Замена датчика детонации ниссан тиида

Обновлено: 09.01.2025

Неисправность датчика детонации приводит к тому, что блок управления двигателем (ЭБУ) перестает обнаруживать процесс детонации при сгорании топливной смеси в цилиндрах. Такая проблема возникает в результате слишком слабого или наоборот чересчур сильного исходящего сигнала. Как результат — на приборной панели загорается лампочка “проверьте двигатель”, а поведение автомобиля меняется из-за условий работы двигателя.

Чтобы разобраться с вопросом неисправностей датчика детонации необходимо понимать принцип его работы и выполняемые им функции.

Как работает датчик детонации

В двигателях автомобилей может использоваться один из двух типов датчиков фиксирующих детонацию — резонансные и широкополосные. Но поскольку первый вид уже устарел и встречается редко, то опишем работу именно широкополосных датчиков (ДД).

В основе конструкции широкополосного ДД лежит пьезоэлемент, который при механическом воздействии на него (то есть, при взрыве, которым, по сути, и является детонация) подает в электронный блок управления ток с определенным напряжением. Датчик настроен на восприятие звуковых волн в диапазоне от 6 Гц до 15 кГц. В конструкцию датчика входит также утяжелитель, который усиливает механическое воздействие на него посредством увеличения силы, то есть, увеличивает звуковую амплитуду.

Поданное датчиком на ЭБУ напряжение через выводы коннектора обрабатывается электроникой и потом делается вывод имеется ли в двигателе детонация, и соответственно, нужно ли корректировать угол опережения зажигания, что поможет ее устранить. То есть, датчик в данном случае является лишь “микрофоном”.

Признаки неисправности датчика детонации

При полном или частичном выходе ДД из строя проявляется неисправность датчика детонации по одном из симптомов:

Тряска двигателя. При исправных датчике и системе управления в двигателе этого явления быть не должно. На слух появление детонации можно косвенно определить по металлическому звуку, исходящему из работающего двигателя (стук пальцев). А излишняя во время работы двигателя тряска и рывки это первое по чем можно определить неисправность датчика детонации.
Снижение мощности либо “тупость” двигателя которые проявляются ухудшением разгона либо излишним повышением оборотов на низких скоростях. Такое происходит когда при неверном сигнале ДД осуществляется самопроизвольная корректировка угла зажигания.
Затрудненный запуск двигателя, особенно «на холодную», то есть, при низких температурах после длительного простоя (например, утром). Хотя вполне возможно такое поведение машины и при теплой температуре окружающего воздуха.
Повышенный расход топлива. Так как угол зажигания нарушен, то и топливно воздушная смесь не отвечает оптимальным параметрам. Соответственно, возникает ситуация, когда двигатель потребляет большее количество бензина, чем ему нужно.
- Фиксирование ошибок датчика детонации. Обычно причинами их появления является выход сигнала от ДД за границы допустимых пределов, обрыв его проводки или полный выход датчика из строя. О появлении ошибок будет свидетельствовать лампочка Check Engine на приборной панели.
Однако стоит учитывать, что такие симптомы могут указывать и на другие поломки двигателя, в том числе, других датчиков. Рекомендуется дополнительно считать память ЭБУ на наличие ошибок, которые могли возникнуть при некорректной работе отдельных датчиков.

Неисправности цепи датчика детонации

Для того, чтобы выявить неисправности ДД более точно, желательно воспользоваться электронными сканерами ошибок электронного блока управления. Тем более если на приборной панели засветилась контрольная лампа “чека”.

Лучшим устройством для этой задачи будет Scan Tool Pro Black Edition – недорогое устройство корейского производства с большим функционалом работающее с протоколом передачи данных OBD2 и совместимое с большинством современных авто, а также программами для смартфона и компьютера (с модулем Bluetooth или Wi-Fi).

Необходимо считать есть ли одна с 4-х ошибок датчика детонации и ошибки по датчикам ДМРВ, лямбде или температуры ОЖ, а затем просмотреть показатели в реальном времени по углу опережения и составу топливной смеси (ошибка по датчику ДД выскакивает при значительном обеднении).

Зачастую ошибка р0325 “Обрыв в цепи датчика детонации” указывает на проблемы в проводке. Это может быть обрыв проводов либо, что чаще, окислившиеся контакты. Нужно выполнить профилактику разъемов на датчике. Иногда ошибка p0325 возникает по причине того, что ремень ГРМ проскакивает на 1-2 зуба.

Ошибка P0328 “Высокий уровень сигнала датчика детонации” зачастую свидетельствует о проблеме с высоковольтными проводами. В частности, если на них либо пьезоэлементе пробивает изоляция. Аналогично указанная ошибка может возникнуть и по причине того, что ремень ГРМ перескочил на пару зубьев. Для диагностики нужно проверить метки на нем и состояние шайб.

Ошибки р0327 или р0326, как правило, формируются в памяти ЭБУ по причине низкого сигнала от датчика детонации. Причина может заключаться в плохом контакте от него, либо слабом механическом соприкосновении датчика с блоком цилиндров. Для устранения ошибки можно попробовать обработать средством WD-40 как упомянутые контакты, так и сам датчик. Также важно проверить момент затяжки крепления датчика, поскольку этот параметр критически важен для его работы.

В целом, можно отметить, что признаки неисправности датчика детонации очень схожи с симптомами, характерными для позднего зажигания ведь ЭБУ, в целях безопасности для мотора старается автоматически делать максимально поздним, так как это исключает разрушение мотора (если угол слишком ранний, то кроме того что возникает детонация, не только падает мощность, а и появляется риск прогорания клапанов). Так что в целом можно сделать вывод что главные признаки точно такие же как и при неверной установки угла опережения зажигания.

Причины неисправности датчика детонации

Что касается причин, по которым возникают проблемы с датчиком детонации, то к ним относятся следующие поломки:

На что влияют неисправности датчика детонации

Можно ли ездить с неисправным датчиком детонации? Этот вопрос интересует автолюбителей, впервые столкнувшихся с данной проблемой. В общих чертах ответ на этот вопрос можно сформулировать так — в краткосрочной перспективе автомобилем пользоваться можно, однако при ближайшей же возможности необходимо провести соответствующие диагностику и устранить проблему.

Ведь по принципу работы ЭБУ когда возникает неисправность датчика детонации топлива, то автоматически устанавливается позднее зажигание чтобы исключить повреждение деталей поршневой группы при возникновении реального детонирования при сгорании топливной смеси. Как результат — поднимается расход топлива и значительно падает динамика которая особенно станет заметной при повышении оборотов.

Что будет если отключить датчик детонации полностью?

Некоторые автовладельцы и вовсе пытаются отключить датчик детонации так как при нормальных условиях эксплуатации и заправке хорошим топливом может казаться ненужным. Однако это не так! Поскольку детонирование возникает не только из-за плохого топлива и проблем со свечами, компрессией и пропусками зажигания. Поэтому если отключить датчик детонации то последствия могут быть следующими:
- быстрый выход из строя (пробой) прокладки ГБЦ со всеми вытекающими последствиями;
- ускоренный износ элементов цилиндропоршневой группы;
- трещина головки блока цилиндров;
- прогорание (полное или частичное) одного или нескольких поршней;
- выход из строя перемычек между кольцами;
- изгиб шатуна;
- подгорание тарелок клапанов.
Это обусловлено тем, что при возникновении этого явления электронный блок управления не будет предпринимать мер по ее устранению. Поэтому ни в коем случае не нужно отключать его и ставить перемычку из сопротивления ведь это чревато дорогим ремонтом.

Как определить неисправность датчика детонации

При проявлении первых признаков отказа ДД, интересует логический вопрос — как проверить и определить неисправность датчика детонации. В первую очередь необходимо сказать, что проверка датчика детонации возможна не снимая его с блока цилиндров, так после демонтажа с посадочного места. Причем сначала лучше проделать несколько тестов когда датчик прикручен к блоку. Вкратце процедура выглядит так:
- установить обороты холостого хода на уровень приблизительно 2000 оборотов в минуту;
- каким-нибудь металлическим предметом (маленьким молотком, гаечным ключом) нанести один-два удара несильных (. ) по корпусу блока цилиндров в непосредственной близости от датчика (можно легонько ударить непосредственно по датчику);
- если обороты двигателя после этого упали (это будет слышно на слух), — значит, датчик исправен;
- обороты остались на прежнем уровне — необходимо выполнить дополнительную проверку.
Для проверки датчика детонации автолюбителю понадобится электронный мультиметр, способный измерять значение электрического сопротивления, а также постоянного напряжения. Самый лучший вариант проверки — с помощью осциллографа. Снятая с его помощью диаграмма работы датчика явно покажет — работоспособный он или нет.

Но так как рядовому автолюбителю доступен лишь тестер, то достаточно проверить показания сопротивления которые выдает датчик при постукивании. Диапазон изменения сопротивления находится в пределах 400 … 1000 Ом. Также в обязательном порядке необходимо провести элементарную проверку целостности его проводки — нет ли обрыва, повреждения изоляции либо короткого замыкания. Без помощи мультиметра при этом также не обойтись.

Если же проверка показала что датчик детонации топлива исправен, а ошибка о выходе сигнала датчика за пределы допустимого диапазона, то возможно стоит искать причину не в самом датчике, а в работе двигателя или коробки передач. Почему? Во всем виноваты звуки и вибрация которую ДД может воспринимать как детонирование топлива и неверно корректировать угол зажигания!

Датчик детонации (ДД) непосредственно не влияет на работу мотора, но если он выйдет из строя, это может привести к печальным последствиям. Детонация — одна из главных угроз для силового агрегата. Она имеет огромную силу, и если система ее предупреждения будет работать некорректно, мотор перестанет функционировать уже через 6 000 км пробега. Чтобы этого не допустить, нужно знать все признаки неисправности датчика детонации и способы устранения поломки.

За что отвечает датчик детонации и на что он влияет?

Деталь устанавливается на автомобили с моторами, работающими на бензине. Это одно из основных звеньев системы управления. Назначение датчика — контроль над уровнем детонации. Применение компонента позволяет существенно экономить топливо, а силовой агрегат при этом начинает работать на полную мощность.
Схема датчика детонации

В карбюраторных моторах, чтобы предотвратить детонацию, трамблер прокручивают руками, что несколько замедляет процесс зажигания. В современных моторах ручная регулировка невозможна, так как за это отвечает электронная система. Контролирующий датчик настроен на определенный диапазон и работает на основе пьезоэффекта.

Устройство контролирует систему запуска мотора и отвечает за его корректную работу. Составляющие механизма - это:
- пластинка вибрации;
- электрокомпонент - наподобие пьезо;
- контрольный провод;
- обмотка.
Где находится ДД?

Сенсор закреплен на блоке, который может быть как из чугуна, так и алюминия. Расположен между 2-м и 3-м цилиндрами. Это самое «горячее» место в блоке, одинаково удалённое от обоих цилиндров. Место выбрано не случайно, ведь детонация начинается в самой горячей камере. Остальные цилиндры работают в условиях, приближенных к допустимой норме.
Где находится датчик детонации

Датчик установлен на гладкой и ровной поверхности. Это позволяет исключить возможность искажения звука и понизить акустическое сопротивление. Корпус закреплен при помощи шпилечного соединения, которое обеспечивает его уверенное прилегание к установочному месту. Расположение может быть и другим — многое зависит от марки автомобиля - но установка всегда производится на корпус мотора. Размер детали не превышает размера спичечного коробка.

Как работает датчик детонации?

Принцип работы агрегата основан на пьезоэффекте. Сигнал постоянного тока поступает к нему от контроллера. Внутри сенсора находится специальный резистор, предназначенный для уменьшения напряжения. После того, как напряжение уменьшается в 2 раза, оно вновь поступает на контроллер. Электроток в это время уже имеет переменное значение. Возвратный сигнал передается по цепи, воспроизводящей опорное напряжение. Это становится возможным из-за того, что импульс приходит в виде постоянного электротока, а возвращается в виде переменного.

Сигнал воспроизводится в моторе во время детонационной вспышки. Его амплитуда зависит от мощности детонации. Если мотор функционирует в обычном режиме, на контроллер поступает обратный сигнал мощностью в 2,5В. В этом случае контроллер не изменяет режим работы мотора. Если же значение сигнала будет иным, произойдет изменение угла опережения зажигания. Делается это для частичного погашения детонации. Мотор в этот момент переключается на безопасный режим – благодаря тому же датчику.

Признаки неисправности датчика детонации

На панели приборов есть индикатор, который показывает состояние датчика детонации. Индикатор может гореть периодически, во время повышения нагрузки или постоянно. Если импульс отсутствует, непосредственно на работу силового агрегата это не влияет - но на динамике авто скажется обязательно.

Симптомы неисправности компонента таковы:
- За окном автомобиля стоит холодная погода, а двигатель начал слишком быстро перегреваться.
- Мощность мотора значительно уменьшилась.
- Появилось калильное зажигание.
- Автомобиль стал значительно хуже разгоняться.
- Топливо стало потребляться в больших количествах. Иногда кажется, что бензин просто испаряется.
- На свечах зажигания стало появляться намного больше нагара.
  Значительно увеличивается детонация при увеличении скорости.
Чтобы точно определить причину поломки датчика, нужно иметь определенный опыт. Ничего сложного здесь нет, но важно понимать суть процесса функционирования узла.

Как проверить

Если компонент сломался, авто будет продолжать функционировать в прежнем режиме. Ярко выраженных симптомов неисправности может и не быть. Если произойдет поломка, она будет считаться электронной, так как прибор — часть электроники автомобиля.
Проверка датчика детонации мультиметром

Поломка устройства может возникнуть по самым разным причинам – например, из-за неисправности самого прибора, замыкания системы или обрыва сигнального провода. Что провести самостоятельную диагностику, нужно определить, где находится датчик. В руководстве по эксплуатации авто есть информация об этом.

Далее начинаем снимать крепление. Откручиваем гайку на шпильке. Электроразъем отключаем и убираем в сторону. Со шпильки снимается корпус устройства. Проверка датчика детонации осуществляется при помощи двух проводов — сигнального и массы. Помните, что внутри устройства хрупкий пьезоэлектрический кристалл. Конечно, система предусматривает определенную защиту в виде компенсаторов, но от сильного механического воздействия она не спасет. Разбирать датчик не стоит, так как герметичность корпуса нарушать недопустимо.

Проверять лучше мультиметром. На его проводах не должно быть скруток. Лучше использовать прибор с короткими проводами. Щуп минуса подключается к отверстию датчика, расположенному в центре, а плюсовой — к разъему управления. Если прибор исправен, индикатор мультиметра покажет скачек электричества в 40-150 мВ.

Если устройство неисправно, активности не будет. Можно провести проверку несколькими устройствами — тогда не останется сомнений, что процедура проведена корректно. После диагностики проводится замена дефектного сенсора.

Замена датчика детонации

Если сенсор не работает, его необходимо заменить — других вариантов здесь нет. Стоит устройство недорого, найти его можно в любом специализированном магазине. Конечно, цена зависит от марки и модели машины, но в целом она невысока. Замену устройства можно провести и самостоятельно, но при отсутствии навыков и опыта лучше обратиться к мастерам. Они возьмут за работу 2-3 тыс. рублей.

Перед заменой надо дать мотору остыть и обесточить автомобиль, отключив минусовую клемму аккумуляторной батареи. На некоторых автомобилях устройство расположено таким образом, что снять его получится без усилий.
Замена датчика детонации

Для демонтажа устройства понадобится ключ на 12 — им отворачивается крепежный болт. Дальше устройство отключается и вынимается. На его место ставится новый датчик. Сборка происходит в обратном порядке.

Покупая новый датчик, смотрите на то, чтобы его каталожный номер совпадал с номером старого компонента. Тогда ЭБУ будет работать полностью корректно. Не покупайте устройства от китайских производителей — стоят они, конечно, дешевле, но экономия наверняка выйдет боком.

Датчик детонации — это очень важный и вместе с тем несложный прибор, заменить который можно, не прилагая особых усилий. Важно вовремя определить неисправность, чтобы не нанести вред автомобилю ездой с неисправным сенсором.

AutoOt » Ремонт авто » Датчик детонации: признаки неисправности, замена.

Система управления двигателем – это сложный электронный механизм, частью которого является датчик детонации. Неполадки с датчиком не мешают работе двигателя, но влекут за собой неприятные последствия. Именно поэтому стоит изучить признаки неисправности датчика детонации, чтобы вовремя производить ремонт. Как это сделать, опишем ниже.

Что такое и для чего нужен датчик детонации?

Эта деталь встречается в автомобилях, где в качестве топлива используется бензин. Он предназначен для инжекторных типов двигателей. Располагается датчик на блоке цилиндров мотора. Это важная деталь системы управления, главной целью которой является контроль уровня детонации.

Давая ответ на вопрос, за что отвечает датчик детонации, нужно отметить, что благодаря ему реализуются следующие возможности автомобиля:
- Экономия топлива.
- Возможность двигателя развивать максимальную мощность.
Датчик контролирует систему завода автомобиля, регулирует его правильную работу.

Из каких основных элементов состоит датчик детонации?

Основные детали этого механизма – это:
- Вибрационная пластина.
- Электрический элемент типа пьезо.
- Сигнальный провод.
- Оплетка.
Где находится датчик детонации?

В зависимости от марки автомобиля, месторасположение датчика может меняться, но он всегда располагается именно на корпусе двигателя. Сама деталь очень маленькая, размером примерно со спичечный коробок.

Особенности установки детали

Важной особенностью установки датчика является наличие в автомобиле электронной системы зажигания. Если ее нет, то нет и датчика. На моделях старого типа датчик детонации не предусмотрен. Также не устанавливают его и на карбюраторных системах двигателя.

Замена датчика на Ваз, видео:

Работа датчика

На приборной панели автомобиля есть значок «Check» . С английского это переводится как проверка или контроль. Если он не активен, то датчик детонации исправен и работает, как положено.

Если активен, следует провести комплексную диагностику, так как далеко не всегда причиной будет именно датчик детонации. Самостоятельно диагностику можно сделать с помощью ODBII сканера.

Особенностью этого автосканера является диагностика не только двигателя, но и других узлов автомобиля (коробки передач, абс, трансмиссии и т.д.). Сканер достаточно прост в эксплуатации и имеет русифицированное ПО, что поможет с определением неисправности. На проблему с датчиком детонации укажут ошибки: P0325, P0326, P0327, P0328 .

Следующим шагом желательно будет стереть ошибки с помощью Scan Tool Pro и проверить, загорится ли «Check» снова, в случае чего детально осмотреть проводку и контакты на датчике, исключив возможность обрыва или окисления.

После следует приступить к проверке самого датчика с помощью мультиметра способом, описанным в следующие главе.

Принцип работы датчика детонации заключен в пьезомеханизме. Внутри датчика есть пластина с пьезо эффектом . При возникновении детонации, создается напряжение на входе и выходе, а двигатель при этом вибрирует. Иначе это называется созданием разности потенциалов. Если уровень напряжения на одном конце слишком превышен, датчик корректирует этот процесс.

Если по каким-либо причинам датчик сломается, на приборной панели загорится значок «Check» . Это будет означать лишь одно: необходим срочный ремонт или замена элемента.

Если электрическая цепь датчика не разорвана, но поломка существует, значок «Check» не загорится. Поэтому стоит иногда прислушиваться к своему автомобилю.

Как проверить датчик детонации?

К сожалению, датчик детонации тоже может сломаться. При этом человек без специальных знаний заметить это сможет только по горящему индикатору. Никаких других явных признаков замечено не будет. Автомобиль будет продолжать работать в том же режиме, заводиться без каких-либо признаков поломки.

В этот момент необходимо помнить, что этот прибор не является механическим, он часть электронной системы, поэтому и поломка считается электронной.

Неисправность датчика детонации может случиться по ряду различных причин, среди которых:
- Произошла поломка внутри самого датчика.
- Замыкание.
- Оборвался сигнальный провод или экранирующая оплетка.
- Поломка блока управления двигателя.
Таким образом, выявить поломку будет несложно. Для того чтобы определить ее, необходимо провести проверку.

Но те, кто не ищут легких путей, всегда смогут осуществить этот несложный процесс самостоятельно. Проверка самостоятельно происходит по следующей схеме:
1. Во-первых, снимаем защиту в гараже. Работать предстоит непосредственно с блоком двигателя.
2. Теперь исключаем обрыв сигнального провода и экранизирующей оплетки. Если он оборван или оборвана оплетка, нужно проверить крепление вилки и розетки датчика. Целостность оплетки нужно проверять обязательно.
3. Если обрыв исключен, производят оценку самой розетки. Возможно, что ее соединение неисправно и требует замены.
4. Обнаружить неисправности самого прибора можно с помощью вольтметра. При этом машина должна быть заведена и находиться на холостом ходу.
5. Также нужно проверить состояние контактов устройства.
Производить проверку самостоятельно можно несколько иначе. Для этого необходим прибор мультиметр . Этот прибор очень часто встречается у автолюбителей.

Проверка датчика детонации мультиметром производится только после того, как он снят с двигателя. При проверке по нему стучат чем-нибудь металлическим. Этот способ является самым простым.

Выставляем диапазон в 200 мВ , положительный и отрицательный провод присоединяем к выводу датчика и к металлическому кольцу соответственно. Не стоит путать массу и сигнальный вывод! Теперь нужно ударить по нему чем-то металлическим, но не сильно. Датчик должен будет детонировать.

Можно проверить датчик другим прибором, который называется осциллограф . Он позволит более качественно изучить сигнал.

Теперь нужно не очень сильно постучать по датчику. Прибор покажет детонацию.

Если датчик детонирует, то он рабочий, и поломку нужно искать в другом месте. Но если определяется низкий уровень сигнала датчика детонации или сигнал отсутствует, то это является неисправностью.

Проверка датчика детонации, видео:

Симптомы неисправности датчик

Можно определить поломку датчика и без приборной панели. Но для этого нужен будет опыт и особый подход к своему автомобилю. Нужно знать его очень хорошо. Перечислим признаки, по которым можно понять, что прибор сломался, отсюда будет сразу ясно, на что влияет датчик детонации:

Если определить поломку самостоятельно, то недалеко и для самостоятельной диагностики датчика, а также замены его своими руками. В принципе, это несложно, но требует некоторого понимания процесса.

Замена датчика детонации

Если он требует замены, то необходимо в кратчайшие сроки приобрести новый прибор и установить его. Всех автолюбителей в первую очередь интересует цена нового устройства. Она невысокая и зависит от марки автомобиля и от того, в какой стране деталь произведена.

Самостоятельно можно проводить замену на остывшем двигателе, отключив минусовую клемму аккумулятора. Нужно добиться максимально удобного доступа к датчику, чтобы была возможность его снять. Дело в том, что это также зависит от модели авто.

Таким образом, датчик детонации – это простой прибор, между тем, очень нужный для электронной системы управления. Определить его неисправность несложно, проверить можно самостоятельно, даже в условиях сел и деревень.

Недорогим будет и произвести замену датчика. Неважно, будет это сделано у специалиста или же самостоятельно.

Небольшой отчетик по замене датчика детонации (далее ДД). Кто читал мои записи в борт журнале, помнят, что я обещал еще рассказать о замене данного датчика.
Так вот, как только я поставил себе на борт компьютер, сразу же проверил комп моего Басика на ошибочки. Первый же запуск тестирования показал мне ошибку ДД. Ну, думаю, ок, будем искать! Опять же обращаемся к мануалу по моей машине + Ok, Yandex! (ищу через Yandex всегда). В Хабаровске сразу не нашел, но нашел где-то в другом городе через какой-то сайт сейчас не помню. Заказал, оплатил, пришло. Параллельно почитал информацию по ДД принцип их работы и т.п. Так же ознакомился и о китайских подделках.
В-общем пришел мне вот такой датчик детонации предназначенный для установки на двигатель KA24DE в том числе родной каталожный номер 22060-30P00. Насколько я помню, стоил он около 2 килорублей.

Каково было моё удивление, когда я сел на контакты мультитестером…

А должно быть вот так:

Ну думаю, дохлый! Развели как лоха! Чтоб им дети стиральную машину с ТОЛКАЧА заводили!
В интернете наскреб сей интересный картин! От чего репа зачесалась еще больше!
Итак смотрим — китайский ДД:

Распилил… Вроде похож на настоящий, но не работает!))))

Короче, полез дальше искать ДД но уже в Хабаровске. Нашел в субаре-центр. Подходит от субаря к нашему двигателю! Каталожный номер субаревского — 22060-AA070. В Exist он тоже предлагается как подходящий!
Пришел в магазин сразу с мультиметром! Думаю а фиг меня уже наколешь! Спрашиваю есть в наличии ДД? Они — ДА ЕСТЬ! Я говорю, — ТАЩИ! Принес он датчик, короче я тут же достал тестер, сел на контакты, все путём! Показывает нормальные цифры! УРА! Продавец долго смотрел непонимающе… Я это увидел и рассказал ему какие датчики сейчас продаются и показал распечатанный датчик, который я выложил выше! Он был в шоке)))))
Ну и все, я датчик под мышку, и скачками в гараж, менять! Залез под машин, прикрутил датчик, соединил, проверил по Бортовому Компу на ошибки… Комп сказал, ошибок нет, можно ехать!
Да, кстати датчик находится вот тут:

Находится чуть выше масляного фильтра. Фильтр снимать не надо! На машинах 2WD до него снизу можно добраться! Но на 4WD говорят это сделать проблематично, так как там стоит раздатка, то есть подходит карданный вал к коробке. Вот она и не дает добраться. Сам правда не видел, утверждать не буду, возможно это мне говорил какой нибудь скептик, который посмотрел и подумал, да ну нафиг!)))))
Скажу одно! На моё удивление, что со сломанным датчиком, что со здоровым, разницы не особо заметил, хотя слышу любое изменение в работе авто! ХЗ короче!Ё!)))
Вот так вот

Цена вопроса рабочего датчика 1 700 рублёв.

Nissan Bassara 2000, engine Gasoline 2.4 liter., 150 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 42

Купил себе на субаря, этот ниссановский датчик, и он точно так же нихера не показывал!(((

В итоге пришлось из мусорки чуть поживее моего доставать…

Увы, да, к сожалению есть вот такие вот подделки)

Стас, приветствую! Нашел в наших ебенях ДД, сатовский, правда, за 880р. Деньги небольшие, купил без замера сопротивления, после работы, дома, померю. Достал меня периодический расколбас двигателя. Эээх, сколько ж лет я с неисправным ездил… Я так понимаю, обычным рожково-накидным ключом его можно открутить? Или без карданного не подлезть? Гараж с ямой только в выходные могу найтить, да и то. Но подготовиться надо

Привет Макс, да я рожково-накидным и скрутил его по моему (если 2WD)) ). Там де подлез трещеткой. А подушки у тебя целые? Расколбас двигла…

Целые, ага. Ощущения — стоишь в пробке, вроде ровно работает и тут на долю секунды вибрация. Пока едешь, не заметно. Почитал — ДД к этому может иметь отношение. Попробую поменять

Ну хрен знает, так особо ДД я бы не сказал, чтобы сильно влиял на работу расколбас двигла. Я свой заменил, ничего не почувствовал, кроме того что ошибка пропала🤭🤷‍♂️😀

Неисправный ДД на расход влияет. На приемистость. Ошибка 34 при самодиагнозтике.

Согласен, если все остальные узлы, участвующие в процессе подачи и поджига исправно работают. Ничего не засрано и т.п. ДД следит за детонацией, подавая мозгу инфу, что нужно перевести опережение зажигания в то или иное положение (раньше или позже). Ну а как там дальше происходит — хз!)))

Привет! подскажи пожалуйста купил недавно Бассару пока еще не очень с ней знаком такая же проблемка у меня выдаёт код ошибки 34 (дд) уже два датчика сменил и всё таже ошибка. первый датчик фирмы Roer Parts второй уже оригинал и всё равно код это ошибки? в чём еще может быть проблема? и по поводу мультиметра, пробовали мерять сопротивление на первом совсем ничего не происходило, а на втором были какието скачки но все равно значение падало на 1. p.s мильтиметр не рабочий то ли два датчика не рабочие! вот и не могу решить сей вопрос мож сможеш чем помочь?

Здаров! Ну что я тебе могу сказать… Если ты прочитал мой блог по ДД. Там описываю основные действия. Замерь тестером что-нибудь, чтобы проверить! А вообще я с тестером в магазин ездил, и на месте проверял датчик! Ребята конечно на меня посмотрели косо, но когда я китайский распиленный показал им, вопросы отпали! Показывать то значение, что у меня на фото — 542. И никак иначе. Четко и фиксировано! Если ты мерил датчик так же как и я на фото выше, и тестер исправен, то датчики в топку! Либо тестер найди нормальный! Вполне может быть, что датчики фуфло! Где брал? Если на каком -нибудь ЕБАЕ или АЛИБАБА, там только деньги просаживать! Не факт, что будешь покупать рабочие запчасти. Я купил себе от субаря! Каталожный номер субаревского — 22060-AA070. Один в один как наш! Главное смотреть надо показания сопротивления датчика! Оно у нас еще раз повторюсь 542 где-то по моему… Или 546. короче так, я уже не помню точно! Поставил датчик и забыл нахрен про него… Только периодически компьютером проверяю мозги на наличие ошибок… Ошибок нет!
Вывод:
Либо тестер сильно китайский, либо если тестер рабочий — оба датчика В ТОПКУ! Третьего не дано! Может на машине еще быть оборван провод от ДД до мозгов, но это редко происходит! Либо контакт плохой. Как прозванивать провод до мозгов, где-то читал, но сейчас не вспомню!
Так что дерзай, бери правильный мультиметр и бегай, меряй сопротивление в самом магазине!

Датчик первый брал у себя в магазине, работаю в автомагазине ) второй датчик дал знакомый сказал 100% рабочий. вот грешу на мультиметр, но тот кто мерил говорит что мильтик рабочий и тоже уверяет 100%. снимал жгуток который с датчика до косы его разматывал тоже целый (вроде) под обмоткой не видно вобщем смотал и поставил обратно.А кстати был такой момент что на consault-1 когда подкл. ошибку выдаёт мы скидываем она тут же выскакивает. я потом второй раз поменял дд и уже в режиме самодиагностики проверил тоже самое показывает, я удалил ее замкнув опять эти два контакта и вуаля код 55. я завел прокатился около 2км. проверил все гуууд! думал Ура решил проблему, но ничего подобного на след день смотрю опять вылезла. Чё это за беда? где то на форуме помоему р-несса клуба вычитал:пишут что одибка дд может выскакивать из за того что подушки двс мертвые и двс потрясывает, от этого дд думает что это его работа и показывает ошибку. может ли такое быть? у меня подушки и вправду подуставшие особенно верхняя правая.

Здаров! Ну что я тебе могу сказать… Если ты прочитал мой блог по ДД. Там описываю основные действия. Замерь тестером что-нибудь, чтобы проверить! А вообще я с тестером в магазин ездил, и на месте проверял датчик! Ребята конечно на меня посмотрели косо, но когда я китайский распиленный показал им, вопросы отпали! Показывать то значение, что у меня на фото — 542. И никак иначе. Четко и фиксировано! Если ты мерил датчик так же как и я на фото выше, и тестер исправен, то датчики в топку! Либо тестер найди нормальный! Вполне может быть, что датчики фуфло! Где брал? Если на каком -нибудь ЕБАЕ или АЛИБАБА, там только деньги просаживать! Не факт, что будешь покупать рабочие запчасти. Я купил себе от субаря! Каталожный номер субаревского — 22060-AA070. Один в один как наш! Главное смотреть надо показания сопротивления датчика! Оно у нас еще раз повторюсь 542 где-то по моему… Или 546. короче так, я уже не помню точно! Поставил датчик и забыл нахрен про него… Только периодически компьютером проверяю мозги на наличие ошибок… Ошибок нет!
Вывод:
Либо тестер сильно китайский, либо если тестер рабочий — оба датчика В ТОПКУ! Третьего не дано! Может на машине еще быть оборван провод от ДД до мозгов, но это редко происходит! Либо контакт плохой. Как прозванивать провод до мозгов, где-то читал, но сейчас не вспомню!
Так что дерзай, бери правильный мультиметр и бегай, меряй сопротивление в самом магазине!

так то вроде двиг ровно работает. но на светофоре когда стоиш на D нагрузка на мотор есть и вибрация небольшая, а иногда нет. расход по городу примерно если залить и кататься без прогревов то в 15 укладывается по трассе один раз мерял вышло примерно 10-10,5 в режиме 80-100

Потрясывать может как от подушек, так и от засранного фильтра АКПП. Сам датчик не зря крепится к двиглу… Он читает стук образовывающийся в бвигле… Если он будет реагировать на то, что машина подскакивает, на кочки и т.п. Тогда что это будет за датчик. Япошки тоже не дураки! А как ты ошибки читаешь? Компьютер подключаешь к диагностическому разъёму?

я и комп подключал и самодиагностику делал код тот же всегда 34 надо проводку звонить по всей видимости!

хз, убедись сперва в показаниях самого датчика, чтобы исключить это однозначно! Лазить под машиной не совсем ICE. И если дело в самом датчике, обидно будет за потерянное время и разобранную проводку.
Что мог подсказал, дальше, как сам считаешь нужным!

понял спасибо огромное! Буду делать выбора нет, но пока так двигаюсь т.к второй машины нет. думаю ничего не случится.

Можно ездить криминала не случится! Не за что! Пиши как разберешься! Для других будет полезна твоя инфа! Или мне скинь сюда в чем дело было, я от твоего имени напишу у себя! Удачи!

да буду думать что да как там потом отпишусь.

хз, убедись сперва в показаниях самого датчика, чтобы исключить это однозначно! Лазить под машиной не совсем ICE. И если дело в самом датчике, обидно будет за потерянное время и разобранную проводку.
Что мог подсказал, дальше, как сам считаешь нужным!

ааа вот что ещё хотел узнать ты как закоренелый басаровод всё таки 5 лет не мало ))) скажи у них трасса всм выхлопная система у всех болеет ?

а что такое ПАЛЬЦЫ СТУЧАТ ? в твоём понимании ?

стук металлический или как обьяснитт не знаю на малых оборотах как будто не тянет

автор, а не перегрев ли у тебя?симптомы похожие.

возможно детонация из-за раннего зажигания или плохого бензина

ОЖ радиатор кстати как закрыт ? температура норма , не кипит , случайно не прилипла картонка ?

автор, это знак стука двежка едь на авто сервис и диагностику делай или замена двигателя будет.

Как вариант - некачественный бензин залил в последний раз. Если это так, то пока весь его не отработаешь, стук не пропадет и мощность не прибавится.

а еще так? часто бывает заправляюсь ятэковский 95. когда лампочка загорает пробую и другие бенз.разницы вообще не бывает. Угол опережения помоему не так стоит. но настройку не нашел(

автор, Если у вас безтрамблерный, то угол опережения выставляется по датчику положения коленвала. Но его трудно выставить по другому.

а пальцам разве не все равно какие обороты они если стучат то стучат, все ролики посмотри

если машина e4vd

то на ней стоит два генератора и оба имеют обгонные муфты
именно на холостых они с начала издают стуки а потом и вовсе пропадает зарядка
может в этом проблема ?

пальцы стучат - многие путают детонацию топлива

детонация топлива происходит только под нагрузкой
на холостых не может быть детонации

стук, похожий на стрекот раздается от мотора при
плавном нажатии на педаль во время движения при обороте ну гдето 1.5 , или
трогания. Если нажать резко, то стрекота нет.
На нейтралке стрекота нет. Двиг hr15de. Вопрос тем у кого такой же двиг: может у всех так? Изза бензина который нас заправляют стук такой идет

автор, все симптомы детонации. 98-й залей, хотя у нас с октановым числом мутят конкретно.

автор, у меня точно такая же проблема, точно такой же двигатель авто Ниссан Тиида 2007г.в. и не могу понять что делать езжу пока так полгода уже, а вот реально что это.

Андрей, у меня тоже самое.потихоньку едешь слышнодальше исчезает.смена бензина не помогла.поставил газ.на нем все прошло.грешу на обгонную муфту на распредвале и клапан vvit

vel930 верно говорит,это не пальцы стучат а обгонные муфты генераторов.Я по дурости поменял генератор wd.Оказывается можно только шкив снять и новый поставить.В прошлом году по 3 т.р стоили.

плохой бенз,
у меня на ятековском 95 всегда так двигатель работает, залей 98 в сибойле, а в последующем 92-95 где-нибудь в другом месте

есть такое у меня, звук похож на стрекот. трррр.У меня автомат. Но почему то думаю, что у кого вариатор у них такого нету.Начинаешь отрываться от светофора, тяги нет, разгон медленный и начинает стрекотать, как убираешь ногу с газа и по новой если нажать тогда стрекот пропадает. Поначалу думал из-за коробки, но вроде все норм х.з. И заправки менял, и свечи менял, заслонку чистил все равно. В будущем хочу инжектор почистить и бензонасос снять проверить, может фильтр топливный засорился, он идет сборе с бензонасосом говорят.

123, это не от коробки у меня вариатор 10го года

могу послушать

автор, меняй шкив генератора и „пальцы стучать" перестанут.

chuchi, хорошо попробую. тогда ремень тоже надо будет менять? бл* сколько денег потратил заменяя и так рабочие детали(

автор, ты шкив менял? Проблема решилась?

123, всё то что вы перечислили я уже сделал и даже раскоксовку двигателя в надежде что пальцы от нагара отойдут на какоето время перестала и опять цёкот появился и всё равно езжу дальше так. Тяга только у меня не пропадала вроде так же едет. Вариатор

У меня тоже утром первые полчаса нормально, потом после того как двигатель хорошо прогреется, начинается как будто бы пальцы стучат из за неправильного угла опережения зажигания. На "ятэковском аи95" мне кажется громкость стука больше чем на "р92 снгс". Тоже пробовал свечи менять и т.д. ошибок в эбу нет. Стук в пределах оборотов от 1200 до 2100 об/мин.
Если газу чуть больше даешь стук исчезает.

а не думали - хоть кому нибудь пригнать и дать послушать ?

или хотя бы ремень обслуживания снять и послушать самим

есть разница или нет

потом отпишись, что да как. У меня в последнее время плюс к этому что-то начало стучать в районе генератора. Снял ремень проверил. Без ремня стуков нет. Заменил подшипники натяжного ролика их там два, там смазка высохла. Заодно приводной ремень. Постукивание не прошло. Покрутил ролики. Есть шорох при прокручивании ролика кондиционера. Думаю менять там подшипник поменять. Может ли из-за подшипника ролика кондиционера трещать, имею ввиду тот стрекот. Ремень же один может он и подтормаживает работу всей этой системы или все же шкиф менять.

Читайте также: