Какие свечи зажигания лучше для москвича 2140
Узам 1.7 БСЗ Больше всего понравились Bosch WR5DP+
Но в силу труднонаходимости именно таких свечей поставил NGK BP7ES - тож неплохо.
Но, имхо, Бош - лучче
Хммм. :))) Средний вариант не всегда лучший И мой не претендует на повторяемость, т.к. имеют место "особые условия":
1) 2 литра
2) кондиционер
3) повышенная нагрузка (Князь потяжелее)
4) нестандартная система питания (карб со своей настройкой и электронным управлением)
В среднестатистическом варианте думаю нужны 5-е, а вообще - смотреть по состоянию свечей. Движок движку рознь, особенно Уфимец.
А как по состоянию определить? у мну Уфа 1.7, БСЗ, 47-й ММ-вал, Солекс 21073 :) свечки черноватые или песочные. от натроек карба и жужугания зависит. зебин лью как правило 92-й.
Вот не разу не пробовал NGK и Denso на своем движителе. и если в интернете по таблице совместимости свечей (а их много. и все разные) с NGK почти все пишут B7ES? то с Denso (как с редкими видимо) то W20ES, то W22ES - вот и думай какие ставить.
Кстати в таблицах по NGK встречается и 6!, а на СТО-1 посоветовали в Уфимца именно 5 свечи, и при этом они есть там же и в продаже.
Ничо не понимаю :(
Кстати, по таблице и 6-й БОШ тоже аналог.
Короче, вот :) уж раз не спицца :)))
ЗР N1/95 с.52. Можешь почитать, хотя я к ним на сайт принципиально не хожу. Если в 2-х словах - черный МАСЛЯНИСТЫЙ налет - свеча холодна. Бархатичто-черный сухой (немаслянистый)налет копоти - просто богатая смесь. Сизо-бежевый электрод и белый от перегрева тепловой конус - свеча горяча.
у меня в основном [em]Бархатичто-черный сухой (немаслянистый)налет копоти - просто богатая смесь.[/em]
вот такая :) песочная была когда калильное зажигание було.
да и НЖК тожа и 6 и 7 :( . а лостоверной таблицы взаимозаменяемости свечей нету под рукой?
PS а Чампионы мне в последнее время тока левые попадаются :(
У меня регулярные ТО :) Масло+фильтр + возд. фильтр + топливвный фильтр + свечи = раз в 10 тыщ
PS на Реногоре было аналогично, кроме Топливного фильтра (он реже).
_________________
ИЖ-412 ИЭ, 1975 г.в., белая ночь, МПСЗ MaYa, ОЗОН 2140-20, ЦЗ и сигнализация CONVOY, воздушный термостат и динамический наддув). Статус - В коме. Пал в неравном бою с маршруткой.
Всякое решение плодит новые проблемы
_________________
в пиве сила, а в воде микробы!
по вашему желанию сделаю из короткого замыкания, длинное!
Странно. Ток переменный, а бьет - постоянно.
Летели два верблюда - один рыжий, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 24 года.
Не хотите по хорошему- уберём вазелин.
Все зависит как эксплуатируется двигатель: короткие поездки без достаточного прогрева, не выкручивая двигатель. -подойдут с большим калильным числом, и наоборот если постоянно крутишь или ездишь далеко то нужна более холодная.
просто если не попадешь под стиль езды-сильно: горячая електроды будут постояно перегреты свечи долго не проживут и может появиться детонация и наоборот сильно холодная будит постояно в нагаре свойственно не стабильная работа двигателя.
_________________
Сварочные работы, ремонт выхлопных систем, антикоррозийная обработка, малярные работы
_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!
тот кто ищет тот что-то знает
Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой
_________________
ИЖ-412 ИЭ, 1975 г.в., белая ночь, МПСЗ MaYa, ОЗОН 2140-20, ЦЗ и сигнализация CONVOY, воздушный термостат и динамический наддув). Статус - В коме. Пал в неравном бою с маршруткой.
Всякое решение плодит новые проблемы
_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!
тот кто ищет тот что-то знает
Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой
_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!
тот кто ищет тот что-то знает
Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой
_________________
ИЖ-412 ИЭ, 1975 г.в., белая ночь, МПСЗ MaYa, ОЗОН 2140-20, ЦЗ и сигнализация CONVOY, воздушный термостат и динамический наддув). Статус - В коме. Пал в неравном бою с маршруткой.
Всякое решение плодит новые проблемы
_________________
ИЖ-412 ИЭ, 1975 г.в., белая ночь, МПСЗ MaYa, ОЗОН 2140-20, ЦЗ и сигнализация CONVOY, воздушный термостат и динамический наддув). Статус - В коме. Пал в неравном бою с маршруткой.
Всякое решение плодит новые проблемы
в общем полный аналог А20Д свечей это NGK B7E.изрядно припозадолбался искать. на рынке все мозги проели, все пытались что попало впарить (аналоги А17 жигулевских) уверяя что ничего лучше нигде не найти. в итоге нашел магазин, где под заказ для иномарок возят. и вуаля))))
NGK B7E3S 80 грн
_________________
ИЖ-412 ИЭ, 1975 г.в., белая ночь, МПСЗ MaYa, ОЗОН 2140-20, ЦЗ и сигнализация CONVOY, воздушный термостат и динамический наддув). Статус - В коме. Пал в неравном бою с маршруткой.
Всякое решение плодит новые проблемы
Внесу и свою лепту в данную тему. Изучаю всю информацию в рамках идеи "Детали, которые подходят на Москвич с других автомобилей". По этой теме замечу следующее.
Заметил, что на УЗАМ 412, после 100 тыс. пробега (в среднем) предпочтительнее использовать свечи с калильным числом 17, вместо 20. Из-за износа мотора. И еще чуть-чуть информации: в маркировках свечей Бриск цифра "15" не обозначает калильное число.
Приведу пример свечей, которые могут заменить нашу А 17 ДВ (ДВ,Р,М). Для дефорсированных моторов 412Д и для подношенных 412 (по моему мнению):
БОШ - W7DC, W7DP
Чемпион - N9YCC
Беру - 14-7DU
НСК - BP6ES
Юнипарт - GSP4362
Часовой пояс: UTC + 2 часа
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Сабж. Здесь обсуждаем свечи
У меня лично несколько вопросов.
1) Что можно поставить взамен А11 на 408 двигатель под 76 бензин
2) Что будет если использовать свечи другие, напрмер А17 и А20 (и их аналоги)
3) Может лучше поставить 3-х или 4-х контактные свечи?
Немножко о свечах:
Мало кто из автолюбителей придает особое значение выбору свечей зажигания. Однако свечи являются важнейшим элементом системы зажигания, ведь от устойчивости и своевременности искрообразования зависит стабильность работы всего двигателя. К основным характеристикам свечи можно отнести: калильное число, способность к самоочищению, величину искрового промежутка, число боковых электродов, срок службы, тепловую характеристику свечи и рабочую температуру свечи. Теперь обо всем этом подробно.
Основные характеристики
Калильное число
Первое, на что следует обращать внимание при выборе, — это калильное число. Данный параметр является условным и показывает, при каком давлении в цилиндре двигателя возникает калильное зажигание – воспламенение смеси не от искры, а от контакта с нагретыми участками свечи. Калильное число выбранной свечи должно строго соответствовать рекомендованному для вашего двигателя. Допускается непродолжительное использование свечей с несколько большим значением калильного числа, но категорически запрещается использовать свечи с меньшим значением, так как это может привести к самым печальным последствиям, вплоть до пробоя прокладки головки блока цилиндров, прогорания поршней, клапанов и т. д.
Способность к самоочищению
Тоже является условной характеристикой, не поддающейся количественной оценке. В процессе работы двигателя часть продуктов сгорания топливовоздушной смеси осаждается на поверхности камеры сгорания, поршнях и на тепловом конусе свечи.
Практически все производители говорят о том, что их свечи обладают высокой способностью к самоочищению, однако проверить правдивость подобных заявлений можно только на практике. В идеале свеча, прогревшаяся до рабочей температуры, вообще не должна покрываться нагаром, однако в реальных условиях добиться этого невозможно.
Теперь настала пора поговорить о том, чем вреден образовавшийся нагар.
Искровой промежуток
Это расстояние между центральным и боковым электродами. Для каждого типа свечей завод-изготовитель устанавливает определенный зазор, и дальнейшая его регулировка не предусмотрена. Если же вы каким-то образом изменили его величину, то «бюджетный» вариант решения проблемы – восстановление первоначального зазора, разумный — замена свечи.
Число боковых электродов
Классическая конструкция свечи предполагает один центральный электрод и один боковой. Однако некоторое время назад производители начали изготавливать двух-, трех- и даже четырехэлектродные модели. Бытует ошибочное мнение, что в процессе их работы образуются две, три и четыре искры соответственно. Это неверно. Просто искрообразование становится устойчивее, обуславливая более стабильную работу двигателя в режиме малых оборотов, улучшается процесс поджига смеси и, наконец, увеличивается срок службы самого изделия.
Недавно в продаже появились свечи вообще без боковых электродов, роль которых выполняют дополнительные, расположенные на изоляторе. Вот при такой конструкции как раз и возникает несколько разрядов, причем не все сразу, а по очереди, образуя тем самым «гуляющую» искру. Подобные конструкции являются весьма перспективными, так как объективно обеспечивают более надежное воспламенение смеси. Однако вследствие усложнения технологии производства они имеют и более высокую цену.
Рабочая температура свечи
Это температура рабочей части свечи при данном режиме двигателя. На всех режимах работы мотора она должна лежать в пределах от 500 до 900 градусов Цельсия. Как бы не различались тепловые потоки, бушующие в камере сгорания при пуске, работе на холостом ходу и режиме полной мощности, температура свечи не должна выходить из указанного поля допуска. Так как понижение температуры приведет к образованию нагара на изоляторе, способного шунтировать («закоротить») межэлектродный зазор и вызвать перебои в искрообразовании. А при повышении возникнет калильное зажигание.
Этот неуправляемый процесс способен полностью нарушить строго согласованный рабочий цикл двигателя и резко снизить его мощность. Помимо этого повышение средней температуры электродов сокращает срок службы самой свечи.
Тепловая характеристика свечи
Это зависимость температуры теплового конуса изолятора и центрального электрода (рабочей температуры свечи) от режима работы двигателя. Для увеличения рабочей температуры теплового конуса увеличивают его длину, однако выше 900 градусов разогревать конус нельзя, так как при этом возникает калильное зажигание.
Исходя из тепловой характеристики все свечи можно условно поделить на «горячие» и «холодные».
«Горячие» свечи предназначены для применения на двигателях, где необходимо достижение температуры самоочищения от нагара при относительно небольших тепловых нагрузках. Свечи, «горячее» положенных для данного двигателя, будут вызывать калильное зажигание.
«Холодные» свечи используются когда предусмотрен нагрев меньше температуры калильного зажигания при максимальной мощности двигателя. Свечи «холодные» для данного двигателя не будут достигать температуры самоочищения от нагара и перестанут работать через короткий промежуток времени.
Технологии «двойного металла»
Казалось бы, что еще нового можно привнести в конструкцию свечи? Оказывается – очень многое. На самом деле свеча имеет гораздо более сложное «внутреннее строение», чем принято считать.
В настоящее время многими производителями освоено производство свечей с составными, биметаллическими центральными электродами. По внешнему виду они ничем не отличаются от обычных – центральный электрод вроде бы также выполнен из хромоникелевого сплава. Но внутри — медь, теплопроводность которой заметно выше. Это позволяет улучшить процесс самоочистки от нагара и повысить защиту от перегрева. Диапазон рабочих температур у них значительно расширен, поэтому они получили название «термоэластик».
«Термоэластичные» свечи способны достигать нижнего температурного предела тепловой характеристики при наименьшей эффективной мощности, развиваемой двигателем.
Кроме того, применение биметаллических электродов снижает термонагруженность свечи, благодаря чему значительно увеличивается срок службы. Кстати, биметаллическим может быть не только центральный, но и боковой электрод, что еще больше расширяет температурный диапазон работы свечи.
А еще?
Появление особо форсированных моторов с турбонаддувом заставило искать материалы с более высокой эрозионной стойкостью, чем хромоникелевые сплавы. В результате появились свечи с центральным электродом из платиновых или иридиевых сплавов. По температурным характеристикам такие модели не имеют преимуществ перед обычными, вот только служить они будут как минимум в 2 раза дольше биметаллических, а цена их в 2—3 раза выше.
Чего ждать от нагара?
По образующемуся нагару происходит утечка энергии на корпус, значительно ослабляющая мощность электрической дуги между центральным и боковым электродами свечи (т.е. искру). Может случиться, что нагар полностью заполнит пространство между электродами, образуя электропроводный мостик, что полностью выведет свечу из строя. В большинстве случаев количество отложений, достаточное для потери свечей работоспособности, возникает при неисправности системы питания и неверно выставленном угле опережения зажигания. Если вы обнаружили, что свечи серьезно «закоптились», не пытайтесь отмачивать их в бензине или ацетоне с тем, чтобы затем очистить щеткой. Дело в том, что на поверхности электродов большинства современных свечей производится напыление благородных металлов. Таким образом, проводя вышеуказанные процедуры, вы буквально обдерете свечу, как липку, что только ухудшит ее характеристики. Кроме того, вы рискуете изменить величину искрового промежутка, чем окончательно нарушите ее работу.
Если уж по каким-то причинам нет возможности приобрести новый комплект свечей (что является самым разумным решением), то просто на время немного прикрутите винт токсичности (совет подходит только для карбюраторных двигателей) в сторону обеднения смеси. После пробега 50—100 километров нагар самоликвидируется, если только причина его возникновения не кроется в нарушении нормальной работы какой-либо из систем двигателя.
О цвете и запахе
Срок службы правильно подобранной свечи во многом зависит не только от ее конструкции, но и от исправности систем питания, зажигания, а также деталей самого двигателя.
Ну а сами свечи зажигания вполне можно отнести к уникальным деталям, по внешнему виду которых можно судить о неисправностях тех или иных систем силового агрегата. Итак, переходим непосредственно к цветам отложений.
Светло-серый или светло-коричневый может быть вызван наличием небольшого количества отложений продуктов сгорания, заметных также на боковых поверхностях электродов. Эрозия практически отсутствует. Значит, двигатель и все его системы работают нормально, и в топливном баке у вас залит качественный бензин.
Черный свидетельствует о том, что на каких-то режимах двигателя система питания переобогащает топливовоздушную смесь. Она не сгорает полностью и образует большое количество копоти.
При загрязнении топливом изолятор и электроды свечи покрыты влажными отложениями черного цвета, а свеча пахнет бензином. Кроме того, причиной подобного явления может стать нестабильная работа системы зажигания, приводящая к сбоям искрообразования, а также использование чрезмерно «холодной» свечи.
Если электроды и изолятор свечи покрыты шлаком, имеющим маслянистый блеск, то можно сделать вывод о загрязнении свечи маслом. При длительной эксплуатации такой свечи, и не устраняя причину, можно получить полностью закоксованые продуктами сгорания масла изолятор и электрод. К этому приводит попадание масла в камеру сгорания, которое может быть вызвано износом маслосъемных колпачков, направляющих втулок клапанов, маслосъемных поршневых колец.
Иные, не так часто встречающиеся, но все же возможные причины — подтекание тормозной жидкости через поврежденную диафрагму вакуумного усилителя и просачивание во впускной коллектор трансмиссионной жидкости через мембрану вакуум-корректора (для машин с автоматической КПП). Чтобы уточнить причину, необходимы дополнительные диагностические методы. Возможна такая картина и на первых километрах пробега при обкатке нового двигателя или после ремонта, когда кольца еще не приработались.
Если в бак вашего автомобиля регулярно попадает этилированный бензин, то неизбежно отложение свинца на поверхности изолятора и электродов. Их поверхность покрывается пористыми отложениями, обладающими резким запахом сероводорода. Цвет этих отложений зависит от видов применяемых в бензине присадок и может изменяться от грязно-белого до темно-коричневого. Как показывает практика, срок службы свечей при использовании этилированного бензина сокращается как минимум вдвое.
Износ и остекленение
В ряде случаев происходит износ свечи. Изолятор имеет нормальный цвет, а кромки бокового и центрального электродов скруглены в результате эрозионного износа. Электродный зазор недопустимо увеличен. Такая свеча гарантирует проблемы при запуске двигателя, особенно в холодное время года, и увеличение расходов на топливо. Причина одна — несвоевременная проверка и замена свечей. Выгоревшие или сильно корродированные электроды, выгоревший «изъязвленный» изолятор — симптомы перегрева свечи. Причина — слишком низкое калильное число, неправильная установка зажигания, низкооктановый бензин. Менее вероятны, но возможны и другие причины — слишком бедная смесь, зависание клапана, плохое охлаждение и перегрев двигателя. Результат в любом случае один — калильное зажигание и сильная детонация. Если вы эксплуатируете автомобиль преимущественно в тяжелых условиях, поставьте более «холодные» свечи.
Если вы часто допускаете перегазовки и «кик-дауны», то у вас есть все шансы узнать, что такое остекленение свечи. Поверхность изолятора приобретает желтоватый цвет с глянцевым блеском. Образование глазури происходит из-за быстрого повышения температуры в камере сгорания в момент резкого нажатия на педаль газа. При разогреве находящиеся на поверхности изолятора отложения плавятся, образуя электропроводное стекловидное покрытие. В результате возникают сбои искрообразования, особенно на высоких оборотах двигателя. В большинстве случаев восстановлению такие свечи не подлежат.
Причины калильного зажигания и детонации
При перегреве электродов и изолятора возникает калильное зажигание. Следствием перегрева является оплавление электродов. Как правило, причиной перегрева служит неверный выбор типа свечи (более горячей, чем требуется). Если же свеча выбрана правильно, то следует искать неисправность в системе питания. Возможно, смесь переобеднена по причине нарушения регулировок карбюратора или неисправности одного из датчиков (на двигателях с впрыском топлива), как правило — ДМРВ. Также необходимо убедиться в отсутствии подсоса постороннего воздуха во впускной коллектор и проверить регулировку клапанов, так как неверно установленный угол опережения зажигания тоже может служить причиной перегрева свечей.
При использовании низкооктанового бензина, а также при нарушении регулировки зазора между электродами и слишком раннего зажигания может возникать детонация. Как следствие трескается или даже выкрашивается тепловой конус свечи. Гораздо большую опасность детонация имеет для поршневой группы и может послужить причиной прогорания поршней. Определить наличие детонации можно по повышенной вибрации двигателя и регулярному «постреливанию» из выхлопной трубы на холостом ходу (не путать с «вытраиванием» двигателя).
Чуть-чуть о ресурсе
Современные свечи зажигания при эксплуатации на полностью исправных и отрегулированных двигателях должны в соответствии с ОСТ 37. 003 081 бесперебойно работать в течение 30 тыс. км пробега для классической и 20 тыс. км для электронной системы зажигания. По мнению специалистов, фактический ресурс примерно вдвое выше, но труднодостижим из-за необходимости идеальных условий эксплуатации свечей, которые возможны не всегда. Однако с учетом прогресса в области новых технологий ресурс современных свечей, при условии исправности всех систем двигателя, составляет в среднем 50 тыс. км.
Детали свечи, находящиеся в камере сгорания, подвергаются
высоким термическим, механическим, элек-трическим нагрузкам, а
также химическому воздействию продуктов неполного сгорания
топлива. Температура в ней изменяется от 70 до 2500°С, давление
газов достигает 50 - 60 бар, а напряжение на электродах
доходит до 20 кВ и выше. Такие жесткие условия работы
определяют особенности конструкции свечей и применяемых
материалов, так как от бесперебойности искрообразования зависят
мощность, топливная экономичность, пусковые свойства
двигателей, а также токсичность отработавших газов.
Устройство свечи зажигания
Основными элементами любой свечи зажигания являются
металлический корпус, керамический изолятор, электроды и
контактный стержень. Корпус имеет резьбу, которая ввинчивается
в головку блока цилиндров, шестигранник "под ключ" и
специальное покрытие для защиты от коррозии. Опорная
поверхность (ею свеча "упирается" в головку) может быть плоской
или конической.
В первом случае для надежной герметизации свечного отверстия
используется уплотнительное кольцо. Коническая поверхность
сама хорошо герметизирует соединение свечи с головкой блока.
Материалом изолятора служит высокопрочная техническая
керамика. Для предотвращения утечки электричества на его
поверхности (в "верхней" части изолятора) делают кольцевые
канавки (барьеры тока) и наносят специальную глазурь, а часть
изолятора со стороны камеры сгорания выполняют в форме конуса
(называемого тепловым). Внутри керамической части свечи
закреплены центральный электрод и контактный стержень, между
которыми может быть расположен резистор, подавляющий
радиопомехи. Герметизация соединения этих деталей
осуществляется токопроводящей стекломассой (стеклогерметиком).
Боковой электрод ("массы") приварен к корпусу. Электроды
изготавливают из жаростойкого металла или сплава. Для улучшения
отвода тепла от теплового конуса центральный электрод могут
делать из двух металлов (биметаллический электрод) -
центральную часть из меди заключают в жаростойкую оболочку.
Биметаллический боковой электрод обладает повышенным
ресурсом благодаря тому, что хорошая теплопроводность меди
препятствует чрезмерному его нагреву.
Рис. 1. Устройство свечи зажигания с плоской опорной
поверхностью: 1 - контактная (штекерная) гайка; 2 - изолятор;
3 - оребрение изолятора (барьеры тока); 4 - контактный стержень;
5 - корпус свечи; 6 - токопроводящий стеклогерметик;
7 - уплотнительное кольцо; 8 - центральный электрод с медным
сердечником (биметаллический); 9 - теплоотводящая шайба;
10 - тепловой конус изолятора; 11 - боковой электрод ("массы");
h - искровой зазор.
Основные параметры свечей
Для обеспечения всего спектра бензиновых двигателей свечами
зажигания последние производят с различными параметрами,
которые отражаются в условном обозначении свечи (приводятся
ниже).
Габаритно-присоединительные размеры
- это диаметр и шаг резьбы, длина резьбовой части и размер
шестигранника "под ключ". Все они строго определенны для
каждого двигателя.
Калильное число
является показателем тепловых свойств свечи (ее способности
нагреваться при различных тепловых нагрузках двигателя). Оно
пропорционально среднему давлению, при котором в процессе
испытаний свечи на моторной тарировочной установке в ее
цилиндре начинает появляться калильное зажигание
(неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от
раскаленных элементов свечи). Свечи с небольшим калильным
числом называют горячими. Их тепловой конус нагревается до
температуры 900°С (температура начала калильного зажигания)
при относительно небольшой тепловой нагрузке. Такие свечи
применяются на малофорсированных двигателях с небольшими
степенями сжатия. У холодных свечей калильное зажигание
возникает при больших тепловых нагрузках, и они используются на
высокофорсированных двигателях.
Пока тепловой конус не нагреется до 400°С, на нем образуется
нагар, приводящий к утечкам тока и нарушению искрообразования.
По достижении этой температуры он (нагар) начинает сгорать,
происходит очищение свечи (самоочищение).
Чем длиннее тепловой конус, тем больше его площадь, поэтому он
нагревается до температуры самоочищения при меньшей тепловой
нагрузке. К тому же выступание этой части изолятора из корпуса
усиливает ее обдув газами, что дополнительно ускоряет прогрев и
улучшает очищение от нагара. Увеличение длины теплового
конуса приводит к уменьшению калильного числа (свеча
становится "горячее"). Чтобы оставить его неизменным в
конструкции применяют би-металлические центральные электроды,
лучше отводящие тепло. Такие свечи (их называют
термоэластичными) быстрее прогреваются до температуры
самоочищения (как горячие), но вызывают калильное зажигание
при высоких тепловых нагрузках (как холодные).
Отечественная промышленность выпускает свечи зажигания с
калильными числами 8, 11, 14, 17, 20, 23 и 26. За рубежом не
существует единой шкалы калильных чисел.
Величина искрового зазора
указывается в инструкции по эксплуатации автомобиля (но может
быть указана также на упаковке или в маркировке свечи) и
находится в пределах от 0,5 до 2 мм.
В зависимости от конструкции электродов зазор бывает
регулируемым (за счет подгибания бокового электрода) и
нерегулируемым (в свечах с несколькими "объединенными"
боковыми электродами или не имеющих боковых электродов).
Маркировка свечей зажигания
На свече зажигания российского производства должны быть
указаны:
- дата изготовления (месяц или квартал и (или) две последние
цифры года изготовления);
- товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;
- условное обозначение типа свечи (расшифровка приведена
далее);
- надпись "Сделано в России" или RUS.
Из-за отсутствия за рубежом единой системы маркировки
определить соответствие свечей зажигания различных
производителей можно только при помощи каталогов или таблиц
взаимозаменяемости (табл. 1).
В настоящее время все больше свечей зажигания выпускается с
биметаллическим электродом. Это позволяет, помимо улучшения
термоэластичности, повысить их надежность и долговечность.
Растет объем производства свечей зажигания с выступанием
теплового конуса изолятора из металлическо-го корпуса, что
обеспечивает улучшенное самоочищение от нагара.
С целью увеличения срока эксплуатации, не требующего
регулировки искрового зазора, выпускают свечи зажигания с
несколькими электродами "массы".
Для улучшения процесса искрообразования (воспламеняющей
способности искры) разра-батывают свечи с увеличенным искровым
зазором, изменяют форму и профиль электродов, а на их
поверхности наносят платину.
Растет производство свечей зажигания с использованием
поверхностного разряда (в которых нет электрода "массы", а искра
идет от центрального электрода к корпусу по поверхности
изолятора).
Для снижения уровня помех радиоприему все больше свечей
зажигания снабжаются встроенным помехоподавительным
резистором.
Таблица 1. Взаимозаменяемость основных типов свечей (прочерк -
аналог отсутствует)
Гарантийный срок эксплуатации
По требованиям ОСТ 37.003.081 "Свечи зажигания искровые"
изготовитель должен гарантировать бесперебойную работу свечей
зажигания в течение 18 месяцев при условии, что пробег
автомобиля с классической системой зажигания не превысил
30 тыс. км, а с электронной системой - 20 тыс. км. Это справедливо
только при условии соответствия свечей зажигания модели
двигателя и соблюдении правил эксплуатации автомобиля, их
монтажа, транспортирования и хранения. По мнению специалистов
на двигателях в хорошем техническом состоянии фактический срок
службы свечей может быть больше в 2-3 раза.
Снятие и установка
Демонтаж свечи зажигания с двигателя производят в следующей
последовательности:
- снимают наконечник провода высокого напряжения (недопустимо
тянуть за провод);
- отворачивают свечу на один оборот специальным ключом, затем
поверхность в углублении головки цилиндра вокруг нее очищают
сжатым воздухом или кисточкой, чтобы частицы грязи не попали в
резьбу или камеру сгорания;
- проверяют наличие уплотнительного кольца (для свечей с
плоской опорной поверхностью);
- тщательно осматривают свечу на наличие механических
повреждений изолятора, корпуса и электродов.
Установка производится в следующей последовательности:
- новые свечи, покрытые консервационной смазкой, необходимо
протереть и промыть в растворителе (бензине). Допустимо
прокипятить свечи в воде и просушить;
- внимательно осматривают свечу на наличие механических
повреждений, уплотнительного кольца, контактной гайки;
- проверяют и при необходимости регулируют искровой зазор
(подгибая электрод "массы") до величины, указанной в инструкции
по эксплуатации автомобиля;
- свечу заворачивают рукой в свечное отверстие и затягивают
специальным ключом с усилием 2 кгм.
Выявление и устранение причин отказа
Наиболее вероятными причинами отказа свечей зажигания является
загрязнение их продуктами неполного сгорания или увеличение
искрового зазора из-за износа электродов. Причем решающее
влияние на работоспособность свечей оказывает техническое
состояние двигателя.
Если свечи зажигания систематически покрываются нагаром,
следует найти и устранить причину загрязнения (табл. 2).
Очистить свечи зажигания можно с помощью растворителей и щетки
(не металлической). На станциях технического обслуживания свечи
очищают на специальных пескоструйных аппаратах.
Таблица 2. Определение состояния двигателя по виду свечей
зажигания
Рис. 3. Вид загрязнений свечи при нормальном состоянии двигателя.
Рис. 4. Матовая черная копоть на свече.
Рис. 5. Черный маслянистый нагар на свече.
Рис. 6. Толстый слой рыхлых отложений на свече.
Рис. 7. Отложения красного цвета.
Рис. 8. Оплавление центрального электрода.
Рис. 9. Разрушение теплового конуса изолятора.
Проверка работоспособности свечей
Осуществляют ее с помощью специального оборудования для
проверки бесперебойности искрообразования и герметичности
соединения деталей свечи.
В первом случае свечу устанавливают в барокамеру (при
атмосферном давлении свеча ведет себя иначе, чем в камере
сгорания), которая обеспечивает давление газа до 10 кг/см2 и
позволяет наблюдать искрообразование между электродами. Оно
должно быть бесперебойным после подведения к свече
напряжения не менее 22 кВ.
Свеча считается неисправной при перебоях в искрообразовании, не
устраняемых очисткой от нагара, под давлением, указанным в табл.
3.
Для проверки герметичности соединения деталей свечи ее
устанавливают в барокамеру, создающую давление до 20 кг/см2, и
измеряют утечку газа не менее 30 с. Ее величина не должна
превышать 5 см3/мин. При этом не учитывают утечку через
соединения свечи с барокамерой.
Допускается проводить контроль герметичности на свечах
зажигания, не укомплектованных уплотнительными кольцами.
При техническом обслуживании автомобиля разрешается проверять
утечку газа через соединения деталей свечей зажигания под
давлением 10 кг/см2.
Таблица 3. Минимально допустимое давление бесперебойного
искрообразования (критерии предельного состояния свечи)
Примечания.
1. Проверку свечей зажигания следует проводить при величине
искрового зазора, указанного в инструкции по эксплуатации
автомобиля.
2. Если после очистки свеча не обеспечивает бесперебойного
искрообразования при давлении большем, чем указано в таблице,
она считается негодной к дальнейшей эксплуатации.
С приходом холодного времени года двигатель заметно стал троить, а во время прогрева наблюдалась следующая картина – минуты через 2 после запуска, мотор плавно терял обороты и непонятно реагировал на закрытие/открытие воздушной заслонки. Решил менять свечи и ВВ провода.
Свечи, к моему удивлению, стояли неплохие (если верить отзывам) – BRISK YTTRIUM SUPER L15YC. Провода, похоже, еще родные, заводские, с надписью сделано в СССР. Внешне они вполне достойно смотрелись, для своего возраста. Смущал своим видом только тот, что идет на катушку.
Так как было непонятно когда последний раз менялись свечи, а провода хоть и не искрили, но доверия также не вызывали, было принято решение заменить их.
Первым делом полез в поисковик и начал "гуглить". Из добытой информации сделал вывод, что ставить стоит NGK B7ES (также могут фигурировать как NGK 1111). По характеристикам – полный аналог А20Д, а я придерживаюсь именно использования запчастей для Москвича или тех, которые полностью подходят по характеристикам. Советую обратить внимание также и на эту статью.
Со свечами было решено, но вот выбор проводов оказался задачей посложнее. Сейчас все пихают силиконовые ВВ провода Tesla, да вот только сопротивление в них слишком большое… А обычные провода сильно ругают из-за их низкой надежности и качества. И тут мне abm34 посоветовал NGK RC-MX 1205 – они специально сделаны для Москвичей – смущает то, что почти для всей линейки, но все же…:-). Про материал, из которого они изготовлены, было не очень понятно, но решил брать именно их. Только одно НО – по цене они самые дорогие из всех возможных вариантов.
Долго не искал, а сразу посмотрел на exist.ua (думаю во всех странах СНГ есть свой exist). Сложности найти их не составило. Свечи фигурировали под артикулом 1111, провода – 4947.
Кто будет искать не в Украине – для начала посмотрите по этим номерам, если не ошибаюсь то у всех exist одинаковые артикулы используются.
Подождав недельку, забрал все это дело в Ужгороде. Немного не понравилась поврежденная коробка из под проводов, но в целом – класс:-).
Значит по свечам – визуально все хорошо, зазор стоял где-то 0,75-0,8, так что его я и оставил. Получилось так, что поставил немного раньше проводов. Двигатель стал работать намного ровнее, меньше вибрировал и гораздо реже были слабенькие «пуки» в выхлопную (которые раньше постоянно проявлялись на прогретом двигателе на ХХ). Действительно был доволен результатом.
Провода – материал непонятный, что-то среднее между силиконом и обычной резиной. Правда жила совсем не медная, а «волосы» как в силиконовых. Небольшой минус для 412 мотора – так как провода сделаны и на 2141 и на классические Москвичи, то длина провода на катушку слишком велика для Люкса. Но больше меня разочаровало следующее – ради интереса решил сравнить сопротивление старых и новых проводов:
- старые провода – стабильно 5 кОм на каждом проводе
- новые – самый короткий провод на первую свечу – 5 кОм, самый длинный (на катушку) – 15 кОм. Все остальные, в зависимости от длины, начиная от 5 растут до 15.
Снял старые провода – все понятно. Все легко. Просто стянул пыльники и протянул через кольца на крышке ГБЦ. Но вот возник вопрос эстетического характера – как новые провода засунуть в эти же кольца, что бы они не болтались, а были словно «с завода»? Я все же решился снимать пыльники с новых проводов с этой целью, так как с ними они не пролазили(конечно же потом одев обратно). Наверное, опытные люди и те, кто за практичность меня не поймут, так как подобные манипуляции с новыми проводами заметно снижают влаго/грязе защищенность и была огромная вероятность повредить сами провода (а пыльники, скажу я вам, сидят плотно и я очень задолбался снимать их). Но все же свою «забаганку» я реализовал. Установил их как положено:-).
Еще возникла проблема с тем, как же разместить провод, который идет на катушку. Сначала свернул его кольцом, но он слишком близко был к выпускному коллектору, потом решил провод временно закрепить веревкой возле расширительного бачка (надо будет сделать крепление повеселее).
В целом результат не такой хороший как со свечами (видимо провода были еще ничего), но все равно польза есть – троить стал еще меньше. За пол года эксплуатации проблем не с проводами не со свечами нету.
Дополнительные материалы:
Расскажу еще про то, как я шильдик с крыла добывал:-)
Как писал раньше, оказалось что на багажнике шильдик меньше и его не так сложно найти, а вот с тем, что на крыле – проблема. Так получилось, что мне подарили еще один с багажника (заплатил только за пересылку) и того уже было два шильдика SL с багажника:-))) И тут я случайно наткнулся на пост moskvich-007 о том, что он продает запчасти с разобранного Люкса. Записи было 2 года, но я все же написал и мне повезло – шильдики с крыла были. Пообщались и мне удалось выменять их на закарпатские номера времен СССР (человек занимается коллекционированием номеров, тут запись). С пересылкой Почтой России Волгоград-Мукачево проблем не было. Номера сначала на Укрпочте отправлять не хотели, чего-то побоялись, но все же взяли (видимо еще с таким не сталкивались:-)). А теперь смотрите и приятно удивляйтесь щедрости людей. Огромное спасибо moskvich-007!
Читайте также: