Какая резьба на датчике кислорода ваз

Обновлено: 09.01.2025

Поехал в соседний ГСК к знакомым спецам за советом и инструментом. Спецы не стали утруждать себя раздачей советов и сразу сурово перешли к делу ) А вот тут и далее начались неприятности. Ключом на 22 удалось сдвинуть гайку датчика с мертвой точки на 2-3 оборота. Но дальше она встала намертво. Ни туда — ни сюда! От слова "совсем"! Пробовал греть двигатель, налить масла непосредственно в цилиндр и крутануть, чтобы частицы масла попали в выпускной коллектор и приемную трубу, но не тут-то было! Крутить с усилием было страшно, т.к. опасались сорвать резьбу, оказывается зря, но об этом далее. В итоге просверлили отверстие в приемной трубе диаметром 4мм непосредственно над датчиком и налили туда масла, тормозухи и пр. дряни. С усилием датчик выкрутился! Но рано было радоваться…

Вместе с датчиком выкрутилась и резьба…

Анализ ситуации показал, что какие-то орлы раньше уже меняли лямбду на этой машине и стояла как раз ВАЗовская 133-я. Но эти добры молодцы сорвали резьбу и использовали ремкомплект восстановления резьбы, т.е. проволочную резьбовую вставку (аналогичную технологии ремонта резьбы свечного колодца, см. Helicoil, V-Coil и прочие страшные слова, такие как Yato и т.п.), которая благополучно выдернулась вместе со старым датчиком…
Результат — две дырки в "штанах", ремонтную резьбу-пружинку назад не всунуть, новый датчик в получившуюся дырку свободно входит и выходит, в смысле, не по резьбе, а просто так… При попытке запустить двигатель, машина радует округу звуком гоночного болида, а меня выхлопом в салон… Мы с товарищем еле на ногах от многочасовых безуспешных попыток что-нибудь придумать… И три часа ночи… Товарищ говорит, что надо снимать приемную трубу глушителя… Домой я пошел пешком )

Утро вечера мудренее. Чтобы хотя бы иметь возможность передвигаться на машине, с утра в моей буйной голове родилось колхозное решение — купить в сантехмагазине латунную (именно такую, это важно!) пробку-заглушку 1/2" (20мм). Сказано — сделано. На яме, сняв защиту, мы с товарищем подлезли снизу к "штанам" и завернули/забили (точнее будет сказать — зах.рили) эту пробку в "штаны". Далее, я замазал верхнюю 4мм дырку и обмазал щели вокруг латунной пробки цементом для ремонта глушителей. Пробная поездка с баллоном углекислоты для сварочника в багажнике за 20 км в ближайшую деревню, где находится пункт заправки таких баллонов, показала, на первый взгляд, жизнеспособность такого временного решения. Однако, на следующий день, приемная труба остыла и, при попытке выехать из гаража, похоже, нагрелась быстрее затычки, отчего затычка вылетела…

Попытки поговорить на местных СТО с мастерами на тему ремонтной резьбы с описанием ситуации, ни к чему не привели, дескать, слышали они где-то про такую диковинку, но чтобы М18… Страшные слова "ремонтный метчик с конической резьбой", "М18,6", "набор для ремонта резьбы лямбда-зонда" вызывали у них непонимание и подозрение, дело кончалось предложением: "ты, мол не умничай, ну его на… давай лучше приварим гайку" )

Тем не менее, машина нужна на ходу. Нарисовал чертеж латунной пробки с конической резьбой М18,5-М19,5 x 1,5, пошел к местному токарю, побеседовал. Тот не отказал, говорит, помогу тебе, мил человек, да только сделать смогу лишь через пару недель, т.к. работой загружен очень, да еще и не по металлу, а после твоей детали, станок нужно чистить будет от стружки…

Двух недель у меня не было, поэтому был сооружен следующий, на мой взгляд, жуткий, но весьма инженерный колхоз: в автомагазине были приобретены пара хомутов 80-100 и тюбик цемента для ремонта глушителей, в строительном магазине куплена монтажная пластина с отверстиями, болтики-гаечки. Было решено сделать из монтажной пластины кроншейн, всунуть в него лямбду и люто притянуть к приемной трубе эту конструкцию парой хомутов. Сказано-сделано, смотрите фотки. Проехал около 300 км (и город и трасса, в разных режимах + пробка на 2,5 часа на 1-2 передаче с запущенным все время двигателем), с хомутиков сошел хром, но они не ослабли и не растянулись, из-под лямбды не сечет.

Тем не менее, проблему все равно требуется решать на долгосрок. Я купил гайку М18х1,5 под резьбу лямбды, она называется "гайка правой передней ступицы классики ВАЗ (правая резьба)". Стоит что-то около 20 рублей. Пришел сначала к спецам, которые выдрали мне ремонтную резьбу, с предложением все-таки доделать начатое дело и таки наварить эту гайку на дырку от лямбды. Спецы сдулись и отмазывались пару дней, то времени нет, то не подлезть туда ни снизу ни сверху ни сбоку, то сварочный пистолет неудобный у них, нужен гибкий наконечник, то надо снимать приемную трубу. Приемную трубу я категорически не хочу снимать, т.к. есть очень высокий риск поломать шпильки на прикипевших за вечность гайках и нажить еще более серьезные проблемы. А на этих товарищей — горе-помощников надежды уже нет. В итоге, сошлись на том, что я сделал офигенное решение и с ним год точно можно проездить и ничего делать не надо! Звучит приятно, но я в этом не уверен. Человеку можно сказать все что угодно, лишь бы отстал ) Поэтому, как будет время, съезжу еще к двум сварщикам, которые предлагали приварить гайку, побеседую еще раз, уже предметно. Также рассматриваю для себя в будущем вариант заглушить дырку латунной пробкой с хомутом или вообще ее заварить, если получится, а лямбду переставить дальше на приемной трубе, где удобнее подобраться. На показания датчика это повлиять не должно, т.к. лямбда 4-проводная с подогревом. Это 1-2-проводные датчики ставят зачастую непосредственно на выпускной коллектор, т.к. для их корректной работы требуется высокая температура. В нашем же случае эту проблему решает встроенный подогреватель датчика.

И, собственно, о виновнике всего торжества — лямбда-зонде. Страшное разочарование ждало меня, когда я переделал разъем на новой лямбде, собрал весь колхоз, затянул хомуты, подключил датчик и стал проверять напряжение на выходе датчика. А оно в среднем ОПЯТЬ 5,5 ВОЛЬТ! (( Ошибка диагностики 38! ((( Все эти вышеописанные метания и мучения коту под хвост! Расстроенный иду домой, отмываюсь и сажусь курить поиск на Д2. И тут мне на глаза попадается запись БЖ камрада Lefka о замене лямбды. Вкратце: вероятно, подогреватель ВАЗовской лямбды пробивает напряжением на сигнальный выход датчика, поэтому следует соединить серый провод непосредственно на "массу" аккумулятора (хотя по показаниям прибора, на нем и так есть контакт с "массой"). Собственно, я уже ничего не теряю, но попытка не пытка. Иду в гараж, соединяю, замеряю. О, чудо! Показания датчика от 0В на холодном двиге до 1,0В при подгазовке на разогретом! Ошибка 38 пропала! Отсюда еще один вывод — "Поспешишь, людей насмешишь!" Очень возможно, что и старая лямбда была рабочей, просто нужно было до начала всех экспериментов замкнуть серый провод на массу, но кто знал, кто знал… как говорится, "знал бы прикуп — жил бы в Сочи"…

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Объявления на НН.РУ - Авто

Широкий выбор гидронасосов и гидромоторов всех серийгидронасос шлицевой правого вращения. Применяется на строительно-дорожной и.
Цена: 1 000 руб.

Широкий выбор гидронасосов и гидромоторов всех серийГидромотор аксиально-поршневой.Вал шлицевой,вращение реверсивное.Аналоги-(мн.
Цена: 1 000 руб.

Эвакуаторная площадка ломаного типа, производимая в нашей компании, имеет высокую надёжность конструкции , что подтверждает многолетняя.

Изготовление платформы ломаного типа с выдвижными аппарелями на шасси ГАЗ-33023 Газель-фермер. Технические характеристики эвакуаторной.

Вопросы реализации концепции реформы ЖКХ и необходимость стандартизации деятельности управляющих компаний обсудили на конференции в.

Значит так, много кто знает что на мотор C20NE подходит Лямбда зонд от десятки(ВАЗ2110), по параметрам он полностью идентичен, единственное отличие — в нашем родном Лямбда Зонде три провода(2 белых и чёрный) а на десяточном четыре провода(2 белых, чёрный и серый). два белых нужно соеденить с двумя белыми(это подогрев лямбды), чёрный с чёрным(это сигнальный провод) а для серого пускаем дополнительный провод и прикручиваем его к массе.

есть два вида Лямбд с десятки, слева с прорезями(с мотора 1.5) справа с дырочками(мотор 1.6)

с дырочками быстро сдохла…год отходила и всё, до этого с прорезями стояла, продержалась 3 года(75000 км)

так что рекомендую брать с прорезями, она более похожа на нашу родную

Проверить работоспособность лямбды проще простого, для это нужен мультитестер.

на заведённом автомобиле всовуем плюсовой провод тестера в разъём лямбды в чёрный провод, минун тестера — на массу

Мультитестер выставляем в режим 2000 миливольт

и наблюдаем следующуу картину : при номально рабочей лямбде значения очень быстро меняются от 0 до 800 (в идеале), если лямбда подуставшая то диапазон значительно уже(от 60-до 200 или от 300-до 400) если Лямбда совсем сдохла, тогда загорается чек, и комп включает аварийный режим, на вольтметре в таком случае будет одно не изменное значение 449 миливольт

в моём случае чек не загорелся, а значения были от 60 до 120 миливольт…машина жутко работала на холостых, плохо разгонялась, был перерасход топлива. на холостых жрала 1.5-1.6 литра в час.

так как я собираюсь менять мотор и выхлопную, решил не резать провода как обычно. Купил ответный конектор.

обжал провода

всунул провода в конектор

Дополнительно заизолировал провода возле разъёмов

перед тем как вкручивать, смазал графиткой резьбу Лямбды, чтоб легче потом открутить было.

Далее выкручиваем старую(срывать лучше на горячем и заведённо двигателе), вкручиваем новую, соединяем конекторы))вот и всё)

вот видео показаний рабочей лямбды

в продолжение сделал вольтметр который постоянно показывает значения лямбды

Сегодня разберем, как можно в домашних условиях продиагностировать и заменить неисправный лямбда-зонд от Bosch 0 258 006 537 на ВАЗ-2107.

Для начала, немного теории:

Датчик кислорода (Лямбда-зонд) служит для определения уровня содержания кислорода в отработавших газах, на основе его показаний электронный блок управления двигателем (ЭБУ) регулирует состав и пропорции топливо-воздушной смеси.

На автомобилях ВАЗ наибольшее распространенные получили циркониевые датчики кислорода. В старых модификациях (1,5 л.) в системах Евро‑2 применялся датчик BOSCH 0 258 005 133. В системах Евро‑3 он применялся в качестве первого ДК, устанавливаемого до катализатора. В новых автомобилях 1,5/1,6 л., с системой впрыска Bosch M7.9.7 и Январь 7.2, выпускаемых с октября 2004 г. устанавливается датчик BOSCH 0 258 006 537, о котором и пойдет речь.

Для ускорения прогрева датчика до рабочей температуры и быстрейшего вступления в работу он снабжен электрическим нагревательным элементом. Поэтому датчик имеет 4 вывода: два белых провода – питание подогревателя (+12В), черный провод – сигнальный (+0.45В), серый – масса.

ЭБУ постоянно подаёт на сигнальную цепь датчика стабильное опорное напряжение 0.45 Вольт, а на цепь подогрева поступает напряжение от бортовой сети - 12 Вольт.

Непрогретый датчик имеет высокое внутреннее сопротивление и не генерирует собственную ЭДС, поэтому ЭБУ «видит» только «свое» опорное напряжение. По мере прогрева датчика при работающем двигателе (свыше 360 °С) его внутреннее сопротивление уменьшается, и он начинает генерировать собственное напряжение, пропорциональное содержанию кислорода в отработанных газах.

Это напряжение перекрывает опорное - ЭБУ «видит», что датчик прогрелся и его сигнал готов для регулирования состава смеси.

Если кислорода в газах, омывающих датчик, много, то напряжение на нем упадет ниже опорного 0.45 В, примерно до 0.1В и ниже. Если кислорода мало, напряжение вырастет до 0.8 – 0.9 В. Датчик, сигнал которого продолжительное время находится вне диапазона скорее всего неисправен.

На практике, сигнал датчика кислорода представляет собой быстро изменяющееся напряжение, колеблющееся между 0,05 и 0,9 Вольт. Эти колебания вызваны тем, что ЭБУ постоянно изменяет состав смеси вблизи стехиометрической точки.

Основными симптомами неисправности датчика кислорода являются:

Резко увеличившееся потребление топлива
Рывки во время движения, отсутствие реакции на нажатие педали акселератора
Резкое снижение мощности, "удушение" двигателя
Неустойчивый холостой ход, двигатель "троит"
Появление резкого, токсичного запаха в отработанных газах.

При неисправности ЭБУ может показать следующие ошибки в работе двигателя:

Неисправность нагревателя
Пропуски зажигания
Бедная, богатая смесь
Высокий, низкий уровень выходящего сигнала, отсутствие изменений сигнала

При этом, неисправность датчика не всегда может сопровождаться появлением ошибок и индикацией "Check engine".

Проверить работу датчика кислорода можно с помощью диагностического сканера , мультиметра или мотортестера с самописцем (осциллографа). В нашем случае рассмотрим первые два способа.

Перед началом работы визуально проверяем целостность проводки и разъема датчика.

1. Проверка целостности проводки к датчику.

При проверке сканером, если неисправна цепь подогрева, он должен показать ошибку: "P0135 Датчик кислорода, нагреватель неисправен" (см. выше). При этом, причиной неисправности может служить как обрыв проводки, так и неисправность самого датчика.

Опорное напряжение при исправной проводке и элементов ЭБУ должно составлять 0,45В.

На старых автомобилях оно может "уплывать" вследствие "старения" электронных компонентов ЭБУ.

Собственно сабж..
Имеем 210-ый, 98-го года. Естественно, лямбды никогда не снимались и не откручивались..
Задача - выкрутить левую (водительскую) лямбду..
Может хитрость какая есть?
Вчера с товарищем мучались - в итоге сломали ключ, который сами же сделали..
Делали так: отпилили болгаркой круг от ключа на 22 и приварили его к воротку под головку.. Пропустили через этот круг провод и насадили на гайку лямбды. Дальше удлинителями вывели наверх и пытались открутить..
В итоге - сдернуть с мертвой точки смогли, но буквально на четверть оборота.. Дальше не получается..
По факту - отломали эту сварку на ключе..
Пытались и на остывшем двигателе и на горячем.. Резалта - нуль..

Парни, может кто сталкивался? Поможите, а?

Я купил вот такой:

Тут как бы высота не важна.. Попробовал на новой БОШевской лямбде - сидит великолепски =))

Типа мини-отчет.. Без фото..
Приехал вчера опять к товарищу, с этим супер ключом.
Попытались открутить "на горячую", так как валил до этого..
Надо сказать, что ключ имеет особенность. То есть ты его поставил, повернул пол-оборота, а потом должен опять переставить в начальное положение, иначе он упирается в коллектор.
Ну так вот, после 3-х таких "переставок", плюч провернулся. Посмотрев на него внимательно и одев на новую лямбду, мы поняли, что он чуть "разошелся"..
Дальше, я предложил все-таки отрезать на хрен провод от лямбды, и с помощью длинной головки на 22, мы начали процесс откручивания.
Случилось то, что и должно было по идее случиться..
А именно срезало резьбу нахрен.. То есть вкручивать как бы некуда.
Пришлось нарезать резьбу при помощи мечика и сложной конструкции из удлинителей. Поскольку она стоит там под углом, то мы попытались нарезать резьбу, как было.. Но чуть видимо прошлись вкось.. В итоге, мечику хана.. "Погрызло" его конкретно конечно.
Ну и лямбду новую конечно вкрутили.
Мотор стал работать намного ровнее, тише.

P.S. Старая лямбда внутри была вся белая, как будто в соли..

Добрый день! Если раздел не по адресу - прошу перенести.

Есть выпускной коллектор, спортивный неоригинальный, уже стоит на машине и в последний момент выяснилось, что резьба на нём М20х1,5 а резьба на лямбде М18х1,5 (вернуть его возможности нет, снимать не хочется)

Сделали футорку, но из-за маленькой разницы между М18 и М20 вынесли лямбду на 1,5 см и уменьшили канал к ней. Как результат лямбда не получает достаточного количества выхлопов и смесь жутко богатит. Кстати как выяснилось на этом принципе построены механические обманки второй лямбды.

Есть на ниссанах и пежо гайка переходная с М22х1,5 на М18х1,5 оригинальная, номер 20607-P6500, но расточить трубочку (там именно трубочка с резьбой под лямбду между 2 трубами, как на оригинальном) до 22 не получится, трубка тонковата да и снимать коллектор надо было бы

Нашёл такую вещь как HELICOIL® plus, есть комплект специально для лямбды на М18х1,5, но цена комплекта из 30 вставок 15тр и внешний размер вставки 22мм. Пц.

Какие ещё есть варианты? Какие есть методы восстановления резьбы для такого случая? Как можно эту лямбду туда завернуть.

На всякий случай: коллектор шёл как C230 SLK230, машина R170 дорестайл с одной лямбдой.

Читайте также: