Какой генератор стоит в киа рио 3

Обновлено: 09.01.2025

Rio 3

У Киа Рио 3 поколения существует вероятность появления проблем с электрогенератором. Часто выходят из строя щетки генератора Kia Rio 3.

Как осуществляется снятие генератора Kia Rio 3 поколения и ремонт своими руками?

Неисправности электрогенератора

К характерным причинам неисправности генератора Киа Рио 3 поколения относятся:

постепенный износ или механическое разрушение шкива;
выход из строя подшипников;
износ элементов ЩКА (щетки, поверхность коллектора);
короткое замыкание в обмотке статора;
нарушения работы регулятора напряжения;
повреждение диодного моста выпрямителя;
нарушение целостности электрической цепи заряда.

Ремонт источника электроэнергии понадобится при проявлении следующих признаков:

Световой индикатор разряда аккумуляторной батареи периодически или постоянно горит при работающем моторе.
Разряд или увеличенный заряд АКБ, что сопровождается снижением уровня электролита.
Снижение силы светового потока фар или уровня звукового сигнала.
Увеличение яркости ламп в момент повышения оборотов двигателя Киа Рио.
Посторонние звуки со стороны электрогенератора (свист, скрежет, стук).

Для предотвращения тяжёлых поломок генерирующего узла Kia Rio 3 рекомендуется периодически контролировать натяжку, состояние приводного ремня, токосъёмных щеток. По необходимости осуществляется замена щеток или приводного ремня.

Снимаем генератор Kia Rio 3

Для замены или ремонта генератора Kia Rio 3 понадобится ключ на 12 и 14, а также торцевая головка на четырнадцать.

На Киа Рио 3 поколения снятие электрогенератора производится в следующем порядке:

Отсоединяется минусовая клемма от АКБ.
Демонтируется правый брызговик, а также защита поддона мотора.
Выкручивается фиксирующий болт натяжного ролика, ослабляется натяжение приводного ремня, ион снимается.
Извлекается фишка электрогенератора.
Отсоединяется фиксатор проводов от генерирующего аппарата, отводится жгут с проводниками в сторону.
Открывается защитный кожух выводов источника электроэнергии Kia Rio 3.
Выкручивается гайка крепления силового провода с последующим снятием с контактной ножки.
Откручивается нижний и верхний фиксирующий болт от кронштейна.
Электрогенератор Киа Рио 3 извлекается из моторного отсека.

Ремонт электрогенератора

Лучше проводить ремонт электрогенератора с небольшим сроком эксплуатации. Если электрогенератор не нов, то разумнее выполнить замену.

В ходе ремонта можно осуществить замену щеток генератора Киа Рио 3 поколения, регулятора напряжения, подшипников.

Для восстановительных нужны:

мультиметр;
съёмник;
молоток;
рожковые ключи на 7 и 10;
накидной ключ на 27;
ключ Torx T50;
крестовая и отвёртка с плоским жалом.

На предварительно снятом генераторе Kia Rio 3 поколения выполняются следующие операции:

Используя ключ Torx удерживается вал электрогенератора, выкручивается и снимается фиксирующая гайка шкива. Для фиксации шкива шпонка не используется, надёжное соединение обеспечивается затяжкой гайки с требуемым моментом.
Демонтируется дистанционная шайба, предварительно запомнив как она установлена. Рекомендуется фотографировать все этапы работы, чтобы ничего не перепутать при сборке.
Маркером помечается взаимное расположение крышек электрогенератора с защитным кожухом статора.
Выкручиваются два крепежных винта пластиковой крышки электрогенератора, она демонтируется.

Проверка щеток, замена подшипника передней крышки

Для замены щеток генератора Kia Rio 3 поколения:

Выкручиваются три фиксирующих болта, извлекается щеткодержатель совместно с регулятором напряжения.
Оценивается состояние щеток, лёгкость их хода. Если высота выступающей части щеток менее пяти миллиметров, то необходимо выполнить замену. Для этого можно сменить как отдельно щетки, так и полностью щёточный узел.

При выходе из строя подшипника генератора Киа Рио 3:

Выкручиваются стяжные болты в количестве четырех штук, демонтируется передний защитный кожух.
Съемником ротор выводится из подшипника переднего кожуха.
После откручивания четырех крепежных винтов снимается прижимная пластина с шарикоподшипником переднего кожуха.
Используя оправку соответствующего размера и молоток, выбивается подшипник.
Монтаж нового шарикоподшипника проходит головкой так, чтобы ее торцевая часть попадала на наружное кольцо забиваемого.
Оценивается состояние переднего подшипника на якоре. При люфте или затруднении хода осуществляется замена.
Съемником выполняется демонтаж шарикоподшипника.
В момент установки нового подшипника, направьте усилие оправки на внутреннее кольцо.

Тест выпрямительного блока, обмотки статора

Диагностика статора и ротора электрогенератора Киа Рио 3:

Отжав контакты, отсоединяются три вывода обмотки статора от выпрямительного блока.
Выпрямительный блок демонтируется совместно с задним кожухом. Три элемента диодного моста запрессованы в задний кожух и сваркой соединены с выпрямительным блоком, поэтому разборка, ремонт узла невозможен.
Осуществляется проверка целостности обмотки ротора. Для этого на мультиметре выбирается режим замера сопротивления. Вывода устройства устанавливаются между контактными кольцами. Наличие сопротивления говорит об обрыве в обмотке якоря. Далее проверяется отсутствие замыкания обмотки на корпус. Один вывод мультиметра прикладывается к корпусу якоря, а второй поочередно к контактным кольцам. Прибор должен показать бесконечность, иначе замените ротор.
Проверка целостности обмотки статора. Нормальными считаются следующие показания:

нулевое значение сопротивления – при замере между выводами статора;
бесконечность – при поочередном замере между каждым выводом обмотки и корпусом.

Проверяется целостность выпрямительного блока:

положительные диоды – минусовой вывод черного цвета мультиметра подсоединяется к плюсовому контакту генератора Киа Рио, а положительный вывод красного цвета поочередно прикладывается к трем контактам диодов. Нормальными считаются показания прибора в пределах от 700 до 800 Ом;
отрицательные диоды – к минусовому контакту выпрямительного блока подсоединяется черный щуп мультиметра, а красный поочередно прикладывается к трем выводам диодов. Бесконечное сопротивление свидетельствует о целостности элементов;
идентично предыдущему пункту проверяется целостность диодов, но щупы мультиметра меняются местами. При этом показания должны находиться в пределах от 700 до 800 Ом.

Отклонения от указанных значений сопротивлений свидетельствует о необходимости замены выпрямительного блока.

Тонкости сборки

В момент сборки электрогенератора понадобится соблюдать обратную последовательность, учитывая что:

При установке кожухов ориентируйтесь гп ранее нанесенные маркером метки.
Если выполнялась замена щеток генератора Kia Rio 3, то перед монтажом рекомендуется снять крышку щеточного узла. Это позволит не повредить щетки при установке щеткодержателя.
Щеткодержатель монтируется совместно с регулятором напряжения. Затем на место крышка щеточного узла.
Перед установкой генератора на Киа Рио 3 поколения рекомендуется проверить его от постороннего источника питания.

вы токо звуковые ваты с электрическими не мешайте там хитрые ваты на колонках пишут. совсем не адекватные электрическим.

так называемые 300-ватные колонки отъедят на усилке ват 50-70 выходной мощности, но и в самом учсилке ват 50 уйдет на теплопотери. так что на входе усилка потреба будет порядка 150 ват. а не 400 как вы предположили.

для иллюстрации (про ватты колонок) Ну представим что колонка съедает 300 электрических ватт - далее простая арефметика.

Выходная напруга усилков - 3-5 вольт (дифференциально) ну и получается что через обмотку динамика должен течь ток под 100 Ампер . Вы когданибудь видели трансформатор который обеспечивает ток в 100 ампер? Я могу сказать только, что простой блок питания на 5 вольт и 1,5 ампера мотается медным проводом сечениеем от одного миллиметра в диаметре и более. А теперь прикинте проводок на 100 Ампер. и этим проводком надо катушечку в динамике намотать. :)

Ну что, попробовали представить? и куда в такой динамик поставите? машину думаю он просто сомнет, если его на крушу водрузить :)

Арифметика, действительно, проще не бывает :о)

> Выходная напруга усилков - 3-5 вольт (дифференциально) ну и получается что через обмотку динамика должен течь ток под 100 Ампер .

Мне с вас смешно :о). Какие 3-5 вольт, да ещё дифференциально?
Сопротивление катушки саба обычно составляет 2 х 2 Ом, патамушто их в мощных сабах две, как правило. Соответственно на одну катушку приходится 150 Вт. При сопротивлении 2Ом и мощности на ней 150 Вт, через катуху будет течь ток 8,7 ампер. При этом напряжение на выходе уся составит примерно 17 эффективных вольт. И откуда тут 100 А?

> Вы когданибудь видели трансформатор который обеспечивает ток в 100 ампер?

Погляди на любой сварочный аппарат. Он градуирован именно в таких величинах. Почти все сварочники трансформаторные.

> Я могу сказать только, что простой блок питания на 5 вольт и 1,5 ампера мотается медным проводом сечениеем от одного миллиметра в диаметре и более. А теперь прикинте проводок на 100 Ампер. и этим проводком надо катушечку в динамике намотать. :)

Очередное заблуждение. Средняя плотность тока (т.е. пока проводник греется в пределах допустимого - 40-50 градусов, примерно) составляет 10 ампер на 1 квадратный миллиметр. Это в условиях естественного охлаждения. Если охлаждать проводник принудительно, то и плотность тока можно повысить. Температура катушки внутри саба может доходить до ста градусов и выше. Потому такие катушки мотают на алюминиевых стаканах для лучшего охлаждения. Значит и плотность тока там может быть существенно более 10А на квадрат.
>
> Ну что, попробовали представить? и куда в такой динамик поставите? машину думаю он просто сомнет, если его на крушу водрузить :)

Тут и представлять нечего. Ты был когда-нибудь на соревнованиях по автозвуку? Спроси любого участника, какова общая мощность его системы. Меньше полкиловатта ни у кого не будет. А что до сечения катушки, то посмотри на сечение любого предохранителя и тебе всё станет ясно.

Мощность - она и в Африке мощность. Про неадекватную вату - не ко мне.

> так называемые 300-ватные колонки отъедят на усилке ват 50-70 выходной мощности, но и в самом учсилке ват 50 уйдет на теплопотери. так что на входе усилка потреба будет порядка 150 ват. а не 400 как вы предположили.

Я не гадалка, мне предполагать нет необходимости - я просто знаю тему. Кто тут говорил про 300 ваттные колонки? Читай тщательнее. Речь идёт о реально возможном потреблении. Например, четыре канала обычной магнитолы способны отдать 4 х 30 Вт неискажённого сигала. Это уже 120 Вт. Добавь сюда сабвуфер со своим усилителем и будет тебе триста. С учётом кпд, общее потребление будет около четырёхсот. Это вполне реальные цифры и очень громкий звук. Можешь слушать тише, если хочешь, формула от этого не меняется: мощность потребления разделить на напряжение питания равно потребляемый ток. Твои 150 Вт потянут из бортовой сети 150Вт/12В=12,5А. Тогда акку ёмкостью 60 А/ч ты разрядишь за пять часов, если не заведёшь машину или быстрее, если аккумулятор был заряжен не полностью :о).

400Вт/13В=30,8А -какм сечением тогда провод питания? Надо что то миллимерра 3-4 в диаметре медное тянуть от акки.

Не - ну его такую музыку. гену точно надо ставить мощнее, а то зимой такую музуку просто нельзя будет включать, или амба акке будет. :(

Ремонт генератора заключается в разборке и замене дефектных деталей.

В этом генераторе можно заменить подшипники, перепаять щетки, заменить блок регулятора напряжения и другие детали

Если генератор на автомобиле эксплуатировался долго, то конечно проще будет заменить генератор на новый

Разборка и сборка генератора в принципе особого труда не составляет, особенно для тех, кто до этого разбирал и собирал генераторы других марок автомобилей.

Для разборки и сборки генератора потребуются инструменты: ключи на 7, на 10, накидной ключ на 27, ключ Torx T50, тестер, съемник, молоток, отвертки

Снимаем генератор с автомобиля

Откручиваем гайку крепления шкива, удерживая вал генератора от прокручивания (резьба обычная правая)

Снимаем с вала генератора шкив

Снимаем дистанционную шайбу (смотрим, какой стороной устанавливалась шайба, чтобы при сборке установить также)

Шкив генератора фиксируется от проворачивания на валу ротора за счет трения после затяжки гайки его крепления требуемым моментом. Шпонки в соединении нет.

Помечаем маркером положение статора и крышек генератора, чтобы обеспечить правильное положение при сборке генератора

Выкручиваем два винта крепления кожуха (на некоторых генераторах кожух крепится с помощью трех гаек)

Снимаем пластмассовый кожух

Выкручиваем три болта крепления щеткодержателя с регулятором в сборе

И снимаем блок щеткодержателя с регулятором в сборе

Проверяем выступание щеток в свободном состоянии.

Если размер «Н» меньше или равен 5 мм, заменяем щетки или щеточный узел в сборе.

Проверяем легкость перемещения щеток в щеткодержателе

Откручиваем четыре стяжных болта

Снимаем переднюю крышку

Выпрессовываем из переднего подшипника ротор

Чтобы заменить подшипник передней крышки, выкручиваем четыре винта крепления прижимной пластины

Выпрессовываем подшипник из крышки

С помощью подходящей инструментальной головки запрессовываем новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружному кольцу

Проверяем легкость вращения переднего подшипника. Если при вращении подшипника чувствуется люфт, то подшипник заменяем

Спрессовываем подшипник с вала ротора и устанавливаем новый, прикладывая усилие к внутреннему кольцу

С помощью подходящей оправки запрессовываем новый подшипник, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника

Разжимаем контакты и отсоединяем три вывода обмотки статора от выпрямительного блока

Снимаем выпрямительный блок в сборе с крышкой

Крышка и выпрямительный блок представляют собой единый узел и дальнейшей разборке не подлежат, поскольку три диода выпрямительного блока запрессованы в заднюю крышку и соединены с выпрямительным блоком сваркой

Подсоединяем выводы тестера поочередно к каждому контактному кольцу и к корпусу ротора проверяем отсутствие замыкание обмотки ротора на корпус. Тестер должен показывать бесконечность

Подсоединяем выводы тестера к контактным кольцам и проверяем сопротивление.

Если тестер показывает бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и ротор нужно заменить

Проверяем тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам.

Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и ротор необходимо заменить.

Проверяем обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмотки. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.

Подсоединяем один щуп тестера к корпусу статора, а другим поочередно подсоединяя к каждому выводу обмотки.

Измеренное сопротивление должно быть очень большим (должно стремиться к бесконечности). В противном случае заменяем статор.

Проверьте «плюсовые» диоды, подсоединив «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно присоединяя к трем контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет 700–800 Ом.

Проверьте «минусовые» диоды, подсоединив «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «минус» выпрямительного блока, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоединяя к трем контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.

Подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводу «минус» выпрямительного блока, а «отрицательный» (черный) щуп поочередно подсоединяя к тем же трем контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет 700–800 Ом.

Если тестер покажет низкое или близкое к нулю сопротивление, диод «пробит»; если показание тестера будет стремиться к бесконечности независимо от цвета подсоединенных щупов, диод «в обрыве».

И в том и в другом случае выпрямительный блок подлежит замене.

Собираем генератор в обратном порядке. Крышки при сборке ориентируем по заранее сделанным меткам

Чтобы не повредить щетки при установке щеткодержателя, снимаем крышку щеточного узла

Устанавливаем щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения на генератор

Текущее время: 13 июл 2021, 07:12

Генератор Kia Rio 1

Модератор: Модераторы

Генератор Kia Rio 1

Sudden » 26 ноя 2010, 14:52

Fedor » 26 ноя 2010, 17:13

поломался бы ранбше на пару месяцев, за 2000р купил бы себе новый оригинал+ бонус: колодки назад (на молотке продавал кто-то)

Помучай продавца по поводу совместимости этого

Sudden » 27 ноя 2010, 00:06

Так я бедненький в Уфе живу =))) Может кто знает, какие детали внутренние генератора неродные подходят? Может мост диодный от какого-то другого купить. В наличии в Exist нету =\ Подшипник вот, кто-то на другом форуме писал, что от ВАЗ 2110 подходят, например =)))

Как же ж я без генератора теперь жить буду? ))

Никто не знает, сколько можно проехать на одном полностью заряженном аккумуляторе с габаритами, без музыки и фар? :-D Я в принципе прилично покатался в тот день (город длинный, ехать долго до дома пришлось; только дворники под конец вяло работать стали), около 15 км.

kubykk » 27 ноя 2010, 00:14

Sudden , не паникуй
Снимай гену и делай ему ревизию. Выяснить надо ,что именно не работает. В некоторых случаях помогает простая чистка . Щётки смотри. Подшипники подходят от десятки.

Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Поиском пробегись ещё,что нить найдёшь

leks-71 » 27 ноя 2010, 00:53

ХК МВД=ДИНАМО МОСКВА

Sudden » 27 ноя 2010, 12:38

Sivka » 27 ноя 2010, 13:15

leks-71 » 27 ноя 2010, 14:05

ХК МВД=ДИНАМО МОСКВА

Sudden » 28 ноя 2010, 22:22

Sivka » 28 ноя 2010, 22:38

Имелось ввиду, что не пробивалась цена вопроса ремонта.

А новый. Да, от 6000 в среднем.

Sudden » 01 янв 2011, 15:08

Итак, докладываю. Несколько дней назад наладили (до этого просто не до машины было, да и решил, что пешком походить полезно будет; благо в гараже стоит).

Оказались виноваты щётки, к счастью =) Хотя до этого никак себя не выдавали (на девятке, например, лампочка аккумулятора в течение нескольких дней всё сильнее и сильнее горела, показывая, что напряжение недостаточно вырабатывается). Сами всё разобрали, сами поставили. Цена вопроса оказалась несколько сотен (пока точно ответить не могу, щётки нашлись даром вообще). Вроде бы неродные даже, но один в один =))) Ну знаете, как подшипники стандартные у всех бывают… Так же и тут, видать.

Не знаю, сколько б в сервисе взяли за ремонт, но только за снятие-установку в одном 1500 попросили =)

Генератор Киа Рио является важным устройством. Благодаря ему механическая энергия вращения работающего коленчатого вала преобразуется в электрическую энергию, за счет чего обеспечивается питание всех электропотребителей авто. Генератор Киа Рио служит для питания следующих систем: светотехника автомобиля, система зажигания, система диагностики, бортовой компьютер и прочих систем. Также за счет генератора Киа Рио происходит заряд автомобильной аккумуляторной батареи.

Генератор Киа Рио 2012

Так как работа большей части компонентов современного автомобиля зависит от бесперебойной подачи электричества, к генератору Киа Рио предъявляются серьезные требования. Он должен быть максимально надежным, а его типовая мощность должна составлять около 1 квт.

Каталожные номера генератора Киа Рио 2012 и запчастей к нему:

37300-2B510 – генератор Киа Рио
37334-2B100 - передний подшипник генератора
37342-37400 - задний подшипник генератора
37321-37406 - шкив генератора
37350-22650 - статор генератора
37370-2A400 - реле регулятор генератора
37340-2B100 - ротор генератора с подшипником

Замена генератора Киа Рио

В случае появления сбоев в работе генератора Киа Рио необходимо произвести ремонт или замену детали. При этом следует вначале точно установить причину неисправности, так как в процессе ремонта это гарантирует ее полное устранение. Осмотр генератора Киа Рио следует начинать с его контактных колец, щеток и щеткодержателя. Они должны быть целыми и не заедать в системе щеткодержателей. Щетки также должны надежно соприкасаться с кольцами, при этом натяжение пружин щеток также необходимо проверить. В том случае, если щетки изношены до значения высоты в 8 см (или до 5 см у щеток 665.3701–01), их необходимо заменить.

Подшипник генератора Киа Рио

Подшипники генератора Киа Рио делят на передний и задний. В случае поломки подшипника генератора машина начнет издавать характерные стуки. Ремонт и замена может быть выполнена автовладельцем самостоятельно, но для этого придется снимать сам генератор. Для снятия генератора Киа Рио необходимо будет открутить винты крепления, убрать реле-регулятор и отвинтить шпильки крепления крышек генератора. Для снятия винтов придется использовать ударную отвертку, а в случае их окисления необходимо будет нанести на них WD-40. Снимать шпильки нужно аккуратно, так как при сильном воздействии они могут сломаться.

Ремень генератора Киа Рио

Ремень генератора Киа Рио расположен в левой части подкапотного пространства автомобиля.

В результате больших нагрузок, а также длительного периода эксплуатации на ремне могут проявиться признаки износа, которые можно обнаружить в результате визуального осмотра ремня. В том случае, когда видимых повреждений на ремне не обнаружено, причиной сбоя в работе может быть низкое натяжение. Свидетельством неисправности ремня генератора Киа Рио может служить характерный свист, который появляется при нагрузке. Также дать сигнал о сбое в работе устройства может дать соответствующий индикатор. При износе ремня генератора необходимо произвести его замену.

Признаки неисправности ремня генератора Киа Рио:

Потеря эластичности
Наличие на ремне трещин
Наличие на ремне разрывов
Чрезмерная вытянутость ремня
Появление характерного свиста

При подготовке к замене ремня генератора Киа Рио следует запастись всем необходимым инструментом, а также приобрести новый ремень генератора. Новый ремень должен быть идентичен старому. Замену ремня генератора в автомобиле Киа Рио производят в среднем каждые 65 тыс. км пробега.

Замена ремня генератора Киа Рио

Осуществить замену ремня генератора Киа Рио способен даже автолюбитель, не имеющий большого опыта в ремонте легковых авто. При наличии всех необходимых инструментов такая работа не займет более 15 минут, а в специализированном сервисе ее выполнят за 5 минут. При этом важно точно знать необходимую степень натяжения ремня генератора – информация об этом должна быть в инструкции к автомобилю.

Перед началом работ необходимо ознакомиться с общим устройством автомобиля и установить, где именно находится ремень генератора. Следует соблюдать последовательность снятия и установки ремня генератора Киа Рио.

Процесс снятия ремня генератора Киа Рио:

Провести отсоединение отрицательной клеммы автомобильного двигателя
Снять с генератора защитный колпачок и вывернуть с клеммы гайку
Снять провод с клеммы и отсоединить разъемы
Произвести легкое ослабление болтов монтажного и шарнирного вида
Аккуратно снять ремень генератора Киа Рио с привода, болт, которым крепится механизм натяжения, при этом должен быть вывернут
Далее следует ослабить болт крепления и повернуть кронштейн
Снять генератор Киа Рио с двигателя

Процесс установки нового ремня генератора Киа Рио:

Ремень и генератор установить на двигатель;
Установить шарнирный болт, но не закручивать его до конца;
Повернуть кронштейн в его первоначальное положение;
Установить механизм на кронштейн, зафиксировать болт монтажного вида, не закручивая его до конца;
Монтировать на шкив ремень привода;
Вращая регулировочный болт, произвести регулировку степени натяжения элемента генератора;
При помощи регулировочной пластины произвести фиксацию болта крепления;
Затянуть болт крепления кронштейна и шарнирный болт;
Метка на шкиве привода должна совпасть с указателем. В том случае, если метка с указателем не совместилась, необходимо снять зубчатый ремень;
Закрыть клемму колпачком и присоединить отрицательный привод.

От генератора Киа Рио во многом зависит работа всего автомобиля. Поэтому все неисправности, которые могут возникнуть с генератором Киа Рио, необходимо устранять немедленно. Ремонт или замену генератора Киа Рио можно произвести своими силами или обратиться для этого в специализированный сервис.

Читайте также: