Митсубиси галант проверка бензонасоса
Причины неисправности бензонасосов не всегда одинаковы, да и сами устройства могут быть электрическими и механическими. Диагностика работоспособности этих типов имеет отличия, поэтому мы рассмотрим способы проверки работы бензонасосов отдельно. Тем не менее работу бензонасоса можно проверить максимум в 7 этапов.
Необходимость проверки бензонасоса появляется при следующих признаках неисправности:
заглох двигатель;
автомобиль двигается неравномерно, рывками;
двигатель на холостом ходу работает нестабильно, не запускается;
имеются «плавающие» обороты;
усиливающийся шум, свист при движении авто.
Когда с поворотом ключа зажигания вы слышите легкое жужжание, небольшой гул, то это так работает топливный насос, нагнетая бензин создает давление в системе. Если при попытке завестись таких признаков работы бензонасоса нет, тогда можно предполагать неисправность электрики, самого насоса или его отдельных частей. Поэтому рассмотрим как можно проверить работу бензонасоса по этапной логической цепочке. Начиная от того поступает ли питание на БН и заканчивая тем, качает ли бензонасос вовсе, и если да, то какое создает в топливной рампе давление.
Этап 1. Проверка предохранителя
Проверка предохранителя топливного насоса предполагает осмотр целостности токопроводящей пластины и в случае обрыва его замену. Но если нового предохранителя нет, тогда на контакты предохранителя намотать одну жилку проволоки из меди. Снова сгорел — значит, проблема может быть в проводке.
Этап 2. Проверка реле
Чтобы проверить реле бензонасоса, вынимаем его из гнезда, подключаем 12 вольтовую лампочку по схеме. Если лампочка работает, само реле тоже исправно. Как вариант, — использовать мультиметр в режиме омметра, чтобы замерить сопротивление обмотки катушки реле. Один щуп присоединяется к клемме 85, а другой — к 86. Устройство покажет обрыв, если реле вышло из строя.
Убедитесь, что клеммы не окислились — это негативно сказывается на электроснабжении двигателя топливного насоса!
Этап 3. Проверка подачи питания на БН
Проверка напряжения бензонасоса осуществляется посредством использования мультиметра. Щупы измерительного прибора в режиме вольтметра (от 0-20 вольт) нужно подсоединить к клеммам питания бензонасоса. Включить зажигание и снять показания на устройстве. 12-12.5 вольт — нормальное рабочее напряжение. Если напряжение есть, но насос не работает, проверяем электродвигатель.
Этап 4. Проверка электродвигателя бензонасоса
Чтобы исключить поломку электродвигателя, подаем непосредственно от аккумулятора на клеммы бензонасоса питание 12 вольт. Работает — проверяем его производительность, обратный клапан, замеряем давление манометром. Не работает — проверяем катушку на обрыв.
При поступлении напряжения на клеммы бензинового насоса он не работает? Проверим обмотку статора: берем тестер (мультиметр) переводим в режим омметра, он должен показать сопротивление, иначе есть проблема с обмоткой и ее надо заменить. При показаниях сопротивления, проблема может заключаться в том, что на корпус бензонасоса коротит обмотка. Щуп тестера — на плюсовую клемму, второй — на корпус. Если коротит — обрыва не будет.
Этап 5. Проверка фильтра грубой очистки
Демонтировав фильтр грубой очистки (см. тех. документацию автомобиля) с бензонасоса, вы даже визуально сможете определить, насколько он загрязнен. При наличии большого количества отложений показана замена фильтров, если проблема застала в дороге — используйте щетку и бензин, чтобы очистить её.
Профилактическая проверка бензонасоса, которая включает в себя очищение бака, фильтров и форсунок поможет сэкономить на дорогостоящем устройстве! И пользуйтесь качественным топливом!
Этап 6. Проверка обратного клапана
Обратный клапан должен постоянно препятствовать движению жидкости в обратном направлении.В процессе эксплуатации его работоспособность уменьшается, что снижает технические характеристики.
1 способ. Проверка обратного клапана заключается в замере давления манометром. Подключить его нужно на ту часть системы, которая напрямую задействована в питании топливом ДВС. Показатели давления не должны выходить за 3 кг/кв. см. (справедливо для легковушек). И при остановке двигателя давление не должно падать резко.
2 способ. Чтобы проверить работу обратного клапана бензонасоса без манометра, нужно пережать обратку и смотреть, как работает двигатель. При неисправности обратного клапана ДВС будет работать на повышенных оборотах (при условии что нет других проблем).
3 способ. Сочетает в себе и диагностику, и чистку обратного клапана одновременно. Снимите и осмотрите его — засорение, требующее зачистки, видно невооруженным взглядом. Продуть клапан можно и плотной струей воздуха, но лучше пропустить через него воду под напором. Таким образом вы совместите проверку клапана с его чисткой. Если же и после этого клапан не работает, нужна его замена.
Этап 7. Проверка давления
Чтобы диагностика позволяла верно определить показатели давления, нужно сбросить начальное давление топлива, отключив предохранитель бензонасоса.
Как проверить бензонасос манометром
Проверить бензонасос манометром на исправность можно так: подключаем устройство к топливной рампе. Вывод — через кромку капота на лобовое стекло, где устанавливаем устройство надежно.
Фиксируем замеры в:
Статичном положении. Поворачиваем ключ зажигания и смотрим на показания манометра, они не должны превышать 3,7 атм.
Динамике. Включаем третью передачу (скорость около 50 км/ч), наблюдая за данными манометра. При движении, если проблема в давлении, показатели будут либо ниже 3 атм., либо выше 3,7 атм.
Низкое давление в топливной системе может быть следствием утечки топлива. Пропуск горючего покажет снижение давления ниже 1,6 атм. Место неисправности: форсунка или регулятор топлива.
Привет всем.Ехал я как то и не стого и сего Галант заглох.попровал завести толку нету, проверил бензонасос он не работает. На прямую питание подал заработал.Но машина не заводится.Проверил искру, её тоже не оказалось. Решил что датчик коленвала накрылся, заменил его. Но ни чего не изменилось. Что может быть? Или как проверить датчик. Тк новый купил не оригинал.
Mitsubishi Galant 2003, engine Gasoline 2.0 liter., 133 h. p., Front drive, Automatic — vehicle breakdown
Comments 16
Также проблема. Снимал дросель впуск для чистки и тнвд для ремонта после сборки авто не заводится искры нет и бензонасос не работает. Какой датчик менять многие пишут что дпрв а кто-то пишет что датчик коленвала
Так ты всё снимал, и машина была до этого исправна. Первым делом надо смотреть все предохранители.У меня до этого тоже было такое. Поменял датчик коленвала проблема не помогло.оказалось был перегоревши пред.Ну а если датчик дпрв не исправен то искра будет, насос будет работать.И за него только может машина хуже заводиться, и не устойво работать.
Также проблема. Снимал дросель впуск для чистки и тнвд для ремонта после сборки авто не заводится искры нет и бензонасос не работает. Какой датчик менять многие пишут что дпрв а кто-то пишет что датчик коленвала
Предохранитель точно не помню, но вроде 11 на 20А
Началось у меня все с того что начала гллхнуть на светофоре затем и на ходу бывало ездил с помощью нейтралки и подгазовки затем поехал в сервис чтобы устранили там сказали давление топливо маленькое заменил насос в баке давление нормализовалось но машина всеравно работала не стабильно плавали холостые провалы и почти не какой возможности тронутся тронулся наверное раза с 20го коекак доехал на ручном режиме до дома возле двора заглох и больше не завёлся схватывала и глохла. После разобрал все впервую очередь тнвд думал пластины но нет они норм оказалось что шарнир заклинил который на конце тнвд прикасающийся к распредвалу думал это и есть проблема после перебора начал собирать заодно почистил впуск и заглушил егр собрал а она не заводится в поисках выяснил не жужжит бензонасос и нет искры
Ну тогда похоже что датчик коленвала не стобильно работает. От этого и низкое давление
Не ну с давлением разобрался оказалось виновник тнвд но теперь интересно куда делось питание с бензонасоса
Помните, что бензин является в высшей степени огнеопасной жидкостью! При работе с компонентами системы питания соблюдайте все принятые меры пожарной безопасности. Не курите! Не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем или незащищенной абажуром переноской! Не производите обслуживание системы в помещениях, оборудованных работающими на природном газе и оснащенными контрольным факелом отопительными приборами (такими как водогреи и сушилки для одежды). Не забывайте, что бензин относится к числу канцерогенных веществ, т.е., - веществ, способствующих развитию рака! Старайтесь не допускать попадания топлива на открытые участки тела, пользуйтесь резиновыми защитными перчатками, при случайном непредвиденным контакте с горючим тщательно промывайте руки теплой водой с мылом. Без промедления собирайте пролитое топливо и не складывайте пропитанную ГСМ ветошь вблизи источников открытого огня. Помните, что система питания оборудованных впрыском топлива моделей постоянно находится под давлением. Прежде чем приступать к отсоединению топливных линий, сбросьте остаточное давление в системе. При обслуживании компонентов системы питания надевайте защитные очки. Постоянно держите под рукой огнетушитель класса В!
1. Сбросьте давление в системе питания (см. Раздел Сбрасывание давления в системе питания).
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
3. Отсоедините напорную линию с выпускной стороны сборки топливного насоса.
4. Подсоедините специальный комплект для измерения давления топлива (инструменты D998709 и MD998742 в комплекте с переходными насадками, и уплотнительными манжетами/прокладками). Переходная насадка специального манометра устанавливается между раздающей трубкой и напорной линией, - проследите за надежностью герметизации сочленений.
5. Подсоедините отрицательный провод к батарее.
6. Подайте напряжение батареи на расположенную в двигательном отсеке клемму активации бензонасоса. Проверьте сочленения на наличие признаков развития утечек.
7. Запустите двигатель на холостые обороты.
8. Считайте показание манометра и сравните его с нормативными требованиями (см. Спецификации к Главе Настройки и текущее обслуживание).
9. Отыщите и отсоедините вакуумный шланг, идущий к регулятору давления топлива. Сразу же закупорьте открытый конец шланга и вновь считайте показание манометра, - давление должно возрасти приблизительно на 0.7 кГс/см 2 .
10. Восстановите исходное подсоединение вакуумного шланга. После того, как давление стабилизируется, несколько раз поднимите обороты двигателя и удостоверьтесь, что давление не падает при возврате к холостым оборотам.
11. Сжимая возвратный шланг пальцами, удостоверьтесь в наличии в нем напора при увеличении оборотов двигателя.
12. Если давление топлива слишком мало, проверьте проходимость топливного фильтра, состояние регулятора и бензонасоса. Замените дефектные узлы.
13. При чрезмерно высоком давлении следует заменить регулятор, предварительно удостоверившись в отсутствии нарушений проходимости возвратного шланга.
14. Если давление не изменяется при отсоединении вакуумного шланга, следовательно, имеет место нарушение проходимости последнего, либо залип клапан регулятора и последний нуждается в замене.
15. Заглушите двигатель и проследите за изменением показаний манометра, - давление не должно падать. Если имеет место медленное снижение давления, скорее всего имеет место утечка на инжекторах впрыска (проверьте, замените дефектные компоненты). Быстрое падение давления свидетельствует о залипании в открытом положении контрольного клапана топливного насоса, - замените насос.
16. Сбросьте давление в системе питания (см. Раздел Сбрасывание давления в системе питания).
17. Отсоедините напорный шланг и снимите манометр с раздающей трубки.
18. Заменив уплотнительное кольцо, подсоедините шланг к трубке, вверните и затяните крепежные винты.
19. Закончив установку, подайте напряжение батареи на клемму активации насоса и осмотрите сборку на наличие признаков развития утечек.
С последней записью я жестко грешил на бензонасос, и решился на его замену. Как оказалось, я немного не туда попал) Но новый бензонасос и сеточка в бак лишними не будут. Был куплен бензонасос БОШ — 0 580 454 001 о котором мне рассказал Антон pinky-bunny Небольшой фото-отчет с описанием ниже.
Снимаем заднюю сидуху. Отгибаем шумку и…
…видим лючок. Откручиваем 4 самореза по периметру и снимаем.
Снимаем фишку с бензонасоса, приоткрываем крыку бака и заводим машину. Она заглохнет через пару секунд. Это нужно чтобы стравить давление в системе. Далее видим шланги обраток подачи, все аккуратно отстегиваем и теперь надо надо открутить черную большую шайбу которая прижимает насос. Хрен вы ее руками открутите, сразу скажу. Берем для этого досочку и молоток, либо специальный съемник если он у вас есть.у меня ничего не было и Я использовал удлинители для трещоток))) Большой и маленький, я думаю что так получилось даже быстрее чем молотком и досочкой. Шайбу снимаем, и достаем насос
Насос оригинальный DENSO. Ему уже 15 лет))
Сборка в обратном порядке. Подцепляем все шлаги на место. Заводимся, прокатываемся вокруг и смотрим течет где-то бензин или нет. Все должно быть герметично. Разгон в общем стал получше. Но подергушки остались. И тут у меня в голове включается лампочка, и я решил посмотреть свечи.
Свеча на 3-м цилиндре оказалась с трещиной.
Я позвонил Илюхе kaleso , и мы поехали в автомагазин. Там я купил пару свечей NGK 6503 (BKR5EKUD) и машина ожила.
По ощущениям стало намного лучше, разгон бодрее, и даже вроде расход меньше стал.
Что такое бензонасос
Нетрудно догадаться, что бензонасос нужен для того, чтобы подавать топливо, находящееся в баке автомобиля, в двигатель внутреннего сгорания. Но это далеко не единственная его задача. В современных инжекторных системах он также поддерживает определённое давление в топливной рампе, без которого невозможна нормальная работа двигателя. На некоторых транспортных средствах устанавливается не один, а целых два насоса — один в бензобаке, а второй — на топливной рампе: первый перекачивает топливо из бака в подводящую магистраль, а второй поддерживает внутри неё постоянное давление, необходимое для работы топливных форсунок. Бензонасос должен прокачивать определённый объём топлива и при этом поддерживать достаточно высокое давление в системе питания.
Виды бензонасосов
Сразу оговоримся, что это далеко не единственный тип топливных насосов. До середины 70-х (а в Советском Союзе и России вплоть до 2000-х годов) были широко распространены карбюраторные автомобили с механическим бензонасосом, который находился непосредственно на двигателе и приводился в движение механически — от кулачка распредвала посредством толкателя. Нажимая на рычажок с определённым интервалом (в зависимости от оборотов двигателя), толкатель накачивал топливо в карбюратор. Большого давления, как вы уже догадались, в такой системе не было, равно как и надобности в нём. С появлением инжекторной (впрысковой) системы механические бензонасосы канули в Лету, уступив своё место высокопроизводительным электрическим агрегатам. Если первые могли накачивать топливо под давлением 0,3-0,5 атмосферы, то вторые в среднем выдают все три.
Как работает электробензонасос
Для постоянного поддержания правильного давления в топливной рампе электробензонасос должен работать всегда, когда включено зажигание. Именно от него зависит бесперебойная подача топлива в камеры сгорания мотора.
Как только вы садитесь в автомобиль и поворачиваете ключ в замке зажигания, этот агрегат моментально включается в работу — ещё до того, как начнёт прокручиваться стартер. Когда вы глушите двигатель, отключается и бензонасос — это обеспечивает безопасность в нештатных ситуациях и при ДТП. Лишнее топливо стравливается обратно в бак через специальный перепускной клапан.
Имея заданное давление в топливной рампе, несложно дозировать подачу топлива в каждый конкретный цилиндр: в нужный момент «мозги» автомобиля подают команду на ту или иную форсунку, её электромагнитный клапан открывается на несколько миллисекунд, и топливо самотёком поступает в камеру сгорания через крошечные отверстия. Всё, что нужно ЭБУ автомобиля, — рассчитать время, в течение которого клапан форсунки должен находиться в открытом состоянии. При падении давления в рампе подача топлива нарушается, что приводит к многочисленным проблемам, о которых мы расскажем ниже.
Устройство
Электробензонасос большинства гражданских легковых автомобилей располагается непосредственно в баке и представляет собой небольшой пластиковый цилиндр с выносным поплавком. Он погружается в толщу бензина, которым и охлаждается в процессе работы. Добраться до этого агрегата можно, предварительно сложив заднее сиденье, а на некоторых машинах — через багажник. Для этого требуется отключение электрического разъёма и пары шлангов, а также (иногда) специальный ключ, которым можно отвернуть крепящую насос гайку.
По принципу работы электробензонасосы делятся на три вида — роторно-роликовые, шестерёнчатые и центробежные (турбинные). Именно последние наиболее распространены на данный момент. Подача топлива осуществляется ими за счёт крыльчатки с большим количеством лопастей, помещённых в специальную камеру. При вращении крыльчатки возникают завихрения, засасывающие бензин и сжимающие его. Таким образом создаётся давление в топливной магистрали.
Симптомы неисправности
А теперь перейдём к главному — симптомам, которые могут свидетельствовать о поломке бензонасоса на вашем автомобиле.
1. Потеря мощности
Одним из первых и основных симптомов приближающейся кончины топливного насоса является частичная потеря мощности. Автомобиль перестаёт адекватно реагировать на работу педалью акселератора, подёргивается, теряет ход, внезапно начинает замедляться. Это является прямым следствием недостаточного давления топлива в рампе. Насос может ещё работать, но не развивать необходимого давления — его мощности оказывается недостаточно, особенно в режиме движения в гору и на высоких оборотах вращения коленчатого вала.
2. Подтраивание двигателя, вибрации, нестабильные обороты
В тех же самых случаях могут наблюдаться подтраивание и сильные вибрации мотора. Обороты начинают плавать из-за топливной недостачи. Это может быть следствием нарушения электрических контактов или износа компонентов самого насоса. При этом нередко неисправность носит «плавающий» характер.
3. Изменение тональности работы мотора
Обычно такой симптом наблюдается в режиме прогрева двигателя: мотор время от времени меняет тональность звучания, а потом звук нормализуется. При этом не заметно какого-либо троения или перебоев в работе. Это ранняя стадия надвигающейся беды.
4. Шум или гул из бензобака
В особо запущенных случаях бензонасос напомнит о себе неприятными звуками — писками, скрипами и даже гулом. Все они свидетельствуют о серьёзных неприятностях и сильном механическом износе элементов насоса, либо о сильном загрязнении фильтрующей сетки. Особенно часто такая неисправность возникает на машинах, переведённых на газ: бензонасос работает на них всегда, вне зависимости от используемого топлива — он просто прокачивает через себя бензин и возвращает его обратно в бак.
5. Неуверенный запуск
Ну и последний, наиболее тревожный симптом — неуверенный пуск мотора. Это крайняя стадия, требующая немедленного вмешательства специалистов. При попытке запуска двигателя приходится подолгу крутить стартером коленчатый вал, прежде чем насос накачает топливо. Автомобиль заводится одинаково плохо и при холодном, и при горячем двигателе.
Читайте также: