Мазда 6 врет спидометр

Обновлено: 24.01.2025

Привет форумчанам! Проблема такая, недавно была приобретена машинка 626 GF. И при покупке выяснилось что показания спидометра довольно сильно отличаются от реальной скорости. Замеры производились по старинке. Моя мазда показывала 105 (исправная), мазда зятя - 140. Машинки и по годам и по кузовам и по двигану одинаковые. На купленной машинке стоит контрактный двигатель (есть документы и чеки сервиса), подтверждающие замену агрегата. Со слов владельца там менялась еще и коробка, но это ничем не подтверждено. Плюс еще показания тахометра на приборке относительно диагностической программы ForScan, подключенной к диагност. разъему, отличаются в меньшую сторону. В районе 2500 этот разброс где то 150-200 об/мин. На приборке меньше, чем в программе.
Теперь вопросы:
Где рыть, куда смотреть на первую очередь?
Я правильно понял, что скорость на GF МКПП меряется через датчики АБС, и на коробке нет датчика скорости?
Заранее благодарен)

P.S. у мну не работает поиск Internal error. Can't parse this search query. (сори если была похожая тема). С поиском у всех так?

Попробуй провести диагностику приборки
,

"Тема касается тех у кого ОДОметр цифровой. Рылся в документации на протеж и нашел интересную штуку по тестированию панели приборов.
Так вот там есть код 12, и панель сама подымает стрелку до 60ти, вам остается только стрелку поставить на 60. 13 код отвечает за тахометр. Также есть уровень бенза, температура, проверка лампочек, салонного освещения и т.д.
В общем скидываем клему с минуса, ждем 30 сек (по мануалу, на практике 10 достаточно) я оставлял дверь открытой чтобы от пиканья напруга с сети ушла (тоже по мануалу). Цепляем клему и следущее надо проделать в течении 30 сек (за глаза, я один справился): бежим в машину ставим ключ в положение ON и нажимаем кнопку открытия двери (смысле та что отвечает за индикацию открыта или закрыта дверь), в общем нажимаем три раза, затем 3 раза на кнопку одометра и вот, мы в режиме теста. одометр показывает 00, при каждом нажатие код увеличивается. обратно не вернешся, опять с клемы приходится начинать.
немножка кодов, которые полезные немножко:
4 индикатор открытия двери
11 показывает Off при запуске двигателя в ON, зачем надо ХЗ =)
12 спидометр на 60 км.ч
13 одометр на 3000 оборотов
14 включает зуммер
16 индикатор заканчивания бенза
22 количество бензина, 0.78 при половине бака показывал
23 тест стрелки бенза
24 температура ОЖ, на холодном 118 было на полностью нагретом 52
25 тест стрелки температуры
27 тест света в салоне

остальное дребедень, либо нет описания в мануале."

В общем именно эту фичу я использовал для точного позиционирования больших стрелок.
то есть включаете диагн. режим. далее добираетесь до 12 функции и ждете: стрелка спидометра делает полный проход до 180 и потом возвращается на 60. Если встала криво. аккуратно ее вынимаем и ставим на 60.
Так же и тахометр, тока он не делает прохода- сразу на 3 встать должен. корректируем его стрелку, все. собираем приборку.

Врет спидометр.

100, у меня 120, у него

135. И так с несколькими знакомыми проверял. Результат один и тот же.
Колеса на 15 поставил полноразмерные - 195\65\15. Стояли - 185\65\14 вроде, точно не помню.

[External Link Removed for Guests] 140 коней запряг в [External Link Removed for Guests] . Ксенон в ближнем свете 4300К.
ПТФ (пока без ксенона), форточка, свинья, попогрейка, климат, круиз, руль кожа, Mazda Dexelia 5W40, [External Link Removed for Guests] - Отдана в хорошие руки за хорошие деньги

[External Link Removed for Guests]

на В6 стоком идут 14" (на V6 15").

если стояли на 14" то 15"-ые должны быть 195/55 что-бы ничего не менять на спидометре.
[External Link Removed for Guests]

помоиму даже логически, чем шире, тем ниже профиль резины должен быть.

PS: это я так, всё не читал просто всё важное кратко собрал.

6 CA B6 | 1995 | 1,6l | 107 ЛС | A\C | 190K | Manual | 1SRS | Deep green mica ( Z8 ) | ПРОДАНА! 08.12.2011
6 CA KF | 1998 | 2,0l | 140 ЛС | A\C auto. | 165K | Automatik | 2SRS | Leather | Oriental red mica (12H) | ОБНОВКА! 08.12.2011

[External Link Removed for Guests] B6/МКПП ||| [External Link Removed for Guests] KF/АКПП

В известных ситуациях изменения диаметра колес, передаточного числа коробки или собственно типа показометра (спидометр или одометр) последние начинают "врать". Эти показания и исправляет Корректор спидометра.

Принцип коррекции понятен из риcунков (при нажатии откроется покрупнее):

[External Link Removed for Guests] [External Link Removed for Guests]

1. Задача "минимум" "Януса" - пересчитать общее передаточное число. При этом спидометр остается штатно подсоединен к одометру. Калибровка при этом сводится к проезду автомобилем мерного отрезка 10км (по столбам или GPS) и отметкам кнопкой.

2. Задача "максимум" - дополнительно спидометр отсоединен и для него может быть настроен масштаб шкалы (например крайнее положение стрелки будет соответствовать не 150, а 110 или 180). В максимальном варианте есть LCD-индикатор, на него может быть выведен дневной пробег и еще несколько параметров.

3. В устройстве есть дополнительные вх\вых . Можно обсудить их назначение и реализовать эти пожелания.
Только не нужно, наверное, дублировать маршрутный компьютер, это все же другое устройство. Датчик внешней температуры и датчик положения АКПП уже есть в составе.

Более подробное описание сделаю попозже, по мере отладки. У себя меняю колеса с 30 на 33дюйма.

Врёт спидометр! ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Электрика, оптика

Модератор: Jhonny

По книге скорость по спидометру должна завышаться на 5-7 км/ч.

Спидометр разбирался? Если стрелку ставить на остановленной машине, примерно такая разница получается. Себе настраивал правильное показание по маршрутнику. В диапазоне 40-60 теперь показывает точно, а вот около 100 не много завышает показания. На мой взляд конструкция спидометра не может обеспечить точное показание.

По книге скорость по спидометру должна завышаться на 5-7 км/ч.

спидометр врет, причем врет капитально. Постоянно ложу стрелку :D если не было бы ограничителя она пошла бы на 2 круг. Увеличивает приблизительно в 2 - 2,5 раза.

Врет через раз, в основном заметил что врать начинает при пробуксовке и после скачков по нашим направлениям.

Единственное что заметил это повреждение защитной гофры (протерлась в 2 местах), при этом сам трос целый. Если постучать по.

Геркон замыкает контакты при наборе скорости более 20 км/час первый ра (если ДВС нагрет менее 40С тогда свеи отрубаются), и второй раз когда набирается скорость выше 110 км/час начинает пищать зуммер под приборкой.

-------
Дорогие друзья!
Раздел Nissan Atlas переехал на форум по грузовикам

Здравствуйте!
Подскажите кто сталкивался и как решали проблему со спидометром?
Проблема в том что спидометр врёт на + 30 км.
К примеру; Включаем зажигание, заводим машину стрелка лежит на 0 (как положено), разгоняем авто больше 50 км. потом останавливаемся НО стрелка продолжает висеть на 30 км., при следующем разгоне спидометр начинает считать от 30 км.

Как победить такое?
Говорят где то на.

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited Русская поддержка phpBB

Предлагаем скрутить пробег Мазда 6 всех поколений, включая новые генерации с цветными электронными приборными панелями. Работаем с выездом в Санкт-Петербурге.

Если вы сможете доказать факт смотки спидометра при помощи диагностического и иного оборудования, вернем 100% уплаченной за услугу суммы.

ВАЖНО. С некоторых пор у Mazda практикуется использование электронных сервисных книг. Выяснить пробег при последнем ТО можно, обратившись к дилеру. Мы работаем только с километражем непосредственно на машине. На данные из электронных сервисных книг повлиять не в состоянии никто. И это нужно учитывать при корректировке.

Как скручивают пробег Мазда 6 наши специалисты

Мы используем оборудование и методы, исключающие нанесение вреда вашему автомобилю.

Без разборки приборной панели

Без следов в ЭБУ и ошибок по электрике

Корректировка пробега Мазда 6 от нашей компании включает:

Изменение данных в приборной панели автомобиля.
Поиск и удаление ошибок в ЭБУ различными системами. Это – обязательный момент, который входит в стоимость, и вам не нужно будет доплачивать. Сканирование авто и удаление кодов DTC при изменении пробега обязательно. Т.к. при записи ошибки в памяти блока управления указывается пробег, на котором она возникла. Если эти данные не «подтереть», факт корректировки одометра легко вскрывается при подключении диагностического сканера и сопоставлении сведений об ошибках и данных о пройденном километраже.

Без вреда электронным компонентам автомобиля

Гарантируем, что процедура коррекции пробега на Мазда 6 не скажется на работе электронных систем и блоков автомобиля. Мы используем профессиональное оборудование, которое выдает управляющие сигналы для ЭБУ, полностью соответствующие стандарту OBDII.

Работаем со всеми модификациями и комплектациями «шестерки»

Обращайтесь к нам, если нужно скрутить спидометр Мазда 6 с 2-, 2.5- или с 2.5-литровым турбированным мотором Skyactiv. В компании есть оборудование для корректировки пробега на авто в любых комплектациях, от Drive, до Executive Plus.

Время, необходимое на корректировку показаний – около 30 минут. Все зависит от модификации автомобиля, а также от количества записей в журнале ошибок (их же ведь тоже придется удалять из ЭБУ).

В каких случаях стоит скрутить пробег Мазда 6

У нас есть опыт изменения показания километража в различных случаях. Обращайтесь, если нужно смотать пробег на Мазда 6:

После капитального ремонта или замены двигателя.
При замене ЭБУ.
Если вы превысили рекомендованный сервисный интервал, и не хотите из-за этого слететь с гарантийного обслуживания.
Чтобы выгодно продать машину.

Процедура эта на 100% легальна. Вы можете делать со своей машиной что хотите, в том числе и менять данные о количестве пройденных километров.

Чтобы вызвать специалиста по скрутке пробега на Mazda 6, позвоните нам или оставьте заявку через сайт. Машину к процедуре никак готовить не нужно.

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Читайте также: