Механизм натяжения генератора калина чертежи
В калинах моего года выпуска не стоит натяжитель ремня генератора. Это создает две проблемы: трудность при замене и, что самое главное, повышенная нагрузка на вал генератора. Знаю владельца калины 2012г. у которого генератор сломался на 60 тыс. км. пробега! Разбиваются подшипники, далее ротор начинает разбивать статор, итог- гена восстановлению не подлежит. Моему знакомому пришлось купить новый генератор и поставить натяжитель, чтобы проблема не повторилась. По этой причине я не менял ремень генератора на новый, хотя по инструкции он, если не ошибаюсь меняется на 30 тыс. Логика простая: лучше пусть стоит растянутый старый, чем новый, который может убить генератор. Справедливости ради скажу, что у некоторых и на 150 тыс. пробега все нормально, но что-то не хочется рисковать!
Поэтому я решил поставить натяжитель. Для начала я подъехал к другу, унего калина 2010г. с натяжителем. При осмотре выяснилось, что основные кронштейны крепления генератора к двигателю у нас полностью одинаковые, просто у меня конструктора лады выкинули сам натяжитель и поставили более короткий ремень (820мм. вместо 880мм.) Резьбы для крепления натяжителя у меня тоже есть, что очень обрадовало.
Далее я поехал в автомагазин и купил кронштейн натяжителя с самим натяжителем, крепежными болтами и ролик к нему. Также купил балаковский ремень 880 мм.
Далее убрал старый ремень (в принципе его можно просто отрезать, он все равно больше не подойдет). Потом поставил натяжитель и новый ремень, ремень натянул. Все встало без проблем. Для тех, кто будет ставить натяжитель- болт крепления ролика имеет левую резьбу.
Решил немного добавить: А зачем вообще нужен натяжитель? Всем наверно понятно, что ремень со временем вытягивается, уменьшается усилие с которым он давит на шкивы и, если его своевременно не подтягивать, то он начинает проскальзывать, генератор перестает выдавать в бортсеть машины необходимое количество энергии, ну далее, понятно, начинает умирать аккумулятор, так как именно он будет восполнять этот недостаток, пока не сядет. Так как-же избежать этой проблемы не имея натяжителя? Да очень просто! Подбираем начальное натяжение ремня так, чтобы к моменту замены ремня он все же обеспечивал нормальную работу генератора. Получается, что только тогда, когда ремень уже почти выработал ресурс все работает нормально, а изначально на все узлы идет повышенная нагрузка. Можно решить и эту проблему, поставив подшипники, имеющие больший запас прочности, но ведь они дороже и уже почти нет экономии, так- что проще выкинуть натяжитель и все!
Думаю, что многие автовладельцы встречались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора. Это возникает из-за ослабления натяжителя, особенно отчетливо выявляется в сырую погоду, когда из под капота появляется не очень приятный свист. Натяжка производится довольно просто и не займет много времени, да и инструмента требуется совсем немного:
Регулировка ремня генератора на Калине
Первым делом, что нам необходимо будет сделать, так это ослабить контрящую гайку штока натяжителя, немного открутив ее против часовой стрелки:
А потом выкручиваем шток натяжителя, и тем самым ремень будет натягиваться. Чтобы не пришлось прикладывать много усилий во время натяжения, необходимо рукой надавить на корпус натяжителя и в это время откручивать, как показано на фото ниже:
После того, как подтянули ремень, затяните контрящую гайку и проверьте, нет ли больше свиста при на работающем двигателе. Чтобы убедиться в этом, необходимо на заведенном моторе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, печку на высокие обороты, задний обогрев стекла и т.д. Если ремень не свистит после проделывания данной процедуры, значит он натянут нормально.
Но также следует иметь ввиду, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Во-первых будет сильно изнашиваться сам ремень. Во-вторых подшипник не выдержит большой нагрузки, загудит и даже может заклинить в течение довольно небольшого промежутка времени. Однажды на прошлой машине был печальный опыт, слишком сильно натянул его и после недели езды подшипник пошел под замену. Так что не стоит переусердствовать при выполнении этого вида обслуживания с вашей Калиной.
Если же необходимо наоборот ослабить, то нужно будет закручивать шток по часовой стрелке. После чего затянуть контрящую гайку. Вот вроде бы и все рекомендации, которые нужно знать при выполнении этой несложной процедуры. Если остались вопросы или есть замечания по подготовленному мной материалу, отписываемся в комментариях.
Генератор служит для выработки электроэнергии, которой питается вся бортовая сеть в движущемся автомобиле, в том числе и в Лада Калина. Это подразумевает необходимость в бесперебойной работе данного узла. Также посредством генераторной установки происходит подзарядка АКБ. Генератор Лада Калина приводится в действие с помощью ремня, который требует правильной натяжки.
Эксплуатация подразумевает присутствие ситуаций, при которых натяжитель ремня генератора перестает соответствовать требуемому оптимальному значению. Это неизбежно провоцирует перебои с выработкой электроэнергии. В современной отечественной модели Лада Калина в числе наиболее распространенных причин, вызывающих нарушения в данной системе, присутствует неисправностьтакой детали как натяжитель ремня генератора (ролика). Именно об этом важном элементе практичной Лада Калина далее пойдет речь.
Как устроен натяжитель и каков принцип его функционирования?
Только при определенном уровне натяга ременной передачи происходит оптимальная работа генератора, что позволяет с максимальным КПД направлять в бортовую сеть питающее напряжение, в противном же случае требуется натяжка. Для этих целей и служит рассматриваемое нами натяжитель ремня генератора. Конструктивно это обыкновенный подшипник, верхняя часть которого защищена с помощью пластикового покрытия. По рабочей поверхности данного ролика происходит перемещение ремня. Внутренняя обойма натяжителя представлена в виде обычной посадочной втулки. Ее натяжка должна быть определенной.
Виды роликов по конструктивному принципу:
- Эксцентриковый тип. Этот вариант является наиболее простым изделием, чья конструкция весьма обыденна и наделена завидной надежностью. В состав детали входят подшипник, втулка и протекционная накладка.
- Кронштейновый вид. Здесь процесс регулирования осуществляется за счет того, чтобы сместить кронштейн натяжителя, присутствующего на моторе. Кронштейн натяжителя найти не сложно.
Признаки поломки и уязвимые места
В любой конструкции натяжного ролика самым слабым местом является подшипник. На деталь воздействуют нагрузки с постоянным характером, вдобавок к чему свою лепту вносит перепад температур. В таких условиях поломка элемента может наблюдаться довольно часто.
Рассмотрим подробнее перечень основных признаков, ввиду присутствия которых ролик можно считать неисправным:
- АКБ перестала получать полный заряд;
- энергоемкие токоприемники автомобиля начали проявлять нарушения в своем функционировании;
- характерный гул, доносящийся из района расположения генераторного узла;
- присутствие люфта во время работы ролика;
- рабочая поверхность ремня привода генераторной установки имеет следы неравномерного износа.
Методы диагностики неисправностей
Во время проверки корректности работы натяжного устройства в Лада Калина рекомендуется следовать такому алгоритму действий:
- Сначала выполняем визуальное наблюдение за ремнем и самим роликом. Для этого требуется открыть крышку капота и запустить мотор LADA Kalina. При осмотре вращающихся компонентов оцениваем их на присутствие вибрации.
- Контролируем усилие натяжения ременной передачи. Для этого останавливаем мотор. Беремся за ветвь ремня рукой и стремимся провернуть его на 90 градусов по отношению к продольной оси. Вращаем по часовой стрелке. Если таковая манипуляция удалась, то натяжение корректное. Когда полученный в результате поворота ветви угол отличен от обозначенного оптимального значения, то требуется дальнейшая регулировка.
- Теперь понадобится выполнить проверку самому натяжителю. Для этого необходимо произвести снятие ремня. Перед непосредственным демонтажем запоминаем первоначальное расположение расходного элемента. Ослабляем регулировочную гайку на ролике, после чего ремень беспрепятственно извлекаем. Прокручиваем ролик и наблюдаем отсутствие заедания и шума. Осматриваем защитную крышку и проверяем присутствие люфта. Особое внимание уделяем рабочей поверхности, которая вступает в непосредственный контакт с ремнем. Она должна быть гладкой, а присутствие глубоких канав или иных повреждений недопустимо. Если какой-либо из указанных признаков имеет место, то такое натяжное устройство подлежит безоговорочной замене.
Как заменить ролик генератора Калины?
Здесь нам потребуются такие инструменты:
- отвертка, имеющая плоский наконечник;
- ключи, типоразмеры которых равны: «8», «19», «17» и «13»;
- шило.
Процесс.
Как натянуть ремень генератора правильно пошагово:
- Сначала, открыв крышку капота LADA Kalina, ослабляем натяжку ременной передачи.
- Теперь используем ключ на «19», которым ослабляем момент затяжки гайки. В направлении часовой стрелки вращаем шток до наступления момента его полного выхода из посадочного гнезда.
- Далее шилом поддеваем и удаляем пластиковый протекционный колпачок, присутствующий на ролике. Для этой цели может подойти отвертка с тонким и плоским «жалом».
- Обнаруживаем болт, который фиксирует подшипник на кронштейне. Для этого «вооружаемся» ключом на «17».
- Теперь ролик аккуратно вынимаем. С ним присутствуют защитная шайба и втулка.
Подведем итоги
На этом процедура демонтажа завершена. Теперь вы знаете, как натянуть ремень генератора. Действия при обратной установке также весьма простые, поэтому комментировать их нет особой потребности. По завершении всего перечня монтажных процедур проверяем уровень натяжения на соответствие указанным требованиям. Запускаем мотор и наблюдаем за работой узла. Если побочных факторов не обнаруживается, то работа исполнена корректно.
Также в LADA Kalina имеется возможность переделать натяжное устройство, чему подтверждением выступает этот видеоролик:
Генератор — синхронная электрическая машина переменного тока с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямителем на кремниевых диодах.
Ротор генератора приводится во вращение от коленчатого вала двигателя поликлиновым ремнем. Статор и крышки генератора стянуты четырьмя болтами. Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках.
Смазка, заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы генератора. Задний подшипник напрессован на вал ротора, а в задней крышке установлен с небольшим зазором. Передний подшипник установлен в передней крышке генератора с небольшим натягом и закрыт прижимной пластиной, на валу ротора посадка подшипника скользящая.
Задняя часть генератора закрыта пластмассовым кожухом. В статоре генератора расположена трехфазная обмотка. Концы фазных обмоток соединены с выпрямительным мостом, состоящим из шести (или восьми) кремниевых диодов (вентилей): «положительных» и «отрицательных».
Вентили запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в соответствии с полярностью («положительные» и «отрицательные» — на разных пластинах). Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом).
Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на вале ротора. Питание к обмотке возбуждения подводится через две щетки. Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом).
Регулятор напряжения — неразборный, при выходе его из строя заменяют щеткодержатель с регулятором в сборе. Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой» генератора) подключен конденсатор.
При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (выводы «L» или «D+» генератора и «+» регулятора) подводится через сигнализатор и резисторы в комбинации приборов (сигнализатор при этом горит). После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от диодов выпрямительного блока (сигнализатор гаснет). Если после пуска двигателя сигнализатор горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.
Предупреждение:
«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к «массе» автомобиля, а «плюс» — к выводу «В+» генератора. Обратное включение приведет к пробою вентилей генератора.
При работе двигателя не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею. Возникающие при этом скачки напряжения в бортовой сети могут повредить электронные компоненты схемы.
Вентили генератора (и другие устройства в бортовой сети автомобиля при подключенном генераторе) следует проверять под напряжением не выше 14 В, более высокое напряжение (например, при проверке мегомметром) может вызвать повреждение вентилей.
При необходимости проверки изоляции обмоток высоким напряжением генератор следует снять, а выводы обмоток — отсоединить от выпрямительного блока и регулятора напряжения.
Детали крепления генератора:
1 — верхний болт;
2 — гайка;
3 — кронштейн генератора;
4 — гайка;
5 — втулки;
6 — нижний болт.
Генератор установлен на кронштейне, закрепленном на двигателе. Генератор крепится к кронштейну двумя болтами с гайками. Головка верхнего болта удерживается от проворачивания двумя выступами на кронштейне. Гайка нижнего болта установлена в шестигранном углублении кронштейна. В нижнем левом отверстии кронштейна под болт крепления генератора установлена распорная втулка.
На "Калине", как и на большинстве современных автомобилей, установлен натяжитель ремня генератора. Он существенно упрощает регулировку и делает ее возможной даже при минимальных навыках автолюбителя. Но это не единственная его функция. Для чего еще нужен натяжитель ремня генератора на "Калине"? В статье дан ответ на этот вопрос. Также предоставляется информация об устройстве натяжителя, его наиболее частых поломках и замене.
Способы регулировки
В настоящее время в автомобилях применяется три основных способа натяжения ремня генератора:
- С помощью специальной дугообразной планки. В этом случае генератор имеет две точки крепления. Одна из них - ось, вокруг которой он может перемещаться в небольших пределах. Другая – гайка на регулировочной планке. Если ее отпустить, можно сместить шкив на необходимое расстояние. Сейчас этот способ считается устаревшим. В основном он используется на вазовской классике.
- Перемещение генератора осуществляется вращением регулировочного болта. Такая система получила распространение в автомобилях десятого семейства.
- С помощью натяжителя. Это специальный подвижный ролик, упирающийся в ремень между шкивами генератора и коленвала. Он оборудован винтовым механизмом. Вращая его, можно регулировать силу нажатия. Именно такой натяжитель ремня генератора у "Лады - Калины".
Преимущества натяжителя
Чем не устраивали конструкторов прежние способы регулировки? Для чего они добавили дополнительный ролик? Дело здесь не только в удобстве. Натяжитель существенно увеличивает ресурс генератора. Без ролика вся нагрузка ложится на его подшипники. Если ремень натянут нормально, то ничего страшного здесь нет. Генератор в этом случае прослужит многие тысячи километров. Однако очень часто автовладельцы перетягивают ремень, а это плохо.
Нагрузка на подшипники многократно увеличивается, поэтому они быстро выходят из строя. Само по себе это не так страшно и затратно, хотя ремонт генератора достаточно трудоемок. Но автовладелец не всегда вовремя распознает поломку. Подшипники постепенно «разбиваются», ротор смещается и начинает цеплять обмотку статора. Результат – необходимость приобретения нового генератора. Конечно, ролик натяжителя ремня генератора "Калины" тоже может выйти из строя, что и происходит достаточно регулярно, но это всего 400 рублей, а не двенадцать тысяч.
Конструкция
Основным элементом натяжителя является прижимной ролик. Сделан он из пластмассы, а внутрь запрессован закрытый подшипник. Ролик установлен на собственном кронштейне, который с помощью резьбовой шпильки способен передвигаться в вертикальной плоскости. Тем самым обеспечивается необходимый момент нажима на ремень. Чтобы кронштейн при движении автомобиля не перемещался самопроизвольно от вибрации двигателя, шпилька сверху затянута контргайкой. Вся конструкция размещается на кронштейне генератора. В нем сделаны два отверстия для крепления натяжителя ремня генератора "Калины".
Наиболее частые неисправности
В процессе работы поверхность ролика постоянно соприкасается с ремнем генератора. Кроме того, он находится в непрерывном вращении, что предъявляет дополнительные требования к надежности его подшипников. Большой нагрузке подвергается и кронштейн натяжителя. Отсюда и основные неисправности:
- Износ подшипника. Он просто вырабатывает установленный ресурс или приходит в негодность из-за попадания на него пыли и грязи.
- Повреждение рабочей поверхности. Как уже упоминалась, сам ролик сделан из пластика. Несмотря на высокую износоустойчивость, он часто не выдерживает нагрузок. Это проявляется в виде царапин и сколов, которые быстро приводят в негодность ремень генератора.
- Нарушение соосности. Это означает, что ремень и натяжитель стоят под некоторым углом друг к другу. Соосность может быть нарушена и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях (из-за искривления кронштейна). Это всегда является причиной быстрого износа ремня и самого ролика.
Часто причиной неисправности является сам водитель. Пытаясь производить регулировку, он забывает или недостаточно отпускает контргайку. В результате обламывается шестигранник шпильки, а натяжитель ремня генератора "Калины" выходит из строя.
Признаки неисправности
Повреждения натяжителя, как правило, легко диагностируются. Часто оно заметно визуально. Установить проблему помогает кратковременная работа автомобиля без ремня генератора. Это часто позволяет локализовать повреждение. Задуматься о замене натяжителя ремня генератора "Калины" следует в следующих случаях:
- Наличие следов ржавчины и коррозии на оси ролика.
- Характерный свист при работе двигателя.
- Короткий срок службы ремня генератора.
- Кривизна ролика относительно ремня.
Если причина неисправности точно установлена, можно переходить к ее устранению.
Замена натяжителя
Устройство состоит из нескольких элементов, каждый из которых является съемным. Поэтому необходимость замены натяжителя ремня генератора "Лады - Калины" в сборе возникает не так часто. Как правило, она связана с механическими повреждениями кронштейна и шпильки.
Работу по замене надо начинать с подготовки инструмента. Особого разнообразия не потребуется, достаточно ключей на 8, 13 и 19. Замена производится в следующей последовательности:
- Ключом на 19 отпускается контргайка натяжителя.
- Ключом на 8 вращаем шпильку по часовой стрелке. Здесь нужно проявить аккуратность и не прикладывать больших усилий. Если вращение затруднено, лучше еще немного отпустить контргайку.
- Шпилька отпускается до тех пор, пока ролик не перестанет воздействовать на ремень.
- Открутив два болта на 13, можно полностью снять натяжитель.
Здесь нужно обратить внимание на один момент. В крепежных отверстиях натяжителя вставлены втулки. При снятии они часто выпадают и теряются, а на новом натяжителе их может не быть. Втулки обязательно идут в комплекте, но не все знают об их существовании, поэтому не проверяют при покупке. Установка натяжителя ремня генератора "Калины" производится в обратной последовательности. Шпилька затягивается с усилием 0.18 кгс/м.
Вынужденный тюнинг
К сожалению, с 2011 года конструкторы упразднили на "Калине" натяжитель. Руководствовались они при этом в первую очередь соображениями экономии, но сделали это без всякой доработки генератора. На практике сразу участились случаи его преждевременного выхода из строя. Поэтому владельцы самостоятельно стали устанавливать натяжитель на свои автомобили.
Сделать это не очень сложно. Правда придется приобрести не только сам натяжитель, но и кронштейн генератора. Единственная проблема - эта демонтаж штатного ремня. Снять его очень тяжело, так как он очень туго натянут на заводе. Его можно просто разрезать, так как придется покупать новый. Дело в том, что ремень генератора "Калины" без натяжителя имеет размер 820 мм, а необходим будет 880.
Читайте также: