Как ускорить работу стеклоподъемников на ваз

Обновлено: 21.04.2025

Типичная ситуация, с которой сталкиваются владельцы автомобилей LADA (и иномарок), когда электростеклоподъемник (ЭСП) одной из двери начал поднимать/опускать стекло хуже, чем раньше. Разбираемся, почему стеклоподъемник стал медленно работать и как решить эту проблему.

Другие статьи о Lada Xray

Причины, почему стеклоподъемник плохо работает (медленно поднимает стекло):

Бархотки и резиновые направляющие стекла износились (смазать), есть грязь. Меняем их на новые или просто очищаем и смазываем силиконовым спреем или полиметилсилоксановой жидкостью ПМС-100.

Перекос направляющих стекла в двери. Аккуратно выгнуть кромки рамки двери.

Стекло в обойме (№12) установлено неровно. Устранить перекос стекла.

Электромотор неисправен. Необходима смазка.
На электромотор приходит низкое напряжение (всего 6,5 В), большие потери в проводах и соединениях. Характерные особенности этого случая: пассажирский ЭСП работает медленно только с кнопки водителя. Заменяем напряжение, которое поступает на электромотор, при необходимости дорабатываем конструкцию.

Этот способ актуален для автомобилей LADA с силовым управлением стеклоподъемников (не подходит для Lada Priora и комплектаций Lada Granta/Kalina с блоком управления электроникой). В данном случае использовался автомобиль Lada Granta. На других моделях LADA процесс модернизации аналогичен.

История правого стеклоподъемника началась давно, еще с самой покупки машины, уже тогда он работал не бодро, но работал. Старый владелец сказал мол надо просто почистить направляющие и норм будет, но тогда я об этом совсем не думал. Со временем ситуация начала ухудшаться, сначала оно стало ползать еще медленнее, потом его через раз стал доводить доводчик (масло масляное, прошу прощения), далее стекло перестало закрываться от сигналки, ну а потом и вовсе стеклу нужно было помогать руками, а иногда и поднимать в ручную (то чувство когда задумываешься, что лучше были бы весла, хах, но нет). Еще когда занимался кузовщиной обнаружил, что в правой двери, что то странное – куча проводов измотанных изолентой чуть ли не каждые 50 мм.

Размотав это дело увидел следующее: в разрыв относительно толстых медных проводов были вставлены алюминиевые огрызки меньшего сечения – прикол какой то) Убрал это дело, прибавка была, но еле заметна, так что не считается. До этого я, конечно, разбирал, чистил, регулировал — безрезультатно.
Зато при подключении на прямую к аккумулятору бегал просто отлично) Ну тут понятно, что причина это вовсе не грязь, а проводка.

Минус схемы, которая используется в моей машине (как наверно и в 2113-15), в том что силовые провода правого стеклоподъемника проходят весь путь от правой двери до левой, у меня все самопал от старого владельца, и поэтому фиг знает где и как проложены эти самые провода (а лежат они, как потом оказалось, в ногах у пассажира), плюс у меня все это дело осложнено доводчиком.

Сначала были мысли проложить все заново, и как то откладывал все это дело, потому что нужно было потрошить салон, все это время ездил так, было как то уже даже и привычно) А тут появилось время свободное, дай думаю разгружу все это дело. Нарисовал схему, купил 2 пятиконтактных реле, мамок, папок, колец, хотел уже было воплощать, как вдруг сидя у разобранной двери осенило, что доводчик то через реле просто напросто спалит мотор (ведь концевиков то никаких нет), поэтому схема была пересмотрена, и доводчик был вынесен за контур реле, на чем, кстати, тоже потери.

На рабочем чертеже может не все понятно будет, он ведь рабочий, на скорую руку, поэтому вот схема в электронном виде

Во время сборки обнаружил, что масса на двери плохая из за ржавых петель, но решать это было уже некогда, поэтому пока все работает так)
Обе реле закрепил на дверь, что бы они не дрыгались и не мокли внизу двери

Фотографий к сожалению мало, так как время поджимало, но снял видео результата

Без разгрузочного реле:

При участии разгрузочного реле:

Преимущества такого варианта в том, что нет необходимости разбирать салон, ползать искать, а потом прокладывать провода, разгружаются кнопки, силовые провода не шастают по салону, перетаптываясь под ногами и переламываясь в петлях дверей (не считая доводчика).

Недостатки в том, что может быть плохая масса на двери, но все решаемо, массу можно проложить, и недостатком в моем варианте является, конечно, то что силовые провода идут через доводчик, а это потери.

Всем привет! Дорогие друзья, все вы в курсе того, какие "косяки" и недочеты приходится устранять каждому из нас "счастливых" обладателей отечественных авто марки ВАЗ. Сегодняшняя статья — это очередное спасительное решение для тех, кто столкнулся с проблемой плохо работающих свеклоподъемников.

Электростеклоподъемники (ЭСП) на иномарках устанавливаются уже десятки лет, поэтому проблем с ними, как правило, нет никаких, чего не скажешь о ВАЗах. На "наших" ласточках такое чудо встречается каких-то 10 лет и то как показывает практика старые добрые "мясорубки" в виде простой механической ручки работали куда более надежно. Ближе к делу! Замечен дефект на многих моделях от 2109 до 2115, где стекло, как правило, переднее правое плохо поднимается. Причем стеклоподъемники медленно поднимают где-то от середины или даже ниже, стекло замедляется или вовсе перестает подниматься. При этом водители помогают ЭСП либо рукой, либо "красным словцом".

Почему плохо работает стеклоподъемник?

Причина первая — плохая смазка механизма стеклоподъемника. В процессе эксплуатации механизм ЭСП постепенно теряет смазку, в результате чего стекла медленно опускаются или поднимаются. Решение проблемы заключается в том, чтобы снять дверную карту, после чего все рабочие детали смазываются. Если после смазки механизма стеклоподъемника проблема не устраняется продолжаем ее поиски.
Нередко причина может заключаться в плохой регулировке самого стекла. То есть, ситуация, когда само стекло неправильно установлено на подъемной планке. В таком случае необходимо снять дверную карту и отрегулировать положение стекла при помощи регулировочной гайки, после чего проверить работу ЭСП.

Причина четвертая — плохая смазка направляющих. Иногда в процессе эксплуатации направляющие или правильнее было бы сказать тоннель, по которому двигается стекло изнашивается, истирается, загрязняется и т. д. В итоге стекло испытывает излишнюю нагрузку и сопротивление, что естественно приводит к тому, что стеклоподъемник медленно поднимает стекло. Решается проблема довольно просто, берем ватные палочки и производим очистку тоннеля от грязи и песка. После чего берем смазку, это может быть силиконовая смазка или WD-40, или что-то альтернативное и производим смазку направляющих. Смазки не жалеем, но и не кладем в избытке, просто обильно промазываем места скольжения стекла, затем проверяем результат.

Износ бархоток. Из-за повышенного износа бархоток, или проще говоря уплотнителей стекол, последние могут подниматься медленнее. Однако если проблема именно в этом, то скорее всего плохо будут работать стеклоподъемники всех дверей. Решение данной проблемы состоит в том, чтобы заменить изношенные бархотки, после чего проблема должна уйти.

Если все вышеописанные шаги выполнены, то проблема, скорее всего, должна уйти, если этого не произошло, следует продолжить поиски или произвести полную замену ЭСП. На этом у меня все, жду ваших вариантов решения данной проблемы! Возможно кому-то из вас доводилось сталкиваться с ситуацией, когда плохо поднимает стеклоподъемник, буду признателен если опишете свой случай, а также способ решения данной проблемы. Пока!

Причины, почему стеклоподъемник плохо работает (медленно поднимает стекло):

1. Бархотки и резиновые направляющие стекла износились (смазать), есть грязь. Меняем их на новые или просто очищаем и смазываем силиконовым спреем или полиметилсилоксановой жидкостью ПМС-100.

2. Перекос направляющих стекла в двери. Аккуратно выгнуть кромки рамки двери.

3. Стекло в обойме (№12) установлено неровно. Устранить перекос стекла.

4. Электромотор неисправен. Необходима смазка.

5. На электромотор приходит низкое напряжение (всего 6,5 В ), большие потери в проводах и соединениях. Характерные особенности этого случая: пассажирский ЭСП работает медленно только с кнопки водителя. Заменяем напряжение, которое поступает на электромотор, при необходимости дорабатываем конструкцию.

Используем схему (5-и контактное реле с номинальным током 20 А - 2 шт). К стеклоподъемнику будет подведен постоянный плюс и минус с минимальной длиной проводов. Питание будет подаваться через реле, а кнопки будут ими управлять.

Подсоединяем провода к реле:

синий и зеленый толстые — это выхода на моторчик;
синий и зеленый тонкие — вход от кнопки;
желтый — постоянный плюс;
черный — масса.

Подключение производим «плюсу» и «минусу» жгута правой двери, идущий от кнопки стеклоподъемника. Управление, идущее от кнопки на мотор разрезаем и подключаемся по схеме.

Результат на видео:

Кстати, ЭСП на Лада Калина, Гранта и Приора работает только при включенном зажигании. А вы знаете, как сделать управление стеклоподъемником независимым?

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи "Как ускорить электростеклоподъемники на автомобилях LADA":

На настоящий момент модель отечественного автомобиля, ВАЗ-2110 по-прежнему сохраняет лидирующие позиции на рынке, оставаясь популярной, востребованной.

Эта машина практична, обладает неплохой динамикой и уютной, вполне комфортной атмосферой салона. Но в этом миловидном автомобиле есть ряд недочетов технического характера, которые, если не знать, как их ликвидировать самостоятельно, могут свести на нет все достоинства модели.

К одному из минусов десятки являются быстро выходящие из строя стеклоподъемники.

Казалось бы, такая простая деталь, но, когда она приходит в нерабочее состояние, то разрушает всю идеальную пирамидку комфорта, ведь как можно ездить в удушающую жару, если нельзя нормально открыть окно?

Сегодня мы поговорим о том, как можно заменить стеклоподъемники на ВАЗ-2110 своими руками, а возможно и отремонтировать. Итак, поехали.

Стеклоподъемник – это устройство, служащее для перемещения оконного стекла и для удержания его в нужной точке. На настоящее время ассортимент стеклоподъемников довольно широк, он включают в себя не только множество брендов, но и различие по целевой направленности:

передних дверей
задних дверей
левых дверей
правых дверей.

Причем конструкция для каждого устройства будет разной. Но в каждом из перечисленных случаев есть общие моменты, каждый стеклоподъемник состоит из:

желобков, установленных на внутренней стороне дверной рамки, предназначение которых заключается в удержании стекольного полотна в определенной точке
«рельсов», которые закреплены в дверном корпусе статично и выполняют роль направляющих для движения стекла
уплотнитель, демпфер, изготовленные из мягкой резины, ограничивающие движение стекольного полотна вверх и вниз.

Кроме того, любой тип стеклоподъемника состоит из двух главных узлов:

поднимающий механизм
привод.

Привод бывает двух видов:

Механический — состоит из простого набора деталей, пары шестерен и рукоятки. Для того, чтобы привести стекольное полотно в движение, нужно прокрутить ручку по часовой стрелке (если нужно поднять стекло) или против часовой стрелки (если нужно опустить его). Физические усилия передаются на приводный валик, вот и весь принцип работы механического устройства.
Электрический — более сложный комплекс деталей. Электрический стеклоподъемник состоит из барабана или шестерни привода и электрического моторчика, со встроенным редуктором червячного типа.

По механизму подъема, стеклоподъемники подразделяются на несколько типов. Причем, в автомобилях АвтоВАЗа присутствуют разные варианты конструкций стеклоподъемников.

Так, всем хорошо известная семерка, снабжена реечным типом устройства, к слову на «десятке», тоже устанавливаются реечные стеклоподъёмники.

Этот вариант хорошо тем, что легко ремонтируется, легок в эксплуатации, но серьезным минусом конструкции является ее ненадежность. Кроме того, реечный тип устройства нуждается в смазке.

Более совершенную конструкцию представляет собой тросовый тип, представленный в десятой модели ВАЗа.

Здесь положительным моментом является тот факт, что полностью исключается возможность перекоса стекла. Но, как и реечные, тросовые механизмы также ненадежны.

Хотя цена на них не так высока, и хорошей репутацией пользуются стеклоподъемники из оцинкованного металла, которые стоят около 400 рублей, и устройства «Метпром», стоящие 300 рублей.

Стандартный тросовый стеклоподъемник стоит дешевле, 250 рублей.

Механизмами нового поколения являются рычажные, которые работают за счет шарниров.

Их преимущество заключается в абсолютном отсутствии шума, но такой тип устройств работает только в комплекте с электродвигателем, тогда как первые два могут быть представлены и в механическом варианте.

На десятую модель установлена два вида стеклоподъемников: более простые модификации прошлых лет идут с механикой, а модификации поздних лет выпуска – с электрическими стеклоподъемниками.

Но так как среди автомобилистов чаще встречаются владельцы старой десятки, то далее мы расскажем о том, как самостоятельно заменить механический стеклоподъемник, но прежде разберемся в наиболее распространенных неисправностях стеклоподъемников, характерных для ВАЗ-2110.

К слову сказать, электрический стеклоподъемник меняется точно так же, все пазы и крепления у них схожи и с легкостью подойдут.

Что чаще всего происходит в десятке – так это стачивание шестерни подъемника, что и делает устройство нерабочим.
Второй причиной является обрыв троса, отчего происходит нарушение всей системы.

Проблемы решаются демонтажом устройства и заменой дефектных деталей, или же полной заменой стеклоподъемника, что будет более правильным и простым вариантом. Теперь за работу.

Особенности подключения стеклоподъемников

В отличие от обычных механических устройств, электрические стеклоподъемники оснащаются не традиционными зубчатыми редукторами, а специальным барабаном. В его отверстие, расположенное в центре, вставляется вал электродвигателя постоянного тока. При этом мотор представляет собой лишь компонент моторедуктора, от которого, как мы уже выяснили ранее, зависит скорость и качество подъема и опускания стекол.

Перед установкой нового электрического стеклоподъемника необходимо правильно подобрать устройство, ориентируясь на его технические характеристики, а также убедиться в том, что изделие находится в полностью сложенном состоянии. В противном случае вам вряд ли удастся качественно установить изделие и обеспечить его безупречную работу после подключения к бортовой сети автомобиля.

Снятие стеклоподъемников

Как уже говорилось выше, конструкция переднего, заднего, правого, левого стеклоподъемников разнится, но принцип работы схож.

Для демонтажа нужно вооружиться двумя отвертками: под крест и плоской, а также двумя ключами, на 8 и на 10.

Первым делом снимаем ручку стеклоподъемника, для чего придется сначала вытащить стопор, расположенный под рычажной шайбой этой самой ручки. При помощи отвертки, отодвигаем в сторону защелку, вынимая из плица стопор. Теперь можно снять и ручку. Если ручка слишком плотно засела в посадочном месте, то можно помочь ей двумя отвертками, подцепляя за основание.
Снимаем ручку подлокотника. Плоской отверткой откручиваем заглушки, скрывающие два винта, которые и держат ручку, а отверткой под крест, выкручиваем уже сами винты.
Снимается ручка наружного зеркала заднего вида, а также облицовка рукоятки.
Аккуратно, неспешно снимается дверная обшивка, вместе с отсеком для вещей.

Подготовительные работы завершены, теперь приступаем к основному этапу

Опускаем стекло, чтобы получить доступ к креплениям, соединяющим устройство со стеклянным полотном. Устройство держится на двух болтах, которые откручиваются ключом на 10.
Теперь можно либо полностью снять стекло, либо, зафиксировав стекло скотчем, продолжить работу, причем, второй вариант более целесообразен.
Снимаем со шлица розетку.
Головкой на 8 отвинчиваем гайки и вытаскиваем стеклоподъемник.

↑ Механический стеклоподъемник

Механический стеклоподъёмник ВАЗ-2110 установить самому примерно также просто, как поменять лампочку.

↑ Инструмент и материалы для замены механического стеклоподъемника ВАЗ-2110

Для замены понадобится:

два ключа на 10мм,
две отвёртки крестовая и плоская,
пассатижи,
и средство для разъедания ржавчины.

↑ Процесс замены механического стеклоподъемника

Прежде всего, нужно снять дверную карту, она снимается очень легко, достаточно открутить все ручки с внутренней стороны и снять саму карту с защёлок.
После этого будет виден механизм стекло подъёмника, он закрепляется на двери автомобиля при помощи нескольких болтов и гаек, их нужно смазать средством для разъедания ржавчины, WD-40 или уксусом (уксус имеет такие же свойства как и WD-40, но действует медленней).
Затем опускаем стекло и разжимаем на нём фиксатор, чтобы освободить тросик, после чего отпускаем натяжной ролик и откручиваем механизм стеклоподъемника.

Процесс установки проходит в обратной последовательности, а на всю роботу нужно потратить 30-40 минут.

Установка

Теперь меняем дефектный узел на новый и проводим сборочные работы в обратном порядке. Но в случае, если стекло вынимается полностью, необходимо после провести тщательную регулировку его положения, путем смещения болтов в отверстиях креплений.

Также следует учитывать, что при демонтаже могут пострадать держатели, которые еще называются пистонами, поэтому лучше на всякий случай купить комплект новых, во избежание неприятностей.

Устанавливая ручку подъемника, необходимо убедиться, что она посажена достаточно плотно. Если этого не получилось, то стоит обернуть ее изолентой.

Ремонт своими руками

Иногда получается так, что нет возможности приобрести новое устройство, если запутался трос, или отказал электродвигатель, то всегда есть возможность отремонтировать все это своими руками. Не ремонтируется только явный механический излом какой либо детали.

При отказе электродвигателя, скорее всего у вас просто засорились щетки или обмотка, достаточно снять двигатель, разобрать и почистить аккуратно проспиртованной тряпочкой или бензином, можно купить специальные средства (хватит не на один раз). Желательно при разборе смазать все механизмы.

Когда слетает трос с механизма, следует снять весь механизм, опять же снять электродвигатель или размотать сам трос если у вас механический, аккуратно натянуть трос на свои места (пазы) и установить обратно.

Частенько неисправность бывает не в самом стеклоподъемнике, изучив схему ниже вы поймете, какие провода идут куда, прозвонив их, можно найти истинную причину.

Хотелось бы добавить, ремонт как правило помогает не надолго, если уж случилось, что у вас вышел из строя стеклоподъемник, лучше его заменить, потому что все детали имеют свой износ и долго вряд ли вам еще прослужат, но бывают и исключения.

Электростеклоподъемники на ваз 2110

Замена электростеклоподъемника ваз 2110

На сегодняшний день многие автовладельцы пытаются сэкономить на ремонте, особенно это касается обладателей вазовских легковушек. Вместо того чтобы обратиться к официальному дилеру, они осуществляют ремонт своими силами. В данном случае рекомендуется покупать новые электростеклоподъёмники в специализированных магазинах.

Примечание! Так как на прилавках магазинов появились одиночные установочные наборы, предназначенные для переднеприводных ВАЗов, намного легче выполнять ремонт. По сравнению со стандартным «продажным» комплектом, этот набор содержит только один мотор-редуктор, что, собственно, и нужно для смены неисправного узла.

Правильный выбор

При производстве «девятки» или «десятки» завод не комплектовал их электростеклоподъёмниками, это могло допускаться только в самых редких случаях. Перед тем как переходить к процессу под названием замена электростеклоподъемника на ваз 2110 или установка электростеклоподъёмников, нужно их грамотно выбрать. Многие автолюбители чаще всего отдают предпочтение таким известным и «Беркут». Существует три вида подобных деталей:

самым дешевым вариантом являются тросиковые стеклоподъёмники. Это, пожалуй, самый старый метод опускания и поднимания стёкол, который имеет много недостатков. Во-первых, стекло движется очень медленно. Зимой стекло может примёрзнуть, в результате чего тросик обрывается, а привод выходит из строя;
что касается реечных стеклоподъёмников, они также частенько ломаются, особенно, когда примерзает стекло. В данном случае нужно чаще смазывать механизм, дабы он не заедал;
самым дорогим и самым оптимальным вариантом являются шарнирно-рычажные стеклоподъёмники. В этом случае стекла перемещаются сравнительно быстро, в процессе движения не слышно шума, такие механизмы практически не выходят из строя, даже если примёрзло стекло.

Примечание! Лучше всего покупать стеклоподъёмники, которые комплектуются не только электромотором, но и проводкой, кнопками, заглушками, необходимыми крепежами и резиновыми манжетами. Последние элементы необходимы при протягивании проводки внутрь двери из стойки.

Читайте также: