Land rover не работает стартер

Обновлено: 24.01.2025

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Столкнулся с проблемой заводя авто слышно только как щелкают реле и втягивающее, меряю напряжение на акумуляторе падает до 7 вольт, подаю питание отдельно на стартер с другого акумулятора, свой акум пускаю на борт заводиться сразуже - в Чем причина?

Аккумулятор надо зарядить или поменять. В общем его сначала проверить.

Пробовал прикурить эффекта нет, замыкаю реле стартера пальцем, предварительно сняв с него крышку, стартер крутит приборы тухнут после поворота ключа зажигания. Что делать?

Автор: Tihomirov
Гость

много букав и ни хрена не понятно.

Отредактировано Tihomirov (2010-12-22 21:09:27)

Иди по меньшему сопративлению; попробуй другой Аккумулятор
я купил новый

Отредактировано tolqs (2010-12-22 21:19:57)

У меня такое было, до сих пор не знаю причину. От своего не заводится, снимали с дизельной Делики батарею - опять "клац-щелк" и ничего, утащили на тросе. Утром, со своего, заряженного, завелся нормально. Батарею поменял, а не старая была еще, японская, два года. Чувствую еще сюрпризы будут.

Отредактировано Albus (2010-12-23 17:21:51)

Автор: Tihomirov
Гость

стартер крутит приборы тухнут

Проблема решилась. Оказывается компьютер на фриле умный если аккумулятор подсевший заводить авто не дает, срабатывает видимо какая-то блокировка. Поставил новый аккумулятор 90 амп\ч завелась с пол оборота.

Автор: Tihomirov
Гость

Оказывается компьютер на фриле умный

скорее старый аккум с осыпавшимися банками. а что за машинко то?
Почему 90 Ач?

Отредактировано Tihomirov (2010-12-23 22:03:32)

А у него наверное дизель.

Оказывается компьютер на фриле умный

Неа.. Неоднократно сажал аккумулятор на морозе, умирает молча, комп не вмешивается.

Не заводится: утром завелась с пол-оборота, прогрел проехал буквально 600м, заглушил машину включаю клацанье реле и не крутит стартер. На удавке отвезли в сервис, там попробовали через пусковое завести результат 0, сняли стартер подсоединили к проводам замкнули он работает. АКБ тем временем на зарядку поставили. Стартер разобрали, щетки не изношены, присутствие мелкой стружки продули. Еще раз проверили под напругой работает. Воткнули все на место завелась машина. Приговорили АКБ к замене, сославшись на то что вероятно одна банка осыпалась тока не дает. Поменял АКБ, завел отъехал, выключил и все повторилось: реле включается, втягивающее работает, стартер не крутит. Кто с подобным сталкивался? Новый стартер 22500 стоит, ради эксперимента поменять нет денег лишних.

Проблема решилась. Оказывается компьютер на фриле умный если аккумулятор подсевший заводить авто не дает, срабатывает видимо какая-то блокировка. Поставил новый аккумулятор 90 амп\ч завелась с пол оборота.

Такая же хрень. Как подсаживается АКБ слышно только щелканье. Зарядил АКБ и с полоборота.

Не заводится: утром завелась с пол-оборота, прогрел проехал буквально 600м, заглушил машину включаю клацанье реле и не крутит стартер. На удавке отвезли в сервис, там попробовали через пусковое завести результат 0, сняли стартер подсоединили к проводам замкнули он работает. АКБ тем временем на зарядку поставили. Стартер разобрали, щетки не изношены, присутствие мелкой стружки продули. Еще раз проверили под напругой работает. Воткнули все на место завелась машина. Приговорили АКБ к замене, сославшись на то что вероятно одна банка осыпалась тока не дает. Поменял АКБ, завел отъехал, выключил и все повторилось: реле включается, втягивающее работает, стартер не крутит. Кто с подобным сталкивался? Новый стартер 22500 стоит, ради эксперимента поменять нет денег лишних.

Начни с"массы" от кузова к двигателю

Новый стартер 22500 стоит, ради эксперимента поменять нет денег лишних.

Это на какую машинку однако?

Стартер разобрали, щетки не изношены, присутствие мелкой стружки продули.

башмаки и шайбу нужно зачистить,если реле разборное

При низких температурах необходимо прогревать АКБ и электронику то-есть включить дальний свет что-бы разбудить АКБ думаю с пол минуты достаточно и включить зажигание на пару минут,а уж потом заводить При низких температурах велика вероятность выхода из строя электроники из-за увеличения проводимости эл. материалов.

Я уже писал. В моем случае старая АКБ. После зарядки все ок. Через некоторое время опять все повторяется. Хотя надо отдать должное АКБ Исток за 1800р 4 года в работе.

Я просто не знаю на сколько старая АКБ и её состояние. Машина у меня с июля и до морозов никаких проблем с ней не было, за исключением протёртого топливного шланга и заклинившей муфты.

До морозов конечно никаких проблем. При морозе емкость падает. По армейским требованиям плотность электролита для автомобилей эксплуатирующихся в северных районах дб выше чем у авто в южныж. Падение емкости для одних -25% для других соответственно допустимо -50%. Но это мои армейские воспоминания. Наши гражданские АКБ надо проверить с помощью нагрузочной вилки. Если АКБ сдохла, а 4-5 т за импортную нет, то сойдет и новая отечественная за пару тысяч. 2-3 года можно вообще не заглядывать.

Кстати, как узнать когда выпущена АКБ?

Два случая на горячем двигателе: Лето, глушу двигатель, через 15 мин. завожу - тишина, погонял туда-сюда селектор - завелась. Зима, останавливаюсь из-за желтой лампочки, глушу (авось пройдет, такое уж было), стартер - опять тишина, завелась после переключения на нейтраль, что бы откатить в сторону (мешала проезду). Что за фигня? Подклинивает на венце? Акуккум новый. Колесо пинал.

Автор: Tihomirov
Гость

CCU временами не видит положения P например, и в свою очередь не дает минус на реле стартера

стоит заехать на диагностику- скорее всего в блоке АКПП будет висеть сохраненная ошибка по
недостоверности сигнала, если ты конечно клемму с батареи не скидывал

Отредактировано Tihomirov (2012-01-26 17:32:13)

При низких температурах необходимо прогревать АКБ и электронику то-есть включить дальний свет что-бы разбудить АКБ думаю с пол минуты достаточно и включить зажигание на пару минут,а уж потом заводить

Сегодня поступил именно так и никакого клацанья втягивающего не было. Стартер включился в работу сразу и крутил как положено. Значит что, всё таки, проблемы с АКБ?

CCU временами не видит положения P

Может и так. Да где ж его взять, я тут сам себе сервис, да и клемму скидывал в процессе "пинания колеса", желтых ламп вообще-то не загоралось.. А разве отсоединение питания сбрасывает ошибку коробки?

Автор: Tihomirov
Гость

Парни,а у меня снова прикол.АКБ новый,генератор пару месяцев назад починеный.
У нас -10,езжу себе по городу,несколько раз делал остановки и без проблем заводился.В очередной раз заводиться,а ни тебе ни щелчков,лампочки тухнут те которые должны(кроме АВС,АКБ и масла,стартер не маслает.
Видеорегистратор,печка и магнитофон работают,свет в салоне горит.
Сигналка родная ещё не реагирует.
Приехали други,попытались меня прикурить,но всё по прежнему.
Прицепили на трос и сразу стартер крутанул и я поехал.
Это вчера было.Сегодня ,в гараже уже раз пять заводился ,проблем нет.
Может сигналка глючить ? Похожая ситуация второй раз в одном и том же месте города,только в тот раз прикуривание помогло,и после того раза генератор подремонтировали.
Сигналка,стартер,что быть ещё может ?
А то через неделю на покатушки ехать.

К 23му посту: Недавно прикупил пару ключиков на ebay, обточил, везде вроде подходит (дверка, бак, зажигание), но, как и ожидалось, машину он не заводит, нету этой фиговины, что внутри. Прикольно то, что все остальное штатно работает, но сигналка молчит и даже при нахождении второго ключа в непосредственной близости с замком зажигания, не заводит, хоть тресни. Я и так прикладывал и так - не крутит. При этом симптомы в точности как описано в п.23, 28. Лампы горят, помпа подкачивает топливо, но стартер и его реле молчат вообще. Вообще какова природа этой защиты, что на нее влияет? Магнит, мобильник рядом, нахождение в каком-нибудь электро-магнитном поле? Ощущение такое, что иногда он ее не видит. Лечение всегда одно - сдвинуть ее хоть немного с места, как в п.28

Вечером помыл ,поставил рядом с домом, утором вышел - стартер молчит. Счелкают релюшки в районе торпеды и под сидением, жужжит насос и тишина. ошибок не пишет, ключ видит. На всякий случай скинул АКБ на полчаса, "прописал" ключ, пошли ошибки про окна и люк, больше ничего, стартер так и нее крутит((( При повороте ключа лампы на приборке тускнеют и все. Сигналка глюканула или стартер приказал долго жить.

З.Ы. Машина стоит на даче в Бронницах поэтому вопрос насущный, зазывать эвакуатор долго и дорого (он еще и к участку не проедет ). Соответстенно насколько велика вероятность что проблема в самом стартере? Сложности с его заменой своимим силами?

Д2, 2003г.в., зелёный, 4.0

Купил жене.
МАМу 2005, 4.4

Д2, 2003г.в., зелёный, 4.0

Купил жене.
МАМу 2005, 4.4

Range Rover 1995-2001. Стартер "не крутит".
Внимание на надпись "CHECK ENGINE" на панеле приборов.

Подходим к а/м, пытаемся его завести, но понимаем, что аккумулятор разряжен. Меняем (заряжаем) АКБ, поворачиваем ключ в замке, лампочки на панели приборов загораются, но при попытке завети двигатель стартер не работает.

Так же возможна ситуация, когда вышли из а/м на минуточку, поставили на охрану, а по возвращению, при попытке запустить двигатель стертер не работает.

Смотрим на панель приборов. Если при включении зажигания надпись "CHECK ENGINE" на приборной панели не горит, то это означает что произошла рассинхронизация блоков управления. Выход из ситуации только один - синхронизировать блоки управления, однако сделать это можно только с помощью специального диагностического прибора - ТЕСТ БУКа .
На а/м после 1999 г/в эта лампочка, "CHECK ENGINE", горит даже тогда, когда рассинхронизация произошла, т.е на таких а/м понять что-либо по этой лампочке не возможно.

Рассинхронизация блоков - следствие не корректной работы охранной системы.

Так же возможна ситуация когда АКБ не разряжен, но не реагирует на нажатие на кнопки постановки/снятия с охраны и, как следствие, двигатель не запускается, но надпись "CHECK ENGINE" на приборной панели ГОРИТ. Это может происходить, например у аэропортов, а так же других местах с сильными радиопомехами. В Москве существует несколько десятков таких зон, одна из которых - стоянка окло Рамстора на Шереметьевской улице. В таких местах лучше не ставить а/м на охрану с брелка, а закрыть а/м ключем. Если все же двигатель не запускается, то достаточно а/м покинуть такую зону и дв-ль запустится.

Range Rover 1995-2001. Програмирование ключа.
После отключения отключения аккумулят.батареи необходимо запрограммировать ключ.

После того, как была отсоединена аккумуляторная батарея или АКБ разрядился, а/м перестает реагировать на нажатие кнопок на ключе и становятся не доступны некоторые функции. Для восстановления всех функций необходимо запрограмировать ключ. Для этого вставте ключ в дверной замок водительской двери и одновременно с поворотом ключа по часовой стрелке (в сторону закрытия замка двери ) нажмите на кнопку постановки а/м на охрану. Поверните ключ в исходное положение и одновременно отпустите кнопку. Затем поверните ключ против часовой стрелки с одновременным нажатием на кнопку снятия с охраны, верите ключ в исходное положение и одновременно отпустите кнопку. После этого все функции должны восстановиться. Если этого не произошло, попробуйте еще раз.

Важно учесть, что при програмировании ключа дверной замок должен быть исправным.

Действительно возможно, что проблема в самом стартере или силовых контактах. Так же возможны проблеме в эл.проводке, когда до стартера не доходит управляющий сигнал его включения (на втяг.реле). Можете попробовать пошевелить провода и разъемы на блоке предохранителей, что под капотом.

Что это. Провод от замка зажигания уже тоже поменяли. Приехал в Каменец-Подольский и машина после ночи ОПЯТЬ не завелась. И уже сутки живет возле гостиницы. ХЗ, с какой стороны искать.

Молюсь об оттепели ((

Авто: Discovery 1 "тепловоз", Dodge Ram
Имя: Дмитрий
Пол: Мужчина
Город: Киев

Авто: LR Discovery 1998 TDi
Имя: Serhiy
Пол: Мужчина
Город: Kyiv

Иммобилайзер? Реле включения стартера? Провод массы на кузов? Может селектор переключения автомата на "драйве" остался?
Как связано с холодами - не знаю.

иммо - исключать пока нельзя.

Реле включения стартера - проверяли. Не оно.

Провод массы на кузов - не оно. Дублировал с минуса аккума на корпус, двиг и т.д.

Селектор ставил и на P, и на N. Без разницы.

Авто: Suzuki.
Имя: Костянтин
Пол: Мужчина
Город: Київ

Авто: Suzuki Vitara V6 2.5
Имя: Юрий
Пол: Мужчина
Город: Киев

Crawler это нравится

Авто: паркетники
Имя: Иван
Пол: Мужчина
Город: уже не Киев

Авто: Навара
Имя: Сергей
Пол: Мужчина
Город: Киев

Авто: Nissan Patrol Y61, BMW 540
Имя: Денис
Пол: Мужчина
Город: Киев, Летки

Danila это нравится

Авто: LR Discovery 1998 TDi
Имя: Serhiy
Пол: Мужчина
Город: Kyiv

Авто: 300GD
Имя: Андрей
Пол: Мужчина
Город: Украинка, Киевская обл.

Авто: GMC Canyon
Имя: Артур
Пол: Мужчина
Город: Каменец-Подольский

Авто: 300GD
Имя: Андрей
Пол: Мужчина
Город: Украинка, Киевская обл.

Вряд ли,- если ТС описывает ситуацию с лампой на приборке, которая даже не притухает то явно нет никакой нагрузки на АКБ. Если бы хоть втягивающее клацало тогда, может быть, щетки подзалипли. А так и на втягивающее, скорее всего, не приходит "+".
Юрчик правильно дал совет по запуску "отверткой",- домой доехать и там все кишки вывернуть проводке.

Авто: GMC Canyon
Имя: Артур
Пол: Мужчина
Город: Каменец-Подольский

Авто: LR Discovery 1998 TDi
Имя: Serhiy
Пол: Мужчина
Город: Kyiv

Авто: Freelander
Имя: Владимир

Авто: GMC Canyon
Имя: Артур
Пол: Мужчина
Город: Каменец-Подольский

машина - бензинка. соответственно, стартер и втягивающее - снизу. пока нашел вариант греть пояльной лампой. но боюсь, что спалю там что-то.

Авто: Бимер-3, Toyota FJ
Имя: Данила
Пол: Мужчина
Город: Киев

Dream это нравится

Авто: Нива 2121
Имя: Валерий
Пол: Мужчина
Город: Белая Церковь Украина

Авто: LR Discovery 1998 TDi
Имя: Serhiy
Пол: Мужчина
Город: Kyiv

Всем спасибо за советы. Попробовал все: до этого был почищен и перебран стартер и заменено втягивающее. Сегодня провалялся под машиной - оно не щелкало. Постучал по стартеру и втягивающему - ничего. Пересмотрел провода, поскольку прямая связь с холодами вроде как и не очевидна, после нескольких ночей заводится без проблем, а после какой-то - нет.

В конечном итоге она завелась после того, как подергал все провода, что идут вниз, под двигатель. Субъективно, виноват провод, который в одну сторону заканчивается на втягивающем, в другую, уходит куда-то в глубину, я так понимаю, на замок зажигания. Мне кажется, что именно в нем пропадает контакт.

Если завтра заведется - буду менять его уже в Киеве. Но для подстраховки, купил 3 метра автопровода, разъемы папа-мама и термоусадку (так, кажется, эта трубочка изоляционная называется).

Аккум живее всех живых. После четырех дней - как новый, крутнул, с полаборота все подхватилось.

Проблема была и раньше, но настолько редко, что и не обращал внимания. Бывало повернешь ключ на старт, а стартер не крутит. По-перемещаешь ручку переключения АКПП и вроде управление стартером восстановилось. Нонче же (уже с пол-года) это стало доставать часто (в неделю раза два), причем никакие перемещения ручки АКПП, РК не давали результата. Заводил перемычкой замыкаемых контактов реле стартера (в моторном отсеке).
Начал изучать вопрос. По схеме (примитив её привожу) управление стартером осуществляется через ключ замка зажигания (+ подается на реле стартера). Однако в управлении участвует и BCU. Он массу на реле стартера подает. Так вот методом проб и ошибок ))) удалось выяснить, что именно с BCU проблема, массу он на реле стартера не всегда подает и из-за этого стартер не включается.
Вопрос: кто подскажет — какие узлы или блоки влияют на появление массы на реле стартера? А может у кого такая проблема была, и есть её решение?

По совету коллеги (Андрея) собрал схему контроля:

Результат тут же "всплыл" — свечение верхнего (по схеме) светодиода было не всегда, тогда и стартер молчал.

Land Rover Discovery 2004, двигатель дизельный 2.5 л., 135 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Land Rover Discovery, 2015

Land Rover Discovery, 2007

Land Rover Discovery, 2008

Комментарии 46

Все!
Косяк вылечен!
Причина — ослабший прижим контактов в селекторе! А то, что индикация от него была исправна, так это я видимо невнимателен был, олух…

Заменил провод…
Заодно вскрывал BCU. Все там круто…

Значит имеет повреждение, создавшее последнюю проблему, проводок от блока до контакта втягивающего реле стартера… Визуально повреждения не заметны…

Соединения, отвечающие за запуск стартера, целы и невредимы. Окислы есть, но в других местах.

Разобрал блок предохранителей в моторном отсеке. Никаких плат в нем нет. "Объёмный" монтаж

Продолжается прикол.
По совету установил индикацию готовности "массы" от BCU и от селектора АКПП. Так вчера эти два индикатора косяков не показывали, а стартер не крутил! Вынул реле стартера из блока предохранителей в моторном отсеке, на его месте перемкнул замыкающиеся контакты и … ничего не случилось!
Машину завел, конечно, подав плюс от АКБ на контакт втягивающего реле стартера. Сегодня полезу в блок предохранителей, видать беда и там есть…

и на нейтрали не заводится… иногда…

Мне бы схемку этого селектора, да сведений об условиях формирования сигнала "МАССА" с выхода BCU на реле стартера…

На селекторе черно- зелёный провод подаёт сигнал на всu о положении. На нейтралке тоже не хочет заводиться? На bcu 11 ножка на маленьком разъёме С0663.

Я так понимаю — вот про него идет речь (стрелка)?
Ежели не секрет — откуда инфа и какой сигнал на С0663-11 в случае исправности селектора?

Все правильно понимаешь! Олег, можно на ты? Инфа из зеленой книжки. Я как то ей больше доверяю, чем красной "мурзилке" от Haynes с их гламурными картинками. Тем паче, зеленую книжку с Rave переписывали, да еще и LRservice к ней руку приложил( там даже их реклама на обложке). Ты же у них на форуме давно обитаешь:)
Теперь по существу:
1. Проблема селектора давно известна и описана. Мало того, что висит он открытый всем ветрам( хоть и защищен. Так на него вечно с трубки слива конденсата кондея льется. Тяжко ему живется.
2. Питание на него приходит с мозгов коробки +12V и сигналы он подает на мозги коробки высокого уровня( +12V).Сделано это для гарантированного определения состояния. Если по земле замыкать, то можно и ошибиться. А тут еще и питание можно прервать в случае замыкания и гарантия будет, что не включится при обрыве и замыкании случайно.
3. Вот тут и проблема возникает, когда его водой заливает и грязь накапливается, то шить начинает и коробка в аварию падает. Но, питание по плюсу и сигналы по высокому уровню, как раз и помогают не оплошать!
Но у тебя с этим вроде все хорошо. Ты же его недавно разбирал!
И если плохо отрегулировал( или не дозатянул и он сместился), то как раз проблема стартера возникает. Индикация передач на приборку — это серия контактов, замыкаемая с определенным алгоритмом. Сигналы — в мозги коробки. А контроль стартера — отдельный провод на BCU и мозги мотора ( для дизеля). +12V там должно быть при паркинге и нейтралке. В остальных случаях — обрыв или замыкание. Но это мозги не определяют и не диагностируют. Им пох на все, кроме +12V. Простая логика в них живет. А на выходе с BCU на реле — уже минус. Но все это, при включенном зажигании и не упавшей в ошибку коробке( M+S моргающие)
PS. Буду в гараже сегодня, могу скинуть фотку из книжки с алгоритмом замыкания контактов селектора при определенных передачах. Ежели надо.

На ТЫ — без проблем!
Буду признателен за инфу про алгоритмы!

Чую апять в него (в селектор) лезть придется… Блин, глушак снимать.

Я так подлазил. Попробуй для начала отпустить гайки и чуть подвигать при включенном зажигании. Чтобы кто нибудь понаблюдал за тестером. Можно вместо релюшки тестером ткнуть на управление.

А мож по телефону. Мой +7-927-569-55-31.
Можно Скайп, Вацап, Вайбер…

Понимаешь, какая канитель, этот косяк (невключение стартера) проявляется довольно-таки редко. Этот момент еще поймать нужно, и чтоб во всеоружии быть к этому… Обычно бывает такое в самый неподходячий момент…

Читайте также: