских условиях контактные пятаки покрываются особой защитой, которая противостоит подгоранию в процессе эксплуатации. Зачистка будет означать, что указанный слой снимается, в результате чего сложно предугадать момент повторного подгорания пятаков втягивающего.
Теперь обратим внимание на бендикс стартера. Бендикс представляет собой шестеренку, через которую крутящий момент от электромотора стартера передается на маховик. Бендикс установлен на едином валу с ротором стартера. Для лучшего понимания необходимо понимать, как работает стартер. Принцип работы заключается в том, что после поворота ключа зажигания в положение «пуск» происходит подача тока на втягивающее реле. Втягивающее передает напряжение на обмотку стартера, в результате чего происходит зацепление бендикса (шестерни) с венцом маховика (венцовая шестерня маховика). Другими словами, происходит совмещение двух шестерен для передачи крутящего момента стартера на маховик.
Износ шестерни бендикса означает, что нормального соединения с венцом маховика не происходит. По этой причине может быть слышен треск во время запуска мотора, а также стартер может свободно крутиться без зацепления и жужжать. Аналогичная ситуация возникает в том случае, если сильно изношены зубья венца маховика. Ремонт предполагает разбор стартера для замены бендикса и/или снятие трансмиссии для замены маховика. Чтобы самостоятельно проверить бендикс, понадобится замкнуть два силовых контакта на тяговом реле. Электрический ток пойдет в обход реле, что позволит определить вращение стартера. В том случае, если стартер легко вращается и жужжит, следует проверять качество зацепления бендикса с маховиком.
Втулки стартера
Частой поломкой также является неисправность втулок стартера. Втулки стартера (подшипники стартера) находятся в передней и задней части устройства. Указанные подшипники необходимы для вращения вала стартера. В результате износа подшипников вала стартера тяговое реле щелкает, но стартер не крутится сам и не прокручивает двигатель. Такая неисправность заключается в следующем:
- вал стартера не занимает правильного расположения по оси;
- также происходит замыкание первичной и вторичной обмотки;
Подобная ситуация может привести к тому, что обмотки выгорают, силовые провода плавятся. Иногда возникает короткое замыкание в электроцепях автомобиля, которое вызывает возгорание. В том случае, когда стартер щелкает, но сам не крутится, нельзя длительно удерживать ключ в положении «старт». Рекомендуется осуществить несколько кратковременных попыток запуска, так как есть шанс, что вал сможет вернуться на свое место.
Если стартер не крутит на горячую или плохо крутит двигатель после прогрева, тогда необходимо:
- проверить АКБ, клеммы аккумулятора и силовые контакты. Если аккумулятор исправен и перед поездкой был 100% заряжен, но после разрядился, тогда следует проверить реле регулятор генератора, ремень генератора, натяжной ролик и сам генератор. Это позволит исключить разряд аккумулятора и его последующий недозаряд в движении;
- затем следует уделить внимание системе зажигания и системе топливоподачи, проверить свечи зажигания. Отсутствие замечаний к работе указанных систем, которое сопровождается тем, что плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, укажет на неисправность стартера.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством. Из этой статьи вы узнаете об основных требованиях и рекомендациях для правильной зарядки аккумулятора, а также о том, как зарядить аккумулятор без зарядного устройства.
Обратите внимание, устройство сильно нагревается вместе с мотором в подкапотном пространстве. Нагрев стартера приводит к тому, что происходит тепловое расширение определенных элементов внутри устройства. После ремонта стартера и замены втулок указанное расширение происходит с подшипниками стартера. Ошибка при подборе нужных размеров втулок может приводить к подклиниванию вала, в результате чего стартер не крутится или крутится очень вяло на прогретом моторе.
Щетки и обмотка стартера
Так как стартер является электромотором, электродвигатель работает во время подачи напряжения на первичную обмотку от аккумулятора через щетки. Щетки выполнены из графита, в результате чего они стираются за довольно короткий промежуток времени.
Достаточно распространена схема, когда по достижении критического износа щеток стартера электричество не подается на втягивающее реле. В этом случае после поворота ключа зажигания стартер никак не будет реагировать, то есть водитель не услышит жужжания электромотора или щелчков тягового реле стартера. Для ремонта потребуется осуществить разбор стартер, после чего необходимо осмотреть щетки, которые могут отработать свой ресурс и требовать замены.
Подводя итоги хотлось бы отметить, что стартер можно крутить не более 5-10 сек, после чего обязательна пауза на 1-3 мин. Игнорирование этого правила приводит к тому, что неопытные водители умудряются посадить АКБ и быстро спалить полностью исправный стартер в том случае, если мотор долго не заводится. В подобной ситуации стартер зачастую необходимо менять, так как качественно перемотать сгоревшие обмотки стартера по цене выходит не намного дешевле, чем купить новый стартер.
Читайте также: