Как заменить щетки на генераторе мазда 626

Обновлено: 08.01.2025

Напомню, закончил на том, что разобрал весь генератор на составляющие. Пришла очередь менять щетки, так как добрался до щеточного узла наконец-то. который находится под задней крышкой генератора. К моему сожалению щетки припаяны к щеточному узлу, и оригинальные щетки точечной сваркой припаяны через пружину к щеткодержателю.

Снимаем пластиковую перегородку между медными проводами

Снимаем первую часть заглушки щеток, она от времени немного прикипела, действовать осторожно, так как может на излом сломаться

Далее еще одна заглушка, после которой откроется доступ к припаянным щеткам. Заглушка защелкивается по периметру.

После снятия 2-й заглушки появляются щетки с кучей пыли от них

Сначала необходимо очистить от сажи поверхность. Паял 65 Вт паяльником, 40 Вт долго греет олово, его там прилично.

Выпаял 2 щетки, отпаял/отломил точечную сварку как смог, перегнул медную жилу и пропаял ее как можно больше подлиннее. Впаял обратно. Немного оттер от грязи стартер.

Вот так выглядят все составляющие, которые появились при разборе щеточного механизма

Совсем забыл сказать, когда мы вынули стартер с щеточным механизмом из задней крышки генератора, там выпала резиновая прокладка, не последнем фото ее видно, она устанавливается на оси в промежутке между радиатором и задней крышкой.

Установлены новые щетки, в них присутствует технологическое отверстие, которое поможет нам при сборке генератора, чтобы не обломить их

На фото по центру с этой стороны и устанавливается резиновое колечко
Далее собираем все в обратной последовательности.

Вид изнутри на собранный щеточный узел

Важно
Вставляем в заднюю крышку щеточный узел и стартер, используем технологическое отверстие для фиксации щеток. Я фиксировал длинной иголкой на нитке. Выжал рукой щетки и вставил иглу, игла нужна такой длинны, чтобы выжались обе щетки

Далее на всякий случай проверил наличие смазки в новых подшипниках

Приставил новый подшипник на место в передней крышке, положил на него старый и молотком стал постукивать по кругу по внешней части старого подшипника, пока он не сел на свое место, признаюсь, мучительно долго стучал, очень туго садился на место.

Когда подшипник сел полностью на свое место, переворачиваем крышку, там остается небольшое пространство, не пугайтесь, так и должно быть, внутри крышки есть граница посадочного места, дальше которого подшипник не пойдет, бить дальше не стоит, подшипник должен сесть в уровень поверхности внутри крышки, чтобы его придавить потом еще пластиной.

Далее на вал ротора одеваем задний подшипник. Чтобы не разбивать вал, я накрутил на него гайку, чтобы при ударе сверху по подшипнику удар приходился по гайке снизу, взял насадку подходящего диаметра, чтобы она совпала с внутренним кольцом заднего подшипника и опять молотком и ударами по кругу насадил задний подшипник на свое место, у него так же есть посадочная юбка, дальше которой он не пойдет

Теперь вставляем ротор с задним подшипником в заднюю крышку со статором. Конструкция очень точная, и если что-то изогнулось, то при собранном полностью генераторе ротор начнет задевать статор, будьте осторожны при вставлении подшипников, излишняя приложенная сила чревата последствиями.

Следующим этапом закручиваем на передний подшипник защитную квадратную крышку, одеваем на вал ротора кольцо металлическое, одеваем переднюю собранную крышку и стягиваем генератор 4 шпильками, сильно их не затягивать, главное, чтобы передняя крышка выжала люфты при стыке через статор к задней крышке.

Далее одеваем шкив и гайку, стопорим опять ротор отверткой и затягиваем гайку, на сколько хватит сил, но не сломав при и не погнув ничего внутри генератора.

Генератор собран, вынимаем иголку, щетки получают доступ к якорю, вращаем, ничего не клинит, радуемся

Крепим клемму генератора на место, на заднюю крышку

Хватаем инструмент, и генератор и бежим к машине.

Клемму, что идет к АКБ я отломал, так как болт закис там наглухо, а подлезть через верх было совсем неудобно, зачистил 2 провода, которые на нее приходили, обжал новую клемму, замотал изолентой, чтобы не сильно гнили концы

Вставил генератор, закрепил на место, натянул ремень, подключил все провода, накинул клемму на АКБ и завел машину, красота, в салоне тишина, шум от генератора пропал, что не может не радовать.

Проверил на всякий случай, что же теперь творится с напряжением на генераторе, раньше было (13,8-13,9)В. Сейчас напряжение показало (14,12-14.15)В

Дальше стоит задача снять шкив с ротора, открутив гайку, тут народ идет двумя путями:
1) стопорят лопасти ротора типа отверткой через 4 отверстия;
2) выкручивают 4 шпильки, которые стягивают переднюю и заднюю крышки и вываливают ротор с передней крышкой, потом в тисках зажимают пластины, которые жестко закреплены на роторе и срывают гайку.
У меня нет тисков, да и генератор так близко вижу впервые, что у него и как внутри крепится не представляю вообще, поэтому решено аккуратно стопорить лопасти через отверстия.

Основная задача в данной процедуре упереть отвертку не в медную проволоку статора, иначе нарушится лак и возможны межвитковые пробои или еще чего.
В общем со второй попытки открутили гайку большой трещоткой с насадкой на 24 и сняли шкив

Теперь откручиваем отверткой, а лучше ключом на 10 4 шпильки по периметру. Также можно сразу открутить 4 винта, которые держат пластину, что закрывает подшипник.

Крышка снялась довольно таки легко, без особых усилий. Держал генератор за верхнюю крышку и просто постукивал молотком легонько по ней по периметру. Верхний подшипник остался в крышке.

На валу ротора была еще одета проставка (большая шайба) специальная, которая как я понимаю, не давала лопастям ротора встретиться с верхней крышкой, так как зазоры там минимальные.

Сам ротор сниматься не хотел, задний подшипник ему не давал, или хз что, стучал я по нему долго и нудно, не сильно, наконец-то вынул.

В данном случае подшипник остался на валу, и все мои дальнейшие действия были тщетными, залил WD, простучал, ни в какую. Сделал примитивный съемник из двух пластин, поставил шарик и пытался продавить подшипник, но ничего не выходило. Пришлось прибегнуть к сторонней помощи. Искал мастерскую, которая занимается разборкой генераторов или у кого есть съемник подходящий. Как мне повезло, не знаю, поспрашивал на Успехе и направили куда надо, за 20 грн мне сняли с ротора задний подшипник и еще за 20 нашел аналог клеммы генератора, правда там отверстия под болт было на 6, а мне надо было на 8, но с этим проблем не возникло, рассверлил.

Также купил клемму медно-луженную и гайку

Далее выбиваем передний подшипник из крышки, для этого я взял насадку для трещотки такого размера, чтобы она максимально соприкасалась по окружности с внешним металлическим кольцом подшипника и легонечко простукивал по ней с разных сторон, сильно бить нельзя, крышка алюминиевая, может лопнуть, в идеале снизу нужно поставить какой-то упор, но ничего подходящего не нашлось.

На поверхности видны кернения, как будто подшипник плохо в ней держался, и ее немного деформировали, непонятно, так у всех, или у меня так генератор восстанавливали, ну да ладно.

Далее, у нас остался статор с задней крышкой, щетками и диодами. В вазовских генераторах щетки можно поменять не разбирая генератор, у нас же все с танцами и бубнами, нужно разобрать полностью, чтобы сменить щетки.

Что делать, чтобы добраться до щеток, мне стало непонятно, придумал следующее.
Статор припаивается в моем случае тремя проводами к диодному мосту, в инете видел, что у некоторых 4 провода.
Простучал по периметру немного, чтобы грязь отвалилась и приложив некоторую силу вынул статор из задней крышки, но он все равно держался на припаянных проводах. Некоторые отпаивают их сразу, чтобы облегчить себе жизнь, я же сдвинул статор на пол см из задней крышки и вставил длинную отвертку открутил один из 3-х винтов, которые держали диодный мост со щетками в задней крышке.

Красная стрелочка указывает на длинный шуруп, который надо выкручивать изгибая статор, зеленые стрелки указывают на короткие шурупы, которые откручиваются без проблем.

Разборка генератора/замена угольных щеток Mazda 323

Разборка генератора/замена угольных щеток

Угольные щетки генератора изнашиваются довольно медленно; в среднем через каждые 120.000 км. Рекомендуется заменять щетки немного раньше, для этого генератор необходимо снять.

Снять генератор.

Нагреть корпус на 50 - 60 С, для этого подержать над корпусом подшипника паяльник мощностью 200 Вт в течение 3 - 4 минут.

Если корпус подшипника не нагреть, подшипник нельзя будет вынуть, так как задний подшипник и заднее крепление очень крепко соединены друг с другом.

Отвинтить и вынуть 3 сквозных болта. Вставить отвертку с плоским лезвием между статором и передним креплением и разделить обе детали.

Не вставлять отвертку слишком глубоко, иначе статор может быть поцарапан. При отделении деталей следить, чтобы в области заднего подшипника не выскочила сжатая пружина.

Осторожно зажать ротор в тисках и отвинтить центральный болт ременного шкива. Снять ременный шкив с крыльчаткой и дистанционной втулкой.
Отвинтить от задней крышки генератора выпрямитель.
Отделить заднее крепление и статор друг от друга.

Отпаять кабель обмотки статора от держателя выпрямителя, при этом держать клемму плоскогубцами, чтобы отводить тепло от выпрямителя. Не держать паяльник дольше 5 секунд.

Заменить угольные щетки, если достигнута граница износа (длина 8 мм и меньше). Для этого выпаять контакты.

Проверить износ контактных колец на роторе, при необходимости заменить.
Проверить легкость хода обоих подшипников ротора. при необходимости заменить. Задний подшипник запрессован, для замены необходим пресс.

Вставить щетки и пружины в держатели и запаять контакты. Выступающие участки срезать. При этом припаивать провода так, чтобы линия границы износа щеток находилась напротив конца щеткодержателя на 2 - 3 мм впереди.

Чтобы при впаивании новых щеток не возвышались бугорки припоя, сжать контакты щеток плоскогубцами.

Из-за выступающих бугорков контакты становятся жесткими и щетки становятся непригодными к употреблению.

После установки проверить легкость хода новых щеток в держателях.
Спаять кабель статора с платой выпрямителя, выпрямитель при этом не перегревать.
Установить на ротор задний корпус и подключить.
Установить передний подшипниковый щит с дистанционной втулкой и втулкой с буртиком.

Установить крыльчатку с ременным шкивом и пружинной шайбой и затянуть гайку с усилием 60 Нм.

Вложить упорную пружину в эксцентриковый паз заднего подшипника. Выступающая часть пружины должна при этом войти в самую глубокую часть паза. Край паза в самом глубоком месте имеет фаску.

Обязательно следить за правильным положением упорной пружины, так как из-за этого уменьшается выступание пружины относительно паза, что облегчает сборку. Кроме того, пружина не так сильно нагружается и благодаря этому увеличивается упорное воздействие.

Перед установкой отогнуть провода подключения выпрямителя, чтобы они не касались ротора. Вставить пальцем щетки в щеткодержатели, вставить в отверстие заднего подшипника проволоку (диаметром 2 мм, длиной 40 - 50 мм), удерживая, таким образом, щетки в нажатом положении.

Собрать корпус генератора, нагрев предварительно крепление паяльником, см. параграф Снятие.
Свинтить корпус 3 сквозными болтами.

Вынуть проволоку, удерживающую щетки, из отверстия позади генератора.

Убедиться, что генератор свободно проворачивается рукой.
Установить генератор.
Подключить кабель массы к батарее.
Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.

Видео про "Разборка генератора/замена угольных щеток" для Mazda 323

Щётки генератора. Как заменить. ЗАМЕНА ЩЁТОК ГЕНЕРАТОРА. РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА. ВАЗ, ЛАДА. замена щеток в регуляторе генератора

Автомобильный генератор предназначен для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя в электрическую. Он выполняет две основные функции: подзарядки аккумулятора и питания выработанной электроэнергией систем электроснабжения автомобиля. В корпусе генератора переменного тока наряду с ротором и статором также размещены щеточный узел, регулятор напряжения и выпрямительный блок.

Щетки – наиболее уязвимый элемент генератора. В момент их контакта с токосъемными кольцами скорость вращения вала генератора достигает 12-14 тыс. об/мин, из-за чего возникает ускоренный износ контактирующих поверхностей. Своевременная замена щеток генератора позволяет предупредить поломку щеточного узла и обеспечить бесперебойное электроснабжение автомобиля в процессе движения.

Щётки генератора: какую функцию выполняют?

При контакте с расположенными на валу вращающегося ротора токосъемными кольцами щетки генератора передают ток от аккумуляторной батареи на обмотки возбуждения ротора. Так создаётся электромагнитное поле.

Под воздействием переменного магнитного поля вращающегося ротора в катушках обмоток статора наводится электродвижущая силаи создается переменный электрический ток. Ток, проходя через диодный мост (выпрямительный блок генератора) преобразуется в постоянный. Именно такой необходим для подпитки аккумулятора и обеспечения функциональности электрооборудования автомобиля.

Когда нужно менять щётки: основные признаки

Замену рекомендуется выполнять по мере их износа, но не реже 1 раза в 4 года (или по достижении пробега в 50 тыс. км). Однако в сложных условиях эксплуатации критический износ щеточных стержней, изготовленных из графита или его соединений с медью (бронзой, алюминием), может наступить раньше названного срока. Щётки должны выступать не менее чем на 5 мм (норма – 8-10 мм). Именно этот показатель является самым важным – замерив длину, можно понять, есть ли проблема.

На то, что нужна замена щеток, может указывать появление некоторых симптомов, в том числе:

отсутствие реакции стартера при повороте ключа зажигания в положение ON – это может произойти, если стержни перекошены, отсутствует их достаточное прилегание к поверхности токосъемных колец;
медленное вращение маховика двигателя стартером;
снижение мощности освещения салона, слабый или мигающий свет фар, габаритных огней;
внезапное отключение электроприборов;
быстрая разрядка аккумуляторной батареи, после которой зарядить ее становится практически невозможно.

Чтобы определить причину нарушений в работе генератора, необходимо провести точную диагностику неисправностей генератора и, в частности, щеточного узла.

Как проверить щётки генератора?

Щеточный узел, как правило, объединен с регулятором напряжения. Контакт с токосъемными кольцами ротора осуществляется за счет усилия пружин. Неисправность щеток генератора легко определить при визуальном осмотре (признак - длина выступающих концов менее 5 мм). Также нужно проверить диаметр токосъемных колец (норма – 14,2-14,4 мм, минимум – 12,8 мм). Не допускается наличие выработок на контактных поверхностях. Изношенные токосъемные кольца нужно менять.

Проблемы с генератором могут возникнуть также из-за повышенного сопротивления щеток, которое должно составлять не более 0,5 ом. Заменить щетки придется, если при проверке мультиметр показывает увеличенное сопротивление.

Однако, учитывая, что в большинстве современных автомобилей щеточный узел совмещен с регулятором напряжения, проблемы генератора бывают связаны с неисправностью реле-регулятора, рассчитанного на напряжение 15 В и ток до 5 А. Для диагностики используются замеры мультиметром. При заведенном двигателе величина напряжения на клеммах АКБ или на выходах генератора должна быть в пределах 14-14,2 В. Допускается изменение напряжения не более чем на 0,5 В. Если колебания оказываются более значительными, это признак того, что реле-регулятор неисправен и подлежит замене.

Полезно также проверить регулятор напряжения.

Для этого собирают схему, объединяющую при помощи проводов регулируемый блок питания, лампочку, регулятор напряжения со щеточным узлом и мультиметр (вольтметр). Блок питания и мультиметр подключают с соблюдением полярности к контактам регулятора напряжения. Провода лампочки крепят к щеткам. Путем включения блока питания подается напряжение (от 3 В), лампочка загорается. При постепенном увеличении напряжения и по достижении 14 В лампочка должна погаснуть – это говорит о нормальной работе регулятора.

Как поменять щётки на генераторе?

Выполнить замену можно, не снимая генератор – достаточно снять регулятор напряжения вместе со щеточным узлом. Перед этим следует отключить генератор от питания (отсоединить минусовую клемму от АКБ). После этого открутить зажимную гайку, снять регулятор напряжения со щеткодержателем. При критическом значении износа (вынос менее 5 мм) понадобится замена щеток (графитовых стержней). Вот как это делают:

отсоединить контакты (отпаять провода) и вытащить старые щетки, выполнить очистку места пайки, проверить упругость пружин;
установить новый комплект в щеткодержатель, припаять контакты;
проверить свободное перемещение щеток в щеткодержателе;
установить щеточный узел на место и закрепить его гайкой.

Иногда решение может быть проще: возможно, контакт между щетками и кольцами ротора был нарушен из-за залипания первых. Причина может быть в грязевых или графитовых отложениях, которые легко удалить путём продувки загрязненных мест сжатым воздухом.

Можно ли восстановить щётки?

В экстренных ситуациях, когда на помощь рассчитывать не приходится, можно воспользоваться советами мастеров по аварийному восстановлению щеточного узла. Однако в полной мере обеспечить надежное функционирование щеточного узла можно только с использованием качественных запчастей, рекомендуемых производителями. Восстановление – всегда временное решение; как только появляется возможность, нужно ехать в сервис.

Процедура замены щеток, несмотря на кажущуюся простоту, требует определенных навыков и специальных знаний. Поэтому лучше поехать в автосервис, где диагностику и техобслуживание электрооборудования вашего автомобиля выполнят быстро и с гарантией качества.

Ремонт генератора во многих случаях не требует узкоспециализированного инструмента и может быть выполнен своими руками. Чтобы замена щеток генератора произошла успешно, обязательно наличие базового уровня знаний в электротехнике. В общеобразовательных целях перед началом ремонта рекомендуем ознакомиться с принципом работы генератора автомобиля.

Характер неисправности

В конструкции генератора медные либо меднографитовые щетки используются для подвода напряжения к коллекторным пластинам. Соответственно, сила электромагнитной индукции, возникающая при протекании тока по обмотке якоря, зависит от качества контакта между щетками и коллекторными пластинами.

Поскольку якорь в процессе работы постоянно вращается, происходит истирание и уменьшение длины щеток (в значительно меньшей степени изнашиваются и сами пластины). Для компенсации износа в щеткодержателе предусмотрены пружины, которые прижимают щетки к коллекторным пластинам. Но когда износ становится критическим, усилия пружин недостаточно для хорошего контакта, что приводит к падению протекающей в цепи силы тока.

Симптомы

Подобная неисправность ведет лишь к одному последствию – падению напряжения зарядки генератора. На исправном автомобиле генератор должен выдавать не менее 14 вольт, но о критическом износе щеток вы можете узнать лишь после того, как на щитке приборной панели загорится лампочка критического уровня зарядки АКБ. Говорит это о том, что питание бортовой сети автомобиля происходит от аккумулятора, а не от генератора. Косвенным признаком износа может быть трудный запуск двигателя после простоя. Ситуация характерна для морозного времени года, когда увеличивается величина саморазряда АКБ. Изношенные щетки генератора приводят к снижению уровня зарядки. Запуски холодного двигателя, частые поездки на короткие дистанции с множеством включенных потребителей (печка, фары, дворники, обогрев зеркал и т.д.) приводят к тому, что генератор с изношенными щетками не успевает подзарядить АКБ.

Способы замены

Заменить щетки в сборе с реле-регулятором напряжения (шоколадка). Как известно, поддержание зарядки на одном уровне осуществляется регулировкой напряжения, подаваемого на обмотку якоря генератора. Для надежного контакта выводы щеток крепятся к контактам реле-регулятора напряжения методом пайки. Для упрощения ремонта автомобиля чаще всего щетки, щеткодержатель и реле-регулятор продаются в сборе. Преимущество метода комплектной замены в его простоте. К примеру, низка стоимость узла в сборе для многих автомобилей ВАЗ делает отдельную замену щеток весьма нецелесообразным занятием.
Заменить щетки отдельно. Для этого придется удалить старые щетки и припаять на их место новые меднографитовые изделия (разумеется, для ремонта своими руками потребуется паяльник, флюс, припой и базовые навыки пайки). Как и в случае с комплектной заменой, целесообразность метода во многом зависит от стоимости новых стержней. Суть не только в высокой цене на детали генераторов многих иномарок, но и в том, что на некоторые модели (особенно это касается старых малосерийных авто) купить реле-регулятор со щетками в сборе попросту невозможно. Устранить проблемы с зарядкой предлагается покупкой нового генератора. В таком случае замена изношенных элементов единственный способ сохранить немаленькую сумму. При желании поменять щетки генератора своими руками вы можете столкнуться с отсутствием в продаже новых деталей для вашей модели генератора. В таком случае следует подобрать подходящие по размеру меднографитовые щетки от другого автомобиля. Для правильной работы важна длина стержней (не должна быть меньше, чем у новых либо немного изношенных оригинальных стержней) и длина медного гибкого контакта. Новые щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателе. На самом деле форма новых стержней не имеет особого значения, так как они отлично поддаются обработке надфилем.

Можно ли заменить без снятия генератора

Произвести замену без снятия генератора с автомобиля можно только в том случае, если в подкапотном пространстве достаточно места для того, чтобы снять реле-регулятор напряжения. Деталь находится за задней крышкой генератора. Осмотрите место установки генератора, чтобы понять, можно ли будет воспользоваться ключами, отвертками для снятия задней крышки и самого реле. Возможно, генератор достаточно будет лишь открутить, чтобы повернуть в удобное положение, что будет кстати, если для его снятия необходим демонтаж других агрегатов. К примеру, на Лада Приора с кондиционером генератор удобней всего демонтировать, если снять правую фару.

Инструкция по замене

Снимите минусовую клемму АКБ.
Отсоедините основную плюсовую клемму генератора, разъем регулятора напряжения и минусовую клемму, если в этом есть необходимость. В некоторых моделях авто обороты двигателя считываются с вывода W на генераторе, в обратном случае контакт может быть не подключен либо отсутствовать вовсе.
Если замена производится со снятием генератора, ослабьте сервисный ремень и открутите болты крепления (подробно о замене, установке и натяжении ремня можете прочитать в статьях: «Что делать, если свистит ремень генератора» и «Натяжка ремня генератора»).
Открутите болты крепления задней крышки.
Открутите реле-регулятор напряжения. Если был выбран метод комплектной замены, вам остается установить новую деталь и собрать все элементы в обратной последовательности. В любом из случаев рекомендуем как минимум проверить подшипники генератора, состояние коллекторных пластин. Если выработка пластин в пределах нормы, перед установкой новых щеток зачистите поверхность до блеска мелкозернистой наждачной бумагой.

Пайка новых стержней

Сточите напильником по максимуму припой, удерживающий гибкий контакт старой щетки.
Направьте реле-регулятор щетками вниз и нагрейте паяльником место пайки.

Будьте готовы к тому, что щетка под воздействием пружины после отпаивания вылетит из своего посадочного места.

Заготовьте небольшой кусок тонкой медной проволоки.
Расширьте шилом либо круглым надфилем отверстие в контактной площадке.
Припаяйте медную проволоку к гибкому контакту.
Установите пружину и протяните медную проволоку в отверстие, чтобы следом вытащить гибкий контакт щетки.
Прижмите щетку, чтобы она не вылетела, и отпаяйте направляющую проволоку.

Удерживая щетку на достаточном расстоянии от края посадочного места, припаяйте гибкий контакт к контактной площадке. Предварительно контакты нужно хорошо облудить, а лишнюю длину гибкого контакта при необходимости откусить. После припаивания стержни должны двигаться в посадочной шахте без заеданий.

Читайте также: