Какой аккумулятор на москвич 2141

Обновлено: 09.01.2025

Габаритные размеры аккумуляторов для 2141 зависят от страны изготовления авто и года выпуска автомобиля.

Длина (L): 241-246;
Ширина (B): 174-175;
Высота (H): 188-190.

Стандартная аккумуляторная батарея для автомобиля имеет форму параллелепипеда, поэтому габаритные размеры для устройства - это длина (L), ширина (B) и высота (H).

При выборе аккумуляторной батареи для авто учитываются: габаритные размеры устройства, расположение на нём клемм и их полярность, тип и размер клемм аккумулятора.

Параметры АКБ зависят от их размера, то есть рост ёмкости устройства связан с увеличением его размеров, поэтому площадка для монтажа АКБ небольших машин с малым объемом двигателя, всегда меньше, чем у больших автомобилей с мощными моторами.

Важно: размеры АКБ стандартизированы, однако количество стандартных размеров велико, выбор аккумулятора с регламентными размерами гарантирует возможность правильного закрепления батареи штатным креплением и монтажа на штатном месте.

Другие названия:

В странах Европы советский и российский легковой автомобиль третьей группы малого класса Москвич 2141 продавался под названием ALEKO. С 1998 года по 2002 год выпускалась модернизированная версия Москвич 2141-02 (-45, −00, −22, −23, −24, −25), известная под наименованием Святогор.

Важно: годы производства всех модификаций модели: 1986 - 2002.

L (мм)
Длина (L):

Длина аккумулятора Moskvich 2141 для разных годов выпуска.

Данные представлены в миллиметрах.

B (мм)
Ширина (B):

Ширина аккумулятора Moskvich 2141 для разных годов выпуска.

Данные представлены в миллиметрах.

H (мм)
Высота (H):

Высота аккумулятора Moskvich 2141 для разных годов выпуска.

Данные представлены в миллиметрах.

D + (мм)
Диаметр клеммы +:

Диаметр плюсовой клеммы для Moskvich 2141 всех годов выпуска.

Данные представлены в миллиметрах.

D - (мм)
Диаметр клеммы -:

Диаметр минусовой клеммы для Moskvich 2141 всех годов выпуска.

Данные представлены в миллиметрах.

H + (мм)
Высота клеммы (H):

Высота плюсовой и минусовой клеммы для Moskvich 2141 всех годов выпуска.

Данные представлены в миллиметрах.

L (мм)
Длина (L):

Длина аккумулятора Moskvich 2141 для разных годов выпуска.

Данные представлены в миллиметрах.

B (мм)
Ширина (B):

Ширина аккумулятора Moskvich 2141 для разных годов выпуска.

Данные представлены в миллиметрах.

H (мм)
Высота (H):

Высота аккумулятора Moskvich 2141 для разных годов выпуска.

Данные представлены в миллиметрах.

Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Доброго времени суток в литературе по эксплуатации и ремонту говорится что 41-е оснащаются 55-й АКБ, Есть ли смысл покупать её большей емкости, при этом оставив штатный генератор?

Метки: акб для 2141

Комментарии 25

Тюмень — 60. шестой год.

Юзаю лет 5 варту на 63Ач. :) Оптимально по объему току и главное ВЕСУ. Таскать чтобы если вдруг)))

Тюмень Премиум на 64 амер-часа, 2 года полет нормальный Реномотор заводит в любую погоду,

А смысл брать что-то больше заводского на 55 а/ч?
Тюмень на 55 а/час год уже живёт и ничего. На второй Москвич взяли автофан на 55 а/час и тоже все нормально.

сейчас катаюсь на 70 А/час и считаю что эта золотая середина для 41, ездил так же и на 80А/ч

бери самый большой который поместится

Главное не бери Ca/Ca у него напряжение зарядки очень высокое, геннадий 41-го не потянет, если только регулятор на 15 вольт поставишь, но оно тебе надо?!

Если вкорячить гену от F3R, то можно Ca/Ca поставить, она ему более-менее терпимое 14.5 даст, на стоковом гене CaCa будет КаКой. У меня на втором ведре вкоряченый предыдущим владельцем генератор якобы "Valeo" якобы для "Lada 2110", в реальности этот гена сделан в Иране, а по его модели находится только сообщение в vk, что эту гену кому-то на VW Sharan поставили в сервисе. Сам генератор — смерть для не CaCa, на холодную дает 15.2 вольта, после прогрева везде 14.7.

Главное не бери Ca/Ca у него напряжение зарядки очень высокое, геннадий 41-го не потянет, если только регулятор на 15 вольт поставишь, но оно тебе надо?!

Бред. Во-первых, сейчас практически все нормальные аккумуляторы кальциевые. Во-вторых, напряжение поднимать не нужно. Кальциевый аккумулятор должен работать на том же напряжении, что и обычный. Да, он будет находиться в небольшом недозаряде. Но это его нормальный режим работы. Благодаря недозаряду он не кипит по окончании заряда, вода не выкипает, и поэтому кальциевые аккумуляторы считаются необслуживаемыми, или малообслуживаемыми.

Кальциевый аккумулятор не терпит глубокого разряда.
Один такой разряд способен его убить напрочь.
Разряд до 10,8 вольт может привести к потере 50% ёмкости.
(При глубоких разрядах сульфат кальция заклеивает поры (закупорка пластин) и затрудняет последующий заряд. Сульфат кальция в отличии от сульфатов сурьмы и свинца в акк почти не удаляется)
Напряжение для полного заряда такого аккумулятора… должно быть…
Внимание! От 15,6 Вольт до 16,2 Вольт !
В то время как в подавляющем большинстве автомобилей, даже 2017 года выпуска реле регулятор генератора установлен на ограничение выходного напряжения на 14,4 вольта… при все ВЫКЛЮЧЕННЫХ потребителях.
Автоэлектроника в принципе сертифицируется (если вообще сертифицируется… это я намекаю на импортные говна) на работоспособность от 8 до 15 вольт.
Ни о каких 16,2 в автомобиле и речи быть не может!
Как видно по диаграмме заряда современного Ca/Ca+ аккумулятора ему с 3 часа заряда требуется напряжение выше 14,4 вольт… а с 4го по 6й час… т.е. два часа… производители предлагают колбасить его напряжением в 16,25 Вольт !
Для чего всё это сделано?
Всё как обычно… введение кальция в состав пластин позволило их делать прочнее… а значит они могут быть тоньше при той же прочности, как и раньше. Экономия материала — выгода производителя.
Напряжение полного заряда также было повышено, что позволяет опять же повысить ёмкость полностью заряженного аккумулятора. (60 а*ч в том же форм факторе, что и 55 например.)

Но прикол в том, что лично мне доподлинно неизвестно ни об одном новом автомобиле, в котором этот нюанс зарядки был бы учтён. В прошлом году я попросил замерить сколько выдаёт зарядка нового ТЛК 200… и мне ответили 14,4 Вольт… Как и положено по классике для обычного обслуживаемого аккумулятора.
Калина ВАЗ 2013г аналогично выдаёт 14,4 Вольт… тоже естественно как предел.

В итоге мы имеем то, что кальциевый аккумулятор оказывается постоянно недозаряжен. Всё прокатывает, если у вас не возникает хоть одного цикла достаточно глубокого разряда. Тогда(если не было глубокого разряда) поддерживающего напряжения в автомобиле хватает для нормального функционирования аккумулятора.
Но если вы вдруг уедите на 2 недели в командировку… и не отключите такой аккум… ему может прийти пушной зверёк. Он уже не восстановится(или серьёзно потеряет в ёмкости).
Если у вас система старт стоп и частые поездки на короткие расстояния с постоянным стоп/стартом… вашему аккумулятору тоже быстро придёт пушной зверёк.

Другими словами, этот т.н. необслуживаемый аккумулятор требует постоянного ухода… Да воду в него доливать не нужно. Кальций уменьшает её испарение(при нормальной работе Са аккум не «кипит»).
Но если вы при каких то условиях допустите падение напряжения на таком аккумуляторе даже до 11,5 Вольт… вам уже потребуется цикл восстановительных мероприятий, но не глубокого разряда(как раньше для обслуживаемых акк.), а правильного заряда.
Иначе ваш аккум просто не наберёт обратно всей своей ёмкости. И если вы периодически будете допускать падение до 11,5 с зарядкой автомобилем до 14,4… вы просто убьёте такой аккум.
11,7 Вольт для Са\Са аккумулятора считается критической точкой. Это как бы его 0% заряда. Нет он конечно может и дальше отдавать энергию… но это уже будет сопровождаться его деградацией.
Если он садится у вас до 11,7В и заряжается зарядкой автомобиля до 14,4 — то помирает он очень быстро И это ещё в идеальном случае. Включите фары и печку — уже не будет у вас 14,4. добавите обогрев заднего стекла… ну вот например Iveco F1A c типичным иновёдерным генератором на 90А от Бош в такой ситуации на холостых выдает только 13,3В. Это кстати критично даже для обычного обслуживаемого аккумулятора аккумулятора. В инструкции на него например написано, что при напряжении борт сети ниже 13,4 претензии по гарантии на аккумулятор — не принимаются.
e551mm.com/2017/11/02/5145/

Все верно!
Стоит только добавить, что все серийные регуляторы напряжения — лотерея. Независимо от производителя, стоимости и места приобретения они все выдают разные показатели, причем иногда разница до 0,5 вольта доходит.
Добавляем к этому еще индивидуальные особенности бортовой сети конкретного автомобиля и получаем, что на одной машине будет вообще все хорошо, на другой более-менее нормально, а на третьей уже не очень, хотя генераторы и регуляторы одинаковые.

У меня на Москвиче и на Ниве стоят стандартные вазовские генераторы 80А. На Москвиче, когда все выключено, на холостом ходу на клеммах АКБ — 13,95 вольт, выше даже в мороз не бывает; фары+печка — 13,9 вольт; а дальше даже если все возможные потребители включить, ниже 13,85 вольт не падает. А на Ниве после приведения проводки в нормально состояние на холостом ходу на холодную 14,5 выдает, при прогреве падает до 14 вольт, с фарами и печкой на холодную 14,3 вольт, на горячую 13,8 вольт, со всеми потребителями до 13,7 вольт проседает.

Бред. Во-первых, сейчас практически все нормальные аккумуляторы кальциевые. Во-вторых, напряжение поднимать не нужно. Кальциевый аккумулятор должен работать на том же напряжении, что и обычный. Да, он будет находиться в небольшом недозаряде. Но это его нормальный режим работы. Благодаря недозаряду он не кипит по окончании заряда, вода не выкипает, и поэтому кальциевые аккумуляторы считаются необслуживаемыми, или малообслуживаемыми.

Напряжение поднимать НУЖНО! Изучите матчасть хоть немного, потом пишите. Даже обычному аккумулятору мало тех несчастных 13,5-14,0 вольт, которые он получает. А кальциевый в таких условиях умрет еще быстрее.

Аккумулятор – это устройство для хранения энергии в химической форме, которая может использоваться как электричество.

Аккумулятор работает благодаря тому, что два различных металла, находясь в кислотном растворе, вырабатывают электричество.

Основные показатели аккумуляторов

Ниже приводятся некоторые важные факты об аккумуляторах, которые помогут вам и вашим покупателям правильно выбрать аккумулятор для автомобиля.

Аккмулятор обладает 100% эффективностью при 27° С. При -18° С эффективность того же аккмулятора падает до 40%. Теперь для того, чтобы запустить двигатель, необходимо иметь более чем в два раза больше энергии, чем это было необходимо при 27° С. Подчеркните этот важный фактор вашим клиентам. Укажите на необходимость больших аккмуляторов, особенно в холодных климатах.

Стартовая мощность (пусковые амперы) показывает способность аккумулятора стартовать автомобиль в условиях очень холодной погоды. Он показывает количество ампер, которое вырабатывает аккумулятор в течение 30 секунд при -18° С без падения напряжения ниже 7,2 вольт (минимальный уровень, требуемый для надежного старта). Чем выше этот показатель, тем больше стартовая мощность аккумулятора.

Резервная мощность показывает протяженность времени в минутах, в течение которого аккумулятор обеспечивает 25 ампер при 27° С. Этот фактор представляет собой время, в течение которого аккумулятор обеспечивает работу всех вспомогательных приборов в автомобиле ночью и в условиях плохой погоды при неисправном генераторе заряда.

Функционирование в условиях холодной погоды

В зимних условиях при -18° С и ниже аккумулятор будет плохо заряжаться в связи с возрастанием внутреннего сопротивления. При коротких поездках зимой энергия, затраченная аккумулятором на пуск, не компенсируется. В результате аккумулятор работает на износ, постоянно разряжается и в конце концов отказывает.

В летние месяцы после длительных поездок двигатель сильно нагревается, и часто случается, что его трудно стартовать заново. Такие "горячие старты" иногда требуют столько же мощности, сколько и при холодной погоде, или больше. Это особенно распространяется на высококомпрессионные двигатели с большим рабочим объемом и автомобили с кондиционерами. Это еще раз подчеркивает важность правильного выбора аккумулятора в соответствии с двигателем автомобиля.

Как правильно выбрать аккмулятор?

Наверное, у каждого автомобилиста наступает такой момент, когда возиться дальше со старой аккумуляторной батареей становится слишком хлопотно. Особенно если на дворе зима и стоят трескучие морозы. Постоянные проблемы с запуском двигателя, бесконечные "домашние" подзарядки и боязнь, что осыпающаяся активная масса в самый неподходящий момент замкнет пластины, после чего с какого-нибудь перекрестка вас потащат домой на буксире. Напрашивается вывод: нужен новый аккумулятор. Но какой?

Все стартерные аккумуляторные батареи делятся на три категории: обслуживаемые, или ремонтопригодные; малообслуживаемые; необслуживаемые.

Обслуживаемые аккумуляторы пока еще встречаются в продаже, хотя лет десять назад они составляли практически абсолютное большинство. Сейчас их производят лишь несколько российских заводов да еще в нескольких странах бывшего соцлагеря. Их легко узнать по эбонитовому корпусу и черной мастике, которая залита сверху. Такой аккумулятор дает возможность сменить блок пластин одной или нескольких банок, если между пластинами произошло короткое замыкание. Но подавляющее большинство этим заниматься не будут. К тому же более дорогой в производстве эбонитовый корпус менее прочем, чем пластиковый, и при ударе раскалывается. Мастика тоже имеет существенный недостаток – со временем от грязи и перепадов температуры она теряет свои изоляционные свойства, отчего аккумулятор начинает очень быстро самопроизвольно разряжаться.

Владелец же необслуживаемого аккумулятора попросту лишен возможности что-либо сделать с ним: на крышке такой батареи нет никаких отверстий и заливных пробок. Это специальные аккумуляторы, предназначенные для определенных (читай – идеальных) условий эксплуатации с мягким климатом и отлаженным сервисом. Они очень дорогие и подходят для использования не на всех автомобилях.

Большинство выпускаемых во всем мире автомобильных аккумуляторов является малообслуживаемыми. Они не имеют таких жестких ограничений в эксплуатации и широко представлены на рынке, от относительно дешевых и простых до дорогих, качественных и буквально нашпигованных современными технологиями.

Допустим, вы решили купить аккумулятор, но где и какой? Сначала – где. Лучше всего пойти в солидную фирму, где вам быстро подберут то, что нужно. Теперь – какой. Советовать что-то конкретное не будем, дадим лишь некоторые рекомендации.

Престиж и известность какой-то марки аккумуляторов имеют решающее значение при покупке, но надо учитывать и некоторые технические моменты. Конечно, химический состав пластин или технология их изготовления вряд ли известны продавцу. Да и нужно ли это покупателю? Лучше обратить внимание на то, что можно увидеть самому. Например, пакетированные пластины (каждая пластина упакована в микропористый конверт-сепаратор), которые предотвращают короткое замыкание между ними вследствие осыпания активной массы и соответственно продлевают срок "жизни" аккумулятора. Такие пакеты хорошо видны, если открыть заливную пробку. Обратите внимание и на пробки. Известно, что при зарядке аккумулятора вода из электролита выпаривается и при электролизе разлагается на водород и кислород.

Чтобы аккумулятор не взорвался, в пробках делают сбоку или сверху небольшое отверстие для выхода газов. В самых простых (и самых дешевых) аккумуляторах делают просто маленькое отверстие, которое быстро может забиваться грязью. В более дорогих пробки изготавливаются наподобие клапана, не дающего электролиту выплескиваться, с полостью для конценсации паров. Лучше всего, если пробки не имеют отверстий, а в крышке батареи есть система полостей для конденсации воды, а также единый газоотводный канал, как в необслуживаемых аккумуляторах.

Малообслуживаемые аккумуляторы поставляются производителями сухозаряженными (как большинство обслуживаемых) или залитыми электролитом на заводе. Если вы покупаете аккумулятор впрок, то лучше купить сухозаряженный: у него большой срок хранения. Для того чтобы привести их в рабочее состояние, нужно залить электролит. Залитые на заводе аккмуляторы уже готовы к работе. Электролит для них готовится специалистами из высококачественных составляющих и содержит много (иногда более двадцати) добавок, препятствующих сульфатации, осыпанию активной массы и др. Надо сказать, что в продаже появились специальные модификаторы, якобы содержащие такие добавки, но доверия они не вызывают. Есть еще одно преимущество у залитых аккумуляторов. Прежде чем попасть в торговую сеть, их подвергают специальной зарядке с контролем параметров на специальной аппаратуре. При этом выявить некачественные батареи значительно легче.

Наверное, самое важное, на что должен обратить внимание покупатель, – это характеристики аккумулятора. Их три. Первая – номанальное напряжение, оно у всех батарей одинаковое, и ошибиться невозможно. При покупке желательно проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. Вторая – емкость, измеряемая в ампер/часах (A/h), означает, грубо говоря, количество электроэнергии, хранящееся в аккумуляторе. От емкости зависит, как долго можно крутить стартером двигатель, точнее – сколько можно сделать попыток запустить двигатель. Цена аккумулятора практически прямо пропорциональна его емкости. И третья характеристика – пусковой ток (измеряется в амперах. А), т. е. ток, подаваемый на стартер во время пуска. На аккумуляторах его могут указывать по четырем разным системам: ГОСТ (на отечественных), EN (стандарт Единой Европы), SAE (американский стандарт) и DIN. Последний, немецкий стандарт, наиболее близок к нашему ГОСТу и на большинстве европейских батарей ставится "по умолчанию", т. е. когда система стандарта не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большей силой стартер провернет двигатель.

Лучше, если вы купите аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше при минимальных расходах. Можно сэкономить и купить аккумулятор меньшей емкости, но служить он вам будет меньше обычного срока и плохо справляться с зимним запуском. Купив батарею даже ненамного большей емкости, вы не выиграете в сроке службы, т.к. постоянный недозаряд аккумулятора приведет к сульфатации пластин, и проиграете в деньгах. Увлекаться повышенным пусковым током также не следует: сожжете стартер. Лучше смените масло в двигателе, и проблем с запуском не будет.

Последнее время рынок страны переполнен некачественными товарами и подделками. Аккумуляторы не являются исключением. Есть несколько признаков, по которым можно с достаточной точностью отличить оригинал от подделки. Первое и, пожалуй, главное: на аккумуляторе должны быть обязательно указаны страна-изготовитель и выпускающий завод, лучше если с адресом. Второе – должна быть указана дата изготовления, что очень важно, если аккумулятор залитый. К каждой батарее должен прилагаться технический паспорт, а вот наличие инструкции необязательно. Это связано с тем, что на Западе аккумуляторы почти не продают в розницу, их устанавливают специалисты на сервисных станциях. Третье – качественный аккумулятор немыслим без качественного корпуса, хороших пробок и гладких выводных клемм, нередко смазанных технической защитной смазкой от окисления и накрытых сверху цветными пластмассовыми колпачками.

"Амперная" нагрузка

Главной задачей аккумулятора является подача тока для запуска двигателя. Ток, требующийся для проворачивания холодного двигателя отличается от автомобиля к автомобилю. Он зависит от величины хода поршня и диаметра, количества цилиндров, соотношения прокручивания двигатель/ стартер, сопротивления цепи, температуры, вязкости масла двигателя и нагрузки вспомогательных устройств. Четырехцилиндровый двигатель может требовать такой же величины тока запуска как и восьмицилиндровый с большим рабочим объемом. Когда оригинальное аккумуляторное оборудование подбирается к автомобилю, то учитываются все эти факторы.

Вторым назначением аккмуляторной батареи является восполнение нагрузочных требований автомобиля, когда они превышают возможность зарядной системы по снабжению энергией. Зарядная система выдерживает электрическую нагрузку при нормальных условиях движения. Тем не менее, если двигатель находится на холостом ходу, батарея может восполнить часть энергии для вспомогательных устройств. Это имеет место при езде по городу при постоянных остановках и возобновлении движения при нормальной нагрузке вспомогательных устройств. Аккумуляторная батарея должна восполнить электрическую нагрузку автомобиля при отказе зарядной системы.

При замене автомобильного аккумулятора применяйте эквивалентный оригинальной аккумуляторной батарее. Применяйте аккумуляторную батарею большей емкости, если необходим больший фактор надежности.

Третьим назначением аккумуляторной батареи является действие в качестве стабилизатора напряжения в зарядной системе. Время от времени в электрической системе вырабатываются очень высокие переходные напряжения. Это может иметь место при замыкании или размыкании цепи и т. п. Аккумуляторная батарея частично поглощает и значительно сглаживает эти пиковые напряжения и защищает полупроводниковые компоненты от выхода из строя.

Берегите аккумулятор!

Чем холодней на улице – тем больше проблем у водителей. Одна из главных – как на морозе запустить двигатель. И здесь в первую очередь дает себя знать аккумулятор. Именно на него в мороз падает наибольшая нагрузка: запуск двигателя требует намного больших усилий. Чтобы стартер повернул коленвал холодного двигателя, аккумуляторной батарее нужно отдать значительно больше энергии. При этом не забывайте, что восстановление работоспособности аккумулятора происходит не мгновенно, а через некоторое время: загустевший на холоде электролит медленно проникает внутрь пластин. Именно поэтому повторную попытку запуска двигателя рекомендуют производить только через несколько минут. К тому же на морозе батарея при работе стартера разряжается очень быстро.

Некоторые водители, пытаясь пустить "замерзший" двигатель, беспрерывно крутят стартер раз за разом. В результате этого насилия аккумулятор очень быстро "сдыхает" – окончательно и бесповоротно: пластины батареи, не выдерживая чрезмерных нагрузок, начинают коробиться и осыпаться.

Видимо, нет нужды говорить о необходимости регулярного ухода за аккумулятором, о том, что нужно не реже раза в неделю проверять уровень электролита в банках и при необходимости доливать дистилированную воду. Если аккумулятор необслуживаемый – забот поменьше. Но все равно внимание уделять придется – периодически следует проверять натяжение приводного ремня, а при первых же признаках снижения мощности аккумулятор необходимо подзарядить.

А теперь речь пойдет о том, как побыстрее и наименее безболезненно для аккумулятора пустить двигатель на морозе.

Сначала – очевидное. Своевременно замените масло на зимнее. Лучше – на импортное, ибо наше (в том числе и фасованное) нередко имеет неприятную особенность превращаться на морозе в кисель или вовсе замерзать. Не говоря уже о том, как такое масло будет смазывать детали двигателя, аккумулятору с ним придется очень туго и дни его будут сочтены.

Второе – свечи. На зиму лучше установить новые. Но это теория, а на практике часто в силу вступают такие факторы, как "экономность" или отсутствие оных в нужное время под рукой. Ибо, пока двигатель пускается нормально, многие даже не вспоминают о том, что в двигателе есть свечи . Если свечи все же старые – установите в них необходимый зазор, который постоянно увеличивается из-за обгорания электродов. Лучше это сделать загодя, иначе придется ковыряться тогда, когда нужно ехать. В крайнем случае, если двигатель не пускается, зазор можно установить меньше рекомендуемого, но в этом случае электроды будут обгорать еще быстрее.

В сильные морозы, перед тем как включить стартер, "разогрейте" аккумулятор – включите на пару минут дальний свет. И не пытайтесь завести двигатель сразу. Сначала несколькими короткими включениями стартера погоняйте поршни в цилиндрах, чтобы слегка разогнать загустевшее масло. А уже после этого попытайтесь его запустить. Если двигатель не запустился с первой попытки, не выключайте сразу же стартер. Самый оптимальный режим пуска двигателя – серия 10–15 секундных попыток с трехминутными перерывами.

_________________
Alfa-Romeo 33 1.3 79 л.с.
Если на все минусы нашей жизни смотреть сквозь поднятый средний палец, то они становятся плюсами.

Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.

Танк может пройти по лесу, если вес танка больше, чем диаметр
деревьев.

_________________
Девиз настоящего москвичевода: "Мы не ищем легких путей . "
Девиз клуба: «Москвичевод, ВСЕГДА ВПЕРЕД . » ©_datsun_
Я этого хочу. Значит, это будет. © Генри Форд
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling.” Paul Walker
"Любой форум, нравится это пользователям или нет, это конституционная монархия с элементами диктатуры." (с) DevilDucky

_________________
Девиз настоящего москвичевода: "Мы не ищем легких путей . "
Девиз клуба: «Москвичевод, ВСЕГДА ВПЕРЕД . » ©_datsun_
Я этого хочу. Значит, это будет. © Генри Форд
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling.” Paul Walker
"Любой форум, нравится это пользователям или нет, это конституционная монархия с элементами диктатуры." (с) DevilDucky

Cyber Fox ты особо на него не надейся, у иранских со временем начинает соты рвать возле бачков.

GIF-65 еще можете посмотреть радиатор от Алфы 33 тока у него патрубки на две стороны выходят. хотя завтра могу померять и сказать размеры.

_________________
Alfa-Romeo 33 1.3 79 л.с.
Если на все минусы нашей жизни смотреть сквозь поднятый средний палец, то они становятся плюсами.

Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.

Танк может пройти по лесу, если вес танка больше, чем диаметр
деревьев.

Блин,у меня тоже кстати новый термос походу накрылся,только в открытом положении.Позавчера ездил все нормально было,прогревалась быстро,температура держалась стабильно,по городу пару раз включался вентилятор,в общем ничего необычного.А сегодня и вчера,вообще грется не хочет,до рабочей температуры надо прогревать мин 20-25 Но стоить начать движение,как температура падает на начало белой зоны.
В общем ганяет сразу по большому кругу,а термосу и месяца нет!

GIF-65
Что за термостат у тебя стоял,фирма?

_________________
Не убегай от снайпера,умрешь уставшим!)

Водку пить, это вам не спортом заниматься - тут здоровье надо иметь.

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Первые опытные образцы нового автомобиля на АЗЛК появились еще в 1970-х. Машины с оригинальными кузовами сохранили классическую компоновку и двигатель Москвич-412, но некоторые узлы и агрегаты были новыми, например коробка передач.

Определенные и даже вполне конкретные предложения на уровне эскизных проектов, СССР делала и компания Porsche, ранее по собственной инициативе модернизировавшая Москвич-412 для европейского рынка.

Но Porsche привлекли к созданию ВАЗ-2108, что обошлось СССР «в копеечку». Поэтому сотрудничество по еще одному автомобилю было просто немыслимым.

Вместо прямого сотрудничества с иностранными компаниями руководство советского автопрома выбрало в качестве образца для новой модели АЗЛК французский хэтчбек Simca 1307, который стал в 1978-м Автомобилем года. Конструкторы АЗЛК были от этой машины не в восторге и постепенно вносили во французскую концепцию изменения. В результате остались лишь внешние габариты и размеры салона.

От раннего варианта интерьера Москвича-2141 с заимствованными у Симки элементами тоже ничего не сохранилось. Салон Москвича смотрится менее выразительно и даже простовато, зато — оригинально. И называть Москвич копией Симки нельзя.

2. Возьмем Audi и переделаем

У французской Симки двигатель стоит поперек, передняя подвеска — на поперечных рычагах. У Москвича все иначе. Схожая у этих машин лишь задняя подвеска с разнесенными амортизаторами и пружинами.

Продольная схема расположения силового агрегата и передняя подвеска типа McPherson у Москвича-2141 — от Audi 100. Такая компоновка более удачная и передовая, нежели французская. А вот задняя подвеска у Audi иная — со стойками, объединяющими пружины и амортизаторы.

3. Новые двигатели: разработали и бросили

Под капотом большого автомобиля должен был появиться новый приличествующий ему двигатель. Даже два! На АЗЛК разработали и довели до опытных образцов мотор Москвич-414 с чугунным блоком цилиндров и алюминиевой головкой. Бензиновый агрегат рабочим объемом 1,8 л развивал 95 л.с. при 5200–5800 об/мин. По тем временам — вполне достойный показатель для такой машины. Тем более, что мотор имел и потенциал для форсирования.

На базе бензинового агрегата готовили и дизель с теми же диаметром цилиндров и ходом поршня (82х85 мм). При 3900–4500 об/мин дизель выдавал тоже достойные по меркам 1980-х 65 л.с. Но новые моторы так и не появились.

К началу выпуска Москвича-2141 в 1986 году двигатели до ума не довели. Да и новое производство для них в Москве не было готово. Часть дорогущего импортного оборудования завезли, и на этом деньги кончились. А вскоре политическая и экономическая ситуация в стране стали стремительно меняться. И государству стало уже совсем не до нового легкового двигателя.

4. Сгодится всё: от ВАЗа до Renault

Как временную меру на серийные автомобили стали ставить знакомые по Москвичу-412 и 2140 уфимские двигатели УЗАМ-331 объемом 1,5 л и 1,6-литровый мотор ВАЗ-2106.

Оба агрегата для такой машины были откровенно слабы. Вазовский выдавал 76,5 л.с., а УЗАМ-331 — модернизация очень неплохого (в давние времена) 75-сильного УЗАМ-412 — в угоду экологии еще и дефорсировали до 72 л.с. Вазовские Самары, к примеру, были куда динамичней.

Позднее появился двигатель УЗАМ-3317 с увеличенным до 1,7 л рабочим объемом и мощностью 85 л.с. Потом на «сорок первые» стали устанавливать даже французские агрегаты Renault в 112 л.с.

С импортным двигателем Москвич уже с приставкой Святогор стал куда динамичней. Но мотор был дорогим, а поднимать цену автомобиля было нельзя. Ведь спрос на него даже с французским двигателем не был гигантским.

5. Как погубили седан

На платформе Москвича-2141 собирались делать целое семейство автомобилей, считая хэтчбек лишь базовой версией.

Планировали выпуск седан Москвич-2142. Но директор завода Валентин Коломников мечтал, чтобы уж этот автомобиль сразу пошел в производство с новым 95-сильным двигателем, достойным модели такого класса. Но мотор так и не родился. И седан тоже.

Вместо этой модификации новое руководство завода во главе с Рубеном Асатряном, уже после смерти Коломникова, в 1990-х взялось за создание непонятно кому нужных удлиненных версий с помпезными именами — Князь Владимир, Юрий Долгорукий и даже Калита и французскими 145-сильными моторами. Машины было дорогими, спрос на них был мизерным. При этом качество сборки, заводской антикоррозийной обработки и окраски машин оставалось чудовищным.

6. Вместо универсала — пикап

На заводе работали и над универсалом. Свое виденье такой модификации предложила и югославская фирма Progress. В Югославии к Москвичу проявляли повышенный интерес. Первый удлиненный хэтчбек сделали там! Правда, не в качестве чиновничьего, а санитарного автомобиля. Но интерес к советской машине за границей быстро угас.

В Москве же из всех задуманных модификаций в серию пошел лишь пикап Москвич-2335. А еще в Киеве собрали около 700 грузопассажирских высоких Москвичей-2901 типа ижевского «каблука» ИЖ-27156. Но эта машина нормальный универсал заменить никак не могла. Да и покупательский интерес к Москвичу к тому времени совсем упал.

7. Версию 4х4 не желаете?

У Москвича-2141 должна была появиться и полноприводная модификация — Москвич-21416. Над конструкцией долго и старательно работали, испытывали и доводили опытные образцы с разными типами трансмиссий. В итоге выбрали механические дифференциалы повышенного трения, сделали независимую заднюю подвеску. Но такой машине тоже не суждено было появиться в серии.

Позже полноприводную конструкцию в упрощенном виде перенесли-таки на длиннющий псевдопредставительский седан Калита. Сделали таких автомобилей примерно полтора десятка.

Конец карьеры

Для экспорта из-за отсутствия собственного дизеля создали модификацию с 60-сильным двигателем Ford. Но интерес к этой машине в Западной Европе был мизерным. Как и на внутреннем рынке.

До 2001 года (официально завод остановили в 2002-м) собрали чуть больше 700 тысяч автомобилей. Но совсем не таких, какие планировали во второй половине 1970-х.

Читайте также: