Камри не заводится стартер крутит но не схватывает

Обновлено: 09.01.2025

Любой автомобиль, в том числе и Тайота Камри, время от времени предоставляет владельцу возможность испытать чувство волнения в результате спонтанного возникновения неисправности, которая приводит к невозможности запуска двигателя. К сожалению, по отзывам автовладельцев, такие моменты случаются чаще всего у Камри v 30 и 40.

Влияние температурного режима

Техническая документация в отношении решения этого вопроса предусматривает разделение вероятных неисправностей по принципу температурного состояния двигателя. Попробуем понять, почему авто не заводится в мороз или жарким летом.

В условиях, если после остановки работы мотора Камри v 30 прошло более шести часов (а на улице +20) или более трех часов (при минус 20 градусах), то приемы запуска двигателя являются идентичными.

В первую очередь необходимо убедиться, что все технические жидкости в Камри v 30 залиты в соответствующие пространства, с учетом требований эксплуатационной документации.

Для этого, подняв крышу капота, проверяют:

уровень масла мотора;
тормозной и охлаждающей систем;

При обнаружении недостаточного количества проводят ее доливку.

Проводят внешний осмотр Камри v 30 на предмет подтекания под автомобилем и возникновения луж. Необходимо проверить плотность подключения проводов к аккумуляторной батарее, силовых бронебойных проводов, модули на свечи.

Заводим мотор правильно

Следующим шагом должна быть попытка при открытом капоте (если нет осадков) запустить двигатель Камри v 30, спокойно проведя последовательность действий, связанных с поворотом ключа до положения один (питание бензонасоса) и последующего запуска мотора. Машина должна завестись.

Прогревать запущенную машину необходимо с закрытым капотом, предварительно повторно осмотрев возможные места подтекания.

При прогретом двигателе пуск Камри v 40 производят без задействования педали подачи топлива, дав системе управления самостоятельно провести комфортные регулировки дозирования и зажигания.

В случае неоднократных и безрезультатных попыток запуска, когда свечи залиты, рекомендуют «продуть» цилиндры, нажав педаль «газа» до отказа. Топливная система прекратит подачу, а лишний бензин продует воздухом. Повторяют попытку в штатном режиме.

Если и в этом случае запуск не произведен, остаются возможные причины в следующих системах, требующие проведение диагностики Камри v 40:

пусковой системы;
системы зажигания;
топливной подачи.

Причины неисправности стартера

Неисправность системы пуска Камри v 40 проявляется в неправильной работе или полном бездействии стартера автомобиля, которые выражаются в следующем:

Нарушение соединений контактов, замыкание проводов или их разрыв приводит к тому, что не крутит стартер, он вообще не реагирует на включение.
Щелчки, звучащие многократно, свидетельствуют о возникновении неисправности обмотки втягивающего реле, а также о критическом остатке зарядного тока АКБ или слабых контактов соединения в цепи.
Стартер крутит, но не развивает необходимых для запуска оборотов или не вращается вообще. Это, как правило, свидетельствует о слабой АКБ, подгорании контактов, выходе из рабочего состояния щеток, замыкании или обрыве проводки.
Якорь стартера при включении вращается, но маховик неподвижен. Возможно, ослабло крепление к картеру сцепления или поврежден маховик.
Не выключается после пуска. В случае возникновения данной проблемы двигатель моментально глушат.

Другие неработающие системы Камри v 40 определяются с помощью проведения несложных, но достаточно ответственных тестов, связанных, в первую очередь, с проверкой целостности предохранителей, размещенных как под капотом, так и в салоне автомобиля, отключением и подключением высоковольтных проводов, проверки плотности прилегания соединительных разъемов и т.д.

Все эти мероприятия требуют минимальной подготовки в автомеханике и электрике.

Доверьтесь специалистам

Важно! Если не заводится авто Тайота Камри, то проведение ремонта самостоятельно без привлечения специалистов соответствующего профиля, может привести к фатальным последствиям для задействованных в работе систем автомобиля и, возможно, потребует более значительных затрат, чем простое обращение в сервисную мастерскую.

Toyota Camry 40 являются надежными машинами в суровых российских условиях эксплуатации. Как и все авто со сроком эксплуатации более пяти лет, встречаются ситуации отказа запуска двигателя перед началом поездки.

Причины отказа могут быть различные, в зависимости от конкретной неисправности для ее устранения необходимо принять соответствующие меры.

Признаки неисправностей отказа запуска двигателя

В зависимости от условий эксплуатации автомобиля, конкретной ситуации возможны следующие варианты отказа запуска двигателя Камри 40:

Двигатель не заводится после длительной стоянки. Стартер не вращается либо крутит очень плохо. В первую очередь следует проверить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. Во время длительной стоянки продолжают работать некоторые электронные устройства:

штатная и нештатная автосигнализация;
устройство, поддерживающее память автомагнитолы;
некоторые узлы блока управления кузовом.

Ток утечки аккумуляторной батареи для Toyota Camry v40 2.4, 167л.с. в стояночном состоянии составляет приблизительно 20 – 50 миллиампер. Допускается увеличение тока утечки до 100 мА. В таком случае за сутки будет потребление тока почти 2,5 Ампер*час. За 20 суток аккумуляторная батарея разрядится на 50 Ампер-часов. В случае «подсаженного» аккумулятора его напряжение может быть менее 12,0 Вольт, что может быть недостаточно для нормального запуска. Для определения напряжения на АКБ необходимо измерить его с помощью мультиметра.

Если напряжение на клеммах АКБ меньше 11,8 Вольт, его следует зарядить.

Двигатель не заводится после ночной стоянки. Ночью, особенно в холодное время года, автомобиль «наполняется» влагой за счет процессов конденсации. Усиливаются процессы коррозии. Наиболее проблемным местом в Тойота Камри 40 является соединение отрицательной клеммы АКБ с кузовом автомобиля. Перед началом холодного сезона эксплуатации автомобиля необходимо зачистить и поджать это место, а также клеммы аккумулятора. Отказ запуска после ночной стоянки может быть связан с крайне низкой остаточной емкостью АКБ. В таком случае аккумуляторную батарею необходимо заменить.

Возможной причиной может быть неисправность генератора. В этом случае на приборной панели должна светиться индикаторная лампа зарядки АКБ.

В мороз затрудненное вращение стартера может быть связано с неправильным выбором автомобильного масла.

Двигатель не заводится на хорошо заряженном аккумуляторе. Стартер не крутит. Возможные причины:

отказ стартера;
неисправность управляющего реле стартера;
неисправность электрооборудования автомобиля;
отказ контактной группы замка зажигания;
перегорание отдельных предохранителей.

Для устранения проблемы необходимо проверить стартер, предохранители, реле.

Двигатель не заводится, стартер крутит. В большинстве случаев такая ситуация сопровождается сообщением бортового компьютера на приборной панели «Check VSC System».

Камри любого поколения – надежный автомобиль. Но время и небрежное отношение владельцев не проходят бесследно. Поэтому даже Камри может не завестись. Если Camry не заводится, то причин может быть несколько.

Разряженный аккумулятор

После продолжительного простоя автомобиля возникают проблемы с запуском двигателя. Причина этого явления – это разряженный аккумулятор Камри. Из-за редкой эксплуатации АКБ теряет зарядку, поскольку часть устройств продолжают работать. Ведь автомобилисты даже в гараже предпочитают оставлять рабочими сигнализацию и приборы, отвечающие за память электронных опций.

Эксплуатационными условиями предусмотрено что, если напряжение аккумулятора Toyota Camry меньше 11.7, то с запуском двигателя могут быть проблемы. При таких показателях рекомендуется подзарядка батареи.

Если Тойота простояла одну ночь в холодную погоду, то не лишним будет проверить клеммы на предмет окисления и при необходимости зачистить. Пристального внимания требует на провод массы.

При подготовке машины к зимнему периоду нужно проверить состояние проводки и соединений, поскольку это влияет на бесперебойную работу многих проборов и узлов.

Если в модификации Камри не предусмотрен бортовой компьютер, сигнализирующий о проблемах с этим прибором, то придется посетить сервис для его проверки. Оставлять неисправным производитель тока нельзя, поскольку в дальнейшем он может спровоцировать поломки посерьезней.

Камри не заводится, поскольку стартер не крутит

Подобная неисправность слышна сразу. Опытные автомобилисты понимают с первого поворота ключа или нажатия кнопки, что система зажигания не срабатывает, а реагирует только щелчками. Стартер на Тойота Камри не запускается из-за:

плохого соединения или обрыва в проводке;
поломки тягового реле;
короткого замыкания;
нет контакта на клеммах стартера;
разряженной аккумуляторной батареи.

Услышав характерные щелчки, рекомендуется проверить само устройство и предохранители с реле. Неисправный стартер Camry серьезно осложняет поездку, поскольку прекратить работу он может в один момент, независимо, имеется ли рядом сервис или нет.

Но устройство виновато не всегда. Подчас Тойота Камри не заводится и стартер не крутит из-за сломанного замка зажигания. Есть умельцы, как в кино подсоединяющие провода напрямую. Но лучше устранить поломку.

Камри не заводится, хотя стартер крутит

Если подозрения подтвердились, то устранить неполадки можно 2 способами. Первый, когда соединения окислились, то их нужно зачистить. Второй, более приемлемый – это замена проводки целиком или участками. Если предохранители перегорели, то их также необходимо заменить.

Кроме этого, Камри 40 не заводится:

при недостаточном уровне горючего;
при неисправном топливном насосе и реле топливного насоса;
из-за отсутствия искры;
при засоре в системе подачи топлива.

Топливный насос в Camry XV40 находится под задними сидениями.

Основная часть проблем связана с горючим. Если недостаточное давление в системе подачи топлива, то оно не поступает в мотор. Силовой агрегат «на голодный желудок» ни работать, ни запускаться не будет. Виновниками плохой подачи горючего может быть неисправный бензонасос. Иногда небольшое засорение данного механизма приводит к проблемам с запуском мотора. Работу топливного насоса можно услышать, если характерного шума нет – причина в бензонасосе.

Когда с подачей топлива все в порядке рекомендуется проверить свечи. Эти детали отвечают за наличие искры для сгорания смеси в ДВС. Свеча не желает работать из-за засорения низкосортными горючесмазочными материалами либо износа.

Визуально определить работоспособность свечей не представляется возможным, если не говорить о крайней степени износа.

Впрочем, и указанные неисправности – это далеко не все причины, по которым Toyota Camry не заводится. Кроме АКБ, стартера, генератора есть еще масса узлов и механизмов, влияющих на запуск мотора.

Другие причины

Если двигатель Тойота Камри глохнет при нажатии на педаль газа, то причина в неисправной системе подачи топлива. А когда мотор заводится, но работает неровно, значит, причина в катушке зажигания, свечах или регуляторе холостого хода.

Но бывает, что двигатель заводится и потом останавливается. Автомобилисту стоит проверить бензонасос низкого давления и иммобилайзер. Если разогретый мотор Camry не запускается, то причина кроется в сломанном лямбда-зонде, подсосе воздуха, проблемах с компрессией и датчике распредвала.

Силовой агрегат запустился, но по мере нагревания или в движении глохнет, то искать неполадки нужно в датчике коленвала. С такой поломкой доехать домой или до сервиса можно, если регулярные запуски после остывания мотора не действуют на нервы.

Заключение

Когда автовладелец постоянно эксплуатирует авто и грамотно его обслуживает, то проблемы с работой агрегатов и устройств возникают редко. И если двигатель на Тойоте Камри не заводится, то возможно, что у сопряженных с ним механизмов или у агрегата наступил естественный износ. Регулярная диагностика поможет выявить подобные неполадки, поэтому не стоит пренебрегать ею. Ведь затратив небольшие средства и пару часов, есть шанс предотвратить поломки, не говоря уже о дискомфорте в поездке, когда информационное табло выдает информацию об ошибках.

Камри относится к классу надежных автомобилей, которые выходят из строя только от небрежного отношения владельцев. Не заводиться эта модель может из-за эксплуатации в тяжелых климатических условиях или сбоев в работе основных узлов. Рассмотрим вопрос: что делать при отсутствии запуска автомобиля.

Когда автолюбители слышат про проблемы с запуском Камри, они дают один совет – проверить аккумулятор. Это стоит сделать до того, как вы начнете искать другие вероятные причины.

Разряженный аккумулятор

В норме напряжение аккумуляторной батареи должно быть равно 12 V, если оно упало до 11,7, то у вас могут быть проблемы с запуском. Их вы заметите уже в первый мороз. В этом случае нужно зарядить батарею, особенно если вы хотите завести очень холодный двигатель. Если раз за разом у вас падает уровень заряда, то стоит заменить батарею, она могла износится (такое случается на 3-4 год после начала использования нового АКБ).

Если на улице холодно, то утро перед пуском стоит начать с проверки клемм. Они быстро окисляются, особенно та, что идет к массе. Самостоятельно вы можете зачистить их и снова попытаться завести авто. Обратите внимание на обмотку, она не должна быть нарушена. В зимний период нарушение оболочки может привести к проблемам с запуском, чтобы не решать их при первых заморозках, многие еще осенью прокладывают новые провода. Не менее часто помогает снятие клемм с их последующей установкой. Это манипуляция позволяет «Перезагрузить» систему электропитания.

Если вы подзарядили аккумулятор, но уже через несколько часов не можете запустить автомобиль, то проблема может скрываться в генераторе. Его можно заменить самостоятельно или на СТО. Понять, действительно ли дело в генераторе, можно по сообщению бортового компьютера. Если у вас на Камри не стоит БК (например, на модели Prominent), то для проверки генератора обратитесь на СТО, чтобы не тратить деньги на замену исправного агрегата. В этом случае диагностика и ремонт могут быть произведены буквально за день.

Стартер не крутит

Эта неисправность понятна с первой попытки завести автомобиль – система зажигания реагирует только щелчками. Причиной этого может быть:

обрыв проводки или плохой контакт в ней;
поломка реле тяги;
разряженный аккумулятор;
отсутствие контакта на клеммах стартера;
короткое замыкание.

При появлении щелчков необходимо проверить стартер, реле и предохранители. Если причина в стартере и он, то срабатывает, то нет – необходимо заменить это устройство. В противном случае вы можете просто больше не завести автомобиль. Также обратите внимание на режим, нельзя выставлять «Драйв» (на нем стартер крутиться не будет).

Менее распространенная причин, из-за которой отсутствует зажигание – сломанный замок. Конечно, вы можете попытаться, как в кино, завести свой автомобиль при помощи проводов, но лучше всего обратиться на СТО и починить этот узел. Привозить в сервис машину придется на эвакуаторе.

Завести Toyota Camry не удалось, а стартер крутит

Причиной такого варианта поломки может быть реле или предохранители. Распространённой у Камри 40 считается неисправность проводки – поэтому стоит заглянуть под капот и при помощи мультиметра проверить провода, ведущие к блоку предохранителей.

Если провода окислились, то необходимо их зачистить. На этой уйдет буквально минута.
При отсутствии внешних повреждений, стоит полностью или частично заменить проводку. Затем осмотрите предохранители, если они неисправны – произведите замену. После этого пробуйте заводить автомобиль снова.

Другие причины отсутствия запуска двигателя Тойота Камри при работающем стартере:

недостаточное количество топлива;
отсутствие искры (двигатель не будет схватывать);
неисправность топливного насоса или его реле;
бензин плохого качества;
засор системы подачи топлива.

Большинство проблем связано с обеспечением автомобиля горючим, поэтому стоит искать причину в этой системе. Подсказывать, где конкретно искать неисправность, вам будет собственный слух. Бензонасос расположен под задними сидениями во время его работы имеется слышный и характерный шум. Если его нет, то необходимо обращаться на СТО, так как установка этого узла по плечу только опытным мастерам.

Самостоятельно вы можете устранить проблему отсутствия искры или ситуацию, когда она еле проскакивает. Для этого осмотрите свечи. Если они выгорели и сильно изношены, то стоит их заменить.

Каждый знаток, при крутящемся стартере, посоветует вам в любом случае менять свечи и только потом, если это не помогло, обращаться на СТО для проверки бензонасоса.

У модели 2AZ-FE при такой картине неисправности стоит заменить фильтр топливного насоса и промыть форсунки. Но часто для устранения проблем с запуском этой версии Камри приходится перебирать двигатель. Для начала вами должна быть снята клапанная крышка. Затем проверьте, не встречаются ли клапана с поршнями, проверьте горшки на компрессию. Если клапанный отсек в норме, то помогать устранять неисправность вам будут на СТО – потребуется обязательная диагностика.

Какие еще есть причины?

Если вы проверили все перечисленные выше узлы, но машина не смогла завестись или стартеру пришлось долго крутить до запуска двигателя, то необходимо проверить систему подачи воздуха и топливный насос. Причиной может быть недостаточная компрессия силового агрегата или сломанный расходометр.

Нажмите на педаль газа: если двигатель заглох, то причину стоит искать в системе подачи топлива. Если мотор завелся, но работает неровно, то стоит проверить регулятор холостого хода, свечи и катушку зажигания. Силовой агрегат через некоторое время остановился – ищите причину в топливном насосе низкого давления или иммобилайзере (в этом случае стоит попробовать второй ключ для запуска мотора).

Если вы не можете завести заново горячий двигатель, проверьте лямба-зонд (его скорее всего придется заменить). Проблему может вызвать подсос воздуха, недостаточная компрессия или сломанный датчик распределительного вала. В этой ситуации двигатель может глохнуть в момент набора оборот и его лучше не заглушать лишний раз во время стоянок.

Если двигатель способен запускаться и некоторое время работать, а после нагревания глохнет, то ищите неполадку в датчике коленчатого вала. При таких неисправностях у вас есть возможность самостоятельно добраться до сервиса, но для этого потребуются железные нервы.

Гаснущая приборная панель, когда уже произошел запуск двигателя – верный признак того, что плохо работает блок предохранителей или отошел провод массы. Обязательно проверьте его на окисление, если вы не сделали это раньше. В большинстве случаев, после этого небольшого ремонта, индикация будет включаться и больше не тухнуть.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Читайте также: