Как выглядит генератор на фиат альбеа
Убила меня цена на замену генератора в сервисе — 2000р + сам генератор Dan599 10000р .
После выбора и помощи драйвовчан купил Krauf ALE 1998 UX 105A за 8000р .
Сегодня решил сам поменять без ямы .
Вместо оплаты сервису купил опоры Matrix 3T за 1200р и погнали .
Зафиксировал обводной ролик при помощи монтажки, снял второй ролик, открутил головкой с удлиннителем верхний болт на гене, на ощупь, ищется легко когда есть второй генератор под рукой . Для лучшего доступа к этому болту скинул бочок гура.
Мащину поднял, снял защиту, отвернул гайки проводов, вывернул нижние болты и как то легко вынул гену. А вот новый заталкивал минут 5 )))) ни как не входил, но влез .
Далее всё в обратной последовательности собрал и установил .
Теперь тишина ))) движок зашептал.
Всем тишины под капотом и напруги бортовой сети 14,4В, при всех потребителях на максимум 13,8В
Было 14,1В на холостых, дальше с ближним, музыкой и кондиционером 13,4В.
PS даты на фото почти не соответствуют )))) сегодня свежих не делал, дождь, ветер, временами град и +5°С
FIAT Albea 2010, engine Gasoline 1.4 liter., 78 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 3
Были просады на акб с 14.0 до 12 с копейками(моноблок под 90-100а всасывал)
Поставил дубляжи, кг 50 гост 3метра(еле еле натянул 50 клемму, хотел за 70 ехать) обжал, также купил гофру для кг 50, одел. Плюсовой вышел 97см вместе с клеммой, минусовой около 110(запас большой взял, думал что не хватит, в итоге больше оказался)
И минусовой с акб на кузов(около 25см)(зачистил, очень хорошо).
На след.день все подсоединил, был просад на акб до 13.88(кстати вольтаж стал 14.2) а у моноблока 13.3-13.4(при этом гейн поднял, вообще не изменился)
Без моноблока, вся нагрузка печка дальний, ближний туманки, повортники, аварийки, магнитола(без моноблока), стопы, все что мог, даже потом с кондиционером побывал(разницы нету).
В итоге упал с 14.2 до 14.1!
Все нравится пока, но думаю скоро запуска уйдёт и придёт агм и более мощный моноблок и саб, но это другая история)
Вышло около 600р в Челябинске( у продавца по опт ценам)
Менять видимо не так муторно как казалось бы, а фигня с напругой тоже меня напрягает 13в а то 12.9 бывает
Да без проблем, если есть яма, то вообще как два пальца . Даже ремонт гены ничего сложного.
Ремень генератора с кондиционером натягивается обводным роликом и роликом-автонатяжителем. Обводной ролик и ролик автонатяжителя абсолютно идентичны и взаимозаменяемы. Для замены ремня и роликов перво наперво необходимо ослабить натяжение ремня для этого:
а) На авто с компрессором кондиционера:
2. Ключом на 13, накинутым на болт автоматического ролика, крутим по часовой стрелке, одновременно вставляя чеку в отверстие на корпусе автоматического натяжителя, до тех пор, пока не почувствуем, что чека вошла во второе отверстие на корпусе автонатяжителя.
3. Теперь можно спокойно снимать ремень с агрегатов (генератор, компрессор)
Достаём из упаковки новый ролик и устанавливаем на место в обратном порядке. Ролик на автонатяжителе заменяется аналогично.
Низкое напряжение бортовой сети, неполадки и метод устранения.
Встречается следующая неисправность на Альбеа. После запуска авто напряжение бортовой сети 14,2 В, по мере прогрева оно постепенно падает до 13,8-13,7 В. А при включении потребителей совсем падает до критических 13,3-13,2 В. После тщательного изучения проблемы было выявлено слабое место в силовой цепи электропитания. Как видно из фотографий ниже этим местом является соединение двух силовых проводов, расположенное на питающем выводе стартера. Контакт двух мощных силовых клемм осуществляется за счёт момента затяжки металлической гайки на силовом болте стартера. Как известно силовой болт на стартерах изготавливают из меди, в связи с чем достаточно большего момента реализовать не льзя, не выдержит резьба на болту. Со временем клеммы окисляются, возрастает сопротивление между клеммами как следствие соединение начинает греться тем самым усугубляя ситуацию.
Ниже на фотографии приведён один из способов решения данной проблемы. Дополнительное болтовое соединение, тем более что место позволяет.
Ремонт, замена подшипников генератора.
Накидным ключом на 13*17 за болт крепления ролика оттягиваем по часовой стрелке натяжной механизм и снимаем приводной ремень, отводим его в сторону чтоб не мешал. Сверху в корпусе натяжного механизма имеется отверстие для установки стопора, можно в отведённом состоянии вставить туда подходящего диаметра гвоздь или болт, тогда механизм будет зафиксирован в отведённом состоянии что облегчит работу по снятию и последующему одеванию приводного ремня.
Поддомкрачиваем машину и снимаем правое переднее колесо. Иначе к генератору не подобраться.
Чтоб снять генератор необходимо открутить три болта крепления. Стелим картоночку, ложимся под авто со стороны правого переднего колеса и откручиваем два нижних болта на 13.
Затем путём пальпации нащупываем третий верхний болт на 13 крепления и откручиваем.
Затем ставим генератор на попа (т.е. шкивом смотрит в низ) и откручиваем силовой провод головкой на 12 и провод управления головкой на 8. Всё генератор свободен. Далее ложимся на подстеленную ранее картоночку и прокручивая генератор в трёх плоскостях, пропуская его между шлангов ГУРа и кондиционера выводим его в нижнюю точку. У кого имеется защита нужно будет открутить правый болт её крепления иначе генератор не выйдет.
Ну вот он в наших руках.
Разбираем заднюю часть генератора.
Спрессовываем задний подшипник при помощи съёмника.
Откручиваем шкив генератора для этого понадобятся накидной ключ на 24 как на фото (другой не подойдёт) и шестигранник на 8. Затем при помощи съёмника стягиваем переднюю крышку генератора. Далее головкой на 7 откручиваем 4 болта пластины крепления переднего подшипника и выпрессовываем передний подшипник.
Генератор разобран на части.
приобретаем в магазине вот такие подшипники
Устанавливаем подшипники на место, собираем генератор в обратной последовательности. После сборки необходимо припаять выводы обмоток статора к выпрямительному мосту (блок диодов).
Копилка опыта.
Недавно сломался генератор (пробег 60 тыс, 3 года, комплектация «комфорт») 105 А. В начале думал, что пробило диод выпрямительного моста, но позже установил методом «прозвонки», что вышел из строя реле-регулятор напряжения. Выход из строя данного узла генератора ничем не провоцировал, как обычно вечером поставил, а утром АКБ оказался разряженным полностью. После его зарядки и установки на место выявил ток утечки около 5 А. Самое неприятное в данной ситуации, что признаков отказа по внешним приборам никаких не было.
Хотелось бы сделать ряд замечаний по снятию генератора и ремонту реле-регулятора. Снятие генератора производил на стоянке при снятом правом колесе. В книге «Ремонт без проблем» написано, что потребуются ключи на «8» «12» и «13», но практически установлено, что без головок генератор не снять. В комплектациях с ГУР этот агрегат как раз находится над генератором и закрывает обзор и доступ к нему. Поэтому сверху через капот все работы по откручиванию проводил на ощупь. В частности: верхний болт крепления генератора и гайки крепления силового провода и контроля, так как на последних бортики защитного кожуха очень высокие и обычным ключом не открутить. Следует отметить, что в первый раз, когда снимал генератор вначале открутил три болта крепления, после чего его повернул вниз шкивом и только после этого удалось открутить гайки крепления силового провода и контроля. Предположительно реле-регулятор отказал из-за водно-солевого раствора, которого на дорогах СПБ очень много, а также в связи с тем что контакты микросборки были не защищены (не залиты эпоксидкой). Также не понравилось, что выводы обмотки генератора соединены с диодным мостом способом обжима, при таком креплении рано или поздно сюрпризы просто обязаны, появится в наших условиях эксплуатации все это недоработки «макаронников».
Как оказалось сразу купить реле в СПБ очень даже не просто, обзвонил кучу магазинов. Удалось найти, где есть в наличии только в сервисах по ремонту генераторов, но ценник зашкаливал от 1500 до 2000 р. Поэтому решил заказать за 750 р. и несколько дней подождать. Новую деталь купил на коробке написано «AMPO0121 940016012100» скорее всего аналог, так как сама сборка внешне другая и внизу контакты залиты клем.
Пока ждал, озадачился проблемой ремонта или поиска аналогов. Для начала спилил металлическую крышку на которой написано «DENSO …» к сожалению, данный узел не ремонтопригоден (см. фото), так как схема выполнена на одном кристалле. При изучении отечественных реле-регуляторов существенных противопоказаний к их использованию не выявил, единственное незначительное функциональное отличие, то что у магнети-марелли вывод контроля идет непосредственно с реле-регулятора, а на отечественных с генератора а также есть конденсатор который располагается в корпусе реле. Для нашего генератора подойдет сборка с параметрами 14В 5А от отечественного реле с подходящими размерами (цена вопроса от 80 до 400 р.) и дополнительно понадобится диод для подключения вывода контроля плюсом к обмотке генератора и эпоксидного клея для крепления и заклейки выводов (см фото). С помощью тестера не составит труда, прозвонить какой вывод, куда подсоединять взамен сгоревшей сборки после ее удаления.
Простой способ проверки реле регулятора: взять лампу на 12 В на 20 Вт подсоединить к щеткам подать питание 12 В (лучше использовать зарядное устройство для АКБ с регулировкой тока) как подключается на генераторе при этом лампа должна гореть ярко, в случае увеличения тока на зарядном устройстве увеличивается напряжение и лампа должна гаснуть. Напряжение, подаваемое на реле дополнительно можно контролировать с помощью вольтметра и практически определить диапазон выдаваемого напряжения конкретного реле.
Автор: Валерий Моторин Раздел: FIAT
Фиат Альбеа появился в 2002 году и являлся частью проекта всемирного автомобиля – «Typ178», который стартовал в 1996 году с моделями Palio и Siena.
Над внешностью Albea с 2001 года работал знаменитый стилист Джорджетто Джуджаро. В 2004 году модель пережила рестайлинг. Больше всего преобразилась передняя часть, сзади изменения оказались менее значительными.
С рынка Восточной Европы модель ушла в 2007 году из-за слабых продаж. В декабре 2006 года началась крупноузловая сборка в Набережных Челнах из турецких машинокомплектов, а в конце 2007 года завязалась мелкоузловая сборка со сваркой и окраской кузова. На отечественном вторичном рынке присутствуют только экземпляры, реализованные официально.
Альбеа предлагалась исключительно в кузове 4-дверный седан. Несмотря на свои скромные размеры итальянка может похвастаться приличным багажником вместимостью 515 литров и вполне просторным вторым рядом сидений.
Базовые версии получили подушку безопасности для водителя, гидроусилитель руля и центральный замок. Более дорогие комплектации дополнялись кондиционером, второй подушкой безопасности, передними электростеклоподъемниками и ABS с системой распределения тормозных усилий EBD.
В 2007 году журнал «Авторевю» провел независимый краш-тест, по итогам которого автомобиль набрал 7,5 баллов из 16 возможных. На фоне машин, испытанных ранее (преимущественно отечественных), это был довольно-таки неплохой результат.
Двигатель
Albea комплектовалась бензиновыми двигателями объемом 1,2 л (60 или 80 л.с.), 1,4 л (77 л.с.) и 1,6 (103 л.с.), а так же одним турбодизелем – 1,3 л / 70 л.с.. После рестайлинга из линейки был исключен 1,6-литровый агрегат.
Российские Фиат оснащались лишь одним мотором емкостью 1.4 л / 77 л.с. Привод ГРМ здесь ременный с рекомендуемым интервалом замены 60 000 км. В гаражных условиях обновить ГРМ без специального инструмента (кондуктора) непросто. В сервисе за работу попросят около 2 500 рублей.
Зазор клапанов регулируется с помощью шайб, но необходимости в этом до 150 000 км не возникает.
На отрезке 100-200 тыс. км вырабатывают свой ресурс опоры двигателя (около 2 000 рублей за аналог), бендикс и втягивающее реле стартера, лопается расширительный бачок (от 2 500 рублей). Кроме того, могут выйти из строя термостат (700 рублей), помпа, радиатор (от 3 000 рублей) и топливный насос (3-10 тыс. рублей). Потребует внимания и выхлопная система – сгнивает и прогорает.
Необходимость капитального ремонта двигателя возникает нечасто, да и то уже после 300-350 тыс. км. А вот увеличение расхода масла спустя 200 000 км явление более распространенное. Умерить «аппетит» поможет замена маслосъемных колпачков, в отдельных случаях приходиться менять и кольца.
Трансмиссия
Крутящий момент от двигателя передается на переднюю ось через 5-ступенчатую механическую коробку передач.
Сцепление прослужит до 150-200 тыс. км (8 000 рублей за комплект). Выжимной же подшипник может зашуметь раньше – еще при пробеге 50-100 тыс. км.
После 150-250 тыс. км встречается износ механизма выбора передач (2-5 тыс. рублей) и наружных ШРУС (от 1 000 рублей). Спустя время некоторые владельцы сталкиваются с износом подшипников дифференциала (появляется гул). В сервисе за ремонт возьмут около 5 000 рублей.
Ходовая
На передней оси используется традиционная схема на стойках Макферсон, а сзади – продольные рычаги, объединенные с торсионной балкой. К сожалению, Альбеа имеет посредственные ходовые качества и не достаточно крепкую переднюю подвеску.
Сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов сдаются уже после 50-100 тыс. км (от 3 000 рублей за рычаг). Чуть позже приходится менять передние амортизаторы (от 3 000 рублей) и их опоры (от 1 400 рублей).
Задние стойки служат более 150-200 тыс. км (от 1 300 рублей). К этому времени проседают или лопаются задние пружины (2 000 рублей за аналог). Передние пружины более выносливые. Самые долговечные элементы подвески – сайлентблоки задней балки (1 000 рублей плюс 2-3 тыс. рублей за работу по замене).
После 150-200 тыс. км порой начинают подтекать насос ГУР (от 3 000 рублей) и рулевая рейка (около 9 000 рублей за переборку).
Кузов и салон
Кузов Фиат хорошо защищен от коррозии, по крайней мере, жалоб от владельцев не встречается. Вздутия краски можно обнаружить на крыше – в местах сколов. Здесь металл, в отличие от остальных элементов кузова, не оцинкован.
Зимой владельцы нередко обнаруживают антифриз под водительским ковриком. Течь возникает в месте соединения трубок с радиатором печки – необходимо заменить копеечные уплотнительные колечки.
Иногда выходит из строя термопредохранитель резистора вентилятора отопителя, реже – сам вентилятор (около 4 000 рублей). К 100 000 км изнашивается механизм замка зажигания – заедает или заклинивает.
Генератор может отказать после 150-200 тыс. км: приходят в негодность подшипники, либо в корпусе появляется трещина. За новый генератор придется отдать не менее 7 000 рублей.
Заключение
Fiat Albea - дешевый и просторный автомобиль. Мелкие неисправности хотя и встречаются довольно часто, но благодаря простой конструкции легко устранимы. Оригинальные запчасти весьма дороги, поэтому лучше использовать заменители, которые к тому же нередко оказываются еще и более выносливыми. В сочетании со сравнительно невысокой стоимостью седан вполне оправдывает концепцию бюджетного семейного авто.
ОЕМ код генератора в сборе на 51714792 - 105А и 063377007010;
генератор в сборе на 70А - 51700675 и 063377011010;
9948646, 085563051010 - реле регулятор;
шкив - 77362377 генератора;
55195023 - натяжной ролик автонатяжитель (регулируемый);
55204392 - неподвижный натяжной ролик;
ремень - 55184060 генератора с кондиционером (5РК1168);
71719738 - генератора ремень без кондиционера (4PK668);
46745928 - ГУР ремень (3PK905).
Приводные ремни и ролики Ремень.
генератора генератора с кондиционером натягивается обводным роликом и роликом-автонатяжителем. Обводной ролик и ролик абсолютно автонатяжителя идентичны и взаимозаменяемы. Для замены роликов и ремня перво наперво необходимо ослабить ремня натяжение для этого:
а) На авто с компрессором Находим:
1. кондиционера кусок гвоздя (не толстого) - будем его использовать в качестве чеки для ослабления автоматического натяжки ролика ремней агрегатов
2. Ключом на 13, болт на накинутым автоматического ролика, крутим по часовой одновременно, стрелке вставляя чеку в отверстие на корпусе натяжителя автоматического, до тех пор, пока не почувствуем, чека что вошла во второе отверстие на корпусе Теперь.
3. автонатяжителя можно спокойно снимать ремень с генератор (агрегатов, компрессор)
б) На авто без кондиционера. владельце Для в автомобиля в комплектации "база", чтоб приводной снять ремень ремень навесного оборудования проделать необходимо следующие операции: ключом на 16 или ослабляем на 8 шестигранником нижний и натяжной болты (на фото стрелкой указан), ключом на 17 ослабляем верхний задний крепления болт генератора и снимаем ремень.
Затем промежуточный откручиваем ролик. Встречаются два вида для винтов крепления промежуточного ролика: Первый фото на как, второй - винтом с головкой под Достаём.
шестигранник из упаковки новый ролик и устанавливаем на обратном в место порядке. Ролик на автонатяжителе заменяется Пытливые.
аналогично умы автовладельцев нашли замену таки довольно не дешёвому родному ролику - это двигателя ролик ЗМЗ 405 ЕВРО-3. Подходит размерам по идеально подшипника и наружному диаметру самого отличается, ролика лишь шириной.
Низкое напряжение сети бортовой, неполадки и метод устранения.
Встречается неисправность следующая на Альбеа. После запуска авто бортовой напряжение сети 14, 2 В, по мере прогрева оно падает постепенно до 13, 8-13, 7 В. А при включении потребителей совсем критических до падает 13, 3-13, 2 В. После тщательного изучения проблемы выявлено было слабое место в силовой цепи Как. электропитания видно из фотографий ниже этим является местом соединение двух силовых проводов, питающем на расположенное выводе стартера. Контакт двух силовых мощных клемм осуществляется за счёт момента металлической затяжки гайки на силовом болте стартера. известно Как силовой болт на стартерах изготавливают из связи, в меди с чем достаточно большего момента льзя не реализовать, не выдержит резьба на болту. Со временем окисляются клеммы, возрастает сопротивление между клеммами следствие как соединение начинает греться тем усугубляя самым ситуацию.
Ниже на фотографии приведён способов из один решения данной проблемы. Дополнительное соединение болтовое, тем более что место Ремонт.
позволяет, замена подшипников генератора.
Подшипники 105А на генератора (установлен на комплектациях "классик" и "комфорт") - шариковые обычные радиальные:
передний - № 6203 (размер задний);
d17хD40хB12 - № 6003 (размеры d17хD35хB10).
Подшипники 90А генератора (установлен на комплектации "база"):
-передний KOYO (6303, SKF);
-задний BB1 3036 (Накидным).
SKF ключом на 13*17 за болт крепления ролика часовой по оттягиваем стрелке натяжной механизм и снимаем ремень приводной, отводим его в сторону чтоб не Сверху. мешал в корпусе натяжного механизма имеется для отверстие установки стопора, можно в отведённом вставить состоянии туда подходящего диаметра гвоздь болт или, тогда механизм будет зафиксирован в состоянии отведённом что облегчит работу по снятию и одеванию последующему приводного ремня.
владельце Для в автомобиля в комплектации "база", чтоб приводной снять ремень ремень навесного оборудования проделать необходимо следующие операции: ключом на 16 или ослабляем на 8 шестигранником нижний и натяжной болты (на фото стрелкой указан), ключом на 17 ослабляем верхний задний крепления болт генератора и снимаем ремень.
Поддомкрачиваем снимаем и машину правое переднее колесо. Иначе к подобраться не генератору.
Чтоб снять необходимо генератор открутить три болта крепления. картоночку Стелим, ложимся под авто со стороны переднего правого колеса и откручиваем два нижних data на 13.
Затем путём пальпации третий нащупываем верхний болт на 13 крепления и откручиваем.
Затем ставим генератор на попа (т.е. смотрит шкивом в низ) и откручиваем силовой провод провод на 12 и головкой управления головкой на 8. Всё генератор Далее. свободен ложимся на подстеленную ранее картоночку и генератор прокручивая в трёх плоскостях, пропуская его шлангов между ГУРа и кондиционера выводим его в точку нижнюю. У кого имеется защита нужно открутить будет правый болт её крепления иначе выйдет не генератор.
Ну наших он в вот руках.
Разбираем часть заднюю генератора.
Спрессовываем подшипник задний при помощи съёмника.
jpg шкив генератора для этого накидной понадобятся ключ на 24 как на фото (другой не шестигранник) и подойдёт на 8. Затем при помощи съёмника переднюю стягиваем крышку генератора. Далее головкой на 7 болта 4 откручиваем пластины крепления переднего подшипника и передний выпрессовываем подшипник.
jpg разобран на части.
магазине в приобретаем вот такие подшипники
jpg подшипники на место, собираем генератор в последовательности обратной. После сборки необходимо припаять обмоток выводы статора к выпрямительному мосту (блок data).
jpg защитную пластиковую крышку закрывающую кольца контакные и щётки. Последний штрих - одеваем кожух пластиковый. Всё аппарат готов к инсталяции на data.
Вторичный рынок богат разнообразными автомобильными моделями, у каждой из которых своя увлекательная история. Сегодня мы расскажем о субкомпактном, юрком автомобиле Fiat Albea, который начал свой путь в 2002 году.
Немного истории…
Задолго до первого выпуска Фиат Альбеа – в 1996 году – бразильская компания Fiat S. p. A. начала сборку нового «глобального автомобиля». Предполагалось, что выпускаться он будет в трех типах кузова – седане Siena, универсале Palio Weekend, хэтчбеке Palio. Но из-за роста требований Европейского Союза к безопасности проект был заморожен.
Спустя шесть лет инженеры вновь обратились к своим разработкам. Немного «поколдовав» над внешностью Siena, пересмотрев ее техническую часть и адаптировав модель для Восточной Европы, они выпустили в свет новый Fiat Albea.
Новинка удовлетворяла требованиям Евросоюза к экологичности двигателя и безопасности «постояльцев» салона, поэтому была допущена к серийному выпуску.
Первоначально Альбеа собиралась на заводе в Турции, однако в 2006 году ее крупноузловая сборка была перенесена в Россию, на завод в Набережные Челны.
Чтобы проверить, действительно ли Фиат отвечает всем нормам безопасности, российское издание «Авторевю» в 2007 году провело собственный краш-тест. Результат оказался неутешительным: 8 из возможных 16 звезд.
Несмотря на такую среднюю оценку Fiat Albea до сих пор встречается на дорогах. Причем во многих городах России. Почему же водители покупают эту модель, ведь она не выпускается уже более 8 лет? Но, обо всем по порядку.
Экстерьер
Fiat Albea даже в разгар своей популярности привлекательным не казался. У машины обычные, мало выделяющиеся аэродинамические обвесы. Противоударные молдинги на дверях и бамперах. Головная оптика имеет прямоугольную форму. Разделена на два сектора: во внутреннем – ближний и дальний свет, во внешнем – поворотный сигнал. Фары Альбеа обеспечивают слабую видимость в темное время суток и в условиях тумана. Такой недостаток отмечает большинство автовладельцев.
Что касается самого кузова, то его прочность далека от идеальной: машина сильно деформируется при боковых ударах. Лонжероны хоть и имеют квадратное сечение, должной прочности при ударах свыше 40 км/ч не обеспечивают.
Несмотря на эти мало утешительные моменты, у кузова Fiat имеется ряд преимуществ. Первое из них – большая зона остекления. Она обеспечивает отличную круговую обзорность и позволяет чувствовать габариты машины даже малоопытным водителям.
Второе преимущество – компактные размеры. Они, в сочетании с динамичным мотором, позволяют свободно маневрировать в плотном городском потоке.
Заводская предпродажная подготовка включала обязательную антикоррозийную обработку кузова, однако ее оказалось недостаточно для поддержания товарного вида модели на протяжении долгих лет. Дорожный реагент, которым посыпают проезжую часть в зимний период, разъедает защиту. В связи с этим возникает необходимость регулярной дополнительной обработки.
Интерьер
По современным меркам интерьер Fiat Albea выглядит просто, но уютно. Основные тумблеры сгруппированы в центральной части торпедо. Там же расположены простенькая магнитола и воздуховоды. Перед селектором КПП размещены два подстаканника, прикуриватель и пепельница.
Приборная панель вмещает за рулем четыре колодца. Между ними – показания бортового компьютера. Пластик в салоне мягкий, поэтому на морозе не скрипит.
Обивка салона даже в максимальной версии предполагает только тканевое исполнение. Примерно к 100 тысячам км пробега ткань водительского кресла протирается, а поролон начинает сыпаться. Сохранить целостность обивки могут только чехлы.
Второй ряд кресел складывается в соотношении 60/40. Вертикальной регулировки не имеет. У водительского сиденья имеется регулировка высоты и поясничного упора.
У миниатюрного Fiat Albea вместительный багажник. Даже полноценные седаны не всегда могут похвастаться таким объемом – 515 л.
Технические характеристики
Технические характеристики Фиат Альбеа представлены в таблице ниже:
| Параметр | Показатель |
| Длина, мм | 4 186 |
| Ширина, мм | 1 703 |
| Высота, мм | 1 490 |
| Колесная база, мм | 2 439 |
| Ширина передней колеи, мм | 1 414 |
| Ширина задней колеи, мм | 1 438 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Объем топливного бака, л | 48 |
| Масса, кг | 1 045 |
Двигатель
На российском рынке Фиат Альбеа был представлен с единственным двигателем – атмосферник, 1.4 л, 77 л.с. Он отличается неплохой динамичностью и поддерживает стандарт Евро-3. При желании количество «лошадей» под капотом можно увеличить примерно на десяток. Достаточно сделать чип-тюнинг.
У двигателя чугунный блок, алюминиевая головка блока цилиндров и привод ГРМ ремнем. Механика мотора слабых мест не имеет. Здесь даже в случае рассинхрона фаз не гнет клапаны. Поршневая группа служит около 350-400 тысяч км.
Конструкция мотора проста и ремонтопригодна. Запчасти стоят недорого, но вот найти оригинальные сложно. Китайских аналогов много, но у них небольшой ресурс.
Ко второй сотне тысяч км пробега «масложор» силовой конструкции возрастает. При этом инструкция к автомобилю гласит: «замена моторного масла проводится раз в 30 тысяч км». Такая долгая эксплуатация приводит к заеданию колец, а тут уже без капремонта не обойтись. Чтобы исключить потерю подвижности колец и перегрева, смазочный материал целесообразно менять каждые 10 тысяч км пробега.
Качество шлангов и патрубков у Фиата плохое: они лопаются на морозе и от вибрации. Поскольку датчик уровня антифриза отсутствует, есть большой риск упустить из виду его утечку.
В моторе масла немного – всего 2,6 л. Даже слабая разгерметизация грозит серьезными последствиями. Если дело дойдет до ремонта, то стоимость его выйдет на 50-60 тысяч рублей, что вполне на уровне ВАЗа.
Трансмиссия
Фиат Альбеа комплектовался только механической коробкой передач и передним приводом. Инженеры не разрабатывали специально для нее новую трансмиссию, а воспользовались своим старым, проверенным временем изобретением.
КПП классическая, двуховальная. Имеет пробку для слива смазочного материала. Примечательно то, что слабое место механики – именно масло, которое быстро «самоустраняется» у возрастных экземпляров. Виной тому – ненадежные сальники и изношенные валы. Т.к. в коробку вмещается только полтора литра жидкости, даже малейшая ее потеря приведет к поломке всего механизма. Первым страдает подшипник вторичного вала, затем неполадки добираются до подшипника первичного вала, а затем уничтожают и подшипники дифференциала.
Доливать смазку нужно регулярно – раз в 7-10 тысяч км пробега. Полная замена производится раз в три года. Операция простая (слил старое масло и залил новое), но именно благодаря ей можно продлить ресурс КПП.
Капитальный ремонт коробки обойдется в 40-50 тысяч рублей. Примерно столько же будет стоить механика с разборки.
Возрастной износ, помимо сальников, не щадит синхронизаторы и механизм переключения. После двухсот тысяч км пробега у кулисы и тросов нарушается стабильность работы.
Альтернативы
Geely MK
Китайский седан Джили МК пришел на российский рынок в 2008 году. Модель оказалась экономичной, но ненадежной. Главная ее проблема – гниющий кузов. Ржавчина появляется на порогах уже к трехлетнему возрасту и дальше только растет. Остановить ее возможности нет.
Оптика китайца слабая, к 100 тысячам км желтеют фары. Двигатель достаточно мощный и динамичный – 1,5 л, 94 л.с., но постоянно выдавливает масло через уплотнители и клапанную крышку.
Шумоизоляция отсутствует. Подвеска без вложений ходит 50-70 тысяч км. Популярность Джили объясняется ее ценовой доступностью и богатой базовой комплектацией. В нее входят:
- ABS,
- EBD,
- электростеклоподъемники,
- водительская подушка безопасности,
- ПТФ,
- аудиоподготовка,
- центральный замок.
У МК есть версия МК Cross в кузове хэтчбек. В отличие от седана, она имеет увеличенный дорожный просвет (175 мм против 150 мм). Багажное отделение у обеих моделей одинаковое – 430 л. Гораздо меньше, чем в Альбеа, но четыре колеса 15 размера вмещает.
LADA Granta
Кузов Гранты имеет одну мало привлекательную особенность – сваренный посередине лонжерон. Причем место сварки приходится аккурат на боковую стойку. Стоит ли говорить о безопасности этой модели дальше?
Что касается технической начинки, то тут она гораздо беднее, чем у китайской Geely.
Гранта I выпускалась в двух типах кузова – седане и лифтбеке. На нее устанавливалось четыре вида моторов, объемом 1,6 л и мощностью 82-106 л.с. Коробка передач могла быть механической, роботизированной и автоматической.
Слабое место модели – электроусилитель руля. Примерно на 30-40 тысячах км пробега он выходил из строя. Клиренс модели 145 мм, объем багажного отделения – 520 л.
Отзывы владельцев
Отзывы владельцев Fiat Albea представлены ниже.
Проехал на Фиате 150 тысяч км за четыре года. Брал с салона. Самое лучшее – движок. Работает как часы, ни разу не подводил. Приобретал его для работы и в эксплуатации не щадил. Расход, примерно, 6-7 л по трассе. В городе чуть больше – 7-8 л. По динамике – не гоночный, но равномерный разгон. Гораздо лучше, чем у Логана, Акцента. Разгонял машину до 190 км/ч. Страшно, задняя часть на дороге виляет. Самая оптимальная скорость для нее – 90-100 км/ч.
Илья, г. Нижний Новгород
Подвеска мягкая, ямы сглаживает. Клиренс для наших дорог идеальный. Шумоизоляцию делал сам, с завода она практически отсутствовала.
По электрике было много проблем. После 100 тысяч км начало все замыкать, бесконечно паял, выискивал обрывы цепи. В общем, без дела не сидел. Управляемость на машине сомнительная – по городу перемещается хорошо, но на больших скоростях уже опасно маневрирует.
Посадка высокая, для меня это было неудобно. Т.к. рост у меня 186 см, мне было сложно выпрямить ноги – кресло, хоть и регулируется, назад отъезжает недостаточно.
В целом Альбеа оставила теплые воспоминания, но рекомендовать ее к покупке я бы не стал. Свежий экземпляр уже невозможно найти, а старому придется уделять слишком много внимания.
А стоит ли брать?
Несмотря на множество слабых мест Fiat Albea оказалась живучей, дешевой в обслуживании и доступной по цене. Правда при этом она достаточно старомодна, маломощная и небезопасна. Салон, хоть и удобный, напоминает 80-е годы. АБС и подушки безопасности и вовсе отсутствуют.
Для семейной (как, впрочем, и коммерческой) эксплуатации Фиат вполне подходит. Дешевая и экономная, машина сумеет оправдать каждый потраченный рубль. Только вот подбирать авто придется долго и усердно: машина надежна и вынослива, поэтому активно эксплуатируется своими владельцами. Экземпляры с пробегом до 80 тысяч км встречаются часто, но при тщательном осмотре выявляются следы скрутки. Чтобы найти «чистый» Albea придется обратиться к помощи независимого эксперта.
С запчастями придется туго, т.к. в наличии их практически нет. Но зато можно подобрать аналоги, причем некоторые из них могут быть отечественными.
Многие автолюбители утверждают, что динамики мотора не хватает на трассовых обгонах, поэтому эксплуатировать автомобиль целесообразнее всего в городе. Можно, конечно, его тюнинговать, но это негативно скажется на ресурсе установки. По сельской местности он тоже уверенно передвигается, благодаря высокому клиренсу.
Имитации блокировки дифференциала у Альбеа нет, поэтому застревание в снегу или грязи – обычное для нее дело.
Что почитать
Ознакомьтесь на нашем сайте с практичными обзорами авто разных производителей:
Читайте также: