Как зарядить аккумулятор на сузуки гранд витара
Когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:
-сульфатация пластин;
-разрушение пластин;
-окисление клемм;
-снижение плотности электролита;
-замыкание.
Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Причины
Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:
-Окисление клемм АКБ;
-Растяжение или обрыв ремня генератора;
-Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
-Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
-Сульфатация пластин.
Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного
Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:
-Глубокий разряд аккумулятора;
-Замыкание одной из банок;
-Переохлаждение АКБ;
-Сильно высокая или низкая плотность электролита;
-Посторонние примеси в электролите.
Другие причины
Окислились клеммы
По сути, это одна из самых частых и банальных причин того, что аккумулятор не заряжается ни от зарядного устройства, ни от генератора. Если на клеммах появился беловатый налет, он будет сильно повышать их сопротивление, поэтому зарядка и не будет происходить. Удалить этот налет можно, только действовать необходимо крайне осторожно. Для этого возьмите наждачную бумагу с самыми мелкими зернами и осторожно пройдитесь по пораженной поверхности клемм.
Обрыв ремня генератора
Еще одна причина того, что аккумулятор не заряжается от генератора, может заключаться в обрыве его ремня. К слову, иногда даже его ослабление и проскальзывание на шкиве может привести к тому же результату – аккумулятор будет только разряжаться. Если ремень действительно оборван – это вы сможете увидеть невооруженным взглядом. Устранить проблему можно будет его заменой.
Окисление проводов на генераторе
Если не заряжается аккумулятор, то причина также может заключаться в окислении проводов генератора. В таком случае спасти ситуацию можно путем обычной зачистки, которая проводится с использованием той же наждачной бумаги. Но провода могут не только окисляться, но и обрываться или же перегорать в результате перепада напряжения. Определить то, что провода перегорели, вам поможет запах горелой изоляции.
Износ поверхности ротора генератора
Износ поверхности ротора, из-за чего он не может выполнять вращательные движения в статоре и постоянно застревает. Застревания могут иметь разную частоту и периодичность, однако в любом случае решить проблему с зарядкой аккумулятора можно будет только полной заменой генератора
Обрыв цепи, которая приводит генератор в действие
Найти место обрыва достаточно сложно, поэтому, скорее всего, придется обратиться за помощью в автосервис. В противном случае, опять же придется менять
Поставил в прошлую субботу машину и… не ездил на ней до среды. А морозы ударили серьезные. Нажимаю на кнопку открывания дверей в сигнализации, а реакции ноль. Хорошо, поменял в брелоке батарейку — тоже самое. Открываю машину ключом — сигналка не орет. Ну все, 99% сел аккумулятор. Вставляю ключ, кручу, ноль эмоций, ничего не горит, тишина.
Ситуация усугублялась тем, что я загнал машину в сугроб, а все дни шел обильный снег. И даже просто подъехать прикурить нереально. Остается снимать аккумулятор. На Youtube был внимательно изучен ролик о замене аккумуляторе на Grand Vitara. Ясно, нужен ключ на 10. Нашел в инструментах. Снятие заняло минуты 2-3, ничего сложного. 4 гайки открутить. Две — скобу снять, что крепит аккумулятор и две — снять клеммы.
Принес девайс домой. Зарядник взял у знакомого. Какой-то древний "Орион". Выкрутил пробки из стаканов на всякий случай. Ставлю 5А. Примерно через минуту стрелка поднялась до указанного значения. Все, можно оставлять. Каждые пару часов проверял — не греется ли. Все нормально, прохладный. Заряжался примерно часов 10, после чего стрелка поползла вниз. Еще через пару часов упала совсем до 1.5А. Можно отключать.
С утра спустился, поставил — пробую завестись. Моментально схватил. Заряд отличный. Первая же поездка в Ашан — купил там какой-то китайский зарядник за 2600р. На всякий случай.
Машине 3.5 года, аккумулятор менять еще рано.
Все сбросилось. Выставил часы и прочее. Много ездил по городу (дел накопил очень много за дни простоя), расход вечером был 12.4л/100км. Почему-то мне эта цифра очень понравилась. Зимой (!), по городу (!) я ожидал не меньше пятнашки. Правда, я в пробках особо не стоял, в нашем городе Ульяновске (650тыс жителей) с этим более-менее терпимо.
Как-то так. Мне кажется, сигналка у меня жрет много тока. Соседка на классическом SX4 мучается. У нее машина только на год моей старше, и она, с ее слов, не может дольше, чем на неделю авто оставить — аккумулятор садится. А на классическом SX4, хочу напомнить, стоит нормальный аккумулятор на 60Ач (как на Grand Vitara), в отличие от нового, где писюлина на 30Ач. Она поменяла в прошлом году аккумулятор — та же история. Неужели сигналки так много жрут?
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Suzuki Grand Vitara , скачать электросхему Suzuki Grand Vitara , электрооборудование Suzuki Grand Vitara , схема электрооборудования Suzuki Grand Vitara , двигатель Suzuki Grand Vitara , электросхема Suzuki Escudo , скачать электросхему Suzuki Escudo , электрооборудование Suzuki Escudo , схема электрооборудования Suzuki Escudo , двигатель Suzuki Escudo
2. Система зарядки аккумулятора
Проверить правильность подключения проводки системы.
Никогда не отсоединять клемму аккумуляторной батареи при работающем двигателе.
Проверка технического состояния приводного ремня
1. Визуально проверить приводной ремень на наличие повреждений и других дефектов.
2. При обнаружении дефектов, заменить приводной ремень новым.
Небольшие трещины на клиновой части ремня допускаются. При больших повреждениях, ремень необходимо заменить.
Проверка натяжения приводного ремня
1. Отключить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2. Проверить ремень на наличие повреждений, повышенного износа. В случае обнаружения заменить.
3. Приложить усилие 10 кг в указанной на рисунке точке. Перемещение «а» должно составлять 7,0 – 8,5 мм. Для нового ремня «а»: 5,5 – 6,5 мм.
4. В случае выхода значений за указанный диапазон произвести регулировку натяжения ремня. Для этого выполнить следующее:
- отпустить болты 2 и 4 крепления генератора
- вращая регулировочный болт 4 произвести регулировку
- завернуть крепежные болты 2 с моментом затяжки 25 Н∙м, болт 3 – 52,5 Н∙м.
Двигатель J20 (Тип А)
1. Отключить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2. Проверить ремень на наличие повреждений, повышенного износа. В случае обнаружения заменить.
3. Убедиться в том, что индикатор «А» находиться между границами диапазона «а». Если индикатор выходит за границу «b», заменить ремень. Для осмотра использовать зеркало.
Двигатель J20 (Тип В)
- Проверить ремень на наличие повреждений, повышенного износа. В случае обнаружения заменить.
- Проверить расположение индикатора, как показано на рисунке, используя зеркало.
a. если индикатор «B» находится левее индикатора «A», заменить ремень.
b. если был установлен новый ремень, то индикатор «А» должен находиться между границами диапазона «а». Если условие не выполняется, проверить правильность установки ремня.
- Ремень привода навесного оборудования
- Шкив коленвала
- Шкив водяного насоса
- Шкив натяжителя ремня
- Натяжитель ремня
- Шкив насоса гидроусилителя рулевого управления
Элементы крепления генератора
- Защитный колпачок контакта «В»
- Разъем
- Приводной ремень
- Болт крепления генератора (М16А)
- Болт крепления генератора (J20)
- Болт оси поворота генератора
- Гайка контакта «В»
- Болт крепления кронштейна генератора
- Генератор
- Гайка
- Шкив
- Передняя крышка генератора
- Статор
- Болт оси поворота генератора
- Подшипник
- Крышка подшипника
- Ротор
- Подшипник
- Винт
- Задняя крышка генератора
- Выпрямитель напряжения
- Регулятор напряжения
- Щетка
- Контакт «В»
- Гайка контакта «В»
Снятие и установка
1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2. Отсоединить разъем датчика массового расхода воздуха (для двигателя J20).
3. Снять воздушный фильтр в сборе и отводящий патрубок (для двигателя J20).
4. Отсоединить главный провод от генератора (контакт «В») и разъем.
5. Снять приводной ремень.
6. Вывернуть крепежные болты генератора.
7. Снять генератор.
8. Установку произвести в последовательности обратной снятию. Произвести натяжение ремня.
Измерение падения напряжения генератора
1. Повернуть замок зажигания в положение «OFF»
2. Присоедините амперметр к выводу генератора (контакт «B») и к плюсовой клемме аккумуляторной батареи. Вольтметр подключить к выводу «В» генератора и отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
*Генератор Вольтметр АКБ Амперметр*
Условия для испытания:
1. Запустить двигатель.
2. Включить фары, двигатель вентилятора и поднимать обороты двигателя до тех пор, пока ток не достигнет 20 А.
1. Вольтметр должен показывать 0,2 В максимум.
2. Если напряжение вольтметра выше, чем 0.2В, значит в соединении плохой контакт. В этом случае проверяют провод от вывода генератора «В» до положительной клеммы аккумуляторной батареи (+). После проверок, необходимо провести тест снова.
3. После завершения испытания, установите частоту вращения двигателя холостого хода. Выключить фары, двигатель вентилятора, затем выключить зажигание.
Измерение выходного напряжения
Подготовка к проверке:
1. Перед проверкой выполнить следующие операции и, при необходимости, устранить неисправности:
- Проверить исправность установленной на автомобиле аккумуляторной батареи и уровень ее зарядки.
При проверке тока отдачи генератора аккумуляторная батарея должна быть частично разряжена. При полностью заряженной батарее результат проверки будет неточным из-за недостаточной нагрузки генератора.
- Проверить натяжение ремня привода генератора.
2. Установить ключ зажигания в положение «OFF» (ВЫКЛЮЧЕНО).
3. Отсоединить провод от отрицательного «-» вывода аккумуляторной батареи.
4. Отсоединить провод от вывода «В» генератора.
5. Присоединить амперметр постоянного тока (с пределом измерений 0 - 150 А) последовательно к выводу «В» и отсоединенному выходному проводу генератора 1. Отрицательный провод («-») амперметра присоединить к отсоединенному выходному проводу.
В связи с большой силой тока необходимо надежно затянуть оба соединения. Не использовать зажимы типа «крокодил».
6. Присоединить вольтметр (с пределом измерений 0 - 20 В) к выводу «В» и «массе» («-»): плюсовой провод («+») вольтметра - к выводу «В» генератора, а минусовой провод («-») - надежно к «массе».
7. Оставить капот открытым.
- Генератор
- Амперметр
- Вольтметр
- Аккумуляторная батарея
- Нагрузка
1. Убедиться, что вольтметр показывает напряжение аккумуляторной батареи. Если вольтметр показывает 0 В, то возможными причинами являются обрыв проводов между выводом «В» генератора и минусовым выводом («-») батареи, перегорание плавкого предохранителя или плохое соединение с «массой» («-»).
2. Запустить двигатель и включить фары.
3. Включить дальний свет фар и вентилятор отопителя на самой большой скорости, резко увеличить частоту вращения коленчатого вала до 2000 об/мин и считать по амперметру максимальную величину тока отдачи генератора.
После пуска двигателя величина зарядного тока быстро уменьшается. Поэтому для получения истинной максимальной величины тока указанные выше операции следует производить, затрачивая как можно меньше времени.
1. Показание амперметра должно превышать предельное значение тока. Если оно ниже при исправном выходном проводе генератора, снять генератор с автомобиля и проверить его. Предельное значение тока 30 А минимум.
Номинальное значение тока отдачи указано на табличке, закрепленной на кожухе генератора.
Величина тока отдачи меняется в зависимости от тока нагрузки и температуры генератора. Поэтому текущее значение тока отдачи может отличаться от номинального. В этом случае включить фары, чтобы разрядить аккумуляторную батарею, или же подключить фары другого автомобиля, чтобы увеличить ток нагрузки генератора.
2. По окончании проверки тока отдачи снизить обороты двигателя до холостого хода и выключить зажигание.
3. Отсоединить провод от минусового вывода аккумуляторной батареи.
4. Отсоединить амперметр, вольтметр и контрольный тахометр.
5. Присоединить выходной провод к выводу «В» генератора.
6. Присоединить провод к минусовому выводу аккумуляторной батареи.
Проверка регулируемого напряжения
Подготовка к проверке:
1. Перед проверкой выполнить следующие операции и, при необходимости, устранить неисправности:
- Проверить исправность установленной на автомобиле аккумуляторной батареи.
- Проверить натяжение ремня привода генератора.
2. Установить ключ зажигания в положение «OFF» (ВЫКЛЮЧЕНО).
3. Отсоединить провод от минусового провода аккумуляторной батареи.
4. Присоединить цифровой вольтметр к выводу «S(L) (IG)» генератора и к «массе» (плюсовой провод («+») вольтметра к выводу «S(L) (IG)» генератора, а минусовой провод вольтметра («-») к минусовом выводу («-») аккумуляторной батареи).
5. Отсоединить выходной провод генератора от вывода «В».
6. Присоединить амперметр постоянного тока (с пределом измерений 0 - 150 А) последовательно к выводу «В» и к отсоединенному выходному проводу генератора. Минусовой провод («-») амперметра присоединить к отсоединенному выходному проводу.
7. Присоединить тахометр для контроля оборотов двигателя и присоединить минусовой провод к батарее.
1. Включить зажигание и убедиться, что вольтметр показывает напряжение аккумуляторной батареи. Если вольтметр показывает 0 В, то причиной является разрыв цепи между выводом «S(L)» генератора и плюсовым выводом («+») батареи или перегорание плавкой вставки.
2. Запустить двигатель, выключить фары и все потребители электроэнергии.
3. Увеличить частоту вращения коленчатого вала примерно до 2000 об/мин и считать показание вольтметра при уменьшении тока отдачи генератора до 10 А или менее.
1. Если показания вольтметра соответствуют 14,2 – 14,8 В при температуре 20 °С, регулятор напряжения работоспособен.
Если показания вольтметра отличаются от нормы, регулятор напряжения неисправен.
2. По окончании проверки, уменьшить обороты двигателя до холостого хода и выключить зажигание. Подключение выполнить в обратной последовательности.
При разрядке аккумулятора запрещено запускать двигатель, используя трансмиссию, это приведет к выходу из строя нейтрализатора отработавших газов.
Проверка технического состояния
1. Убедиться в том, что зажигание выключено.
2. Отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи (в первую очередь отрицательную «-»).
3. Снять аккумуляторную батарею с автомобиля.
Особое внимание если аккумуляторная батарея повреждена.
Исключить попадание электролита на кузов и на детали.
Аккумуляторную батарею извлекать в резиновых перчатках.
- Аккумуляторная батарея
- Плюсовая клемма
- Минусовая клемма
- Жгут «массы»
- Планка
- Крепежные гайки
4. Осмотреть место крепления аккумулятора на наличие повреждений от электролита. При обнаружении повреждений, необходимо промыть место повреждения теплой водой с раствором соды.
5. Аккумулятор прочистить и промыть.
6. Осмотреть аккумулятор на наличие повреждений и трещин. При обнаружении дефектов – заменить аккумуляторную батарею.
7. Прочистить клеммы аккумуляторной батареи.
8. Установить аккумуляторную батарею на автомобиль. Подсоединить проводку и надежно зажать клеммы. После установки клемм, необходимо нанести минеральное смазочное вещество.
При зарядке аккумуляторной батареи не курить и не допускать открытого огня, так как происходит выделение водорода.
Suzuki Grand Vitara 2008 2.7 AT - замена аккумуляторной батареи
Suzuki Grand Vitara 2008 2.7 AT - замена аккумуляторной батареи
Машина обслуживается очень тщательно, и примерно пол года назад (при пробеге около 100000 км) была ревизия состояния дросселя и замена свечей зажигания новыми, иридиевые меняем через 50000 км. Батарея стояла еще от покупки авто и ни разу не снималась до меня.
За несколько дней до этого машину запускали от "прикуривателя" и использовали на протяжении всего дня без малейших нареканий.
Видимо после отсоединения аккумулятора произошло "clearing calibration data of closed throttle position from memory in ECM" с последующими проблемами. А это свидетельствует о том, что комп "забыл" результаты самобучения и его "базовые" установки параметров ХХ не соответствовали нынешнему состоянию корпуса дроссельной заслонки. Поэтому считаю обязательной проверку степени её загрязненности вне зависимости от её состояния примерно 6 .тыс. км тому назад.
Насколько я понимаю, процедура обучения (calibrate electric throttle body system) проста до смешного:
"- Connect negative cable to battery
- Keep ignition switch at ON position for 5 seconds or more without running engine".
Хорошо бы при случае проверить оба предположения.
Похожее было в мое практике с Hyundai Sonata 4 c АКПП 2000 г.в. Коробка была с адаптацией под стиль вождения основного пользователя. Так же после смены АКБ, у машины пропала обычная динамка при малых углах открытия дросселя. Когда он приехал ко мне, я сбросил клемму АКБ на минут 10. После этого выехал и некоторое время гонял авто в очень динамичных режимах. После этого клиент остался очень доволен поведением авто.
Очень скоро Suzuki появиться на смену масла двигателя, я обязательно еще раз проверю состояние дросселя и сделаю фото, но при таком состоянии двигателя (масло не доливается от замены до замены). Это к тому, что выброса по системе вентиляции картера нет совсем, и накапливаться загрязнениям в проходе дросселя нет причин.
Тем кто ездит реже (1-2 раза в неделю) лучше установить свинцово-кислотный EFB-аккумулятор, его и хватит на дольше и будет эксплуатироваться правильнее, но стоит такой дороже.
Для данной модели Suzuki допустимая к использованию емкость находится в пределах от 90 до 100 Ач, установка батареи меньшей емкости способна привести к постоянным перезарядам от генератора, мощность которого будет выше. В результате аккумулятор стареет быстрее обычного, в недостаточном количестве обеспечивая электроэнергией бортовую сеть автомобиля.
Батарея с емкостью больше предельных значений, будет наоборот периодически недозаряжаться, теряя при этом свои выгодные характеристики. Более емкие батареи обладают более габаритными размерами, она может просто не влезть в нишу с креплением.
Технически на Suzuki Grand Vitara подойдет любой из 3 существующих категории ремонтопригодности: Обслуживаемый, Малообслуживаемый или Необслуживаемый, обязательного требования здесь нет.
Если эксплуатировать аккумулятор правильно то данный параметр на срок службы батареи не влияет, разница только в цене, тот что дешевле нужно обслуживать, тот что дороже обслуживания не требует. В современном мире 80% водителей устанавливают Необслуживаемые аккумуляторы, с таким проще.
Подделать дату выпуска батареи крайне сложно, особенно если бренд известный. Код изготовления наносится выжиганием/вдавливанием на боковой или верхней пластиковой части корпуса и никогда не располагается на наклейках.
Дата выпуска любой батареи зашифрована в коде из букв и цифр. Такой код, помимо даты выпуска, может содержать информацию о стране сборки и номере партии.
Единого стандарта заводов-изготовителей для такого кода нет.
Все просто, достаточно открыть капот и взглянуть на уже установленный аккумулятор, переписать параметры и отправится в магазин. Если место в блоке под батарею ограничено, измерьте ее метром рулеткой, чтобы точно не ошибиться в размерах.
Когда авто приобретен недавно и есть недоверие к используемой батарее, на раме радиатора или возле акб блока есть информация о требованиях к емкости и току в виде наклейки.
Если сервисная книжка от автомобиля еще на руках, загляните в нее и узнайте какой аккумулятор необходим.
Что еще нужно знать перед покупкой
Периодически очищайте клеммы аккумулятора от оксидного слоя, из-за недостаточного контакта аккумулятор плохо восполняет запас энергии. Поверхность самой батареи должна быть всегда сухой и чистой, грязь забивает вентиляционные отверстия пробок и боковых каналов увеличивая саморазряд.
Клеммы можно надолго защитить, смазав их бескислотной смазкой или специальными доступными средствами. У Liqui Moly например есть вот такая смазка для электроконтактов:
Рекомендации
Читайте также: