Как снять задний стеклоподъемник пассат б5

Обновлено: 08.01.2025

Как снять и заменить механизм стекло подъемника на Volkswagen passat b-5.

Post author: admin
Запись опубликована: 28 мая, 2015
Post category: volkswagen / Автомобильные замки
Post comments: 0 комментариев

Снятие механизма стекло подъемника на дверях, автомобиля Volkswagen b-5, может вам понадобится для замены ремкомплекта. Это можно сделать самостоятельно и сэкономить.

Для того чтобы снять стеклоподьемник и заменить износившиеся, и сломанные детали, необходимо разобрать дверь и снять алюминеевую перегородку на которой крепится этот механизм.

Снимаем обшивку дверей и личинку замка .
Снимаем стекло которое нужно предварительно опустить до нужного уровня и открутить два болта. Затем оно легко снимается широкой стороной в верх.
Теперь откручиваем 10 болтов по периметру перегородки и сам замок который крепится двумя болтами с торца двери. Приподнимаем ее чуть в верх и отводим немного в сторону, нечего не сломав.
Откручиваем три винта (1) которые крепят моторчик стеклоподъемника и снимаем его(2), перегородку с замком переворачиваем и механизм у нас на ладони.
Тросиковый механизм (1) оставляем пока на месте и тянем на себя номер (4) выводя тросик с зацепления.Этим мы ослабив его сможем заменить позиции (23) и (3). Тросики вытаскиваем и меняем вместе с механизмом(1).
Устанавливаем новый механизм не снимая хомуты которыми он законтролен, для облегчения монтажа.
Заводим все края тросика а (4) позицией натягиваем его.
Вставляем до упора механизм (1), снимаем стопор и хомуты. Прикручиваем моторчик обратно винтами и собираем дверь.

Замена личинки замка зажигания Chevrolet Lacetti

18 ноября, 2015

История автомобильных замков и систем защиты.

14 июля, 2015

Здравствуй читатель.
Столкнулся я с необходимостью доустановить в Passat B5+ задние электрические стеклоподъемники (да, в Passat такое бывает). Конечно же делал я это первый раз в жизни и информации не было. К моему удивлению, Google (как и поиск по D2), ничего толкового не предложил. В общем и целом, картинку того, что мне нужно собирал из кусочков по всему интернету. И её не хватило! “Шишки” всё же набил…
Процедура по установке, заняла время и “подёргала” нервы, поэтому большого фото отчёта не будет. НО! Хочу поделится знаниями… думаю они не будут лишними ;)
Сейчас не 2005 год, цены на запчасти донора доступны, так что колхоз отменяется! Всё по VAGу!

Что нужно:
плита стеклоподъёмника в сборе (вроде есть разница между седаном и сараем);
целая проводка двери (включает в себя и аудио провода) идёт до стойки;
ответная часть проводки в стойке (хотя бы 15см). Там два разъёма, черный (ЭСП) и бело-красный (аудио, нужен в том случае, если не было динамиков в штате, а хочется феншуй);
внутренние ручки открывания двери с кнопкой ЭСП;
карта двери без дырки под “мясорубку”;
водительская ручка с блоком кнопок под четыре ЭСП.

Примечание:
Водительская ручка с блоком кнопок просто меняется! Ничего в ней дорабатывать/допиновывать не нужно!
Блок комфорта в B5+ (за дорестайл нет точной уверенности), в замене не нуждается! Максимум нужно будет изменить кодировку.
При покупке следует учесть, что есть три модификации ЭСП (платы в нём), насколько я понял: рестайл и две версии дорестайла! Не хочешь геморроя бери от донора своего года! Как не странно, но это не касается проводки двери, в рестаил становится от дорестайла (частичный CAN).

Установка:
От замка до стойки всё просто. Одно снял – другое поставил. (по поводу "просто"я преврал ;))
От стойки нужно вести проводку. Черный разъём который стоял “ДО” нам больше не нужен, но в нём есть один пин который будет и в новом (“розово-черный”, я его просто переставил из разъёма в разъём – это подсветка в ноги внизу карты).

Старый разъём можно удалить, я же просто замотал тряпичной изолентой и оставил в стойке.

Проводку ведём от передних дверей (кроме “-”). Параллелим от ответной части (нижней) разъёма передней двери (30А, 15А, CAN H, CAN L), “-” берём внизу центральной стойки (в старом разъёме есть “-”, но нужно больше сечение).

Кодирование блока комфорта:
07 — Кодирование / Запомнить полученный 5-ти значный код (на всякий случай) / Записать новый код:
00258 — однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
00259 — однократное нажатие = открытие всех дверей

За годы владения этим автомобилем разбирать все дверные карты приходилось не раз. То тросик стеклоподъемника сгнил и порвался, то замок двери престал работать, то его тросик оборвался, то контакты окисленные…

Проблемы с механизмом стеклоподъемников были в передних дверях. Сзади стоят «весла», там все ОК, но рвались тросы замка, поэтому разбирались и задние карты.

Существует несколько решений проблем со стеклоподъемником:

-при обрыве\поломке чего-либо докупаем ремкомплект или отдельную часть;

- покупаем китайский механизм;

- ищем на разборке оригинальные запчасти.

Общая практика показывает, что установка оригинальной запчасти позволит произвести более качественный ремонт. Я с этим соглашусь, так как имел опыт и с ремкомплектом и с китайским аналогом. Вся загвоздка лишь в том, что на разборке не всегда оказывается в наличии нужная запчасть. А владельцы «шрота», понимая, что запчасть ходовая, держат цену. Ремкомплекты мне не понравились, как как более года они не выхаживают. Поэтому я решился на установку китайского аналога в надежде на то, что это решение по качеству и по деньгам будет чем-то средним.

Существует два вида аналогов механизма стеклоподъемника – с плитой и без. Какой вариант надежнее – судить не могу. Я выбрал вариант без плиты.

Плюсы данного решения:

- металл оригинальной плиты толще, а поэтому и жестче;

- нет необходимости в установке на новую плиту динамика, который сидит на заклепках. Сами заклепки хитрые, удлиненные. При желании, конечно можно и их купить, благо заказники найти можно.

-необходимо высверлить заклепки крепления роликов механизма.

1) Подготовка детали к установке

В моем случае выбор был очевиден – предыдущий владелец уже чинил его, как оказалось после вскрытия. Все ролики механизма были просверлены насквозь и висели на шпильках (жаль не осталось фото этого чудо-ремонта). Высверливать мне ничего не надо было. Поэтому был куплен механизм PATRON P34-1017L.

Сама по себе деталь выглядит добротно, качественно. Присутствует смазка в катушке и на направляющих салазках. Принцип его установки крайне прост – зажать гайки головкой на 13. Пару советов при подготовке детали к монтажу: чтобы при установке не вылетела катушка с намотанным на нее тросом, откусывайте удерживающую стяжку в самом конце при установке ее (катушки) на вал привода. Также рекомендую задуть\добавить смазку в ролики механизма – это избавит вас от скрипов при эксплуатации в будущем. Зажимы стекла лучше разжать заранее, (винты под головку на 8) и развести в стороны слипшуюся резину.

2) Последовательность демонтажа

Сперва необходимо снять обшивку двери – в нижней части открутить два винта TORX головкой Т25. Далее снять внутреннюю накладку на панели кнопок двери. Сама панель кнопок держится на защелках, поэтому необходимо поддеть ее снизу по кругу чем-либо плоским (ножом или отверткой) не повредим или испачкав ткань обшивки. Некоторые защелки могут сломаться – у меня так случилось. Видимо был не аккуратен. Благо есть клей, которым можно склеить защелку. Снимаем разъем проводки с панели. Под панелью кнопок находится кронштейн крепления. Его также откручиваем. Теперь необходимо высвободить пистоны обшивки двери – поддеваем обшивку в нижнем углу. После того, как пистон выскочил – рукой начинаем тянуть панель на себя, попутно помогая чем-либо плоским высвобождать другие пистоны. После высвобождения всех пистонов, панель остается лишь висеть на двери. Руками последовательными движениями вверх выталкиваем обшивку. В этом деле самое главное – непрерывно продолжать давить снизу-вверх, например, коленом. После этого необходимо снять тросик замка и разъемы (сверху вниз): регулировка зеркал, светодиод сигнализации, кнопка люка бензобака, крышки багажника, подсветку для ног водителя.

Попутно решил опробовать сменить лампочку на подсветку ног – в стоке мне кажется свет не очень. Купил на али вот такие лампочки, белый свет. Стало лучше, как по мне.

Следующим шагом необходимо высвободить стекло из удерживающих лап. Для этого необходимо временно подключить панель кнопок стеклоподъемника и опустить стекло, пока винты лап не окажутся в центре технологический отверстий. Откручиваем винты головкой на 10. Далее – необходимо убрать стекло. Тут два вариант – либо поднимаем его вверх и фиксируем клейкой лентой, либо – достаем его полностью и кладем в сторонку. Далее отсоединяем все клипсы проводки, разъемы электропривода, динамика, зеркала, сальники тросика и провода замка. После этого по периметру откручивает винты крепления стеклоподъемника головкой на 10. Теперь весь механизм висит на герметике. Поддев его в одном из углов, оттягиваем его на себя, далее перехватом рук идем по всему периметру, пока вся плита не отойдет от двери. Теперь осталось дело за малым – с обратной стороны вывести тросик замка в сторону и отсоединить разъем дверного замка. Разъем находится в неудобном месте, понадобится короткая плоская отвертка. Не забываем осмотреть разъем на следы окисления контактов. Теперь плита у вас в руках.

Далее необходимо открутить привод стеклоподъемника – 3 винта TORX головкой T27.

3) Проблемы с влагой

Есть такая проблема общая у Passat b5 и Superb 3U4 – попадание влаги в салон. Основные ее пути следующие (на сколько мне известно и с которыми сталкивался и боролся лично):

- через уплотнитель тросика открывания капота;

- через уплотнитель коробки с реле и ЭБУ под капотом;

- через вентилятор печки при «зарастании» дренажных отверстий;

- через потрескавшиеся/порванные технологические заглушки на днище авто;

- через люк (при его наличии) или после некачественной замены лобового стекла.

Со временем, а также после очередного демонтажа, теряет свое свойство герметик между плитой стеклоподъемника и дверью. К тому же изнашивается оконный уплотнитель. Как результат – после очередного дождя начинаем видеть воду на пороге проема при открывании двери, а иногда и лужу под ногами водителя. А ведь под ковром находится блок управления комфорта… и пошло-поехало, очередные проблемы с электрикой. На профильном сайте VW AUDI в одной их статей нашел информацию, что как только снимается плита стеклоподъемника, необходимо обязательно «освежить» уплотнитель, иначе вода в салоне вам обеспечена.

Купил бутиловый герметик фирмы ABRO, который часто используют при ремонте фар. Герметик продается в виде ленты, скрученной спиралью, между слоями – бумага. Герметик на ощупь мягкий, липкий. С повышением температуры становится мягче.

Крайне не рекомендую другие виды герметика (на основе силикона или полиуретана). После них плиту уже так просто не снять – необходимо его срезать, повреждая попутно ЛКП двери да и собственные нервы.

4) Монтаж

Из паза на внутренней стороне плиты удаляем старый герметик; можно удалить лишь из нижней его части, так как она более подвергалась действию осадков и пыли, а в вертикальных и верхнем слоях старый герметик чувствует себя хорошо. Далее паз необходимо обезжирить. Берем кусок герметика и начинаем катать из него более тонкий шнур («колбаску»), который потом укладывается в паз. На мой взгляд его толщина должна быть немногим толще родного герметика: достаточным, чтобы после монтажа при прижатии собранной плиты он немного разошелся в стороны, заполнил все пустоты и неровности. Вся суть использования данного вида герметика состоит в том, что в будущем вся конструкция остается разборной – достаточно лишь подогреть шов феном и потянуть плиту на себя. Так уж получилось у данной модели, что, то механизм стеклоподъемника, то замок двери может потребовать ремонта в любой момент времени. Также данный вид герметика позволяет вам избавится еще от одной проблемы – попадание влаги в салон после дождя или мойки.

5) Процесс сборки

Сборка производится в обратном порядке. После монтажа зажимы стекла находятся в нижнем положении. Необходимо вновь вывести его в сервисное положение. После посадки стекла в зажимы, произвести регулировку его положения, осторожно проехаться вверх–вниз, убедится в полном его закрытии, отсутствию препятствий движениям и зажать окончательно.

Бутиловый герметик ABRO WS904R - 7.5 $

Подъемное устройство для окон PATRON P34-1017L - 18.5$

Затраченное время на установку - 2 часа.

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Не первый раз столкнулся с проблемой поломки стеклоподъемника на пассате. Решил выложить фотоотчет как его сделать. Трос стеклоподъемника рвется примерно в одном и том же месте. Мне кажется это связанно с его конструкцией, в ней используется 3 ролика и один ползунок, видимо он и является причиной обрывов.
Это было предисловие. Перейдем к делу. Начинаем с разборки двери. Для этого снимаем ручку с блоком управления стеклоподъемниками, замками.

Ремонт стеклоподъемника на Фольксваген Пассат Б5+

Вытаскиваемый блок подсоединен к жгуту проводов разъемом который необходимо отсоеденить.

далее откручиваем три крепежных болта обшивки находящихся под тем блоком который сняли.

далее откручиваем два винта в нижней части обшивки, выглядят они как показанно на фото ниже.

после того как все болты выкручены, снимаем обшивку с клипс. для этого поддеваем ее снизу и аккуратно тянем к себе.

Отсоединив клипсы подталкиваем обшивку вверх, аккуратно, чтоб как только она высвободится из верхнего крепления она ничего не оборвала.

Теперь необходимо отсоеденить тросик открывания двери и электроразъемы.

Трос как положено один, а разъемов много. один на регулировку зеркал,

один на лампочку сигнализации,

по одному на открывание багажника и бака, один лампа подсветки порогов.

Убираем обшивку в сторону и видим следующее

Теперь надо снять стекло. для этого надо открыть два лючка резиновых и отпустить два болтика.

после этого вытаскиваем стекло вверх наружу аккуратно

теперь нам необходимо снять сам стеклоподъемник, а это вся внутренняя часть двери. Отсоединяем разъем мотора стеклоподъемника, откручиваем болтики с головкой под ключ на 10 по периметру. после чего аккуратно отрываем стеклоподъемник от основной двери. он прилеплен на герметике. Аккуратно, так как в двери еще остались провода. Далее необходимо отсоединить разъем от замка двери, на мой взгляд самый сложный разъем и самый неудобный.

отсоединаяем крепления жгута от стеклоподъемника вытаскиваем тросик открывания замка из панели стеклоподъемника. После всего сделанного у нас в руках остается стеклоподъемник.

далее запоминаем расположение тросиков, и начинаем демонтаж. откручиваем три винта крепления мотора стеклоподъемника. снимаем мотор. Снимаем посадочное гнездо катушки троса стеклоподъемника и начинаем замену троса.

Для этого нам понадобится сам тросик (новый) диаметр 1,2 мм. желательно оцинкованный. и 4 заготовки для опрессовки троса. две из них концевые диаметром 5,2 мм и две поводки стеклодержателей, диаметр 7,2 мм. внутри них просверленны отверстия под трос диаметр 1,5мм.

Обжимаем первый концевик.

далее отрезаем трос перед первым поводком так чтоб в дальнейшем можно было прикинуть длинну нового места обжима.

вытаскиваем кусочек старого троса, надеваем боуден на новый трос. надеваем заготовку на трос и путем измерений вычисляем место расположения поводка.

и так повторяем процедуру для второго поводка.

В итоге всех операций получаем следующее

собираем все и выясняем длинну троса для обжима последнего наконечника.

обжимаем и собираем

собираем все в обратном порядке.

Если все правильно сделанно работает не хуже орикинального. Первую машину делал два с половиной года назад. до сих пор все работает.
По цене несоизмеримо дешевле. А покупать новый или сделать старый решать вам.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.