Мерседес cdi не достается свеча накаливания
192т.км.
Меняем свечи накала на Мерседес Вито 110CDI.
Откручиваем 2 винта декоративной крышки мерседес, откручиваем 2 винта подающего патрубка турбины, снимаем декоративную крышку, снимаем с патрубка хомут, вынимаем.
Откручиваем по периметру винты на впускной коллектор, откручиваем 2 винта сбоку. Откручиваем несколько фиксирующих винтов со стороны топливного фильтра. Вынимаем впускной.
Теперь появляется доступ к свечам накала. По просьбе дописываю как снимать защелки со свечей.
Значит берем крючок, зацепляем его за выступ защелки, откуда провод выходит, и резко дергаем, выходят на отлично, за счет резинки защелка не ломается. В общем схема обкатанная.
У меня сгорела одна свеча накала, собственно трабл на видео
Разъем со свечей накала снимаем следующей приспособой для крепления грузов(резинка а с двух концов крючки, продается в строительных магазинах).
Сняли все 4 разъема, теперь обильно поливаем WD и ждем 25-30 минут.
Берем трещетку+удлинители+головка на 10 длинная, с небольшим усилием пробуем открутить(только с небольшим), ни в коем случае не дергая и не резко, а плавно прилагая усилие. При первом подходе если свеча не прикипела, чувствуется буквально небольшое послабление на долю миллиметра, дальше не крутим, поливаем опять WD и ждем минут 10-15м, потом опять с равномерным усилием уже полностью выкручиваем свечку.
Берем обязательно оригинальную смазку от МБ(указывал ранее в бортжурнале) смазываем резьбу (я еще немного и корпус мажу, кому как), в общем как на фото, и потом закручиваем без фанатизма, все таки металл мягкий(можно использовать динамометрический ключ и закручивать моментом, но от руки я уже знаю как для меня лучше.)
Заводим, проверяем, все ОК.
Снятые свечи проверяем, на наконечник подаем + а на корпус минус с аккумулятора, при этом наконечник должен нагреваться очень ярко до красна(свеча рабочая), если не нагревается, значит в помойку. Со свечами есть и другая проблема, тестером она говорит что нормальная, реле говорит что все ок, а если вынуть ее и подключить напрямую на АКБ то она нагревается но наконечник не становится алым, т.е. она условно рабочая, советую снимать и проверять на АКБ (уловно рабочие свечи замечены фирмы Febi)
В моем случае умерла одна свечка, поменял все 4, 3 б.у. проверил и в экстренный запас убрал.
Приветствую всех форумчан и поздравляю с Новым Годом. В общем предистория такова: по своему незнанию (а более всего спешка) свернул голову свечи накала, двиг ОМ605.910. Гдето месяца 3 так и ездил, пока не пришли холода. Мастеров, кто высверливает свечи у нас в области один и обчелся, попасть к нему на прием довольно сложно, надо ехать в обл центр, плюс нежелание мастера высверливать 5-ю свечу, так как нужно сливать масло, антифриз, снимать колбу маслянного фильтра и теплообменник. Поетому начитавшись форума решил пробовать сам, тем более все остальное тоже всегда делаю сам.
Снял колектор, проводку и начал. Свеча обломилась так: 
Центральный электрод удалось вывернуть правильно: 
Потом были долгие раздумия как поступить дальше, пытаться приварить что-то к свечке, снимать все и высверливать, но я решил попытать судьбу на удачу.
- Автомобиль:
W126
В магазине был куплен набор экстракторов с левой резьбой и под конус: 
Правда нужные мне пришлось немного доработать сварочником 
В общем ввернул я етот экстрактор, нагрел двиг до рабочей температуры и начал потихоньку давить. свеча долго и упорно не хотела
тронуться с места, причем при первой попытке 3 месяца назад она уже немножко вывернулась, примерно на один оборот. Был очень большой страх того что сам экстрактор обломается внутри свечи, я понимал что если так произойдет то ето будет полный пипец. Потом я придумал небольшую фишку, завел двигатель и маленьким молоточком на протяжении 2-3 минут легко постукивал по торцу экстрактора в направлении свечи. Эфект оказался положительный и О ЧУДО. свеча тронулась. Еще несколько таких манипуляций и она уже вывернулась на пол оборота.
А дальше уже проще, чуть-чуть крутанул, дал отдохнуть, крутанул, еще подождал и минут через 20-30 я уже наслаждался проделанной работой.
- Город: Питер
- Автомобиль:
Vito 638
В магазине был куплен набор экстракторов с левой резьбой и под конус
- Город: Украина.Рава Русская.
- Автомобиль:
W210 220D
- Автомобиль:
W126
601,970 двигатель. Ето какой движок? если свечи короткие то никаких проблем с откручиванием нет, если длинные тогда надо повнимательнее крутить. в любом случае выкручивайте на горячем двигателе и желательно пневматическим ударным пистолетом
- Город: Воронеж-->Краснодар
- Автомобиль:
W201
В общем ввернул я етот экстрактор, нагрел двиг до рабочей температуры и начал потихоньку давить. свеча долго и упорно не хотела
тронуться с места, причем при первой попытке 3 месяца назад она уже немножко вывернулась, примерно на один оборот. Был очень большой страх того что сам экстрактор обломается внутри свечи, я понимал что если так произойдет то ето будет полный пипец. Потом я придумал небольшую фишку, завел двигатель и маленьким молоточком на протяжении 2-3 минут легко постукивал по торцу экстрактора в направлении свечи. Эфект оказался положительный и О ЧУДО. свеча тронулась. Еще несколько таких манипуляций и она уже вывернулась на пол оборота.
А дальше уже проще, чуть-чуть крутанул, дал отдохнуть, крутанул, еще подождал и минут через 20-30 я уже наслаждался проделанной работой.
w201 вишнёвый 2,5D АКПП 1990г.в.
- Город: Питер
- Автомобиль:
Vito 638
Я еще не особо шарю как у вас тут разбираться.. Один движек обозначается разными номерами. короче у меня на авторынке понимают 108 и 601 двиган.601,970 двигатель. Ето какой движок? если свечи короткие то никаких проблем с откручиванием нет, если длинные тогда надо повнимательнее крутить. в любом случае выкручивайте на горячем двигателе и желательно пневматическим ударным пистолетом
Свечи вот такие
я так понимаю что короткие. на делике и тойоте в 2 раза длиннее были
- Автомобиль:
W126
Я еще не особо шарю как у вас тут разбираться.. Один движек обозначается разными номерами. короче у меня на авторынке понимают 108 и 601 двиган.
Свечи вот такие
я так понимаю что короткие. на делике и тойоте в 2 раза длиннее были
Товарищ решил поменять свечи,ну и засада,шестой цилиндр,грани уже облизали,может кто ,что присоветует? Или ткните в тему,чОт не нашел.
W 124 2,6 КЕ 1988гв тел 097 075 50 49 WDB 1240261A681237
- Город: Липецкая область ЕЛЕЦ
- Автомобиль:
W124 300 TurboDiesel
мерсик W202 1997 г.в. ом604.910 - продал сделанный "Лукас"
трудяга W124 3.0 TurboDiesel 147 пони- обновляю потихоньку.
УАЗ-469Б - ом605TurboDiesel+кпп 717.466+РК NissanPatrol Y61 строю.
по мере возможности ремонтирую сам.
если что для связи 8-920-512-49-72 или 8-950-808-00-60
- Город: Ильичевск Украина
- Автомобиль:
w124 2,6 КЕ
Пробовали,не получилось.Вот чО нашел- ,не могу вставить видео.Короче травят кислотой,голова при этом не страдает.
W 124 2,6 КЕ 1988гв тел 097 075 50 49 WDB 1240261A681237
- Город: Липецкая область ЕЛЕЦ
- Автомобиль:
W124 300 TurboDiesel
попробуй экстрактором выкрутить
мерсик W202 1997 г.в. ом604.910 - продал сделанный "Лукас"
трудяга W124 3.0 TurboDiesel 147 пони- обновляю потихоньку.
УАЗ-469Б - ом605TurboDiesel+кпп 717.466+РК NissanPatrol Y61 строю.
по мере возможности ремонтирую сам.
если что для связи 8-920-512-49-72 или 8-950-808-00-60
- Город: Ильичевск Украина
- Автомобиль:
w124 2,6 КЕ
Не, решили травить,клубень травил,все гут.Спасибо.
W 124 2,6 КЕ 1988гв тел 097 075 50 49 WDB 1240261A681237
- Город: Алтайский край г.Барнаул
- Город: г. Югорск, ХМАО - г. Воронеж
- Автомобиль:
Красный W124 250D 1991 гв
Либо травить, либо высверливать нарезать резьбу и обратным молотком выбивать. Сам лично 2 свечи так выквыривал. После обязательно новые свечи посадить на антипригарную пасту медную или керамическую
. и затягивать свечи не со всей дури, а определённым моментом!
Красный Mercedes-Benz W124 250D 1991 года выпуска. WDB1241251B221219 Единственный и неповторимый.
- Город: Алтайский край г.Барнаул
- Город: Воронеж-->Краснодар
- Автомобиль:
W201
Ну это само собой, также после выкручивания очистить резьбу и колодец
и использовать спецсмазку керамическую, которая наносится не только на резьбу , но и на коническую часть свечи, которой она упирается внутри колодца.
w201 вишнёвый 2,5D АКПП 1990г.в.
- Город: Беларусь Барановичи
- Автомобиль:
W124
Ну и перед закручиванием вычистить колодец свечи. Особое внимание конической части в конце, куда свечка упирается.
Выкручивать тоже со всей дури не надо. Недавно на 606 моторе 3 из 6 не пошли. 2 из 3 даже не шелохнулись. За 2 часа были выкручены все. Выкручивали раскачивая по тихоньку на горячую. Мотор грели раза 4-5 закрутив вывернутые свечи.
MB 124 1991г.в. в OM612+722.6 в процессе.
TOYOTA Avensis T22 D4D - экономный грузовичек в хозяйстве
- Город: Rottweil. Deutschland. / Vinogradov. Ukraine
- Автомобиль:
mercedes
Момент *разрыва* корпуса свечи накала 35 Nm,( к ключу головке на 12мм, двигатели cdi - 10мм )подключается/присоеденяется,через привод, электронный динамометрический ключ,который работает как вправо так и влево, к примеру facom e306 и или hazet 7291-1, с приводами на 3/8 , т.е. на ключе, предварительно выставляется граничное значение в 30 Nm, при приближении на 90 процентах (т.е. в диаппазоне 27 . 28 Nm) к граничной зоне, ключ раздает прерывный предупреждающий звуковой зуммер/сигнал и парралелно визуально информирует оператора световой/диодной индикацией, при достижении граничного значения ключ раздает непрерывный звуковой сигнал/зуммер параллельно с визуальной крассной диодной индикацией.
если при достижении границы 30 Nm свеча накала не *тронулась* с места, нет необходимости продолжать создавать усилие *натяг*, т.к. вероятность *разрыва* корпуса свечи. т.е. в районе между шестигранной *головкой* свечи и началом резьбы свечи.
В таком случае, от свечи накала отсоеденяется ключи с приводами, и в место их, на электрический контактный наконечник свечи устанавливается/одевается спецключ (т.званый шпильковерт, а еще лучше шпильковерт цангового типа) с диаппазоном захвата 4мм-6мм.
Шпильковертом, влево, откручивается и удаляется электр. контакт свечи.
Удаляется резиновый уплотнит. *сальник* с електрода свечи.
На *голый* электрод свечи накала, одевается опорный подшипник (можно просто шайбу,так как опорный подшипник идет вместе с спецприспособлением для удаления электрода свечи накал, т.е. производитель klann, а может в природе сущевствуют и другие изготовители подобного приспособления, к примеру тайванского произхождения как заменитель,но я точно незнаю), резьбу электрода свечи накала накручивается двухсоставная гайка, которая работает влево (т.е. накручивается на электрод стандартно вправо,и после упора в предварительно установленый опорный подшипник, приводится/переключается на работу влево.
На установленую двохсоставную спецгайку подключается вороток/трещетка.
Вращением воротка/трещеткой влево, двухсоставная спецгайка упершись в опорный подшипник *тянет* из корпуса свечи электрод, и этим самым обрывает его (электрод) в глубине корпуса свечи накала.
Оборваный электрод, длиной (+/-) 5-7 см рукой за спецгайку извлекается из корпуса свечи.
В пустой корпус свечи (уже в т.званую пустую трубку), вставляется спецрезец анкерного типа, т.е. в зависомости от внутренего диаметра *пустой трубки* подбиратеся из комплекта , в данном случает резец минимальный диаметром 6мм ,т.е. который работает *раздвижением* от 6 и до 9 мм.
Длина (т.е. глубина) резца анкерного типа, регулируется контргайкой.т.е. предварительно настраивается глубина резца что он работал за резьбой свечи накала (подгонка производится за новой свечей накала держа в руках).
Вставив/всунув резецанкерного типа в отверстие трубки (свечи накала), на глубину около 25мм - 30мм, фиксируя корпус резца анкерного типа за конргайку, вращение приподтягивается центральный стержень с резьбой, этим самым раздвигается резец. (принцип анкера).
Как только раздвинувшийся резец коснулся стенки корпуса свечи (ощущается приподтягиванием центрального резьбового стержня резца), натяжка/раздвижение прекращается.
На корпус резца анкерного типа, подключается вороток (как на метчике для нарезания резьбы).
Вращяя вроток, отрезается извнутри часть корпуса свечи накала, т.е. прямо за резьбой.
(не обязательно отрезать полностью корпус свечи накала,т.е нет необходимости, т.е. достаточно *царапнуть* стенку корпуса свечи на глубину 1 мм.
Этим самым снимается нагрузка на резьбовую часть корпуса свечи накала.
После отрезки, *отпускается * резец анкерного типа, и извлекается из корпуса свечи.
На шестигранную головку корпуса свечи накала устанавливается повторно ключ головка на 12мм (двигатели cdi -10мм),.
Вращением ключа влево (т.как резьба свечи накала -правая), стараясб выкрутить корпус свечи из головки блока, обрывают корпус свечи накала за резьбой в головке цилиндров,т.к. предварительно стенка корпуса свечи накала уже ослаблена резцом анкерного типа.
Выкрутив кусок корпуса с резьбой свечи накала из головки цилиндров, берут метчик (сталь HSS минимум) на М7, шаг 1 ,т.е. М7х1, и нарезают в оставшемся внутри в головке цилиндров куске корпуса свечи резьбу (т.е. две нити (два оборота) нарезал, и три оборота вывернул обратно, и так 15-20 раз, т.е. +/- 15 нитей нарезают, после каждой 5-6 нити выкручивают метчик полностю и продувают сжатым воздухом внутри корпуса свечи, под час нарезания используют смазку для режущего инстремента).
После нарезания резьбы в корпусе свечи, через подходящуюю стандартную головку (желательно с приводом на 3/8) просовывают болт 7мм с шагом 1, т.е. резали метчиком М7х1,соответст. и болт 7мм и шаг 1, закалка болта желательно не менее 8,. вкручивают болт через ключ головку в корпус свечи.
Упершейся *шапкой* болта через ключ головку в головку блока цилиндров, продожают затягивать вкрученый в корпус свечи болт.
Как только ошутится натяг, осторожно с чувством продолжают медленно затягивать/закручивать болт дальше в корпус свечи, этим самым приподтягивают и в результате постепенно таким образом вытягивают/выпресовывают полностью оставщийся в головке цилиндров корпус свечи.
После полного извлечения свечи, отверстие в головке цилиндров прочищают *шампуром со щеткой* нужного диаметра.
Выдувают с отверстия грязь.
Метчиком М12х1,25 проганяют/зачищают резьбу. (двигатели cdi - М10х1)
На корпус и на резьбу новой свечи, наносят всокотемпературную антипригарную смазку (можно и мерседесовскую,а можно и copaslip).
Вставляю новую *намазаную* свечу в отверстие головки цилиндров и затягивают динамометрическим ключом настроеным на момент затяжки 15 Nm.
(все это в труднодоступных местах, т.е. без использования электро/пневмо инструмента, тт.е. *ручным* методом,т.е. *все вручную*,т.е. в районе 6 цилиндра, напротив корпуса масляного фильтра, где расстояние от головки цилиндров до корпуса масляного фильтра составляет (+/-) 8 см (т.е. 80мм). (предварительно удаляется впускной коллектор и отводится в сторону кожух в котором находится электропроводка).
Без применения специнструмента,двигатель прогревают до рабочей температуры (окол.80гр*С) , снимают/удаляют впускной коллектор, *рассскачиванием* корпуса свечи (влево/вправо) с чувством не преодолев приблизительный момент в 30 Nm, выкручиваю свечу.
На 1 свечу уходит около 1-3 часа (на сильно прикипевшую) и два дня. с постоянным прогревом двигателя.
В некоторых случаях применяют *жидкий азот* (моментальная *анестезия* корпуса свечи накала), Т.е. также удаляют электрод свечи накала, прогревают двигатель до рабочей температуры (80гр*С), выключают двигатель, в пустой корпус свечи вводят из флакона *жидкий азот*, моментальная *анестезия* - 50 градусов (т.е. 50 градусов ниже нуля), в результате которого,работает коеффициент разширений, т.е. корпус свечи моментально суживается на допустимый диаметр,достаточный для *освобождения от головки цилиндров* и откручивания/извлечения из головки цилиндров без повреждения корпуса свечи накала.
*Жидкий азот* к примеру kalte-spray от ликвимоли, (правда я этим 9 от ликвимоли)не пользовался,а пользовался только kalte-spray OKS, и работает на отлично).
На счет резца *анкерного типа*, можно придумать самому, главное принцип.
т.к. резец *анкерного типа* от klann в коплекте на мой згляд очень дорого.
Возможные неисправности свечей накаливания Mercedes-Benz Sprinter
На автомобиле с двигателем мод. 602 все неисправности контролируются системой самодиагностики. Если есть проблемы с пуском двигателя объемом 2,3 литра, во многих случаях это связано с устройством управления свечами накаливания. Если при пуске не зажигается контрольная лампа, вероятно, в данном устройстве есть неисправность. С помощью обычного "пробника" можно провести некоторые диагностические работы. Для доступа к контактам снять крышку реле устройства предварительного нагрева.
Если контрольная лампа не загорается, а двигатель пускается, проверить лампу и заменить. В противном случае необходимо провести следующую проверку с "пробником":
- отсоединить разъем реле и включить зажигание;
- подсоединить "пробник" к обоим контактам разъема колодки. Если лампа не загорится, проверить подводящую проводку. Лампа "пробника" должна быть заведомо исправна;
- если двигатель не пускается, и не горит контрольная лампа в комбинации приборов, необходимо провести следующие проверки:
1) проверить целость предохранителя;
2) включить зажигание и проверить наличие напряжения на клемме "15". Для этого проверить провод малого штекерного соединения;
3) отсоединить большой штекер провода, идущего к свечам, от реле;
4) один конец "пробника" присоединить к "массе", а другим - по очереди подсоединяя - проверить все контакты реле. Устройство управления свечами накаливания работает после включения зажигания, и на каждом контакте появляется напряжение. Помните, что необходимо время от времени выключать и заново включать зажигание, чтобы поддерживать устройство нагрева в рабочем режиме;
5) при неудовлетворительных результатах проверки заменить реле.
Неисправность свечи накаливания определяется по двигателю, если он пускается, но работают не все цилиндры. Нерабочий цилиндр начинает работать с запаздыванием, поскольку дизельному топливу свойственно самовоспламенение.
Видео про "Возможные неисправности свечей накаливания" для Mercedes-Benz Sprinter
Mercdes Sprinter. Ошибка свечи накала . Решение проблемы . Дизель дымит из-за лопнутого сажевого фильтра. Mercedes Sprinter 313CDI 2.1d OM651 Свечи накала,проблема сгоревшей свечи Мерседес Вито,как найти сгоревшую свечу.
Смелость города берет: никто не ожидал, что Mercedes-Benz в конце 90-х все же поставит на конвейер свой революционный однообъемник А-класса. А затем, после известного скандала с "лосиным тестом", все гадали, выпустят ли второе поколение модели… Ну и уж совсем никто не ожидал, что А-класс станет "донором" для еще одной модели - длиннобазного В-класса!
Главное отличие В-класса от "донора" - удлиненная колесная база: целых 278 мм против 257! При этом сам автомобиль стал длиннее - с 3840 мм до 4270 мм, в том числе и за счет свесов, которые позволили увеличить еще и объем багажника. В остальном обе модели практически идентичны.
Первое, на что обращаешь внимание в В-классе, - посадка. Ты сидишь высоко над дорогой, но при этом практически на полу. Почему? Потому что пол имеет сэндвич-конструкцию. Он двойной, как следствие - запас места по высоте здесь не так велик, как ожидаешь. Но в остальном никаких вопросов.
Объем багажника в сравнении с А-классом увеличился с 435 до 545 л, а при сложенных спинках задних сидений - с 1995 до 2245 л.
"По-наследству" В-классу достались не только практически все силовые агрегаты А-класса, но и его традиционные проблемы, связанные с весьма специфической компоновкой: двигатель и КП сильно "запрятаны", вследствие чего практически каждый ремонт связан с необходимостью демонтажа большого количества "попутных" деталей и узлов.
Ходовые качества В-класса вызывают если не восторг, то как минимум уважение. Едет этот высокий однообъемник почти по-мерседесовски: плавность хода очень неплохая, шумоизоляцию можно считать отличной, в целом в поведении автомобиля ощущается та "надменность", за которую во всем мире так почитают Mercedes-Benz. Так что в данном случае размер не имеет значения: В-класс вполне заслуживает считаться "настоящим".
Павел КОЗЛОВСКИЙ
ABW.BY
Кто против?
Многие годы премиумные бренды чурались класса минивэнов: мол, это может навредить марке, некоторые клиенты не поймут, а другие не оценят. Но вот мы видим, что даже BMW скоро представит переднеприводную семейную модель… Хотя первым, и довольно давно, был Mercedes-Benz. Вслед за оконфузившимся A-классом (W168), представленным в далеком 1997 году, в 2005-м рынку явили B-класс (W245), который, впрочем, был построен на основе того самого "бэби-бенца", но только второго поколения (W169). А тот, в свою очередь, не сильно отличался от поколения №1. Вот и получил B-класс как преимущества, так и большинство "детских болезней" A-класса.
Линейка силовых установок у W169 и W245 практически идентична: у более компактного A-класса в арсенале лишь "уникальный" дизельный двигатель мощностью 82 л.с., а В-класс имел версию B170 NGT (116 л.с.), работающую на метане. В остальном полный паритет: бензиновые агрегаты 1.5 (94 л.с.), 1.7 (114 л.с.) и 2.0 (134 л.с., 190 л.с. для версии Turbo), а также дизельные двухлитровые моторы на 108 и 138 л.с. Минивэн от Mercedes - популярный вариант среди таксистов: в Германии особо жалуют дизельные авто, в Скандинавии - метановые. Таким машинам особое внимание при диагностике, так как пробеги могут запросто перевалить за 400-500 тыс. км.
Двигатели CDI, используемые во многих моделях Mercedes, известны сложностью демонтажа неисправных свечей накаливания и форсунок. Если они "прикипят" намертво, дело может закончиться снятием головки блока цилиндров. Поэтому и для В-класса рекомендация одна: не тянуть с заменой свечей, минимум раз в год менять уплотнения форсунок и обновлять термостойкую пасту в месте посадки - копеечная процедура избавит от большой головной боли.
Бензиновые двигатели ничем особенно себя не очернили. За исключением особенностей компоновки подкапотного пространства, которые уменьшают ресурс многих навесных агрегатов, их и поругать не за что. О последнем мы подробно писали в статье "Mercedes-Benz A-класса: нюансы конструкции и слабые места". Поэтому генератор для В-класса также является самой популярной деталью на рынке бывших в употреблении запчастей.
Но вот на что стоит обратить внимание, так это на коробки передач. Если "механика" при больших пробегах ничем, кроме естественного износа синхронизаторов, не огорчает, то так называемый "автомат" может стать настоящей головной болью. С целью удешевления модели и ввиду особой компоновки здесь был применен 6-ступенчатый вариатор Autotronic (серия 722.8), как для бензиновых, так и для дизельных версий. К сожалению, высоким ресурсом похвастать он не может - это, как правило, 120-130 тыс. км. Затем наступает критический износ. После ремонта, назвать который доступным язык не повернется (только "бэушные" соленоиды стоят 350-400 евро), коробке требуется программная адаптация, осуществить которую способен далеко не каждый автосервис. Продлить жизнь вариатору, конечно, можно: во-первых, максимально плавно работать педалью "газа", так как агрегат не терпит агрессивной езды; во-вторых, раз в 50 тыс. км обновлять масло, использовать исключительно оригинальное с допуском 236.20 (Getriebeоl ATF 28-CVT A 001 989 46 03), 1 литр которого стоит около $20; в-третьих, следить за течами по сальникам и прокладкам, которые нередко приходили в негодность через 50-60 тыс. км. Если готовы сыграть в такую рулетку - можно рассматривать В-класс и с вариатором. Если нет - лучше сразу искать машину на "механике".
Как уже говорилось, основу шасси В-класс позаимствовал у "младшего брата": спереди здесь классический McPherson, а сзади балка со стабилизатором и механизмом Уатта. Однако без слабых мест не обошлось. Во-первых, первыми из строя выходят стойки стабилизатора поперечной устойчивости, срок службы которых в некоторых случаях не превышает 50 тыс. км пробега. После 100 тыс. км нужно быть готовым к замене амортизаторов, шаровых опор, ступиц. Во-вторых, в первые годы выпуска на конвейер поставляли пружины, которые лопались на малых пробегах, - завод пошел на гарантийную замену. Однако проверить пружины в любом случае не помешает. Также известно о неудачной конструкции оригинальных пыльников, из-за чего они активно рвутся даже в Европе, не говоря уже о белорусской зиме и дорожных условиях. Как результат, полуоси - еще одна популярная запчасть на "разборках" по B-классу, потому что новая оригинальная деталь стоит более $1000.
Мнение владельца Mercedes-Benz B 200 CDI, 2006 г.в., МКПП, заявленный пробег 250 тыс. км:
"За машиной ездил лично к одному из дилеров Mercedes в Гамбурге. В начале 2011 года, когда авто было 5 лет, пробег составлял почти 190 тысяч. Меня привлекла низкая цена и полная история обслуживания. По гарантии в Германии перекрашивали капот и двери по левой стороне. Все, что я делал с машиной, касается только подвески, особенно передней. По-видимому, двигатель этот слишком тяжелый для такой машины: разговаривал с владельцем 1,5-литровой версии - у него никаких нареканий. Но и не "едет" тот мотор совсем, поэтому лучше я подвеску буду чаще обслуживать. Еще, как назло, в дороге, когда гнал, перестала работать печка. В Беларуси на СТО "приговорили" моторчик вентилятора, но я сам разобрался и заменил лишь один из резисторов. Таким советом помог уже не одному владельцу B-класса. В целом машина меня устраивает на 100 процентов. Комфортная, тихая, просторная, ехать на ней - одно удовольствие. И зимой проще - все-таки привод передний".
Алексей ХВОЩИНСКИЙ
ABW.BY
Выражаем благодарность автохаусу "Автопарк" за помощь в организации съемок
Надежность
Небольшой ресурс вариатора, дорогой ремонт. Хрупкие пыльники полуосей.
Плюс
Просторный салон при минимальных наружных габаритах.
Наше мнение
Статус и практичность в одном флаконе? Да, пожалуй, B-класс подходит для этого идеально: машина выглядит соответственно своей высокой цене, но при этом в плане практичности ничем не уступает одноклассникам. Да и о маневренности не забывайте…
Читайте также: