Как заменить бензонасос на киа соренто

Обновлено: 23.01.2025

Приветствую всех!
Как писал в прошлой записи, Соренто отказался заводится напрочь! Подозрение пало почти сразу на топливный насос, хотя под подозрением также была и сигнализация.

Сразу же хочу выразить благодарность всем кто отозвался, принимал участие в обсуждениях и давал советы! Спасибо!

И так, машина находилась за городом, перевозить её в город для диагностики было все равно необходимо, так как всё что мог сделать своими силами я сделал). Но и эвакуировать авто к автосервису чтобы она там дожидалась запчасти несколько дней тоже не хотелось! Было решено оставить авто на даче, заказать насос и привезти авто в сервис уже когда приедет запчасть!

Сначала думал заказать б.у насос с ЕвроАвто, такой опыт уже имелся на предыдущем авто и дёшево и сердито, и проверить можно и вернуть за 5 дней! НО пообщавшись с менеджером, было решено взять новый моторчик насоса фирмы Kross, производства Южная Корея, аж за 1550 рублей, что дешевле чем б.у. насос с ЕвроАвто!
Чуть подробней о насосе: на нём красуется гордая надпись "Made in Korea", в комплекте идёт также сеточка грубой очистки (зелёная на фото), внешне насос ни чем не отличается от оригинального!
Вообще я очень надеялся увидеть, на оригинальном насосе вынутом из бака надпись Kross и понять, что я на.бал систему всего за 1550 рублей, но надписи не оказалось))).

Заказ ехал 3 дня, в пятницу должен был прибыть в магазин, в пятничное же утро я заказываю эвакуатор для Соренто и перевожу его в зону сервисных действий! По дороге мне звонят и сообщают, что мой насос дожидается меня в магазине. Осталось только убедиться, что проблема точно в насосе) К счастью, это он и оказался!
Работы по замене около часа (с трудом открутили крышку насоса под сидением, видимо перетянули когда фильтр меняли). Машина завелась с пол оборота!
На фото также моя сеточка грубой очистки которая менялась год назад и проехала 18 тыс. км. "Видела" она только топливо Шелл и Сургутнефтегаз!

Из наблюдений : несколько тысяч км назад мне показалось, что двигатель "колбасит" на холодную. Так как в 90% случаев машина заводится с автозапуска, а я сажусь в уже прогретую машину, само собой ничего не замечал! После прогрева, двигатель работает ровно! Заведя ключом несколько раз на холодную, убедился что "расколбас" присутствует, после прогрева исчезает! Так вот, после замены насоса и пуска двигателя на холодную, после 3-х дневной стоянки, "расколбаса" замечено не было! До сих пор его нет, принципиально пока АЗ не пользуюсь! Этот момент я буду наблюдать дальше! Но если их не будет и далее, но можно считать что КИА уже несколько тысяч км, предупреждала о скорой поломке насоса!) Родной насос отбегал 130.0000 км в моем случае! Уровень топлива в баке стараюсь держать не меньше четверти бака!

Решил я поменять пресловутую сеточку в бензобаке, которую отдельно не найти. В общем, как большинство купил от приоры (десятки), чуть доработал, поставил, собрал ииии…Машина стало херово заводиться на горячую. Помнил про три резинки на бензонасосе, при чтении форума давно заказал ту самую от Гетца (31114-3A400), все остальные проверил. Собрал и проблема с запуском появилась в полный рост. Ух собака, лан. Разбираю по-новой, и пока в руках держал модуль бензонасоса без стакана, у меня выпадает фильтр с электромотором на асфальт. Шмяк!(. Ну ок, поднимаю — сеточке хана. Лан, не беда. 50 руб. Еду, в магазин и там при мне продавец дает парням сеточку на бензонасос акцента. Похожа на мою очень сильно. Беру ее и от приоры, еду. Не подходит она в общем(
Лан, ставлю от приоры, и понимаю что резинка съехала. Вытаскиваю электромотор а там!

Да блин. Кароч, по-быстрому нахожу на форуме вот этот номер BOSCH 0 580 454 001. Знаю, что ставят от десятки, но на том же форуме человек вполне обосновано поясняет за этот бош.В кратце, давление у него 4 атм. А десятошный меньше выдает. Еду искать, не нахожу. Нахожу другой. Такой.

Номер KNG-1139600-61. Уазовский. На нем написано прямой аналог BOSCH 0 580 454 001. В общем, взял. Поставил. Запустилась, работает нормально. Ну ок. Заливаю полный бак, засыпаю счастливым сном. На утро мучительная заводка. "Шо, опять?!" Ну зашибись. Выкатываю бак, опять лезу туда. Теперь уже стачиваю ершик на подающей трубке электронасоса, на старом она была гладкой (на фото видно), а на ершик пластиковая деталь не налезла, которая там до этого стояла под резинкой…
Вряд ли в этом дело, но раз уж залез. Потом вытаскиваю регулятор давления из стакана и сначала вставляю его в фильтр, и все вместе в стакан. Скорее всего в этом и была проблема. Там и уходило давление. Сейчас порядок! Запуск с пол-тычка!

Теперь не большое отступление. Открываю я как-то капот, а у меня весь корпус воздушного фильтра и вся та сторона в масле трансмиссионом. В общем, подсказали люди что сапун на коробасе забит, вот и давит масло. На СТО заехал, сапун чист. Под машиной люди сидят, не видят ничего. В оконцове под нагрузкой (газ+тормоз на D) оказывается шланг охлаждения акпп. Они были меняны, стояли обычные бензостойкие, типа кислородника. Но эт ладно, на них было надето по два хомута с каждрй стороны, один — тот который закручивается, а второй так понимаю родной пружинного типа. Вот вторым и протерло задубевшие шланги (грани достаточно острые). Пока поставил тоже такие шланги, в магазине нашел, но походу подкапывают, версия такая, что они толстые и нормально на трубке не обжимаются. Махну на оригинал. Победил увод машины вправо при торможении (сайлент-блок нижнего рычага прорезями неправильно стоял), поменял тормозные шланги по передку и тормозуху. Спасибо всем, кто осилил!

Перед тем как снимать топливные трубки нужно будет сбрасывать давление в системе или же просто приступать к замене не сразу как заглушили двигатель, а через часок, хотя пока доберетесь к топливному насосу как раз это время и пройдет.

Чтобы стянуть трубку нужно вдавить пальцами по бокам.

Затем если нет в наличии специального съемника предназначенного для откручивания крышки топливной станции, поможет мощная отвертка и молоток. Орудуйте аккуратно чтобы ничего не повредить.

Теперь можно доставать топливный насос в сборе.

Смотрите аккуратно, чтобы не повредить поплавок, наклоняйте набок, а потом вынимайте из бака.

Открываем защёлку.

по бокам отщелкиваем защелки чтобы снять клапан.

Теперь аккуратно.

Снимаем еще одну трубку

и отверткой отгибаем по бокам защелки-усики и тянем топливный насос, после чего собираем все в обратном порядке и устанавливаем обратно в бак.

Sorento

В процессе эксплуатации Kia Sorento требуется периодическая замена фильтрующего элемента топлива. Рассмотрим, какой топливный фильтр использовать при смене на вашем поколении Киа Соренто. А также порядок проведения замены.

Периодичность смены

Интервал замены топливного фильтра на Kia Sorento зависит от мотора, установленного на кроссовер.

На дизельных двигателях производитель рекомендует менять фильтрующий элемент раз в 30 тыс. км пробега, то есть каждое второе ТО.

На машинах с бензиновыми силовыми установками замена фильтра топлива рекомендована раз в 60 тыс. или каждое 4 обслуживание.

Эти интервалы актуальны для всех поколений корейского кроссовера .

Замена топливный фильтр на Kia Sorento 1 поколения

Смену топливного фильтра на Киа Соренто 1 поколения с дизель-мотором можно без проблем выполнить самостоятельно. Первым признаком, указывающим на необходимость замены фильтра топливной системы Kia Sorento, является моргающая лампочка, сигнализирующая о наличии воды в фильтрующем устройстве дизельного топлива.

Процедура смены на Kia Sorento I:

Открывается капот.
Демонтируется декоративная крышка с силового агрегата Киа Соренто 1 поколения, которая зафиксирована пятью гайкам под ключ на десять.

Бензин

На Киа Соренто 1 поколения с бензиновым силовым агрегатом топливный фильтр расположен во внутренней полости бензобака. Для замены элемента потребуется выполнить следующие операции:

Отключается минусовая клемма от аккумуляторной батареи.
Откидывается заднее сиденье. Для получения большего пространства можно выполнить его полный демонтаж.

Артикулы

Для поиска топливного фильтрующего элемента дизельного Киа Соренто 1 поколения 2.5 на оригинал используется артикул 319222B900 фирмы HYUNDAI-KIA. В качестве аналоговых вариантов можно воспользоваться следующими каталожными номерами:

GFFH034 – производство компании ONNURI;
FCP2453 – PILENGA;
CS767 – PURFLUX;
2100496SX – STELLOX;
214032 – FAST TIGER.

На бензиновую модификацию Kia Sorento 1 используется следующий оригинальный артикул 319113E700 производства HYUNDAI-KIA. Ниже представлены артикулы аналоговых запасных частей:

ADG02378 – BLUEPRINT;
N1330333 – NIPPARTS;
DEA87696 – DEPPUL;
PF3327 – PATRON;
QZ8K0201511A – QUARTZ.

Фильтр топливный на Киа Соренто 2

Для замены топливного фильтра на бензиновой версии Kia Sorentpo XM, так же как и для модификации первого поколения понадобится пробираться к устройству через задний ряд кресел. Процесс демонтажа практически идентичен. Отличие заключается в способе фиксации бензонасоса Kia Sorento 1. На Киа Соренто 2 поколения он крепится посредством крышки из пластика.

Для ее откручивания рекомендуется использовать ножницы по металлу, молоток и скотч .

Ручки ножниц упираются в выступающие пазы крышки, и обвязываются скотчем. Рукоять молотка вставляется между ручек ножниц, и используется в качестве рычага для откручивания.

Дизель

Для замены топливного фильтра на Киа Соренто ХМ дизель понадобится проделать следующие операции:

Затем выполняется демонтаж следующих элементов:

воздуховода над АКБ – фиксируется тремя клипсами из пластика с болтом;
аккумуляторной батаре ключом на двенадцать;
корпуса воздушного фильтрующего элемента – закреплен двумя болтами под головку на десять;
хомута патрубка для подачи воздуха после ДМРВ – потребуется головка на десять и отвертка с крестовым жалом.
Откручивается гайка ключом на десять, которая фиксирует короб проводов бензинового фильтра.

Фильтрующий топливный элемент Kia Sorento 2 изымается в сборе с кронштейном. Далее выполняется замена и сборка в обратном порядке.

Артикулы

Для замены топливного фильтра дизельного Киа Соренто 2 2.2 на оригинал используется артикул 319222W000 фирмы HYUNDAI-KIA. В качестве аналоговых вариантов можно воспользоваться следующими каталожными номерами:

N1330520 – производство компании NIPPARTS;
300HH03 – ASHIKA;
CS767 – PURFLUX;
FC19070 – SAKURA;
1457434516 – BOSCH.

На бензиновую модификацию Kia Sorento 2 2.4 используется следующий оригинальный артикул 311122P000 производства HYUNDAI-KIA. Ниже представлены артикулы аналоговых запасных частей:

LF818M – LYNX;
N1330326 – NIPPARTS;
DEA2P00G – DEPPUL;
1311220P00 – PULLMAN;
ARG323318 – ARIRANG.

Топливный фильтр на Киа Соренто Прайм

Для рестайлинговой версии Kia Sorento Prime в качестве смены топливного фильтра на оригинал используется артикул 31920S1900 от фирмы HYUNDAI-KIA. Также модно воспользоваться аналоговым вариантом от компании METACO – каталожный номер 1030247. Его стоимость будет в три раза дешевле.

Артикулы

При выборе запасного топливного фильтрующего устройства на Kia Sorento Prime (до рестайлинга) можно воспользоваться оригиналом или аналогом. Артикул оригинальной запасной части для Киа Соренто Прайм от компании HYUNDAI-KIA – 31922A9000. Среди аналоговых вариантов выделяются:

Как вы думаете, почему некоторые автосервисы не берут в ремонт автомобили с "мудрёной" на их взгляд неисправностью, например, такой: "Не тянет".

Может быть, сразу представляют себе, что "такой сложный мотор … такая сложная неисправность … да ну его! Лучше подожду, когда придёт что-то попроще …". Может быть. Не знаю. Но давайте попробуем разобраться в этом вопросе и понять: "Неисправность реально сложная?". Ведь под эту неисправность попадает многое, начиная от подклинивающих тормозных колодках и заканчивая проблемами с MAF-Sensor, например. Как искать неисправность? От чего отталкиваться?

Автомобиль и год выпуска обозначен в заголовке статьи. Далее: претензии клиента к машине "не тянет", слишком уж короткие, хорошо бы расшифровать и дополнить: для этого начинаю говорить с клиентом и выясняю, что, "когда машина идёт в нагрузку, в горку, например, то попытка прибавить скорость – сильнее нажать на педаль газа, ничего не даёт: мотор начинает чахнуть, на газ почти не реагирует и чем больше нажимаешь на педаль газа – тем сильнее чахнет".

На ваш взгляд: на что это похоже? Лично мне показалось, что первым делом надо обратить внимание на систему подачи топлива: похоже на "недостаток топлива". Почему так решил? Посмотрел топливные коррекции. Ещё их называют "топливные корректировки" ("Long Term Fuel Trim", "Short Term Fuel Trim", что означает "кратковременная и долговременная топливная коррекция"). Сильно об этом распространяться не буду, статья не об этом, но для тех, кто интересуется, могу порекомендовать прочитать статьи по теме на портале Легион-Автодата.

Ну а для тех пытливых людей, кто хочет узнать побольше об этом (и не только) вопросе, компания Легион-Автодата организует семинары и конференции, недавно как раз проходила "III конференция "Технологии авторемонта. Диагностика современных силовых агрегатов""

Идём по нашему вопросу далее, спрашиваем себя: "Какими причинами может быть вызвана некорректная величина топливной коррекции?". Ответ есть:
- неисправность датчика кислорода
- некорректное давление топлива
- некорректные показания датчика температуры
- некорректные показания MAF(MAP) – sensor
- выход из строя системы EGR
- поступление "дополнительного" воздуха до камер сгорания
- неисправность форсунки (инжектора)
- уменьшение работоспособности катализатора или выход его из строя
- "подсос" воздуха ДО датчика кислорода
- механические и остальные причины

Всё это мы знаем из руководств по ремонту. И если окинуть взглядом весь этот список … с чего начинать? А вот для этого и велась беседа с владельцем автомобиля. Надо было выяснить все мельчайшие подробности поведения автомобиля при различных режимах эксплуатации. А далее идёт сопоставление: приведенный список возможных неисправностей и слова клиента. Вы тоже сопоставили и предположили, что возможная причина может быть в топливе? В его низком давлении? Поздравляю, наши мнения сошлись.

После подключения манометра ситуация становится яснее: при нажатии на педаль газа и в районе 2 кг\см2 давление куда-то исчезает. То есть, стравливается? А почему? А причины какие? Скорее всего, придётся снимать бензонасос. Снял:

Внешний первичный осмотр пищу для размышления не дал. Всё, вроде бы, нормально со всех сторон, повреждений или чего-то необычного нет:

Топливный насос современный: "всё в одном флаконе", как говорится. И сам насос, и регулятор давления. Но если ничего не видно снаружи, это не означает, что насос полностью исправен – если давления нет или оно стравливается, то причина быть должна. Поэтому продолжаю разбирать топливный насос и вот что обнаруживаю:

На фото как раз хорошо видна эта резиновая манжета, которая "криво стоит". Посмотрим на неё поближе:

Вы тоже обратили внимание на проходящую вдоль трещину? Так что тут сразу две неполадки: манжета "криво сидит" и "манжета треснула".

И если первое можно отнести к каким-то предыдущим ремонтам (торопились и неправильно установили манжету), то второе можно отнести ко времени или к качеству изготовления: трещины так просто не возникают.

И как вы понимаете, это и есть причина неисправности: при повышении давления эта уплотняющая манжета банально "травила" топливо обратно в бак, а форсункам топлива доставалось чуть-чуть.

Такая манжета стоит копейки, поэтому купили, поставили. Запустили мотор, прогнали на разных режимах (в том числе и при движении) – вот и всё. Диагностика и ремонт окончены.

Так что не стоит забывать о таком важном действе автомобильной диагностики, как о "разговоре с клиентом".

Читайте также: