Какие датчики отвечают за холодный пуск двигателя калина

Обновлено: 09.01.2025

Современный автомобильный двигатель невозможно представить без датчиков и их влияния на работу силового агрегата. Но, какие датчики влияют на запуск двигателя? — Ответ очевиден: почти все. Но, все-же, какие датчики расположены в сердце автомобиля.

Какие датчики могут располагаться в двигателе

Разные моторы могут иметь различное количество датчиков, исправность которых может по-разному влиять на запуск и работу силового агрегата. Если смотреть обобщенно, то любой индикатор, может повлиять на хороший пуск движка. Но, если разбирать по частям, то каждый датчик имеет свое предназначение, а поэтому не все могут повлиять на запуск сердца автомобиля. Рассмотрим, каждый датчик по отдельности и его предназначение в работе автомобиля.

Итак, начнем с самого начала. Автолюбитель залил горючее в автомобиль. На многих современных автомобилях устанавливают датчик качества топлива. Особенно такие датчики можно встретить на немецких и американских автомобилях, которые не адаптированные для нашего региона.

При поступлении плохого горючего в топливную систему, анализатор определяет, насколько качественное топливо попало в машину. Если была залита «бодяга», то мотор может начать заводится с трудом или вовсе не заведется. Располагается такое анализатор может перед или после топливного фильтра.

Второй индикатор по значению, который может повлиять на запуск мотора — датчик температуры охлаждающей жидкости. Именно неисправность этого индикатора может привести к тому, что силовой агрегат будет долго заводиться. Это связано с тем, что электронный блок управления думает, что мотор нагретый, и впрыскивает недостаточное количество топлива. Обычно, этот датчик больше всех подвержен поломкам.

Следующий индикатор, который непосредственно влияет на нормальный запуск движка — датчик регулятора холостого хода. Он определяет, какое количество топливно-воздушной смеси необходимо для нормальной работы мотора на холостом ходу и во время пуска мотора.

Датчик детонации также влияет на пуск агрегата. Обычно, он установлен в верхней части двигателя и улавливает вибрации издаваемые двигателем. В случае, если датчик подает в ЭБУ сигнал о том, что детонационные действия могут навредить мотору, блок управления блокирует подачу воздушно-топливной смеси и искру. При этом мотор может первый раз провернуть несколько раз коленчатый, а потом заглохнуть и вовсе больше не завестись.

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Этот индикатор контролирует положение дросселя, а также процесс регулировки его для нагнетания воздуха в камеры сгорания. ДПДЗ неразрывно связан с датчиком массового расхода воздуха.

Датчик положения коленчатого вала. Он вычисляет положение коленвала относительно положения цилиндров. При выходе со строя, блок управления получает стабильные данные и останавливает работу мотора принудительно.

Датчик кислорода влияет непосредственно на образование воздушно-топливной смеси, а также на расход горючего. Он измеряет концентрацию кислорода в выпускных газах, чем контролирует непосредственно подачу топлива в камеры сгорания. Разность показаний индикатора изменяется приблизительно от 0,1 В (высокое содержание кислорода — бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода — богатая смесь).

А задней части головки блока цилиндров расположен датчик фаз. Он определяет положение 1-го поршня в верхней мертвой точке. Разработан и основан на действие датчика Холла.

Еще одним представителем воздушных индикаторов является датчик массового расхода воздуха (ДМВР). Расположен он перед дроссельной заслонкой и при помощи него контролируется количество воздуха, который поступает в камеру сгорания.

Этот индикатор анализирует положение дроссельной заслонки для подачи и регулировки количества воздуха подаваемого в цилиндры. Обычно, при выходе датчика со строя, количество нагнетаемого воздуха для разных режимов работы двигателя не меняется, и силовой агрегат попросту задыхается при добавлении количества топлива и оборотов.

В данном случае, мотор при наборе оборотов начинает глохнуть, а бензин не прогорает в нужном количестве, чем оставляет остатки на стенках цилиндров или заливает свечи зажигания.

Дополнительными датчиками могут считаться — датчик температуры охлаждающей жидкости расположенный на радиаторе и датчик диагностики электроники. Эти индикаторы устанавливаются на автомобилях с так называемой «тяжелой электроникой», где все процессы управления мотором проводятся бортовым компьютером.

Неотъемлемой частью датчик управления запуском двигателя является блок управления силовым агрегатом. Именно он контролирует все процессы, происходящие в движке, а также регулирует настройки для оптимального пуска. Выход со строя этого элемента повлечет за собой то, что мотор попросту не заведется.

Запуск мотора и неисправность датчиков

Существует несколько вариантов запуска силового агрегата и влияния датчиков на работоспособность сердца машины. Рассмотрим, варианты неправильного запуска силового агрегата, влияние датчиков и методы устранения:

Двигатель заводится, но возникает эффект троения. В этом случае, со строя могли выйти датчики: положения дроссельной заслонки, РХХ, ДМВР, фаз и, конечно же, ЭБУ.
Двигатель не запускается. Это может быть связано с выходом любого датчика со строя. Так, для устранения неисправности необходимо поэтапно прозвонить все индикаторы при помощи мультиметра, или подключиться к блоку управления, который укажет код ошибки и связанный с ним датчик.
Блокировка запуска двигателя электронным блоком управления, в связи с выходом со строя нескольких датчиков или накоплением ошибок. Для устранения неисправности нужно подключиться к мозгам автомобиля при помощи OBD-кабеля, и специальным оборудованием провести диагностику, которая покажет ошибки. Расшифровав коды можно определить, какие индикаторы необходимо прозвонить, чтобы устранить проблему.
Двигатель запускается, но работает с перебоями, периодически глохнет. В этом случае, проблема может скрываться в датчиках положения дроссельной заслонки, массового расхода воздуха, датчике кислорода, положения коленчатого вала и регулятора холостого хода. Для быстрой и эффективной диагностики рекомендуется подключиться к блоку управления мотором и определить, какой именно индикатор вышел со строя.

В случае появления неисправностей двигатель дело может и даже не в датчиках, но зачастую именно они становятся причиной бед. Поэтому, прежде чем лезть в механическую часть мотора, необходимо определить, а не кроется проблема ли в индикаторах.

Инновации в управлении мотором и новые датчики

Автомобилестроение не стоит на месте, а люди все больше требуют комфорта в автомобилях. Таким образом, автопроизводители добавляют все новые усовершенствования в конструкции двигателя и смежных систем. Так, немецкие специалисты начали устанавливать дополнительные датчики на систему охлаждения и в салон.

Водитель выставляет температуру салона машины на специальной консоли, а электронный блок управления при помощи дополнительного датчика охлаждения и индикатора кондиционера регулирует данную величину. Но, недостатком данных датчиков является то, что они непосредственно влияют на запуск мотора, и в случае поломки будут проблемы с пуском силового агрегата.

Еще один инновационный индикатор — это датчик работы электронного блока управления двигателем. Этот датчик следит за работоспособностью ЭБУ и проводки связанной с ним. Так, выход со строя датчика будет сигнализировать на приборной панели автомобиля отдельным индикатором.

При этом двигатель запустить будет невозможно, поскольку индикатор расположен непосредственно в блоке управления, и без него ни одна система мотора работать не будет.

Вывод

Согласно конструктивных особенностей двигателя, силовые агрегаты оснащаются большим количеством датчиков, которые влияют на запуск двигателя. В число индикаторов влияющих на пуск силового агрегата можно отнести: качества топлива, детонации, коленчатого вала, фаз, положения дроссельной заслонки регулятора холостого хода, массового расхода воздуха, кислорода и температуры охлаждающей жидкости.

Так, выход одного или нескольких индикаторов может радикально повлиять на пуск и работу двигателя.

Правильная работа инжекторного автомобильного двигателя была бы невозможной без большого количества различных датчиков, которые обеспечивают бесперебойную работу всего ДВС. В автомобилях с инжекторным впрыском топлива применяется множество датчиков, которые непосредственно участвуют в формировании топливной смеси. Существует такие датчики без которых двигатель и вовсе не сможет запуститься.

Из-за большого количество датчиков определить проблему повлекшую за собой остановку двигателя на автомобиле Лада Калина довольно сложно, но изучив данную статью Вы с легкостью установите виновника поломки по косвенным признакам и сможете устранить поломку самостоятельно.

Электронный блок управления (ЭБУ)

Электронный блок управления двигателем является одним из важнейших элементов электронной системы автомобиля. В народе данный блок прозвали «компьютер» или «мозги». В данном блоке действительно, как и в мозге происходит обработка огромного количества данных поступаемых на него со всех датчиков установленных на двигателе.

Поломка данного блока довольна редкая проблема, но на Ладе Калина встречается часто из-за неудачного расположения. ЭБУ расположен внутри торпедо под радиатором отопителя салона. При протечке радиатора охлаждающая жидкость попадает на блок управления что приводит к его выходу из строя.

Признаки неисправности:

У блока не может быть какой-либо определенной симптоматики неисправности. Если ЭБУ выходит из строя, то чаще всего он просто не может обнаружить датчик. В некоторых случаях перестают работать катушки зажигания из-за повреждения радиоэлементов внутри блока.

Датчик массового расхода возудха (ДМРВ)

Датчик массового расхода воздуха на Калине устанавливается в подкапотном пространстве между дроссельной заслонкой и корпусом воздушного фильтра. Датчик отвечает за подсчет количества воздуха поступаемого в двигатель. По показаниям с датчика формируется топливная смесь.

Признаки неисправности:

Повышенный расход топлива;
Плавающие обороты;
Тяжелый запуск двигателя;
Плохая тяга;

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Датчик положения дроссельной заслонки устанавливается на дроссельном узле и считывает показания о положении заслонке в дросселе. Данный датчик устанавливается только на механический дроссельный узел. На автомобилях с электронной педалью газа ДПДЗ не применяется. Датчик является не надежным и способен часто выходить из строя. Рекомендуется иметь запасной в автомобиле.

Признаки неисправности:

Нет прогревочных оборотов;
Сложный запуск в холодное время года;
Плавающие обороты;
Повышенных расход топлива;

Регулятор холостого хода (РХХ)

Устанавливается РХХ на корпусе дроссельного узла. Конструктивно поход на двигатель постоянного тока с червячной передачей. На кончике датчика имеется конусная головка которая перекрывает или открывает канал холостого хода в дросселе, тем самым регулируя подачу воздуха в двигатель на холостом ходу. Данный датчик устанавливается только на механический дроссель и участвует в работе только на ХХ.

Признаки неисправности:

Двигатель глохнет на ХХ;
Обороты плавают;
При пуске необходимо давить на педаль газа;

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)

Датчик положения коленчатого вала устанавливается под масляным фильтром. Отвечает за считывания показания со шкива коленчатого вала. Датчик является довольно надежным элементом, редко выводимым из строя. При поломке датчика возможность запуска двигателя исключается, так как именно данный датчик участвует в подаче сигнала на модуль зажигания и формировании искры для воспламенения топливной смеси в камере сгорания.

Современные машины напичканы множеством датчиков, которые отвечают за работу того или иного прибора. Но наличие электронных или отсутствие электронных компонентов не должно влиять на запуск мотора. Автомобиль должен заводиться независимо от внешних условий. Даже если на улице мороз и машина всю ночь простояла на морозе, она все равно должна завестись. Датчики обязаны подстраиваться под внешние факторы. Итак, какой датчик влияет на запуск двигателя зимой? В этом мы попробуем разобраться и постараемся найти ответ на поставленный вопрос.

Датчики, которые расположены в моторе

У современных двигателей разное техническое оснащение. Датчиков может быть очень много, а может быть всего несколько. И если хоть один из них неисправен, то это скажется на запуске силового агрегата.

Если не вдаваться в подробности, то можно сказать, что на запуск двигателя влияет абсолютно все. Но если начать подробно разбирать, то становится понятно, что датчики установлены не просто так. Они имеют свое предназначение и служат своеобразным индикатором, который сигнализирует о том, что машина неисправна. Но далеко не все датчики влияют на запуск двигателя.

Чтобы разобраться в вопросе, какой датчик влияет на запуск двигателя зимой, нужно понимать, какие датчики устанавливают и за что они отвечают.

Датчик качества топлива. К большому сожалею стоит этот прибор далеко не на всех машинах. Обычно их устанавливают только на американских и немецких авто, которые не адаптированы под наше топливо.
Датчик температуры охлаждающей жидкости. Если этот датчик неисправен, то мотор попросту не заведется. И связано это с тем, что мотор уже нагрелся, а топливо не поступает в нужном количестве.
Датчик регулятора холостого хода – важный прибор, который измеряет количество поступающей жидкости в мотор. И если ее не хватает, то машина попросту глохнет.
ДПДЗ (Датчик положения дрюсельной заслонки) – важный индикатор, который контролирует не только дрюсель. Он следит за тем, чтобы подаваемый воздух прогревался до нужного уровня и попадал в камеру уже горячим. Если летом на улице стоит высокая температура и машина сильно нагревается, то зимой – это целая проблема. Неисправность датчика не позволит вам завести мотор.
Датчик массового расхода воздуха. Если этот датчик выйдет из строя, то воздух начнет поступать в мотор большими потоками. В принципе, на его работе это сильно не скажется, но двигатель начнет «задыхаться».

Дополнительные датчики также могут повлияет на запуск автомобиля. Бывалые водители, если сталкиваются с такой проблемой, начинают проверку с аккумулятора и двигаются дальше. Но если в ходе проверки неполадки были установлены именно в сердце автомобиля, то не стоит сразу же вскрывать мотор. Проверьте каждый датчик в отдельности, возможно причина кроется именно в них.

Бывают случаи, когда сбои в работе датчиков начинаются из-за загрязнения топливной системы в целом. Двигатель перестает заводиться из-за недостатка топлива в системе впрыска. Т.е. нужное количество бензина или солярки не попадает в мотор.

Некачественное топливо с некоторым количеством воды может замерзнуть на морозе и лед осядет на датчике положения дрюсельной заслонки. Итог, машина просто не заведется. Нужно будет отогревать всю топливную систему в целом.

Какой датчик влияет на запуск двигателя зимой? Специалисты в этой области дают разные ответы и порой винят не датчики, а другие приборы, например, генератор или стартер. Но и индикаторы могут стать причиной неисправности. Чтобы не остаться в мороз без машины, лучше проверьте все датчики заранее и устраните все неисправности. И тогда ваш автомобиль будет заводиться в любую погоду.

Всем привет!
Сегодня будет на мой взгляд весьма интересная статья о том как диагностировать плохой запуск машины с утра.
Я уже писал пост с просьбой о помощи, но из всех комментариев ближе всех к истине оказался Саша hansel48 , с которым вообщем-то мы очень долго переписывались и нашли причину.
Ситуация следующая:
Моя Калина не заводится с утра с первого раза, может запустить со второго, третьего, а иногда даже и с седьмого, восьмого раза. Если сразу же запустить мотор и поехать, то он глохнет и так могло быть раза два, три… В течении дня всё вроде не плохо, но бывает заведется с плаванием оборотов, или со второго-третьего раза. И всё это происходит именно на холодную. В основном это происходит когда авто немного постоит. А когда температура охлаждающей жидкости равна 15 градусам, то машина не заведётся с первого раза стопроцентно.
Сразу же выстраивается ряд пунктов, которые надо проверить в обязательном порядке.
Вся диагностика делалась самостоятельно и обошлась в 550 рублей.
1.Бензонасос и РДТ
2. Форсунки
3. ЭБУ
4. Иммобилайзер
5. Подсос воздуха
6. Бензин
7. ГБО

Пункт №1. Замера давления в рампе.
Для этого нам необходим манометр. Очень долго ездил искал манометр в городе, но нашёл только в одном месте за 390 рублей. Знаю, что дорого, но объездил все магазины и ни где нет, а проблему надо решать.

Также к нему понадобятся два хомута и бензиновый шланг внутренним диаметром на "8". Всё это мне обошлось ещё в 60 рублей.
Далее выкручиваем золотник и надеваем шланг на отверстие для замера давления топлива и сажаем это дело на хомут, иначе манометр может просто вылететь от большого давления.

Подключил манометр и как только ключ повернул в первое положение 3.8 атмосферы.
Весьма неплохо. Оставил так на пару часов. В итоге за 3 часа давление упало до

2.3 бара. То есть регулятор давления тоже держит. Когда у меня был не исправен РДТ на прошлом насосе, давление уходило в бак моментально.
Оставил так на ночь. За ночь давление упало до 1.0 бара. Вставляю ключ, сразу же 3.8, а машина не заводится.
Значит дело не в бензонасосе.
Пункт №2. Бензиновые форсунки.
По факту неисправностей у форсунок может быть довольно-таки много. Они могут недоливать, переливать, качество распыла может быть не очень или не держать под давлением или даже подсасывать воздух через уплотнительные колечки. Причём выстроилась такая теория, что форсунки просто забились, так как они работают только на прогреве, а дальше я катаюсь на газу.
Снял рампу, почистил, заменил колечки, проверил под давлением. Результата нет.
О том как я снимал и чистил форсунки можете прочитать здесь

Пункт №3. ЭБУ.
Читал в контакте в группе Автоваза и ребята писали, что есть мозги которые могут подмерзать и не давать мотору завестись даже в не очень холодное время суток, например как блок М73. И тоже кто-то писал, что была такая же ситуация с Bosch 7.9.7.

Ну тут всё просто снял клемму с аккумулятора, затем занёс домой мозги. Вскрыл, оказалось чутка антифриза на краях платы, хотя ЭБУ перенесён. Всё вытер, оставил дома на ночь. Пару дней так пробовал, но результата нет.
Пункт №4. Иммобилайзер.
Пару раз загоралась машинка на приборке, но верилось слабо, что это иммо блокирует, так как если бы иммо действительно блокировал, это могло бы проявиться не только утром, а в течении дня. Но я всё равно его отключил, чтобы в будущем он мне не выносил мозг. Отключив иммо я обезопасил себя от его блокировки.
Вот статья как мне его отключали. Когда ехал отключать, то понимал что 99% процентов дело не в нём, но я довольно долго собирался его отключить и в итоге решился. Далеко не обязательно его отключать если он не доставляет Вам не удобств. Но у меня замок зажигания не родной и когда меняли его, то первое время иммо действительно доставлял неудобства.
Пункт №5. Возможный подсос воздуха.
Для этого понадобился мой стенд для промывки форсунок, про который я писал в статье про промывку инжектора.
Я решил сделать дымогенератор максимально дёшево. Обошёлся он мне в 100 рублей, на которые была куплена пачка сигарет. Сигареты покупаем обычные не тонкие.
Подкуриваем сигарету и одеваем её на сосок. Закрываем бутылку и подаём давление компрессором.
Лучше конечно для этих целей подойдёт контейнер, чтобы на дно можно положить кусочек виброизоляции, так как через некоторое время пепел прожёт дырки в бутылке.

Затем снимаем шланг с дросселя и затыкаем его чем-нибудь. Я заткнул его датчиком температуры, так как он у меня был запасной и лежал в гараже.

Ну и в итоге как я ни пробовал увидеть подсос воздуха, но его не было. Был не до конца вставлен щуп, немного дыма выходило из него, пока не поставил его обратно. И чуть побольше подсасывало с вентиляции картера. Я заделал вокруг шланга всё герметиком, но эта гильза всё равно подвижная и совсем чутка подсасывает в этом месте, но очень мало и не критично, по крайней мере не настолько что б машина заводилась не с первого раза.

Таким образом теория с подсосом воздуха тоже отпала.
Пункт №6. Топливо. Дальше идёт теория по поводу не качественного бензина или задохнувшегося после простоя машины всю зиму.
Практически отчаившись, решил попробовать залить другой бензин, обусловливая тем, что машина всю зиму стояла с 15-17 литрами, и я это дело разбавил 10 литрами и получилось, что либо бенз смешал хороший с плохим, либо просто плохой залил. Поэтому решил выкатать старый бенз. Выкатал не до конца, но проехал 50 км на бензине и залил нового 20 литров. И вы не поверите! Прошло! Два дня заводилась идеально, как будто и не глушил её, а дальше всё вернулось на свои места. И она перестала заводиться с первого раза…
Пункт №7. ГБО.
Пробовал и глушить на бензине и 2-3 км до остановки переключаться на бензин. Ни фига не помогло…
Перекрывал баллон, выжигал остатки газа в магистрали, снимал шланги с форсунок и шланг с редуктора на коллектор, но результата нет…

И по итогу ничего из этого не помогло… Кроме бензина. Попробовав ещё раз поездить на бензине, я понял, что машина заводится нормально.
По факту для удачного запуска мотора нужно три составляющих:
1. Искра
2. Воздух
3. Топливо.

1.Искра есть, так как авто в течении дня заводится отлично ездит нормально. По крайней мере я не знаю таких случаев, когда днём искра есть, а с утра она пропадает. Пропусков зажигания тоже нет.

2. С воздухом вроде проблем тоже нет, так как дымогенератором проверял когда авто простояло сутки…
То есть подсоса точно нет.

3. Вот с топливом интереснее. Бывает заведёшь машину и дыму столько, что чуть ли машины не видно. Такое редко, но случалось. И воняло бензом сильно с выхлопной. Поэтому и снималась рампа, так как думал, что форсунки не герметичны и тупо заливают свечи…

Выкрутил свечи после 50 км на бензине.

Всё хорошо!
Выкрутил после газа.

Ну и собственно почитав форумы по ГБО, понял, что могут уходить коррекции или не правильно настроен газ. Приехал к газовикам, которые ещё лет 5 назад ставили это оборудование. Те диагноз подтвердили, но настроить не смогли. Ездил к ним 4 раза. Сначала два раза пытались настроить, на третий раз рассверлили жиклёры с 1.6 до 1.8. На четвёртый раз сказали, чтоб пробовал сам прибавлять/убавлять давление редуктора… Съездил к другим специалистам и мне перенастроили ГБО. После первой настройки машина либо заведётся с первого раза, либо если не заведётся, то стабильно заводится со второго… Во второй раз приехал к ним, ещё внесли коррективы и она начала заводиться с первого раза уверенно.

Суть проблемы была в том, что время впрыска газовых форсунок было 7.30 — 7.50 мс. А для Ловато норма норма 5.5 — 6.0 мс. Действительно форсунки работали медленно и смесь из-за этого беднилась…

Но рассверлить жиклёры мало… Надо нормально настроить. Вторые газовщики в первый раз забеднили смесь, до нормального состояния и стало лучше. Но не всегда стабильно с первого раза заводилась. А во второй раз я приехал накатав 300 км и по карте было видно что на оборотах машина немного богатила… Чуть обеднили смесь на оборотах и вроде пока что всё работает. Дело в том что когда смесь газа неправильно настроена то бензиновый ЭБУ начинает подтягивать свои коррекции к газовым, что не даёт нормально завести машину на холодную… Либо она не доливает топливо, либо тупо заливает свечи, про что я и говорил…
Долгосрочная коррекция не должна уходить дальше +-5%.
Пока всё хорошо, катаюсь и наблюдаю, а так ребята даже готовы оставить у себя машину на ночёвку и смотреть что происходит с утра, чтобы до настроить оборудование, это на случай если проблема снова проявится.

07.07.2019
Но через какой-то небольшой промежуток времени, где-то через 2 дня проблема снова проявилась. Вернулся снова к диагностике ГБО. Выкатал газ, заправил полный бак бензина, и проблем нет, но разобраться надо. Единственное плавали на бензине с утра обороты немного. Газа было буквально на холостой ход, так как если при езде переключиться на него то начинало работать звуковое оповещение о том что газа нет.
Мыльным раствором я уже до этого делал и ничего не увидел.
А тут решил скинуть все шланги и окунуть в пластиковую емкость с водой. С форсунками всё отлично. Редуктор начал проверять и тоже всё супер. Но мысль о том, что газ травит не покидала меня… Три раза я пробовал шланг редуктора окунать в воду, и на четвертый раз меня ждал успех. Раз в 5-6 секунд по одному пузырьку появлялось в воде. Это при том что, газа было максимум 0,5-1 литр. То есть давление в баллоне практически не было. Уверен, что если бы был полный бак газа булькало бы поинтенсивнее, так как давление в баке было бы выше. Но эксперементировать я уже не стал и так понятно, что надо сделать ТО редуктора — всё почистить и поставить ремкомплект со всеми мембранами и прокладками. Делал я это не сам, отдал официальным представителям "Диджитроник" в Петрозаводске. Вообщем заплатил 2500 рублей. 1000 работа и 1500 ремкомплект. Езжу уже 1,5 недели и все запуски удачные. А коррекции действительно ещё до замены ремкомплекта подкорректировали, теперь по всем показаниям по ОпенДиаг они такие же как и на бензине. Мастер сказал что было много тяжёлых отложений, и он всё почистил и поставил всё новое. Мембрану внешне осмотрели, видимых повреждений нет, но по факту с редуктором ничего не делалось примерно лет 7. И возможно от старости или из-за отложений появилась микротрещина…
ГБО помогает экономить и это действительно интересная тема.
Есть свои нюансы, но в целом это довольно таки интересная затея и она того стоит. То что получилось не позиционируют газ и оборудование с плохой стороны, а показывает, что очень много есть не квалифицированных специалистов. Поэтому в этом надо разбираться самому, чтобы всё действительно было хорошо и классно.

На этом мой рассказ закончен. Мораль такая. Стремитесь и добивайтесь нужного Вам результата и всё у Вас обязательно получится. У меня эта проблема была сразу как начал ездить на Калине. А разобрался только сейчас, так как даже в прошлом году не обладал нужными знаниями и опытом. Но самое главное, что проблема найдена. А если что прийдётся до настроить, то это не проблема.
На этом всё!
Всем удачи и драйва!

Здесь речь пойдёт о трёх двигателях ВАЗ: 21116, 21126 и 21127. Первый из них является 8-клапанным, а все они штатно устанавливаются в автомобили следующих семейств: «Калина-2», «Гранта», «Приора». В «Калинах» используется электронная педаль газа, а значит, дроссельным узлом здесь управляет электропривод. Конструкция датчика, регистрирующего положение дроссельной заслонки, с переходом к новому поколению тоже изменилась. Об этих и других особенностях, имеющих отношение к конструкции моторов, рассказывается дальше.

Все датчики двигателей 21116, 21126, 21127

Каждый датчик снабжён разъёмом, закреплённым на его корпусе:

Второй контакт датчика – это сам корпус

Бесперебойную работу двигателя обеспечивает набор элементов:

Датчик расхода воздуха (ДМРВ) – часть системы впуска. Не используется на двигателях 21127. Деталь обозначается, как 11180-1130010;

Два датчика положения дроссельной заслонки – переменные резисторы, встроены в дроссельный патрубок;

Датчик температуры тосола – терморезистор с винтовым креплением, вкручивается в кожух термостата. Номер в каталоге – 21120-3851010;

Датчик детонации – пьезоэлемент с двумя выводами, закреплён на корпусе блока цилиндров. Номер по каталогу – 21120-3855020;

Два датчика кислорода (ДК), диагностический и управляющий – оснащены винтовым креплением, вкручиваются в корпус приёмной трубы. 21074-3850010 – это обозначение каждого модуля;

Датчик скорости – электронный модуль, закреплён на кожухе КПП сверху. Обозначение по каталогу – 21700-3843010;

Датчик положения коленвала (ДПКВ) – электронный модуль, закреплён на корпусе масляного насоса. Обозначается как 21120-3847010;

Датчик фаз – электронный модуль под обозначением 21120-3706040. В конструкции двигателя 21116 не используется;

Датчик давления масла – имеет винтовое крепление, обозначен как 11180-3829010.

Элемент, указанный под номером «9», будет установлен в разных точках в зависимости от комплектации (см. фото). На третьем рисунке отображено, где закреплён датчик «8»:

В конструкции системы резонансного впуска использован отдельный датчик, измеряющий температуру и давление воздуха. Элемент обозначается как 21800-1413010:

Датчик давления и температуры воздуха в моторе 21127

Устройство модулей дроссельных заслонок не рассматривалось. Недочёт исправлен ниже.

Для разных моторов «Калины-2» подходит свой, уникальный по конструкции модуль, содержащий дроссельную заслонку с электроприводом:

21126-1148010 – элемент предназначен для ДВС 21126;

21127-1148010 – часть конструкции двигателя 21127;

21116-1148010 – часть впускного тракта 8-клапанного мотора (21116).

Корпус модуля выполнен из лёгких сплавов и снабжён разъёмом, к которому подведены контакты датчиков и электродвигателя.

Дроссельный узел двигателя 21126

При необходимости модуль лучше заменять в сборе, а не пытаться чинить его.

Проводя манипуляции с электрическим оборудованием, нужно отключать от АКБ «минусовую» клемму. К операции по замене датчиков требование относится тоже.

Диагностика неисправностей

Датчик, определяющий угол поворота – это переменный резистор с 3-мя выводами. Терморезистор, а также пьезоэлемент снабжены двумя контактами. Датчик положения коленвала состоит из соленоида и магнита. А вот датчики скорости и фаз содержат в своей конструкции электронику.

Заметим, что выход из строя датчика фаз не приводит к поломке или остановке двигателя. То же можно сказать и об измерителе скорости.

Каждый из двух кислородных датчиков – это сложное электронное устройство. Но надёжность их схем можно считать высокой. Датчики Холла, используемые для контроля скорости и фаз, выходят из строя чаще, чем анализатор кислорода.

Кислородный датчик для двигателей 21116, 26, 27

Переменный резистор, применённый в любой конструкции, дублируется. Если показатели, полученные с двух «подковок», разнятся, то включается лампа Check.

Все ошибки, в том числе обрывы и замыкания контактов датчиков, блок ЭБУ отслеживает постоянно.

Допустим, лампа Check Engine не горит. Если при этом чувствуется, что мощность снизилась и динамика ухудшилась, пробуйте заменить один из элементов:

Датчик фаз (положения распредвала)

Датчик распредвала
Эту деталь вы найдете на головке блоков цилиндров с левой стороны. Принцип работы достаточно простой. На самом распредвале есть особый штифт. Когда он проходит мимо датчика, но посылает сигнал на него. Этот момент соответствует сжатию поршня первого цилиндра.

Контроллером определяется угол распредвала. Это важная информация для систем машины и выход из строя датчика имеет определенные последствия. Информация подается в ЭБУ автомобиля, которым она используется для управления зажиганием и подачей топлива в каждый из цилиндров.

Если данная деталь выйдет из строя, вы увидите на панели приборов автомобиля индикатор «Check». Так ЭБУ сигнализирует водителю, что нужно проверить двигатель. Одновременно с этим меняется схема подачи топлива – оно идет одновременно во все цилиндры и вследствие этого возрастает расход.

Причиной поломки может быть механическое повреждение, а также иное. Пытаться ремонтировать сам старый узел смысла нет – стоит он немного и вы больше потратите нервов и времени.

В видео ниже вы найдете инструкцию по замене данной детали (автор ролика — Alexandr V).

Чтобы заменить датчик распредвала, вам понадобится только ключ на «10». Использовать лучше головку с воротом или трещотку. Обычным ключом работать будет неудобно, хотя все же вполне возможно.

Схема действий по демонтажу и установке такая:

вначале отключите колодку с проводами, отжав фиксатор и слегка потянув ее вверх;
теперь при помощи ключа открутите саму деталь;
ее можно вытащить, слегка потянув в сторону лобового стекла;
установка производится в обратном порядке действий.

Сложностей в этом процессе нет, но будьте осторожны и не повредите как колодку с проводами, так и разъем под сам контроллер на блоке цилиндров.

Корректор положения коленвала отдельно

Хотя данный контроллер выходит из строя достаточно редко, его поломка может привести к самым неприятным последствиям. Вы можете просто встать посреди дороги без возможности продолжить движение.

Этот элемент установлен на крышке масляного насоса. ДПКВ передает информацию на ЭБУ, чтобы тот мог синхронизировать подачу топлива. Датчик индуктивного типа. Как уже сказано выше, из строя он выходит редко, но это становится большой проблемой.

Если этот ДПКВ полностью вышел из строя, запустить двигатель у вас вообще не получится.

Но даже если он просто работает с перебоями, это можно узнать по ряду признаков:

плохой запуск двигателя;
нестабильная работа;
снижение мощности;
детонация при увеличении нагрузки.

Если вы заметили подобные признаки и других причин для них нет, меняйте датчик. Проверить его можно, протестировав сопротивление обмоток. Если показания омметра отличаются от 550-570, значит деталь неисправна. К счастью, стоит она немного и замена может производиться очень быстро.

Где находятся датчики

Все современные автомобили Лада (Гранта, Калина, Приора, Веста, Ларгус, Нива или Lada XRAY) оснащаются отечественными двигателями ВАЗ. Расположение датчиков на этих моторах однотипное:

Элементы электронной системы управления двигателя ВАЗ 11186/11189: 1* – контроллер; 2* – датчик положения коленчатого вала; 3* – управляющий датчик концентрации кислорода; 4* – колодка диагностики; 5* – диагностический датчик концентрации кислорода; 6 – блок управления дроссельного узла; 7* – датчик скорости автомобиля; 8* – клапан продувки адсорбера; 9* – модуль педали «газа»; 10* – выключатель сигналов торможения; 11* – датчик положения педали сцепления; 12 – аккумуляторная батарея; 13 – датчик массового расхода воздуха; 14 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 15 – катушка зажигания; 16 – датчик детонации; 17 – свечи зажигания; 18* – форсунки. * Элемент на фото не виден.

Расположение элементов ЭСУД в салоне автомобиля (для наглядности без торпедо): 1 – датчик положения педали сцепления; 2 – выключатель сигналов торможения; 3 – модуль педали «газа»; 4 – контроллер.

Схема подключения датчиков к ЭБУ

Посмотрим на разъём модуля ЭБУ, чтобы понять, как именно в нём нумеруются выводы:

ЭБУ M74: модуль с разными прошивками подходит для разных ДВС

Назначение клемм секции «1» приводится дальше:

A1: ДПКВ;
A3: датчик детонации;
B1: ДПКВ;
B3: датчик детонации;
B4: обмотка главного реле;
C2: датчик 21800-1413010 (клемма 2);
C3: ДМРВ либо датчик 21800-1413010 (клемма 4);
C4: нагрев ДК 1;
D1: «масса» ДК 2;
D3: датчик температуры тосола;
E1: «масса» резисторов дроссельной заслонки;
E4: клапан продувки адсорбера;
F1: «масса» датчика 21800-1413010 (клемма 1) либо ДМРВ;
F2: датчик скорости;
F4: форсунка;
G1: «масса» датчика температуры тосола;
G4: форсунка;
H1: «масса» блока;
H2: «масса» ДК 1;
H4: форсунка;
J1: клемма зажигания «15»;
J2: резистор дроссельной заслонки 2;
J3: ДК 2;
J4: форсунка;
K1: питание датчика 21800-1413010, ДМРВ и резисторов дроссельной заслонки;
K2: резистор дроссельной заслонки 1;
K3: ДК 1;
K4: нагрев ДК 2;
L1: катушка зажигания;
L4: мотор дроссельной заслонки;
M1: катушка зажигания;
M4: мотор дроссельной заслонки.

Распиновка секции «2»:

A1: обмотка реле муфты кондиционера;
A2: концевик педали газа 2;
A3: концевик педали газа 1;
A4: питание резистора педали газа 1;
B1: обмотка дополнительного реле стартёра;
B2: датчик давления хладагента;
B3: концевик педали сцепления;
B4: питание резистора педали газа 2;
C1: обмотка реле вентилятора 2;
C2: цифровой вход (инверсный) педали тормоза;
C3: цифровой вход педали тормоза;
C4: «масса» резистора педали газа 1;
D1: обмотка реле вентилятора 1;
D2: К-Line;
D3: тумблер включения кондиционера;
D4: «масса» резистора педали газа 2;
E1: обмотка главного реле;
E2: сигнал уровня топлива (выход);
E3: спидометр (выход);
E4: «масса» блока;
F1: лампа Check Engine;
F2: клемма зажигания «15»;
F3: датчик давления хладагента;
F4: тахометр;
G1: обмотка реле топливного насоса;
G2-G4: «масса» силовых выходов;
H1-H2: питание;
H4: диагностика вентилятора (вход).

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

Предназначен для измерения температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. На основании показателей ЭБУ корректирует частоту вращения коленвала, состав топливно-воздушной смеси и угол опережения зажигания. Датчик практически не ломается, но бывает, врёт. Довольно часто перетираются провода у основании разъёма так, что даже припаять не к чему. Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в крышке термостата.

Датчик детонации (ДД)

Предназначен для определения момента возникновения высокочастотных колебаний блока цилиндров, которые возникают при детонационном сгорании топлива. По сигналу датчика электронный блок управления двигателем выбирает оптимальный угол опережения зажигания, что позволяет добиться наиболее полного и эффективного сжигания топливо-воздушной смеси в цилиндрах двигателя, а также автоматически регулировать момент зажигания для топлив с различным октановым числом. Датчик детонации находится на передней стенке блока цилиндров между 2?м и 3?м цилиндрами.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Этот важный датчик располагается за воздушным фильтром двигателя. Также его называют расходомер воздуха. Его назначение – оценка количества воздуха, поступающего в двигатель автомобиля. На основании информации, получаемой с датчика, электронный блок управления (ЭБУ) вычисляет необходимый объем топлива, чтобы поддерживать стехиометрическое соотношение топлива и воздуха для заданных режимов работы двигателя.

Подлежит ли замене?

Датчик фаз “Приоры” и любого другого автомобиля – это интегральный механизм, в функции которого входит получение всевозможной информации о цикле работы двигателя, а также передача сигнала на электронный блок управления при помощи специальных импульсов. Конструкция датчика состоит из 2 частей.

Это чувствительный элемент, работающий на эффекте Холла, и небольшой преобразователь. Чувствительный элемент реагирует на изменение магнитного поля. Располагается датчик с торца блока цилиндров, недалеко от воздушного фильтра. На распределительном валу имеется металлический диск, который необходим для правильного функционирования датчика.

В том случае, если произошла поломка прибора, ремонтировать его нет смысла. Намного проще провести замену датчика фаз, благо на это вы потратите несколько минут. Для проведения ремонта вам необходима головка на 10 и трещотка. Процедура выглядит следующим образом:

Отключаете от аккумулятора минусовую клемму.
Выкручиваете болт фиксации датчика на блоке двигателя и отключаете колодку, при помощи которой он подключен к электрике.
Очистите все контакты на колодке и установите новый датчик.

Если проводка полностью исправна и не возникло никаких проблем при установке, на бортовом компьютере пропадают все ошибки. Работа двигателя перейдет в режим фазированного впрыска.

Замена датчика фаз — достаточно простая процедура, которую большинство автолюбителей предпочитает доверить профессионалам. Однако ситуации бывают разными, и в случае крайней необходимости провести манипуляции придется самостоятельно.

Основной инструмент, который потребуется для проведения работ, — это ключ на 10, а также понадобится, если замена осуществляется впервые, подробная инструкция о дальнейших действиях.

Еще один не менее ответственный момент — это покупка нового датчика фаз. Сделать это желательно у официального дилера, который гарантирует качество предоставляемого товара и дает на него гарантию. Во всех остальных случаях товар приобретается на страх и риск автовладельца.

А осуществляться весь процесс будет в следующем порядке:

отсоединение штекера питания с предварительным отжатием пластикового фиксатора;
откручивание болта крепления;
снятие датчика фаз;
установка на его место нового и аналогичное закрепление на прежнем месте.

При максимальном внимании все работы можно выполнить примерно за час, однако торопиться не стоит. Пластиковые фиксаторы легко сломать, если неаккуратно или слишком сильно их дернуть. Спешка в этом вопросе категорически запрещена!

Датчики сцепления и тормоза

По сигналам датчика положения педали сцепления и выключателя сигналов торможения контроллер различает нажатое и не нажатое положения педалей. При нажатой педали сцепления контроллер отключает регулирование нагрузки двигателя. Оба датчика находятся на педальном узле.

На некоторых вариантах исполнения автомобилей используется электронный привод дроссельной заслонки (Е-газ). Напомним, чтобы понять какие ошибки записаны в ЭБУ следует их расшифровать.

Читайте также: