Как установить два генератора на ваз

Обновлено: 08.01.2025

Всем привет!
В одно прекрасное утро решил задаться идеей поставить второй генератор на свой
ВАЗ — 2107, так как один не хочет справляться с требуемыми от него задачей, по скольку наваливаю я на него много музыки. Заводской нивоский генератор 80 А на холостом ходе просто просидал до 12,5 -12,3 В, вечно перегорал диодный мост. Посоветовали приобрести генератор (eldix — прошу прощение если не правильно написал) на 135 А, при прокрутки на стенде показал, что на холостом ходе держит нагрузку "свет, музыка (не очень громко), вентилятор, печка и габариты) до 80 А, что в раз лучше нивовского, в том вообще нагрузка на холостом 35-40 А по ходу. Но при установки элдикса столкнулся с такой проблемой, что не поступала зарядка на холостых, чуть больше поднимаешь оборотов, есть, а на 1000 об./мин. отсутствовала. Очень долго мучился с этой проблемой, не мог понять в чем причина. Менял проводку, поменял аккумулятор, натягивал ремни, тестировал гену, а он не поддавался. Потом я обратил внимание, что при покупки генератора стоял шкив под реечный ремень, а я менял его на нивовский, так как у меня (конусный) ремень генератора, соответственно и шкив я снял с предыдущего гены и поставил на новый. Только потом понял, что диаметр нивовского шкива больше чем шкив под реечный ремень. Но вот задача, уменьшенные шкивы под конусообразный ремень не продаются, а если и продаются, то стоят больше самого генератора, то я решил озадачить местных токарей, чтобы они из диаметра 56 мм. выточили мне "мини" шкив генератора. Нашел одного хорошего парня, который за 500 руб. сделал мне уменьшенную копию нивовского шкива. Прикрутил, установил, завожу, "аллелуя", мои догадки были верны. генератор на 1000 об./мин. давал 14,1-14,2. Спустя некоторое время продал свой добрый комплект музыки (моноблок 900 ном. в 2 ом, 2 саба по 400 ном. каждый и накопитель на 2 ф.) знакомому и приобрел (гелевый аккумулятор на 55 А, моноблок 1500 ном. в 1 ом., саб graund zero 30 spl extrim 1400 ном. 2+2 ом.), высчитал и сделал рупорную коробку, установил, ноболтал иииииии… не знаю как написать звук пука, но в общем мой гена на холостом усрался (прошу прощение за мой французский). Скажите, зачем тебе на холостом хорошая токоотдача?! Да потому, что постоянно стоишь на светофорах и пробках, а хочется веселить коллег по соседству, да так чтобы ниже
13,8 В не падало. Вот по этому я пошел к токарям и попросил сделать мне кранштейн для второго генератора. Нашёл кое какие чертежи в интернете, потратил уйму времени пока нашёл токаря, который взялся за такое дело и спустя 1 неделю я получил готовый кранштейн под крепление второго генератора. Поставил нивовский на штатное место, елдикс на новый кранштейн, подобрал конусообразный ремень длиной 1475 мм., установил, закрутил, прикрутил, натянил и на нах. На холостом при 1000 об./мин. в клике просадка до 13,5 В, по той причине, что нивоский гена заряжает до 13,3 В, так как успел подполить диодный мост до замены ген. В общем что хочу сказать! Если есть бабло, то можете купить усиленный генератор на 380 А — 165 А холостого за 20 — 25000 руб., то вперед, без заморочек. Кранштей сделали за 2000 тыс., шкив за 500 руб., ремень 500 руб., второй нижний кранштейн для установки гены со всеми болтами и шурупами 350 руб., итого 3350 руб. Много заморочек, но оно того стоит. Да и к сведению, можно со временем купить ещё один елдик, поставить и будет уже 270 А — 160 А холостого хода, это ещё 3500 руб., итого в круговую 6850 руб. Гораздо дешевле чем купить один мощный за 20-25000 руб., конечно плюс, в том что нет головняка, поставил и всё. Если нужна информация у кого заказать кранштейны и шкивы уменьшенные, обращайтесь, подскажу без проблем. Фотоотчет предоставлю чуть позже, через пару дней. Кто прочитал от начала до конца должен понять, что этим делом нужно жить и конечно же любить!

Приветствую вас, друзья. Вы наверняка не раз слышали о том, что многие автолюбители вместо штатного генератора, к примеру, выдаваемому ток 80 Ампер, устанавливают агрегат повышенной "мощности" до 115 или даже 140 Ампер.

И разумеется, об этом я знаю не по наслышке, так как разбирая в прошлые годы немало отечественных авто, у меня просто с руками и ногами отрывали мощные генераторы от люксовых Приор, чтобы установить всё это потом на ВАЗ 2110 или 2114.

Можно ли так делать, зачем вообще это нужно и почему многие гоняются за более "сильными" агрегатами, и самый главный вопрос: в каких случаях это имеет смысл, а когда все эти манипуляции просто нецелесообразны. Итак, начнём опять же со слов некоторых автолюбителей, с которыми мне приходилось раньше общаться.

Когда деньги на ветер

Некоторые из них говорили, что установка более мощного генератора нужна им для того, чтобы аккумулятор заряжался быстрее и лучше, правда, не уточняли, почему АКБ в конкретном случае вообще так быстро разряжается.

И тут стоит сказать, что если такая установка просто дело прихоти, скажем так, и ничем не обосновано, то это не лучшее решение, так как при штатном электрооборудовании без лишней нагрузки нет никакого смысла в более мощном генераторе. А значит, потраченные деньги будут спущены на ветер.

Когда установка оправдана

Но есть случаи, когда замена слабого на более "сильный" генератор - оправдано. Чаще всего это необходимо в тех случаях, когда вы установили себе в автомобиль мощную музыку с усилителями и сабвуфером, вместо обычных сидений установили комплект с обогревом, поставили ЭУР в машину где изначально он не был предусмотрен комплектацией, решили установить лобовое стекло с обогревом и т.д.

Простыми словами: если вы дооснастили машину мощными электрическими потребителями, и штатному генератору придётся туго всё это "обслуживать" и одновременно заряжать аккумулятор, соответственно, установка более мощного агрегата целесообразна, я бы даже сказал - необходима.

Но помимо всего прочего, также стоит понимать, что порой одного лишь генератора будет недостаточно. Почему? Стоит обратить внимание на некоторые автомобили: совершенно идентичные модели могут иметь с завода разные по ёмкости АКБ, а значит, в нашем случае также придётся скорее всего потратиться ещё и на аккумулятор.

Отвечая на вопрос о возможности установки, конечно же нельзя сказать, что такая процедура не допускается. Разрешается конечно, и вы можете установить без проблем генератор с запасом по Амперам, но здесь важнее вопрос актуальности и целесообразности дополнительных вложений.

Если у вас был подобный опыт, и при каких обстоятельствах вы решали произвести такую доработку, обязательно пишите своё мнение ниже в комментариях, будет интересно обсудить. Не забывайте поставить лайк к этой статье и подписаться на канал!

Мысль подмены генератора на классике древняя, как история самого авто, потому, что все кто ставит на собственную машинку наворотов больше, чем слабую китайскую магнитолу, родного 42А-го Г-221 всем, уже никак не хватает.

С чертами ВАЗовских генераторов, Вы сможете ознакомиться из приведенных дальше диаграмм:
42А:

Характеристики 42-х амперного генератора ВАЗ

Характеристики 47-ми амперного генератора ВАЗ

Характеристики 55-ти амперного генератора ВАЗ

Характеристики 80-ти амперного генератора ВАЗ

Трудности начинаются с включением- как можно заметить из рисунка, к штатному генератору идут 4 провода- 2 на шпильку и 2 вставляются раздельно, а на 55А провод вставляется уже один. Это разъясняется уже интегрированным в генератор релюшкой напряжения, так называемой шоколадкой. Потому, темный проводок от реле (В) нужно изолировать, они нам больше не понадобятся. Два провода со шпильки А нужно прикрутить к шпильке 1,и сохранившийся желтоватый проводок Б подключить к штекеру 2.
В конце- концов Вы получите вот такую вот картинку (для наглядности резиновый изолирующий колпачок снят):

Спасибо за подписку!

Заменяем штатное реле заряда РС-702 (на фото оно в руках) на обычную релюшку РС-527 либо на аналог (обведено).

Подключаем, так же, как и старую релюшку, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.

На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 в основном применяются два генератора: 37.3701 и его модификации (на карбюраторных двигателях 2108, 21081, 21083), 9402.3701 (на инжекторном двигателе 2111).

Рассмотрим как правильно подключить провода к каждому из этих генераторов (особенности и порядок подключения). Разберем назначение каждого провода. Необходимость в правильном их подключении возникает после снятия-установки генератора с двигателя, либо ремонте электропроводки.

Подключение проводов к генератору 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Назначение проводов.

Подключение проводов к генератору 9402.3701 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099. Назначение проводов.

Примечания и дополнения

— Полные схемы подключения доступны по следующим ссылкам:

Еще статьи по генераторам автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

Автомобиль как живой организм – все его детали требуют за собой бережного ухода и аккуратного обращения. Но, как и человеческий организм, машина иной раз дает «сбои».

Выход из строя электрического генератора может доставить массу проблем автовладельцу, но в его ремонте нет ничего сложного, и уж тем более, нет ничего такого, с чем бы не справился мужчина.

Итак, сегодня мы будем ремонтировать электрогенератор.

Генератор в автомобиле служит для выработки электрической энергии, и осуществляет электропитание аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться, и машина будет ехать ровно столько, на сколько хватит заряда аккумулятора.

Электрогенератор расположен под капотом автомобиля и приводится в действие ременной передачей. Причиной поломок генератора являются следующие неисправности: выработка щеток генератора, неисправность реле зарядки, выход из строя диодного моста генератора, заклинивание подшипников роторного вала генератора.

Проверка генератора ВАЗ 2108-21099, для выявления неисправностей:

1. Присутствие посторонних шумов при работе – вероятный износ подшипников вала генератора.
2. Недостаточное напряжение на «выходе» генератора – износ щеток или недостаточное натяжение ремня.
3. Увеличение и снижение напряжения на «выходе» также может быть следствием неисправности диодного моста генератора.

Для первичной диагностики неисправностей – достаточно проделать следующие процедуры:

Практическая часть – снятие генератора, его разборка, ремонт и установка на место

В связи с тем, что генератор расположен под капотом автомобиля, двигатель необходимо заглушить, руль вывернуть вправо, до упора и открыть капот. Электрогенератор на автомобилях ВАЗ 2108 – 15 установлен перед двигателем, в нижнем левом углу подкапотного пространства, между двигателем и радиатором охлаждения.

Перед демонтажем генератора необходимо отсоединить «массу» от аккумулятора, т.е. минусовый контакт.

Замена щеток генератора ВАЗ

Перед снятием самого генератора, дабы не делать лишнюю работу, снимаем реле зарядки с корпуса генератора и проверяем выработку щеток генератор. Реле зарядки установлено в задней части корпуса генератора, и крепится к нему двумя болтами. Для откручивания их Вам понадобится «крестовая» отвертка. При откручивании болтов, будьте аккуратны и не уроните их на защиту картера, иначе достать их оттуда будет одной большой проблемой.

Для снятия реле необходимо отсоединить провод, контакт в виде «мамы». После снятия реле зарядки и визуального осмотра щеток – принимаем решение о приобретении нового реле регулятора напряжения генератора или обратной установки демонтированного, в зависимости от износа щеток. Для их нормальной работы необходима длина щетки не менее 4 см. Теперь приступаем непосредственно к снятию электрогенератора с двигателя.

1. Отсоединяем провода от генератора – как правило, они красного цвета и состоят из двух групп проводов, красного цвета. Одна группа состоит из двух проводов и крепится гайкой к болту, на задней стенке генератора. Другая группа состоит из одного провода и соединяется с клеммой генератора, посредством контакта «папа-мама», так же на задней стенке генератора.
2. Для снятия генератора с двигателя необходимо открутить две гайки и один болт, в следующей последовательности: откручиваем гайку, крепящуюся к планке натяжителя ремня генератора (в верхней части генератора), отвинчиваем болт крепления планки натяжителя к блоку двигателя и снимаем ее. Последним этапом является отвинчивание гайки от болта, крепящего кронштейн генератора к блоку двигателя.
3. Кронштейн крепления генератора расположен в нижней части блока двигателя, непосредственно под генератором. После отвинчивания этой гайки необходимо снять ремень генератора со шкива самого генератора.
4. Болт крепления генератора следует выдавить влево, из кронштейна, до его упора в корпус кузова или в грязевую защиту генератора.
5. Со стороны правого колеса необходимо открутить два винта, крепящие пылевую защиту генератора к кузову автомашины.
6. В случае если болт крепления генератора будет по-прежнему упираться в какие либо детали кузова, Вам следует надавить на двигатель одной рукой, и одновременно с этим вытащить болт, другой рукой.

Теперь Ваш генератор отсоединен от двигателя полностью, и можно приступать к его разборке и ремонту.

Разборка электрогенератора

При разборе электрогенератора необходимо иметь «под рукой» две важные вещи: съемник подшипников и тиски. Это значительно упростит и ускорит Вашу работу. Гаечным ключом на «19» отвинчиваем гайку от роторного вала, которая закрепляет крыльчатку на валу.

Для этого Вам необходимо одной рукой придерживать непосредственно крыльчатку, а другой рукой отвинчивать гайку, против часовой стрелки. Придется затратить определенные усилия, разумеется, но эту гайку нужно отвинтить. Крыльчатка генератора закреплена на валу шпонкой, и после снятии крыльчатки с вала необходимо удалить эту самую шпонку.

Теперь мы переворачиваем генератор задней крышкой вверх, и откручиваем гаечным ключом на «8» четыре гайки. Вытаскиваем освободившиеся четыре шпильке и освобождаем лицевую часть корпуса генератора.

В лицевой части крышки генератора установлен «передний» подшипник, закрепленный пластинами. Снимаем, открутив гайки, пластины и выбиваем подшипник из посадочного места. Это проще всего сделать деревянной дощечкой, по размеру совпадающей с диаметром подшипника.

Сейчас нам понадобятся тиски: накрутив на роторный вал гайку, закрепляем генератор, или то, что мы с Вами еще не разобрали, в тисках. Заднюю крышку, резким движением вверх, срываем с посадочного места подшипника.

У нас остался зажатыv в тисках роторный вал, с «задним» подшипником в самой верхней части. Чтобы его демонтировать, необходим съемник, надеваем его на подшипник и снимаем с вала.

Тот же совет касается и диодного моста, установленного в задней крышке генератора. Если на нем визуально наблюдаются повреждения, или окись металлов – лучше без раздумья снять (он крепится четырьмя гайками к внутренней части задней крышки) и приобрести новый.

Стоимость запасных частей (в среднем): Подшипники (пара) – 150 рублей. Реле зарядки: 140 рублей. Диодный мост – 200 рублей. Съемник подшипников – 100 рублей. Итого: 590 рублей.

Сборка генератора осуществляется в обратном порядке:

1. Начинаем с установки заднего подшипника на вал. Это делается при помощи молотка и небольшой дощечки. Двумя-тремя ударами сажаем подшипник на вал.
2. В случае снятия диодного моста – закрепляем его на «родные» места, на те же четыре шпильки, в задней крышке корпуса генератора.
3. Устанавливаем заднюю крышку на ротор генератора, так, чтобы подшипник полностью «сел» в свое посадочное место в задней крышке генератора, для упрощения процедуры можно использовать молоток, и не очень сильными ударами по задней крышке, «посадить» ее на вал.
4. В передней крышке осуществляем замену малого (или переднего) подшипника и закрепления его пластинами в посадочном месте.
5. Внимаем из тисков генератор и прежде чем надеть переднюю крышку, одеваем распорное кольцо на вал, между передним подшипником и упорной выемкой на валу.
6. Устанавливаем переднюю крышку и затягиваем «крест-накрест», гайки на длинных шпильках, чтобы затяжка была равномерной.
7. В выемку, на роторном валу, устанавливаем шпонку, после чего надеваем крыльчатку генератора, и затягиваем гайкой.

Генератор собран и теперь, для удобства, нужно установить в штатное место реле генератора со щетками. И не забудьте подсоединить к нему (реле) провод от генератора.

Установка генератора на двигатель

Порядок установки – обратный его снятию:

1. Вставляем генератор в кронштейн крепления.
2. Одной рукой давим сверху на двигатель, а другой рукой, из-под арки переднего правого колеса, вставляем болт кронштейна на свое место. Гайку этого болта накручиваем, н не затягиваем.
3. Закрепляем саморезами пылевую защиту генератора.
4. Надеваем ремень привода генератора на шкив генератора и устанавливаем планку натяжителя ремня генератора. Натягиваем ремень до положенных значений прогиба (1 – 1,5 см.) и одновременно затягиваем гайку на плаке натяжителя.
5. Теперь затягиваем гайку на кронштейне крепления генератора.

Все, генератор установлен. Убедитесь, еще раз, что массовая клемма снята с аккумулятора и подсоедините все провода к генератору.

Помните, что их три штуки: парные провода крепятся гайкой к шпильке, на задней стенке генератора, а «мама» вставляется в «папу».

Вот теперь можно надеть клемму «минус» на аккумулятор и завести автомобиль. Я уверен, что у Вас вся работа была проделана правильно, и генератор стал вырабатывать напряжение, необходимое для работы машины.

Для уверенности в правильной работе генератора, проверьте вольтметром выдаваемое напряжение. Удачи Вам на наших дорогах!

На автомобили ВАЗ 2109 устанавливаются два вида генераторов. Одну часть «девяток» комплектуют генераторами модели 94.3701, а на другую устанавливают словенские генераторы ААК-5102. У каждого из представленных видов есть свои особенности. Например, словенский генератор ААК-5102 можно заменить генератором 37.3701 отечественного производства, которые обычно устанавливают на ВАЗ 21083-20. Разница между генераторами 94.3701 и 37.3701 заключается лишь в роторе, который приводит генератор к работе, а именно в первом используется поликлиновый ремень, а во втором — клиновый ремень от шкива коленвала движка.

Устройство генератора ВАЗ 2109.

Генератор 94.3701.

1. кожух
2. вывод «В+» для подключения потребителей
3. помехоподавляющий конденсатор
4. общий вывод дополнительных диодов
5. держатель положительных диодов выпрямительного блока
6. держатель отрицательных диодов выпрямительного блока
7. выводы обмотки статора
8. регулятор напряжения
9. щеткодержатель
10. задняя крышка генератора
11. передняя крышка генератора
12. статор
13. обмотка статора
14. дистанционное кольцо
15. шайба
16. конусная шайба
17. шкив
18. гайка
19. вал ротора
20. передний подшипник вала ротора
21. клювообразные полюсные наконечники ротора
22. обмотка ротора
23. втулка
24. стяжной винт
25. задний подшипник ротора
26. втулка подшипника
27. контактные кольца
28. отрицательный диод
29. положительный диод
30. дополнительный диод
31. вывод «D»

Генератор 37.3701.

• а — регулятор напряжения и щеточный узел генераторов выпуска с 1996 г.

1. крышка генератора со стороны контактных колец
2. болт крепления выпрямительного блока
3. контактные кольца
4. шариковый подшипник вала ротора со сторон» контактных колец
5. конденсатор 2,2 мкФ ±20% для подавления радиопомех
6. вал ротора
7. провод общего вывода дополнительных диодов
8. зажим «30» генератора для подключения потребителей
9. штекер «61» генератора (общий вывод дополнительных диодов)
10. провод вывода «Б» регулятора напряжения
11. щетка, соединенная с выводом «В» регулятора напряжения
12. регулятор напряжения
13. щетка, соединенная с выводом «Ш» регулятора напряжения
14. шпилька для крепления генератора к натяжному устройству
15. крышка генератора со стороны контактных колец
16. крыльчатка вентилятора со шкивом привода генератора
17. полюсный наконечник ротора
18. шайбы крепления подшипника
19. дистанционное кольцо
20. шариковый подшипник вала ротора со стороны привода
21. стальная втулка
22. обмотка ротора (обмотка возбуждения)
23. сердечник статора
24. обмотка статора
25. выпрямительный блок
26. стяжной болт генератора
27. буферная втулка
28. втулка
29. поджимная втулка
30. вывод «В» регулятора напряжения
31. щеткодержатель

Технические характеристики генераторов ВАЗ 2109.

Наибольшая сила тока отдачи при 13 В составляет 55 А у генератора 37.370 и 80 А у 94.3701.

У 37.370 предельное регулируемое напряжение – 13,6-14,6 В, а передаточное отношение двигатель-генератор – 1:2,04. У его аналога — генератора 94.3701 предельное регулируемое напряжение равно 13,2-14,7 В, а передаточное отношение двигатель-генератор – 1:2,4.

Помимо технических характеристик в этих моделях ВАЗовского генератора имеются отличия и в размере контактных колец: в 94.3701 кольца имеют меньший диаметр, нежели у 37.3701. Сделаны они так для продления срока службы щеток и уменьшения окружной скорости вращения.

Схема подключений генератора модели 37.3701.

При повороте ключа зажигания напряжение для включения генератора подключается к выводу через контрольную лампочку и резисторы. После того, как движок запущен, напряжение поступает в обмотку возбуждения от трех вентилей, присутствующих на выпрямительном блоке. При этом контрольная лампочка не горит, так как через нее не проходит ток. Основное напряжение подается на вывод регулятора непосредственно от вывода генератора.

С 1996 года в генератор модели 37.3701 внесли изменения, а именно изменили устройство регулятора и щеткодержателя. С этого момента регулятор напряжения находится в металлическом корпусе с прикреплен к щеткодержателю. То есть они стали неразборными.

Помимо рассмотренной модели генератора на автомобилях ВАЗ 2109 можно увидеть еще генераторы немецкие, болгарские и, как упоминалось выше, словенские. Их всех можно заменить на 37.3701. Отличия, конечно, есть, но они небольшие и связаны с самой конструкцией генератора, а по техническим данным и размерам они одинаковы.

1. аккумуляторная батарея
2. генератор
3. монтажный блок
4. дополнительные резисторы по 100 Ом, 2 Вт
5. выключатель зажигания
6. реле зажигания
7. комбинация приборов
8. контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи

Схема подключения генератора ваз 2109 (94.3701.).

Для запуска генератора 94.3701 после включения зажигания напряжение подходит к выводу регулятора, проходя через контрольную лампочку — она расположена на приборной панели. После включения зажигания данная лампочка должна загореться, а после запуска движка — погаснуть, если, конечно, генератор ВАЗ 2109 работает исправно. Кстати, если контрольная лампочка горит слишком долго, ярко или, наоборот, в половину накала, то это значит, что в работе генератора есть какая-то проблема.

После запуска мотора обмотка возбуждения получает напряжение от трех дополнительных вентилей, находящихся на выпрямительном блоке генератора.

1. аккумуляторная батарея
2. генератор
3. монтажный блок
4. замок зажигания
5. контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная на панели приборов

Внимание!

Независимо от модели генератора ВАЗ 2109 необходимо всегда помнить одно важное правило: «минус» аккумулятора должен быть всегда соединен с «массой», а «плюс» — с зажимом генератора. При неправильном подсоединении будет вызвано повышенное напряжение через вентиля, и они повредятся.

Также запрещено включать генератор без аккумулятора, так как это спровоцирует кратковременное перенапряжение на выводе генератора, которое приведет к повреждению регулятора и, как следствие этого, к неисправностям электронных устройств в сети автомобиля.

• Р — розовый.
• Ф — фиолетовый.
• О — оранжевый.
• ЧБ — черно-белый.
• КБ — коричнево-белый.
• ЧГ — черно-голубой.
• К — коричневый.
• Ч — черный.
• Б — белый.

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

• Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
• Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
• Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
• Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
• Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
• Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
• Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Схема подключения генератора ВАЗ-2106

Схема подключения генератора ВАЗ-2107

1 — аккумуляторная батарея; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания.

Схема подключения генератора ВАЗ-2108

Генератор ВАЗ-2108 имеет довольно массивную статорную обмотку, так как в ней используется провод большого сечения. Именно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии. Провод наматывается равномерно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для этой цели выемки в магнитопроводе. Отдельно стоит поговорить о последнем. Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких металлических пластин, крепко прижатых друг к другу. Зачастую снаружи они провариваются, чтобы не произошло расслоение.

Схема подключения генератора ВАЗ-2109

1. Генератор переменного тока. Может быть установлен серии 37.3701 или 94.3701.
2. Отрицательный диод.
3. Дополнительный диод.
4. Положительный диод.
5. Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
6. Комбинация приборов.
7. Вольтметр.
8. Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке между двигателем и салоном автомобиля.
9. Дополнительные резисторы, встроенные в монтажный блок предохранителей.
10. Реле зажигания.
11. Замок зажигания.
12. Аккумуляторная батарея.
13. Конденсатор.
14. Обмотка ротора.
15. Реле напряжения, расположено в подкапотном пространстве.

Схема подключения генератора ВАЗ-2110

На автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 с максимальным отдаваемым током 80 Ампер и напряжением = 13,2–14,7 Вольт.

Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке:

1. Аккумулятор 12В;
2. генератор 94.3701;
3. монтажный блок;
4. замок зажигания;
5. контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов

Как проверить генератор своими руками

Как проверить генератор ваз на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения.

Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в пол накала говорит о неисправностях.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.

Замена и снятие электрогенератора

Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль желательно загнать на смотровую яму.

Читайте также:

  
• Какая резьба у свечи зажигания ваз
  
• Как проверить идет ли зарядка на аккумулятор на ваз
  
• Как поменять фильтр бензонасоса на киа рио 3
  
• Как натянуть ремень генератора на пежо 206
  
• Замена датчика детонации ниссан тиида