Киа рио не заводится на горячую стартер крутит хорошо
Киа Рио 3. Трудный запуск горячего двигателя
Причины плохого запуска на горячую
По статистике основными причинами плохого запуска двигателя после простоя при высокой температуре является:
-Обогащенная топливная смесь, которая образуется из-за некачественного бензина (испаряются его легкие фракции, и получается своеобразный «бензиновый туман»).
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости. При высокой температуре окружающей среды возникает вероятность его некорректной работы.
-Неисправное зажигание. Оно может быть неправильно выставлено или возникли проблемы с замком зажигания.
Первое, что нужно делать, чтобы двигатель нормально заводился на горячую - заправляться на проверенных АЗС, а также следить за состоянием топливной системы вашего автомобиля. В случае, если после даже непродолжительного простоя на жаре двигатель не запускается, то первым делом откройте дроссельную заслонку (нажмите педаль акселератора) или снимите крышку фильтра и оставьте ее открытой на пару минут. За это время испарившийся бензин улетучится и вы сможете нормально запустить двигатель. Если такая процедура не помогла, то необходимо выполнить поиск неисправностей среди описанных выше узлов и механизмов.
Узлы которые могут стать причинами проблем
-Некачественное топливо, испарение его легких фракций
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости
-Датчик положения коленвала
-Датчик массового расхода воздуха
-Топливные форсунки
-Топливный насос
-Топливный насос высокого давления
-Регулятор холостого хода
-Регулятор давления топлива
-Система холостого хода дизеля
-Модуль зажигания
Почему глохнет прогретый двигатель
Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда уже запущенный и прогретый мотор внезапно глохнет. Причем случается это уже после того, как датчик зафиксировал набор нормальной рабочей температуры. Причин этому может быть несколько.
-Некачественное топливо. Такая ситуация типична, например, если вы отъезжаете от АЗС, и через небольшой промежуток времени двигатель начинает «кашлять», машина дергается и глохнет. Выход тут очевиден — некачественное топливо слить, продуть топливную систему и заменить топливный фильтр. Также желательно заменить свечи, однако если они новые, можно обойтись их продувкой. Естественно, что на такую АЗС заезжать в дальнейшем не стоит, а если вы сохранили чек, то можно заехать туда и предъявить претензию о качестве топлива.
-Топливный фильтр. При глохнущем моторе также следует проверить состояние топливного фильтра. А если по регламенту уже положено проводить его замену, то нужно это сделать, несмотря на то, засорился он или еще нет.
-Воздушный фильтр. Здесь ситуация аналогичная. Двигатель может «захлебываться» обогащенной смесью и вскоре после запуска глохнуть. Проверьте его состояние, а при необходимости замените. Кстати, так вы в том числе сможете снизить потребление топлива.
-Бензонасос. Если он работает не в полную пропускную способность, то двигатель будет недополучать топливо, и соответственно, через некоторое время заглохнет.
-Генератор. Если он полностью или частично вышел из строя, то перестал давать зарядку на аккумулятор. Водитель может не сразу заметить этот факт, запустить двигатель и поехать. Однако ехать он будет лишь до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится полностью. К сожалению, вновь запустить двигатель на ней уже не получится. В некоторых случаях можно попытаться подтянуть ремень генератора. Если эта процедура не помогла — необходимо вызывать эвакуатор или звонить знакомым, чтобы вашу машину дотащили до гаража или СТО.
Не заводится на горячую инжекторный двигатель
Поскольку инжекторный двигатель несколько сложней, чем карбюраторный, соответственно, и причин, по которым такой мотор не заводится, будет больше. В частности, ими могут выступить неисправности следующих узлов и механизмов:
-Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). В жаркую погоду он может выйти из строя и подавать на ЭБУ неверную информацию, в частности, о том, что температура охлаждающей жидкости выше нормы.
-Датчик положения коленвала (ДПКВ). Его выход из строя приведет к неверной работе ЭБУ, который в свою очередь, не даст запуститься двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В жаркую погоду датчик может не справляться с возложенным на него задачами, поскольку разность температур входящей и выходящей воздушных масс будет незначительна. К тому же всегда существует вероятность его частичного или полного выхода из строя.
-Топливные форсунки. Здесь ситуация похожа с карбюраторным двигателем. Мелкая фракция бензина при высокой температуре испаряется, образуя обогащенную топливную смесь. Соответственно, двигатель не может нормально запуститься.
-Топливный насос. В частности, необходимо проверить работу его обратного клапана.
-Регулятор холостого хода (РХХ).
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.
Плохо заводится на горячую дизельный двигатель
К сожалению, дизельные двигатели также иногда могут не заводиться на горячую. Чаще всего причинами этого явления становятся неисправности следующих узлов:
-Датчик охлаждающей жидкости. Здесь ситуация аналогична той, что была описана в предыдущем разделе. Датчик может выйти из строя и, соответственно, передавать на ЭБУ неверную информацию.
-Датчик положения коленвала. Ситуация аналогичная инжекторному двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха. Аналогично.
-Топливный насос высокого давления. В частности, это может произойти по причине значительного износа втулок и сальника приводного вала насоса. Из-под сальника в насос попадает воздух, из-за чего становится невозможным набрать рабочее давление в предплунжерной камере.
-Система холостого хода дизельного двигателя.
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.
Не заводится на горячую карбюраторный двигатель
Причины почему на горячую плохо заводится карбюратор более-менее ясны, тут в основном виновата летучесть бензина. Суть в том, что когда двигатель прогрелся до рабочей температуры, карбюратор тоже нагревается, а после выключения, в течении 10-15 минут, топливо начинает испаряться, поэтому машину трудно завести.
Всех приветствую!
Данная запись для истории бортжурнала) Ничего космического не сделано. ТО-5 сделано еще в июне:
— Замена масла;
— Замена передних дисков и в круг колодок;
— Замена летних шин;
— Так же весной был заменен штатный АКБ.
И общая проверка всего. Так же капитальная мойка кузова и салона после зимы. Еще куча всяких доделок надо, но отложил на осень, так как некогда.
Про колодки Sangsin (Hi-Q).
Выявился один косяк. Начали очень сильно скрипеть, особенно в жару, задние колодки Sangsin (Hi-Q). Менялись они вместо штатных, диски тормозные оставили штатные, так как они в хорошем состоянии. Буду осенью менять на Hankook Frixa FPH27. Фриксу ставил на перед, нареканий никаких. Новые передние диски и колодки фирмы Hi-Q без нареканий. Тормозят, хотя как-то ватно что ли тормозят)
Про летние шины Continental Conti Premium Contact 6.
Управлять стало одно удовольствие. В повороты на 60 км.ч никаких кренов, держит безупречно. Сначала напрягался за внешний вид, колеса как бублики стали, но с улучшенно управляемостью со временем перестал обращать внимание. В дождь в колее спокойно 140 км.ч идет. На штатных Кумхо, больше 100 км.ч в колее всегда машину швыряло и приходилось подруливать, даше страшновато было) По шуму колеса не сказал бы, что прямо сильно тихие, их слышно, но приемлемо. Так как боковина у них очень мягкая, стараюсь аккуратно объезжать ямы и лежачие всякие. И на поребрики не лезу. На сколько хватит не знаю, но с моей ездой возможно и на пару сезонов только) Так что рекомендую Конти.
Спустя 1,5 года решил проблему с запуском авто на горячую. Наконец-то!
Короткая предыстория. Однажды по весне, заехал на Лукойл, Заглушил, заправился, и спустя 2-3 мин запускаю, а пуска нет, стартер крутит, но не схватывает. Понять вообще не могу. На машине стоит обходчик и никаких проблем с ним не было никогда. Кручу стартер, и только с раза 4ого запустился. В последующие разы больше такого не было, я и забыл. Но тут опять началось. Просто рандомно машина перестает запускаться и именно после того как я поезжу. На холодную с ключа без проблем и с автозапуска тоже. Даже когда машина не запускалась с ключа, сидя в машине я делал пуск с автозапуска и все работало) И самое интересное зимой запускалась практически всегда вне зависимости от прогретости двигателя. Начал все перебирать, что могло повлиять на это:
— Сменил заправку. С Лукойла на Газпром. с 92ого на 95ый и наоборот;
— Поменял все батарейки в ключах;
— Заменил АКБ (но я его в любом случае бы поменял, просто так совпало);
— Думал, что с самим ключом проблемы. Ключи падали много раз и ударялись, может антенна там оторвалась. Менял на 2ой запасной ключ и проблемы исчезала на пару недель, потом снова та же песня);
— По сигнализации смотрели и по обходчику, тоже все норм работает, проблем никаких;
— Проверил свечи зажигания, тоже живые;
— В сервисе где обслуживаю авто, тоже смотрели и думали всем коллективом. И предложили только поменять датчик положения коленвала. Сказали, что вероятней из-за него, так как часто обращались с такой проблемой, но именно, что авто вообще не запускалось. Приобрел оригинальный. Заменили, но через 4 дня опять начал делать мозги при запуске авто, и я повторюсь, только на горячую.
— Поехал на диагностику топливной системы. Сказали, мол если вам меняли топливный фильтр, то там возможно могли уплотнители как-то не так поставить и после того давление исчезало в рампе. Короче меня там 5 часов продержали. В итоге сказали по давлению все в пределах нормы. Залезли в бак, глянули, там все норм установлено. Даже топливный фильтр поменяли на новый, что может быть брак попался, когда меняли мне на 40 тыщ. км, я не покупал сам, доверился в сервисе, но через столько времени не может так проявится долго. Короче сказали, что понятия не имеют, что с запуском. Развели руками и взяли только 1000 руб за диагностику. Посоветовали обратиться к официальному дилеру. Так как первый раз в жизни с таким сталкиваются. И что вы думаете все прошло? Нет, конечно же. Буквально через дня 3, опять запуск через раз.
Кстати забыл упомянуть, автомобиль едет ровно, без рывком. Т.е. в плане езды никаких проблем. И при запуске с ключа на приборке индикатор иммобилайзера (машина с ключом) гаснет, то есть перед запуск машина видет ключ!
Я честно сказать отчаялся и даже мысли уже пошли в голову о продаже авто. Естественно до всех манипуляций, я просто рылся во всяких форумах. Во всех киа-рио клубах разных городов, регался, писал там, описывал вот все что выше понаписал)) Но нормальной информации никто не смог предоставить. В основном все отвечали — "Это может быть все что угодно" :)))))
И тут совершенно случайно, вот просто без задней мысли, рылся опять про эту проблему с пуском авто на горячую и уже не на Киа Рио, а вообще на других авто) И наткнулся на это видео!
И после просмотра данного видео я помчался к машине и начал там тоже самое смотреть и проверять. И наконец-то я докопался до истины и я решил проблему!
Нашел провод, который был прикручен к проводу штатного иммобилайзера (он черный), этот провод был от сигналки, был заклеен обычной изолентой и ее там было мало, буквально пару витков. Снял изоленту, еще раз скрутил провода и уже нормально замотал изолентой. Спаивать ничего не стал, так как я не паяльщик)) И ничего не разбирал, просто снял крышку где предохранители и все. Когда покупал машину, мне дилер подарил сигналку и ее установил при продаже. Видимо сильно не заморачивались, просто поставили, чтобы работала и все. И вот спустя какое-то время некачественное подсоединение проявило себя. Еще вспомнил, когда дооснащал сигнализацию, мне мастер, сказал, что сигналку от дилера поставили халтурно, не было вообще концевика на капот и некоторые элементы просто болтались, сказал, что там доделал некоторые вещи) Поэтому сразу и не подумал про сигнализацию и мне практически все говорили, что тут сигналка не причем, были бы проблемы, машина вообще бы не запускалась. Фото данной процедуры не успел сделать и показать, Но на видео примерно такая же картина у меня)
Уже 2ой месяц я забыл, что с машиной какие-то были проблемы)
Вот такая история! Надеюсь кто-то возьмет на вооружение, но лучше чтобы у вас не было таких танцев с бубном) А так за 5 лет авто только радует. Начинаю напрягаться по поводу катализатора, осенью думаю уже проверить точно и удалить по необходимости (хотя вообще не хочется). Да и еще некоторые манипуляции сделать с машиной)
| Меню пользователя Б.С.В. |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Б.С.В. |
| Найти все сообщения от Б.С.В. |
| Меню пользователя DeNNos |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные DeNNos |
| Найти все сообщения от DeNNos |
| Меню пользователя _Anna_ |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные _Anna_ |
| Найти все сообщения от _Anna_ |
| Меню пользователя agresssor |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные agresssor |
| Найти все сообщения от agresssor |
| Меню пользователя Б.С.В. |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Б.С.В. |
| Найти все сообщения от Б.С.В. |
| Меню пользователя _Anna_ |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные _Anna_ |
| Найти все сообщения от _Anna_ |
| Меню пользователя Б.С.В. |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Б.С.В. |
| Найти все сообщения от Б.С.В. |
| Меню пользователя DeNNos |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные DeNNos |
| Найти все сообщения от DeNNos |
| Меню пользователя Б.С.В. |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Б.С.В. |
| Найти все сообщения от Б.С.В. |
"У многих проблема в иммобилайзере. Но у меня при запуске значок его загорается на панеле приборов. Значит это не он."
Вот тут подробнее.
при вставленном ключе в замок зажигания, иммобилайзер должен ГАСНУТЬ. Т.е. иммобилайзер отключился, запуск разрешен.
Если ключ не в замке зажигания, то лампочка иммобилайзера должна моргать.
ИМХО: проводить диагностику в таком порядке:
1) сигналка (кривая установка), обходчик иммобилайзера
2) считывающее кольцо штатного иммобилайзера
3) блок иммобилайзера
Многим владельцам автомобилей известна эта ситуация, когда необходимо срочно выехать, а двигатель никак не хочет запускаться. Причем это может случиться не только в холодную пору года. От подобной проблемы не застрахована ни одна машина. Известно множество причин, по которым двигатель Киа Рио не заводится. Автовладельцу нужно максимально знать о каждой и уметь самостоятельно выявлять и устранять неисправности, чтобы в один прекрасный момент не стать заложником досадной ситуации. Постараемся максимально подробно описать все распространенные причины невозможности запуска силового агрегата. Сразу отметим, что неисправности стартера, из-за которых невозможно запустить двигатель в рамках публикации рассматриваться не будут.
Причины и устранение неисправностей
Наиболее распространенным случаем считается именно тот, когда мотор Рио не заводится, стартер крутит. При этом аккумуляторная батарея имеет необходимый заряд для обеспечения корректного пуска. Соответственно, варианты такого поведения автомобиля заключаются в следующем: некорректная работа топливоподачи, перебои в работе зажигания либо в неисправности двигателя или системы его управления. Отсутствие зажигания либо подачи топлива наиболее вероятные причины, по которым невозможно выполнить пуск силового агрегата.
Переходим к выявлению причин. Первым делом следует протестировать работоспособность системы зажигания. Рио имеет классическую схему, ее работа представлена тремя фазами:
- Низковольтная – замок зажигания и АКБ
- Высоковольтная – бронепровода и катушки
- Топливовоспламенение – свечи
Наиболее распространенной поломкой зажигания Киа является отсутствие нормального искрения свечей. Поиск неисправностей следует начинать с проверки работоспособности системы на холодную, начиная от замка и заканчивая свечами.
Под этой крышкой на моторе Рио находятся свечные колодцы, высоковольтные провода и катушки зажигания
Наиболее уязвимыми элементами являются высоковольтные провода. Именно из-за них часто происходят перебои в работе этой системы. Проверять их надо последовательно, начиная с центрального провода. Нужно отцепить наконечник от распределителя, после чего поднести его на расстояние примерно 5 мм к любой чистой металлической части подкапотного пространства (желательно не делать это на силовом агрегате, поскольку существует риск его воспламенения в случае присутствия на нем потеков масла и топлива), которая имеет хорошую массу. Теперь нужно попросить помощника запустить силовой агрегат, повернув ключ в замке зажигания. Наличие хорошей искры является свидетельством исправности высоковольтных проводов.
После тестирования проводов, переходим к проверке распределителя. Его необходимо осмотреть на предмет повреждения корпуса, после чего открутить крышку, поскольку под ней может скапливаться влага, делая невозможным подачу тока к свечам зажигания. В случае наличия воды в корпусе распределителя, ее нужно удалить, после чего высушить устройство насухо. Желательно извлечь из распределителя все контакты, удалить грязь с их поверхности и зачистить при помощи наждачной бумаги. Отдельное внимание следует уделить «бегунку». Наличие нагара и темных пятен на нем является прямым свидетельством пробоя. В этом случае деталь только менять.
На следующем этапе следует протестировать отдельные провода, которые соединяют контакты распределителя со свечными головками. Во время визуального осмотра выявляются повреждения их изоляции, и определяется целостность центральных жил. При отсутствии описанных повреждений, можно подключать провода к контактам и закрывать крышку распределителя. После этого нужно вновь попытаться запустить двигатель Рио. Либо он запустится без проблем, либо вообще не будет подавать какие-либо признаки работоспособности при вращающемся стартере. В любом случае после этого необходимо выкрутить и очистить свечи, поскольку после проведения этой процедуры они будут залиты топливом.
Если стартер по-прежнему крутит, а Киа Рио не заводится, проверяем работоспособность свечей зажигания. Для этого каждую из них необходимо извлечь из цилиндров, проверить состояние корпуса и электродов. Далее нужно проверить их на искрение. Делается это по аналогии с тестом высоковольтных проводов. Здесь есть один нюанс: не на каждой из свечей может присутствовать искра. Это говорит вовсе не об их неисправности. Вполне возможно, что неисправна катушка, либо ее контакты обильно засорены, в результате чего ток нормально не поступает на свечи. Ее очистка в этом случае поможет решить проблему. Проверить работоспособность катушки можно при помощи тестера.
Проверка электронного зажигания
У Рио и подобных авто в систему электронного зажигания дополнительно включен коммутатор, либо внутри корпуса распределителя располагается специальный датчик, контролирующий работу. Для определения работоспособности этих элементов потребуется специальное оборудование.
Следует обязательно заглянуть под крышку распределителя, чтобы проверить состояние контактов. Зачастую они окисляются и не проводят ток должным образом. Желательно их зачистить при помощи мелкой наждачной бумаги, после чего сомкнуть и разомкнуть. В этом случае напряжение бортовой сети не причинит вреда агрегатам автомобиля. Однако после выполнения описанных действий силовой агрегат должен запуститься. Если же это не возможно, но стартер крутит, необходимо вновь протестировать свечи и бронепровода.
Проверка топливоподачи
Если описанные выше действия не привели к конкретному результату, и двигатель не запускается, следует проверить работоспособность линии подачи топлива. На Киа Рио установлена инжекторная система топливоподачи, вмешательство в работу которой без определенных знаний может привести к печальным последствиям. Единственное, что можно самостоятельно сделать в этом случае – заменить топливный фильтр. Для поиска и устранения неисправностей в инжекторной системе подачи топлива автомобиль необходимо доставить в специализированную мастерскую.
Все системы исправны, двигатель не заводится
При выработке ресурса ремня ГРМ или его неправильной установке проблема с запуском мотора крайне вероятна
После замены ремня ГРМ Киа Рио проблема должна решиться. Бывает и так, что при продолжительной эксплуатации выработавшегося ремня привода распредвала повреждаются клапана и механизм газораспределения. В этом случае потребуется уже более дорогостоящий и серьезный ремонт.
Профилактика проблемы с пуском
Каждому владельцу Рио вне зависимости от поколения автомобиля и типа трансмиссии (механика либо автомат) необходимо четко запомнить следующие правила:
- В подкапотном пространстве всегда должна быть чистота (это касается также и силового агрегата);
- необходимо постоянно следить за состоянием заряда АКБ, проводов, исправностью стартера и свечей зажигания;
- периодически осматривать контакты и удалять с них оксидную пленку и очаги коррозии;
- своевременно менять фильтры;
- не пренебрегать проведением планового ТО в специализированном автотехцентре.
Здесь стоит подчеркнуть, что неудовлетворительное состояние электропроводки в подкапотном пространстве служит не только одной из причин, из-за которой не заводится двигатель, но и может спровоцировать возгорание автомобиля.
Что делать, если машина не завелась?
Главное – не стоит паниковать. Вполне возможно, что причина, по которой не запускается силовой агрегат довольно банальна, и, достаточно проделать несколько несложных действий (например, проверить состояние АКБ, свечей зажигания и т. д.) для ее устранения. При более серьезных проблемах потребуется помощь квалифицированного мастера. Вполне возможно, что машину придется транспортировать на СТО. Подчеркнем, что для Киа Рио с АКПП категорически запрещена буксировка, в противном случае, существует риск выхода трансмиссии из строя.
Проблема запуска двигателя – это весьма распространенное явление, с которым сталкивалось большинство водителей транспортных средств.
Существует несколько причин, из-за которых автомобиль Киа Рио не заводится. Это может быть как банальная неисправность стартера, так и более существенные проблемы, включающие поломку топливного насоса или полный разряд аккумуляторной батареи.
Не заводится двигатель: возможные проблемы и их решение
Наиболее распространенными неисправностями, приводящими к невозможности запуска силовой установки, являются:
- некорректная работа топливного насоса;
- перебои в системе подачи зажигания;
- проблема в двигателе;
- сбой системы управления мотором.
Конечно все эти неисправности следует выявлять только в том случае, если стартер крутит, и проблема заключается не в нем.
При невозможности запуска двигателя стоит начинать проверку с системы выработки искр.
Сделать это можно путем диагностики системы зажигания, которая включает:
- Низковольтный блок.
Сюда входит замок зажигания и аккумуляторная батарея. - Высоковольтную систему.
Данный элемент включает бронепровода и силовые катушки автомобиля. - Генератор искр или, в простонародье, свечи.
Наиболее распространенной неисправностью зажигания в Рио 2 является слабое искрение свечей. Диагностику данной проблемы стоит начинать с тестирования работоспособности всей системы, начиная с замка зажигания и заканчивая свечами.
Если стартер не доставляет неудобств, а автомобиль все равно не заводится, следует осмотреть высоковольтные провода.
Диагностику данного узла следует проводить по следующему алгоритму:
- Проверка центрального бронепровода.
- Проверка остальных шнуров.
Тестирование исправности системы кабелей производится весьма просто. Для этого необходимо отцепить конец провода от распределителя и расположить его около любого металлического предмета. После этого следует провернуть ключ зажигания в замке. Если с провода упадут искры, значит кабель исправен.
Обратите внимание! При осмотре кабелей можно наткнуться на почерневший след от бегунка. В таком случае требуется выполнить замену бегунка.
После диагностики центрального кабеля можно переходить к отдельным проводам, соединяющим распределитель и свечные головки. Проверка данных кабелей производится путем визуального осмотра жил на предмет физических повреждений или окислов.
Следом за проверкой проводов следует диагностика распределителя. Для этого необходимо провести его наружный осмотр на предмет механических повреждений.
После этого можно смело откручивать крышку и осматривать пространство под ней на предмет наличия влаги. Если под крышкой присутствует вода, следует немедленно выполнить полную сушку данного узла и удаление образовавшихся окислов.
Следующий шаг проверки касается свечей.
Проведение осмотра данного элемента следует производить по такому сценарию:
- извлечение из цилиндров;
- проверка состояния катода и анода;
- проверка на искрение по аналогии с высоковольтными проводами;
- очистка скопившегося мусора на контактах свечей.
Проверка зажигания
Как правило, у Киа Рио под крышкой распределительного механизма имеется специальный коммутатор и датчик подачи сигнала для запуска двигателя.
Поэтому если машина не заводится после проведения предыдущих мероприятий, следует снять крышку и проверить контакты коммутатора на предмет обрывов или образования токонепроводящих окислов.
При наличии подозрений на присутствие окислов следует аккуратно зачистить контакты при помощи мелкой наждачной бумаги. Если после проведения данных манипуляций автомобиль все еще не заводится, можно переходить к следующему этапу.
Остальная диагностика коммутатора невозможна без привлечения специальных устройств и компетентных мастеров.
Диагностика топливной системы
При невозможности старта двигателя нелишним будет проверить линию подачи топлива. Как известно, на Киа Рио установлена инжекторная система, не сертифицированное вмешательство в которую может привести к серьезным последствиям.
Единственный вариант самостоятельного обслуживания инжекторной топливной системы – это замена фильтра. Если это не помогло, следует обратиться в сертифицированный сервисный центр.
Диагностика распределительного вала
В редких случаях, при исправности всех систем, двигатель может все еще не заводиться. Это может происходить из-за дефекта в ременном приводе распредвала. Специалисты сервисных центров рекомендуют проводить диагностику данного узла каждые 60 тысяч километров пробега.
Повреждение ремня на приводе распределительного вала может повлечь за собой нарушение работы фаз газораспределения и усложнить запуск двигателя транспортного средства. Данный дефект может проявляться у всех автомобилей Kia Rio первого и второго поколения.
Транспортное средство Kia Rio 3 оснащено цепью вместо ремня, что сводит на нет вероятность возникновения неисправности такого характера.
Без опыта в подобных операциях будет сложно самостоятельно провести ремонтные работы данного узла. Ключевым препятствием для обслуживания распределительного вала в домашних условиях служит необходимость снятия защитного кожуха транспортного средства.
Как избежать проблем с запуском двигателя?
Сертифицированные специалисты отмечают, что для профилактики проблем с запуском двигателя в тандеме с АКПП или МКПП следует выполнять следующие простые правила:
- сохранение подкапотного пространства в чистоте и порядке;
- постоянный контроль над уровнем заряда аккумуляторной батареи;
- периодическую профилактику контактных групп высоковольтных проводов и распределительной коробки;
- своевременную замену топливных фильтров;
- проведение регламентированных технических осмотров в специализированных сервисных центрах.
Отдельного упоминания стоит необходимость слежения за состоянием электрической проводки под капотом. Серьезное повреждение изоляции или деформация кабелей может привести к самопроизвольному возгоранию транспортного средства.
Заключение
Невозможность запуска двигателя – это очень распространенная проблема, появление которой может служить множество причин. Если мотор не завелся, следует планомерно продиагностировать основные узлы, участвующие в искроформировании.
Затем можно перейти к тестированию исправности топливного насоса и ремня распределительного вала. Последний шаг не актуален для Рио 3 и более поздних моделей автомобиля.
Читайте также: