Когда менять ремень генератора шкода фабия

Обновлено: 24.01.2025

Привет всем
Замену ремня и роликов я производил 13 ноября 2017 года на пробеге в 100 тыс.км.

При замене ремня генератора и роликов, я так же попутно решил поменять помпу и антифриз.
Все выше перечисленное на авто еще не менялось в 2009 года или 100тыс. км.

Причиной замены, послужил скрип или свист, кому как нравится, в сырую погоду и шорох со стороны ремня в сухую погоду.

Для замены все покупал в Автодоке:
1 0N1909 OPTIMAL Ролик приводного ремня 809,00р. 1шт. сумма — 809,00р.
2 613500 SINTEC Sintec Aнтифриз -40 LUX G12 красн 1кг 124,00р.1шт. сумма — 124,00р.
3 614500 SINTEC Sintec Aнтифриз -40 LUX G12 красн 5кг 521,00р. 1шт. сумма — 521,00р.
4 6PK1873 GATES Ремень поликлиновый 647,00р. 1шт. сумма — 647,00р.
5 0N1908S OPTIMAL Ролик натяжной навесного оборудования 717,21р. 1шт. сумма — 717,00р.
6 AP189 FILTRON Фильтр воздушный 385,00р. 1шт. сумма — 385,00р.
7 196256 LUKOIL Масло моторное 1 065,00 1шт. сумма — 1 065,00р.
8 A207 DOLZ Насос водяной 1 216,00 1шт. сумма — 1 216,00р.
9 OE671 FILTRON Фильтр масляный 236,00р. 1шт. сумма — 236,00р.
10 K1313A FILTRON Фильтр салона угольный 326,00р. 1шт. сумма — 326,00р.
11 5960 NGK Свеча зажигания ZFR6T-11G (в уп. 10 шт) 180,00р. 3шт. сумма — 540,00р.
Итог: 6 586,00р.

Настал день замены.

Стоимость роликов от INA как-то не вдохновила, по этому начал искать альтернативу.
Нашел фирму Optimal.
Вот выдержка из описания фирмы на сайте Автодока:
"Компания Optimal KG была основана в Германии в 1992 году. Компания специализируется на производстве и поставке подшипников, элементов подвески и рулевого управления, деталей тормозной системы и резинометаллических изделий. За небольшой промежуток времени Optimal KG успела завоевать известность в Западной и Восточной Европе, странах Балтии и СНГ как производитель качественных деталей, которые отличаются оптимальным соотношением цена-качество."
Стоимость весьма порадовала, качество на вид тож не плохое.

Недавно обратился ко мне приятель, владелец Шкоды Фабии 2005 г.в. с просьбой помочь ему в решении проблемы, связанной со свистом при работе двигателя на холодную. Машина у него практически схожая с моей-объем 1.2л, двигатель BME, 64 л.с. Только кузов отличается от моего-у него хэтчбек.
Приятель мой – человек крайне далекий от автомобильной тематики, полностью доверил мне принятие всех решений по данному вопросу.

Задача стояла вполне для меня привычная — это оптимальное решение с минимальными затратами.
Дефект выглядел банально: с недавнего времени, после запуска двигателя на холодную какое-то время присутствует цикличный свист/скрип, более отчетливо слышимый с правой части двигателя, со стороны приводного ремня и роликов. Этот свист сначала продолжался всего несколько секунд, а спустя месяц длился уже до 5 минут, причем с понижением уличной температуры этот временной интервал прогрессировал.

Для начала я решил выявить источники свиста, ведь как известно, самые распространенные из них-это приводной ремень и его ролики, реже бывает свистит подшипник помпы (насоса системы охлаждения двигателя).
Самый простой и «безразборный способ»-это брызнуть немного воды на поверхность движущегося приводного ремня и посмотреть на его реакцию. Использовал то, что было под рукой-небольшой медицинский шприц (можно так же использовать распылитель для поливки цветов).Набрал воды, брызнул на внешнюю поверхность вращающегося приводного ремня. В ту же секунду тональность скрипа изменилась, а чуть позже скрип исчез совсем.
Очевидно, что в данном случае виновником посторонних звуков при работе двигателя был приводной ремень. Но! Не редко помимо ремня свою лепту в общий фон звуковой картины работающего двигателя вносят и его ролики-на этом автомобиле с кондиционером их 2 : ролик натяжителя и ролик холостой или его еще называют паразитный-кому как нравится.

Для начала решил снять ремень чтобы осмотреть его внешне, а заодно проверить и его ролики.
Перед снятием лучше сфотографировать или зарисовать положение ремня — это облегчит его обратную установку.
Чтобы снять ремень-при помощи накидного ключа на 16, одетого на болт крепления ролика натяжителя ремня одной рукой отвел его пружинный механизм по направлению «от себя», а второй рукой снял с этого ролика ослабший ремень. Дальше тем же ключом открутил болт крепления ролика натяжителя-делается это в направлении ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, т.к. там обратная резьба.
После этого приступил к демонтажу холостого ролика. Ролик этот крепится длинным болтом, с внутренней 6-ти конечной звездой на шляпке под Torx50.

Именной такой не часто используемой биты у меня не было, поэтому я этот болт отворачивал битой чуть меньшего размер-Torx45.
Мой совет-при демонтаже обоих роликов лучше не торопиться, отворачивать болты постепенно, ролики вынимать аккуратно, т.к. помимо непосредственно самих роликов болтом прижимаются еще и металлические «тарелочки», которые могут соскочить с болта вниз и для их поиска придется снимать защиту двигателя, тратя на это время и нервы.
Осмотр снятых деталей показал следующее: оригинальный VAGовский приводной ремень, не смотря на пробег в 170000км, в довольно бодром состоянии (по второстепенным признакам, он еще заводской). Да, он потерт, надписи выцвели, его дорожки за 12 лет приобрели некоторую конусность, вместе с тем я не увидел на ремне ни одной трещины-в общем качество на уровне! Но он свистит, а это лечится только его заменой. Всевозможные смазки считаю глупостями с нелолговременным эффектом и это чревато последствиями…

Состояние роликов в целом можно назвать не плохим. Они вполне рабочие, вращались без посторонних звуков (хотя бывают встречаются хрусты, рокот, перекаты) и явных подклиниваний, но уже наметился некоторый люфт в подшипниках-его можно почувствовать, зажав подшипник с разных сторон двумя пальцами, и покачав при этом.Гораздо четче этот люфт чувствуется когда ролик стоит на двигателе-перед тем как откручивать ролик, его просто нужно покачать при снятом приводном ремне.

Было принято решение заменить ремень и оба ролика. Временно (на срок заказа запчастей) старые ремень и его ролики были установлены обратно. Начались поиски разумной замены.
Если с ремнем было все сравнительно просто, то с роликами альтернативы вал-здесь все зависит от задач, подхода и размера кошелька. Ну, мой-то подход вы помните…

Начнем с ремня. Для двигателей 1.2л BME, BMD и AZQ на автомобилях, оборудованных кондиционером стоит ремень 03E 260 849 A длиной 187,3см (на таких же машинах, но без кондиционера стоит ремень 03D 145 933 AG, он чуть короче в длину-145,3см)

Цены на оригинальный ремень 03E 260 849 A начинаются от 1200руб.-это в 2-3 раза выше чем у аналогов, поэтому с оригиналом решил повременить. Рассматривал и выбирал среди тройки наиболее популярных аналогов:

-Contitech 6PK1873, вроде бы Германия, но не факт- от 650руб (этот ремень идет в оригинале под маркой VAG)
-Dayco 6PK1873, Италия — от 420руб
-Gates 6PK1873, Испания — от 590руб

Остальные либо были малоизвестны и подозрительно дешевы, либо наоборот имели слишком завышенную цену на фоне низкой востребованности.
В итоге по ряду причин выбор пал на Dayco 6PK1873. Забегая вперед, скажу что о выборе не пожалел-качество не плохое, денег своих точно стОит.

Теперь о ролике холостом. Он есть только на машинах с кондиционером. Цены на оригинальный ролик 03D 145 276 E начинаются от 1500 рублей.
Рейтинг наиболее популярных аналогов:

-Optimal N1909, Китай-от 730руб, как ни странно, наиболее популярный
-Kaffaro 252-53, Польша-от 500руб
-Ina 532050010, Германия-от 1150руб

Возможно, в силу сравнительно невысокой стоимости ролика имеет смысл заменить его на новый, но я по ряду причин пошел другим путем, заменив подшипник в старом ролике. Во-первых, подобный опыт я уже приобрел на своей машине, во-вторых, подходящий подшипник уже был куплен ранее, ну а в-третьих, мне просто захотелось сделать это своими руками. Для тех, кто решит пойти таким же путем-моя пошаговая инструкция в следующем отчете www.drive2.ru/l/484453070609055930/

Настала очередь натяжителя. Здесь все гораздо интересней. Замена отдельно ролика в случае с оригинальной запчастью не предусмотрена-производитель предлагает замену пружинного натяжителя в комплекте с роликом и сей девайс для двигателей BME и AZQ имеет номер 03E 903 133 A и стОит от 3000руб. Возможно какой-то смысл в его замене есть, т.к. теоретически натяжной механизм может всесторонне изнашиваться и как следствие может быть не правильное натяжение ремня или ремень может сползать с натяжного ролика. Теоритически… На практике же там стоит такая пружина, в износ которой верится с трудом.

Мной было принято решение ограничиться заменой ролика.
Здесь так же можно было бы пойти по пути замены подшипника, мне в свое время это было интересно и я это проходил. Там стоит подшипник NTN 6303 LHA, его параметры 17х40х12. Но процесс замены подшипника в этом ролике сложнее чем в с лучае с холостым роликом. Там конечно нет заклепок-на первый взгляд это облегчает задачу, но ролик пластиковый и подшипник в него запаян и для того чтобы подшипник освободить, выдавить наружу и запрессовать обратно новый, нужно приложить массу усилий и делать это крайне осторожно, т.к. ролик хрупкий и может просто лопнуть. Несмотря на то, что хороший подшипник стОит всего порядка 200руб, его замену в данном случае считаю не целесообразной и в конце отчета объясню почему пришел к такому выводу.
Выбор натяжителей в сборе с роликами от разных производителей довольно богат и цены находятся в в диапазоне 2200-3500руб.Чего не скажешь о роликах в отдельности…
Здесь предложений поменьше:

-Optimal N1908S, Китай-от 650руб
-Gates T36249, Германия-от 800руб
-Caffaro 271-00, Польша-от 400руб
-Magneti Marelli MPQ 0655, страна производства не известна- от 650руб
-Quinton Hazell QTA1178, Дания-от 650 руб, но ширина этого ролика на 2мм меньше ширины штатного (24мм против 26мм)

Почитав форумы, понял для себя, что некоторые владельцы ставят ролики довольно известной фирмы INA. В данном случае это так называемый ролик от ШНивы INA 531076010.
Возможно это хорошая альтернатива: цена адекватная, произведен в Германии, но ширина этого ролика 24.5мм, а диаметр 70мм, в оригинальном варианте эти размеры чуть другие: 26мм и 65мм соответственно. Возможно эти 1,5мм разницы в ширине ролика кардинально ни на что не повлияют, тем более что ширина приводного ремня в любом случае меньше-21,3мм. А что касается разницы диаметров в 5мм, т.е. 2,5мм с каждой строны-скорее всего это еще менее существенно на фоне автоматического механизма натяжения ремня. Тем более если посмотреть по тому же EXIST характеристики и размеры роликов, входящих в состав рекомендованных неоригинальных натяжителей, например Ina 534 0296 10, Gates T39115, SNR GA357.31, Ruville 56318, то увидим, что эти ролики имеют ширину 26мм и диаметр 70мм-значит разница в диаметрах в 5мм допустима…

Хорошо, с диаметром определились, а что если все же поискать ролик с рекомендованной производителем шириной в 26мм? Например, INA 531089110,производство Германия, цена рекордная-220 руб. Кстати, этот же ролик входит в комплект упомянутого выше натяжителя INA 534 0296 10. Тогда при такой цене и перепрессовка со сменой подшипника теряет смысл, т.к. там один подшипник стОит столько же, сколько здесь ролик в сборе! Выбор очевиден…

В общем проведя вышеописанный анализ, заказал ремень Dayco 6PK1873 и ролик натяжителя INA 531089110.

Вчера наконец решил заменить приводной ремень, он же поликлиновый, он же ремень генератора. При замене использовал советы драйвовчан и распечатанную книжёнку. Причиной замены послужил износ ремня по всей длине, практически один ручей целиком исчез

Итак, пока фаба на яме и снят кожух поддона картера (при замене масла в двигателе), решил поменять и ремешок.
Чтобы снять ремень, нужно вставить ключ Torx T-50 в специальное гнездо в кронштейне натяжного ролика, который спрятан от глаз за самим роликом. Поэтому удобнее все делать под авто. Спустился в яму и мне открылся вид

Из фотографии видно, что то самое гнездо под ключ изношено (синим кружком) и, соответственно, не смогу с помощью ключа Torx T-50 отвести натяжной ролик, чтобы ослабить натяжение ремня.
Тогда решил ослабить болт натяжителя (красным кружком), для этого потребуется головка на 16.
Крутим против часовой стрелки, чтобы ослабить ролик, после ослабления ремень с легкостью снимается

Проверил состояние шкивов и натяжного ролика, все вроде в норме, за исключением сорванного гнезда под ключ Torx T-50. В принципе если можно ослабить ролик за счет болта, не понимаю тогда зачем нужно это гнездо.
Дело дошло до установки и тут при сравнении нового ремня и текста книги жена выявила, что длина ремня не соответствует, т.е. по книге для моего двигателя длина должна быть 1453 мм, а купленный 1462 мм. И при сравнении видна очевидная разница. Не стал отчаиваться, а решил пробовать поставить.

С установкой конечно помаялся, т.к. ролик вернулся в исходное положение. Отвести обратно ролик не мог, нужно большое усилие, пробовал и сверху и снизу. Писали мне ранее, что при отводе натяжителя, там есть какое-то отверстие. Типа отвел ролик и вставил туда гвоздь, и ролик держится. Может и так, но снизу я этого отверстия не видел, да и легких путей мы не ищем)))
Немного покумекав нашел выход из положения. Фото конечно самого процесса нет, но на фотографии со снятым ремнем циферками и стрелочками разрисовал что куда.

Теперь распишу как одевал ремень и натягивал его я. При помощи монтировки и младшего брата справился с задачей. На фотографии красной стрелкой и цифрой "1"обозначено место куда вставил монтировку и давил вниз, чтобы отвезти натяжной ролик. В это время брат надевал ремень на ролик. И… "О чудо!" ремень оделся. Теперь нужно натянуть ремень. На предыдущей фотографии салатовой стрелкой и цифрой "2" обозначено место куда вставил монтировку и давил вверх. Монтировкой работал брат, а болт затягивал я по часовой стрелке. По мере затяжки болта возникало усилие на монтировку и натяжной ролик встал как надо.
Но этого результата добился со второй попытки, лукавить не буду. С первой попытки не получилось натянуть ролик почему то, честно сам не понял, ролик вернулся в ослабленное состояние. Со второй попытки занял нужное положение.
Вот фото установленного нового ремня:

Еще вопрос к знающим людям: не страшно ли, что длина ремня не соответствует требуемым параметрам. Просто установил пока этот ремень, т.к. старый в ужасном состоянии, стоит ли его менять?
Всем заранее спасибо!

Квалифицированное обслуживание привода генератора поможет избежать многих поломок этого дорогостоящего агрегата и предохранить остальные электроприборы от перепадов напряжения.

Периодичность

Заводской регламент ТО Шкоды Фабии предписывает проверять состояние поликлинового ремня и натяжного ролика каждые 60 тыс. км пробега автомобиля (или 4 года эксплуатации), а менять через 120 тыс. км.

При меньших пробегах замена привода генератора производится в случаях:

разлохмачивания краев,
сильного растяжения,
потери эластичности,
появления разрывов и трещин,
уменьшения высоты выступов.

Запчасти

Размер приводного ремня зависит от типа ДВС и комплектации:

CLMA, CFWA, CAYA, CAYB, CAYC

Одновременно желательно заменить натяжной ролик, так как его подшипник постепенно изнашивается и может стать причиной преждевременного обрыва.

Доверьте замену расходников мастерам нашей сети автосервисов Шкода, и все необходимые работы будут выполнены быстро и качественно.

Цены на замену ремня генератора Шкода Фабия 2

Запчасти в наличии

83% запчастей на складе либо доставка в течение часа.

Гарантия до 1 года

Не боимся давать длительную годовую гарантию на работу и запчасти.

Эта статься о том, как своими руками провести регламентное техническое обслуживание на автомобиле Шкода Фабия II (Mk2). Вторая Фабия выпускалась с 2007 по 2014 годы, линейка двигателей была представлена четырьмя бензиновыми двигателями 1.2 (BBM), 1.2 (BZG), 1.4 (BXW), 1.6 (BTS) и пятью дизельными агрегатами 1.4 (BNM), 1.4 (BNV), 1.4 (BMS), 1.9 (BSW), 1.9 (BLS).

В данной статье рассматриваются автомобили с бензиновыми двигателями. Проводя все операции по регламенту технического обслуживания своими руками, вы будете иметь возможность сэкономить ощутимую сумму денег. Ниже приведена таблица регламентного ТО Skoda Fabia 2:

Список работ при ТО 1 (пробег 15 тыс. км.)

Замена моторного масла. Для всех бензиновых двигателей используем моторное масло Shell Helix Ultra ECT 5W30, цена которого за 4-х литровую канистру — 32$ (код для поиска — 550021645). Нужные объёмы масла для линейки двигателей разное. Для 1.2 (BBM/BZG) — это 2.8 литра, для 1.4 (BXW) — это 3.2 литра, 1.6 (BTS) — это 3.6 литра. С заменой масла нужно ещё заменить пробку сливную, цена которой — 1$ (N90813202).
Замена масляного фильтра. Для 1.2 (BBM/BZG) — фильтр масляный (03D198819A), цена — 7$. Для 1.4 (BXW) — фильтр масляный (030115561AN), цена — 5$. Для 1.6 (BLS) — фильтр масляный (03C115562), цена — 6$.
Проверки при ТО 1 и всех последующих:

система вентиляции картера;
шланги и соединения системы охлаждения;
охлаждающая жидкость;
система выпуска отработавших газов;
топливные трубопроводы и соединения;
чехлы шарниров разных угловых скоростей;
проверка технического состояния деталей передней подвески;
проверка технического состояния деталей задней подвески;
затяжка резьбовых соединений крепления шасси к кузову;
состояние шин и давление воздуха в них;
углы установки колёс;
рулевой привод;
система гидроусилителя рулевого управления;
проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса;
трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения;
колодки, диски и барабаны тормозных механизмов колёс; ;
Стояночный тормоз;
Тормозная жидкость; ; ;
регулировка света фар;
замки, петли, защёлка капота, смазка арматуры кузова;
прочистка дренажных отверстий;

Список работ при ТО 2 (пробег 30 тыс. км. или 2 года)

Повторить все работы, связанные с ТО1.
Замена тормозной жидкости. В автомобилях используется тормозная жидкость типа FMVSS 571.116 — DOT 4. Объём системы приблизительно составляет 0,9л. Средняя цена — 2.5$ за 1 литр (B000750M3).
Замена салонного фильтра. Для всех моделей одинаковый. Средняя цена — 12$ (6R0819653).

Список работ при ТО 3 (пробег 45 тыс. км.)

Выполнить все работы первого планового ТО.

Список работ при ТО 4 (пробег 60 тыс. км. или 4 года)

Повторить все работы, которые связаны с ТО1, плюс все работы ТО2.
Заменить топливный фильтр. Средняя цена — 16$ (WK692). . Для двигателей 1.2 (BBM/BZG) нужно по три свечи, цена — 6$ за 1 шт. (101905601B). Для 1.4 (BXW), 1.6 (BTS) — нужно по четыре свечи, цена — 6$ за 1 шт. (101905601F). . Для двигателей 1.2 (BBM/BZG) цена — 11$ (6Y0129620). Для 1.4 (BXW) цена — 6$ (036129620J). Для 1.6 (BTS) цена — 8$ (036129620H).

Список работ при ТО 5 (пробег 75 тыс. км.)

Полностью повторить первый регламентный осмотр.

Список работ при ТО 6 (пробег 90 тыс. км. или 6 лет)

Полный повтор всех процедур ТО2.
Замена приводного ремня. Для автомобилей 1.2 (BBM/BZG) без и с кондиционером цена — 9$ (6PK1453). Для автомобиля 1.4 (BXW) с кондиционером цена — 9$ (6PK1080) и без кондиционера цена — 12$ (036145933AG). Для автомобиля 1.6 (BTS) с кондиционером цена — 28$ (6Q0260849A) и без кондиционера цена — 16$ (6Q0903137A). . Замена ремня ГРМ производиться исключительно на автомобиле с двигателем 1.4 (BXW), цена — 74$ за ремень ГРМ + 3 ролика (CT957K3). На двигателях 1.2 (BBM/BZG), 1.6 (BTS) используется цепь ГРМ, которая рассчитана на весь срок эксплуатации, но это лишь на словах производителя. На практике же, цепь на движках 1,2 л растягивается еще к 70 тысячам, а 1,6 литровые чуть надежнее, но к этому часу также подлежит замене. Поэтому на моторах с цепным приводом газораспределения так же обязательно менять, причем лучше на 5-м регламентном ТО. Номер для заказа ремкомплекта цепи ГРМ для двигателей 1,2 (AQZ/BME/BXV/BZG) по каталогу Febi — 30497 обойдется в 80 баксов, а на 1.6 л мотор сваговский ремнабор 30940672 будет стоять дороже, около 95$.

Список работ при ТО 7 (пробег 105 тыс. км.)

Повтор 1-го ТО, а именно — простая замена масла и масляного фильтра.

Список работ при ТО 8 (пробег 120 тыс. км.)

Все работы четвёртого регламентного ТО.

Замены по сроку эксплуатации

На автомобиле Шкода Фабия второго поколения замена масла в механической и автоматической коробках передач не регламентируется. Оно рассчитано на весь срок эксплуатации автомобиля.
При достижении пробега в 240 тыс.км. или 5 лет эксплуатации, подлежит замене охлаждающая жидкость. После первой замены, регламент немного меняется. Далее замена производится каждые 60 тыс. км. или 48 месяцев эксплуатации автомобиля. Автомобили заправляются охлаждающей жидкостью фиолетового цвета G12 PLUS, соответствующей норме TL VW 774 F. Охлаждающие жидкости можно смешивать с жидкостями G12 и G11. Для смены охлаждающие жидкости рекомендуется использовать G12 PLUS, цена за 1,5 литра концентрата — 10$ (G012A8GM1). Объёмы охлаждающей жидкости: дв. 1.2 — 5.2 литра, дв. 1.4 — 5.5 литра, дв. 1.6 — 5.9 литра.

Сколько стоит ТО Skoda Fabia II

Подбивая итог того, сколько будет стоить техническое обслуживание своими руками Шкода Фабия второго поколения, имеем следующие цифры. Базовое ТО (замена масла двигателя и фильтра, плюс пробка поддона) обойдётся вам где-то в 39$. Последующие технические осмотры будут включать в себя все затраты на первое тех обслуживание плюс дополнительные процедуры согласно регламенту, а это: замена воздушного фильтра — от 5$ до 8$, замена топливного фильтра — 16$, замена свечей зажигания — от 18$ до 24$, замена тормозной жидкости — 8$, замена ремня ГРМ — 74$ (только для машин с двигателем 1.4l), замена приводного ремня — от 8$ до 28$. Если прибавить сюда цены на услуги СТО, то цена заметно увеличивается. Как видно, если всё своими руками, можно сэкономить денег на один регламент ТО.

Читайте также: