Как снять стартер на гидроцикле бомбардир

Обновлено: 08.01.2025

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту гидроциклов Sea-Doo модели 5802.

Год издания: 1989
Страниц: 173
Формат: PDF
Размер: 30,9 Mb

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту гидроциклов Sea-Doo моделей 5803-5810 (GT).

Год издания: 1989
Страниц: 194
Формат: PDF
Размер: 27,5 Mb

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту гидроциклов Sea-Doo моделей 5804 SP, 5811 GT и 5850 XP.

Год издания: 1991
Страниц: 224
Формат: PDF
Размер: 31,6 Mb

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту гидроциклов Sea-Doo моделей SP 5805/GTS 5812/XP 5851/GTX 5860.

Год издания: 1992
Страниц: 286
Формат: PDF
Размер: 45,5 Mb

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту гидроциклов Sea-Doo моделей SP 5806/SPX 5807/SPI 5808/GTS 5813/Explorer 5820/XP 5852/GTX 5861.

Год издания: 1993
Страниц: 305
Формат: PDF
Размер: 53,1 Mb

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту гидроциклов Sea-Doo моделей GTS 5814/Explorer 5821/XP 5854/GTX 5862/SP 5870/SPX 5871/SPI 5872.

Год издания: 1994
Страниц: 320
Формат: PDF
Размер: 67,3 Mb

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту гидроциклов Sea-Doo моделей GTS 5815/XP 5857/GTX 5863/SP 5873/SPX 5874/SPI 5875.

Год издания: 1995
Страниц: 618
Формат: PDF
Размер: 58,3 Mb

Сборник руководств на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту гидроциклов Sea-Doo моделей GSX 5620/GTX 5640/GTS 5817/GTI 5865/GTI 5866/SP 5876/SPX 5877/SPI 5878/HX 5881.

Год издания: 1996
Страниц: 39/316
Формат: PDF
Размер: 20,3 Mb

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту гидроциклов Sea-Doo моделей GS 5621/GSI 5622/GSX 5624/GTI 5641/GTX 5642/SPX 5661/XP 5662/GTS 5818/SPX 5834/SP 5879/HX 5882.

Год издания: 1997
Страниц: 372
Формат: PDF
Размер: 51,4 Mb

Сборник руководств на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту гидроциклов Sea-Doo моделей GS 5626/GS 5844/GSX Limited 5629/GSX Limited 5845/GTI 5836/GTI 5841/GTS 5819/GTX 5837/GTX 5842/GTX RFI 5666/GTX RFI 5843/SPX 5636/SPX 5839/XP 5665/XP5667.

Год издания: 1998
Страниц: 47/56/426
Формат: PDF
Размер: 102,4 Mb

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту гидроциклов Sea-Doo моделей GS 5846/GS 5847/GSX Limited 5848/GSX Limited 5849/GSX RFI 5637/GSX RFI 5638/GTS 5883/GTX Limited 5888/GTX Limited 5889/GTX RFI 5886/GTX RFI 5887/SPX 5636/SPX 5828/XP Limited 5868/XP Limited 5869.

Год издания: 1999
Страниц: 496
Формат: PDF
Размер: 85,7 Mb

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту гидроциклов Sea-Doo моделей GS 5644/GSX RFI 5645/GTI 5647/GTX 5653/GTX RFI 5648/GTX RFI 5515/XP 5651.

Год издания: 2000
Страниц: 456
Формат: PDF
Размер: 57,7 Mb

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту гидроциклов Sea-Doo моделей GTX DI 5649/RX 5513/RX DI 5646.

Год издания: 2000
Страниц: 351
Формат: PDF
Размер: 50,2 Mb

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту гидроциклов Sea-Doo моделей GS 5519/GTI 5523/GTS 5521/GTX 5527/GTX 5538/GTX DI 5529/GTX DI 5541/GTX RFI 5525/GTX RFI 5555/RX 5533/RX 5543/RX DI 5535/RX DI 5537/XP 5531.

Год издания: 2001
Страниц: 561
Формат: PDF
Размер: 75,3 Mb

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту гидроциклов Sea-Doo моделей GTI 5558-5559/GTI California 6116/GTI LE 5560-5561/GTI LE California 6117/GTX 5587-5588/GTX 4-TEC 5573-5574, 5593-5594/GTX DI 5563-5564, 5595-5596/GTX RFI 5565-5566/LRV DI 5460/RX 5579-5582/RX DI 5583-5586, 5591-5592/XP 5577-5578.

Год издания: 2002
Страниц: 557+505
Формат: PDF
Размер: 69,0 Mb

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту гидроциклов Sea-Doo моделей GTI/GTI LE/GTI LE RFI/GTX 4-TEC/GTX DI/LRV DI/RX DI/XP DI.

Год издания: 2003
Страниц: 779
Формат: PDF
Размер: 52,3 Mb

Сборник руководств на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту гидроциклов Sea-Doo моделей 3D RFI/GTI/GTI LE/GTI LE RFI/GTX 4-TEC/GTX Supercharged/GTX Limited Supercharged/GTX Wakeboard Edition/RXP 4-TEC Supercharged/XP Di.

Год издания: 2004
Страниц: 89/801
Формат: PDF
Размер: 68,0 Mb

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту гидроциклов Sea-Doo с двухтактными двигателями.

Год издания: 2005
Страниц: 391
Формат: PDF
Размер: 39,5 Mb

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту гидроциклов Sea-Doo моделей 4-TEC.

Год издания: 2005
Страниц: 314
Формат: PDF
Размер: 27,0 Mb

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту двигателей Rotax моделей 717 и 787 RFI гидроциклов Sea-Doo.

Год издания: 2005
Страниц: 117
Формат: PDF
Размер: 6,9 Mb

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту двигателей Rotax модели 1503 4-TEC гидроциклов Sea-Doo.

Год издания: 2005
Страниц: 124
Формат: PDF
Размер: 19,6 Mb

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту гидроциклов Sea-Doo моделей 4-TEC.

Год издания: 2006
Страниц: 403
Формат: PDF
Размер: 94,9 Mb

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту гидроциклов Sea-Doo моделей 4-TEC.

Год издания: 2007
Страниц: 407
Формат: PDF
Размер: 50,9 Mb

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту гидроциклов Sea-Doo моделей 4-TEC.

Год издания: 2008
Страниц: 555
Формат: PDF
Размер: 50,9 Mb

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту гидроциклов Sea-Doo моделей GTX Limited IS 255 и RXT IS 255.

Год издания: 2009
Страниц: 555
Формат: PDF
Размер: 43,2 Mb

Дополнение к руководству на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту гидроциклов Sea-Doo моделей 4-TEC.

Год издания: 2009
Страниц: 60
Формат: PDF
Размер: 19,8 Mb

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и катеров Sea-Doo моделей Challenger, Speedster и Sportster.

Год издания: 1996
Страниц: 274
Формат: PDF
Размер: 14,5 Mb

Скидки от справочной

При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги

Автомобильная Справочная Служба: автоновости, запчасти в Красноярске для иномарок и отечественных автомобилей, машины в разборках, ремонт автомобилей, адреса и телефоны фирм, доска объявлений, каталоги запчастей, руководства по обслуживанию и ремонту.

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Помимо своей обширной линейки наземных транспортных средств для отдыха, компания Yamaha также постоянно расширяет ассортимент моделей гидроциклов. Только в конце 2010 года Yamaha предложила дюжину различных моделей в линейке Wave Runner, начиная от дизайна от спортивных одиночных Waverunners до крейсерских моделей, способных работать с несколькими гонщиками. Несмотря на это разнообразие в различных моделях Waverunner, Yamaha предлагает аналогичные советы по устранению неполадок для всех своих гидроциклов.

0.1 Двигатель не запускается или не переворачивается

3.1 Двигатель не запускается, но переворачивается

6.1 Двигатель глохнет или пропускает огонь

10.1 Контрольная лампа/индикатор Мигает включен

Двигатель не запускается или не переворачивается

Шаг 1

Снимите флажок «Режим блокировки» в системе безопасности Yamaha.

Шаг 2

Проверьте выключатель двигателя. Если его зажим не на месте, установите его правильно и запустите двигатель.

Шаг 3

Проверьте аккумулятор. Затяните все соединения и зарядите его. Если батарея или соединения выглядят поврежденными, замените их и попробуйте снова запустить стартер. Если он все равно не запустится, перейдите к следующему шагу.

Осмотрите стартер. Если он кажется поврежденным или неисправным, отнесите Waverunner к дилеру Yamaha для проверки.

Двигатель не запускается, но переворачивается

Шаг 1

Убедитесь, что вы не пытаетесь запустить Waverunner с рычагом дроссельной заслонки, сжатым правой рукой, так как двигатель не может запуститься с нажатым этим рычагом. Освободите ручку и запустите двигатель.

Шаг 2

Проверьте бензобак на топливо. Если бак пуст, заправьте его неэтилированным бензином. При наличии достаточного уровня бензина проверьте состояние топлива в баке. Если он выглядит водянистым или липким, он может быть загрязненным или несвежим. Принесите судно дилеру Yamaha, чтобы промыть и снова наполнить его.

Шаг 3

Снимите свечу зажигания и осмотрите ее и электрод. Если электрод темно-коричневый или черный, свеча зажигания может быть повреждена. Замените его и убедитесь, что вы установили зазор свечи зажигания в соответствии со спецификациями, приведенными в руководстве по эксплуатации этого конкретного Waverunner.

Перезапустите двигатель. Если это все еще не работает, отнесите Waverunner в магазин, так как это может указывать на проблему с топливным насосом или топливной системой.

Двигатель глохнет или пропускает огонь

Шаг 1

Убедитесь, что в бензобаке достаточно топлива, и долейте его при необходимости.

Шаг 2

Проверьте на наличие воды или грязи в бензобаке. При наличии мусора отнесите Waverunner к дилеру Yamaha.

Шаг 3

Правильно установите зазор свечи зажигания и замените свечи зажигания, если они повреждены.

Шаг 4

Попросите дилера Yamaha осмотреть Waverunner, если крышка свечи зажигания повреждена или не подключена.

Осмотрите электрическую систему на наличие ослабленных соединений и отведите гидроцикл в магазин для затяжки, если имеются слабые соединения.

Контрольная лампа/индикатор Мигает включен

Шаг 1

Проверьте топливный бак и при необходимости долейте.

Шаг 2

Доставьте судно в магазин, если появится предупреждение о давлении масла.

Шаг 3

Загляните внутрь струи впуска. Удалите любые водоросли или другой мусор, который мог застрять во впускном отверстии, стараясь не повредить сам впуск. Забитый воздухозаборник может вызвать включение сигнальной лампы и перегрев двигателя.

Примите Waverunner для проверки, если вы подозреваете неисправные датчики предупреждения.

Стоимость стартера для скутера на территории России варьируется в диапазоне от 950 до 3 043 руб. Разница в цене обусловлена комплектацией и другими техническими характеристиками.

Стартер является неотъемлемой частью системы пуска двигателя посредством задействования электрической цепи, в которой используется реле стартера, разграничивающее сигналы от кнопки управления на руле. Работа реле, с последующим задействованием стартера, возможна лишь после нажатия на ручку тормоза.

Стартер напрямую подключается силовым проводом от аккумуляторной батареи, а вторым соединяется с рамой – масса. Следовательно, на изделии имеется контактная площадка с винтовыми креплениями для наконечников проводов. В отличие от автомобильного стартера, рассматриваемый имеет защищенный ввод контактной группы, таким образом, до медных пятаков нет свободного доступа влаги, которая может спровоцировать их залипание и оплавление.

В скутере стартер используется для простого пуска, без задействования ножной системы. Последняя не имеет прямой связи со стартером, так как напрямую вращает поршневую группу двигателя, генерируя подачу топливовоздушной смеси, а также искры.

Стартер изготавливается из отличительного блоку цилиндров металла. Это сделано с целью экономии (металл не имеет защиты от коррозии), а также усиления всей конструкции. Сила срабатывания обгонной муфты, собственно, бендикса в сборе, равна 12 Дж для однопоршневых моторов.

Правила эксплуатации мопеда

Срок службы мопеда зависит от обслуживания. Уход сводится к соблюдению правил, рекомендованных производителем.

К основным относится:

Обкатка нового скутера. Первое касается обкатки нового скутера. Первые 1000 км нельзя перегружать скутер. При длительной езде необходимо останавливаться каждые 30 минут, чтобы предотвратить перегрев движка.
Правильная эксплуатация зимой. Нужно слить топливо перед тем, как убрать скутер в гараж на зиму. Остатки топлива могут разрушить бак и залить карбюратор. Если планируется эксплуатация скутера зимой, нужно поменять топливо, проверить заряд аккумулятора, уровень масла, состояние фильтров и давление в колесах (оно должно быть около 1,5 атмосфер).
Правильная эксплуатация летом. В жару важно не допускать перегрева скутера. При длительной езде при 30 градусах цилиндры будут постоянно перегреты. Из-за этого может порваться ремень или поломаться двигатель. Еще не стоит долго выжимать ручку газа, а при остановках сразу глушить двигатель.
Использовать качественное топливо. Бензин должен быть не ниже 92-го. На новом мопеде первый раз менять масло нужно после пробега в 500 км. Последующая замена понадобится через каждые 1000 км. Первый раз менять масло в заднем редукторе необходимо после 200 км, затем каждые 5000 км.
Замена ремня вариатора. Эта деталь относится к расходным материалам, так как быстро изнашивается из-за большой силовой нагрузки. Если мопед перестал выжимать высокую скорость, значит, деталь и ее комплектующие нужно заменить.
Обслуживание карбюратора. Процедура включает визуальный осмотр на наличие течи и уровня расхода бензина, проверку состояния соединительных элементов и исправности элементов агрегата.
Контроль качества фильтрации. Фильтр нужно своевременно заменять, после установки пропитывать специальным средством. Это нужно для качественной очистки воздуха. Грязный воздух уменьшает срок эксплуатации мотора.

Фотоотчёт: Ремонт стартера скутера

При любом подозрении на неисправность стартера я его сразу же снимаю с двигателя и выкидываю на помойку. У меня попросту нет времени заниматься ремонтом подобной мелочевки. Особенно, когда мотосезон в самом разгаре и всем нужно побыстрее отремонтироваться и ехать по своим делам.

Но, в особо редких случаях я за ремонт стартеров все же берусь, когда попадается на ремонт редкая модель скутера на которую трудно найти запчасти или когда скапливается несколько неисправных стартеров из которых я потом собираю один.

Сам по себе ремонт или диагностика не представляет особых трудностей, даже для новичка. И будет в основном заключаться в разборке, мойке, проверке, зачистке рабочих поверхностей деталей и сборке. Но с ремонтом мы пока торопиться не будем. Начнем лучше с общих вопросов, а темы ремонта коснемся в самом конце статьи.

Где находиться стартер у скутера?

Найти стартер на двигателе скутера очень просто: снимаем передний пластиковый капот двигателя и подседельную емкость, осматриваем двигатель и находим на нем небольшую цилиндрическую деталь (примерно такую как на фото) расположенную перпендикулярно продольной оси двигателя к которой подходит толстый провод питания — это и будет стартер.

На большинстве моделей скутеров стартер установлен в верхней части двигателя сразу за цилиндром. В редких случаях — стартер устанавливается спереди или снизу двигателя.

Как проверить стартер скутера?

Если при нажатии на кнопку запуска, стартер не крутит, то эта ситуация не всегда может нам говорить о его неисправности. Помимо самого стартера в электрике скутера есть несколько элементов управляющих его работой. Таких как аккумуляторная батарея, реле, кнопка запуска и провода подводящие питание. И при отказе хотя бы одного из этих элементов — полностью исправный стартер работать не будет.

Поэтому, чтобы не терять много времени и не делать потом лишнею работу, мы не будем гадать, а поступим проще: пойдем по методу исключения: подключим стартер напрямую к аккумуляторной батарее — минуя реле, цепь кнопки запуска и штатные провода питания, тем самым полностью исключим неисправности в элементах отвечающих за работу стартера.

Проверка стартера

Не снимая стартера с двигателя — ищем на его корпусе клемму питания и отключаем от нее провод. Снимаем с скутера аккумуляторную батарею (заряженную), ищем, просим у кого-нибудь или покупаем два куска толстого медного провода. Подключаем провода к клеммам аккумулятора. Затем, провод идущий от минусовой клеммы аккумулятора прикладываем к корпусу стартера, а второй провод — идущий от плюсовой клеммы аккумулятора — прикладываем к клемме питания стартера

Если стартер заработал, значит он полностью исправен и причину неполадок нужно искать в реле, кнопке запуска или проводах подводящих к нему питание
Если стартер не работает, значит неисправность заключается в нем самом и его нужно снять, разобрать и проверить. Вполне возможно, что его еще можно отремонтировать и сэкономить немалые деньги

Как снять стартер на скутере?

После того как мы нашли стартер и обеспечили к нему свободный доступ — ищем на его корпусе клемму к которой подходит провод питания и откручиваем от нее провод. Затем, определяемся в каком месте стартер крепится к корпусу двигателя, отворачиваем крепежные болты и вынимаем его из своего посадочного места.

Крепежные болты, в данном случае они расположены с торца корпуса

В этом случае, стартер имеет фланцевое крепление и его крепежные болты расположены у основания корпуса.

Для облегчения демонтажа, на некоторых моделях двигателей, между корпусом стартера и корпусом двигателя есть специальная технологическая щель (в зависимости от модели двигателя). Вставляем в нее плоскую отвертку и расшатываем ею стартер.

Устройство

В устройстве стартера, по сути нет ничего нового и сложного с тех самых пор как был изобретен электрический двигатель постоянного тока. Коим он собственно и является.

Принцип работы

Внутри корпуса есть подвижной цилиндрический элемент, который называется ротором (по-колхозному — якорем). На роторе в строго определенном порядке намотан изолированный медный провод образующий собой несколько независимых друг от друга катушек, цепей, обмоток, полюсов, контуров — что собственно говоря одно и тоже. Концы каждой из катушек имеют свои независимые друг от друга выходы в виде ламелей (контактов) на коллекторе.

Внутри основного корпуса вклеены два постоянных магнита в точности огибающих ротор. Каждый из магнитов имеет разный по отношению друг к другу полюс N (север) S (юг). Кто в школе учился то поймет…

После того как вы нажмете на кнопку запуска — электрический ток от аккумуляторной батареи начнет проходить через клемму питания, щетку и далее, проходя через ламели одной и обмоток ротора — образует вдоль оси якоря постоянное магнитное поле.

Думаю, не нужно объяснять, что магнитное поле, которое образует постоянный электрический ток имеет разную полярность? Так вот, о чем это я. Ах да, магнитное поле ротора начнет взаимодействовать с магнитным полем постоянных магнитов и якорь отклонится на определенный градус. Коллектор провернется, к щеткам подойдет следующая пара ламелей и ротор снова отклониться. Таким образом будет происходить его вращение ровно до тех пор пока вы не опустите кнопку запуска.

Неисправности

Ломаться в стартере особо нечему и все его неисправности заключаются в износе, зависании щеток и загрязнении коллектора, что нередко бывает из-за попадания в корпус моторного масла из картера двигателя. Стоит отметить, что неисправности связанные с загрязнением коллектора и износом щеток являются типичными для электрических двигателей постоянного тока.

Изношенные щетки, а равно — грязный коллектор препятствуют прохождению электрического тока через щетки к ламелям обмоток ротора и поэтому стартер перестает работать. В этом случае, для восстановления работоспособности стартера нам понадобиться всего лишь почистить и вымыть коллектор и заменить щетки на новые или изготовить их самостоятельно (об этом позже).

Помимо чисто механических неисправностей связанных с износом и загрязнением токопроводящих элементов — существует еще целый ряд неисправностей связанных с коротким или межвитковым замыканием обмоток ротора, а также с нарушением контакта вывода обмоток с ламелью коллектора и обгоранием изоляции проводов.

Все эти неисправности характеризуются повышенным шумом и нагревом стартера во время работы и падением его оборотов. Если после очистки коллектора и замены щеток на новые — стартер плохо крутит, греется, гудит, то скорей всего с обмотками ротора не все в прядке. Либо они замкнули, пробили на массу либо попросту сгорели. И с этим уже ничего не поделаешь.

Разборка

Отворачиваем болты стягивающие корпус, их может быть два, а может быть и больше в зависимости от конструкции. Зажимаем пальцами торчащий из корпуса вал и максимально аккуратно и не спеша разъединяем половинки корпуса.

Вынимаем из корпуса ротор и внимательно осматриваем коллектор и щетки. Если коллектор грязный, то его в обязательном порядке нужно почистить и вымыть чистым бензином.

Щетки в нормальном состоянии должны быть не короче 5-6 мм.

Чистка коллектора

Ложем ротор на какую-нибудь чистую поверхность желательно деревянную и любой подходящей иглой вычищаем грязь между ламелей коллектора.

После зачистки, берем кусок какой-нибудь не ворсистой ткани, хорошенько смачиваем ее в чистом бензине, оборачиваем ее вокруг коллектора и начинаем как бы прокручивать в ней коллектор ротора. Сильно натирать коллектор не обязательно, достаточно будет всего лишь его отмыть от грязи примерно до такого состояния как на фото.

Как сделать щетки для стартера скутера?

С коллектором ротора проблем нет: почистили, отмыли просушили и все. А вот как быть с изношенными щетками? Их в продаже нет и не было никогда, а новый стартер стоит очень дорого, что делать? Выход есть: сделать щетки самому, вернее не сделать, а переделать из других.

Для изготовления новых щеток нам идеально подойдет комплект новых щеток для династартера советского мотороллера «Муравей». Стоит такой комплект всего 150 рублей и включает в себя две пары щеток, хватает ровно на два стартера. Купить такой набор можно в любом магазине торгующем запчастями для советских мотоциклов. Почему именно от «Муравья», а не от дрели например? Потому что щетки от муравья рассчитаны на высокий ток и очень стойкие к истиранию, а щетки от обычных электроинструментов — мягкие и быстро обгорают и изнашиваются.

Берем щетку, она изначально много больше оригинальной и обтачиваем ее со всех сторон на наждаке так, чтобы она спокойно заходила в гнездо и в тоже время не особо там болталась. В идеале нужно постараться обточить щетку так, чтобы она сидела в своем гнезде как можно плотнее и в тоже время ходила в нем без малейшего, даже едва ощутимого сопротивления.

Вставляем нашу свежеобточенную щетку в гнездо и в обязательном порядке проверяем ее подвижность.

Припаиваем провод самодельной щетки к клемме питания

Устанавливаем наши самодельные щетки на место.

Вот и весь секрет и самое главное — с такими самодельными щетками к тому же стоящими копейки можно полностью восстановить работу стартера. Причем на много много сезонов. И это проверено уже не на одном экземпляре. По крайней мере жалоб на работу стартера с вживленными в него щетками от «Муравья» мне ни разу не поступало.

Для проведения полноценной диагностики и ремонта стартера потребуется его демонтаж, выполнить такие работы по месту не удастся. В разных машинах схема крепления этого устройства отличается, но зная особенности компоновки моторного отсека своего автомобиля вы вполне сможете снять стартер своими руками буквально за 30-40 минут. Стоит отметить, что решение этой задачи имеет свои нюансы и сложности.

У большинства машин штатное место расположение стартера — картер сцепления с наружной стороны двигателя. Обычно крепится на 2-3 болтах или шпильках, дополнительно потребуется открутить и подсоединенные управляющие и силовые провода. Главная проблема связана с высокой плотностью оборудования в моторном отсеке. По этой причине сложно даже подлезть к крепежным элементам, особенно если из инструмента имеется только набор обычных рожковых ключей.

Чтобы снять стартер самому, потребуется набор головок 10-16 в зависимости от машины, удлинители, карданные переходники, трещотка, плоская и крестообразная отвертки. Для обеспечения доступа к крепежу также придется выполнить ряд дополнительных арматурных работ, то есть снять отдельные устройства в моторном отсеке.

Отметим, что для некоторых авто демонтаж стартера возможен только при наличии смотровой ямы или подъемника, так как со стороны капота добраться к стартеру не выйдет. Если поломка случилась в дороге, тогда придется поддомкрачивать и устанавливать на надежные опоры.

Демонтаж стартера со стороны подкапотного пространства

Для старой отечественной классики, ВАЗов 8-15 моделей, некоторых иномарок вполне подходит вариант со снятием стартера сверху. Это существенно упрощает самостоятельную замену в пути или в неприспособленных для ремонта гаражах. У разных автомобилей может отличаться перечень оборудования, которое потребуется снять, но общая схема работ и принцип демонтажа сходны.

Чтобы получить наглядное представление об этапах демонтажа без разборки и снятия защиты картера, рассмотрим процесс на примере стартера ВАЗ 2115 с поэтапными фото:

Как и любые другие работы по электрооборудованию начинать необходимо с полного обесточивания бортовой сети автомобиля, для чего с аккумуляторной батареи отсоединяется минусовой провод.
Чтобы открыть доступ к крепежным шпилькам или болтам необходимо снять воздушный фильтр. Для этого откручивают 2 крепежных болта, ослабляют хомут воздуховода, отключают разъем ДМРВ, снимают резиновый крепеж. После отсоединения воздуховода фильтр довольно легко убирается, открывая крепеж стартера.

Отсоединяют стартер от бортовой электросети, откручивая клемму с силовым проводом и управляющий проводник, подключенный к втягивающему реле.

Обычно стартер крепится на 3 шпильках, одна из которых находится внизу. Именно к ней добраться будет сложнее всего. Верхние гайки скручивают, применяя трещотку с удлинителем и головкой соответствующего размера или торцовым ключом. К нижнему крепежу проще добраться, используя карданные переходники.

Стартер тянут на себя, снимая со шпилек. Чтобы извлечь его полностью, потребуется покрутить, выбирая положение, в котором он проходит, не задевая другое оборудование.

Как снять стартер снизу

К сожалению, в большинстве случаев снять стартер без демонтажа защиты картера не выйдет. Такие работы следует выполнять на подъемнике или яме, не стоит лезть под машину, стоящую на одном домкрате. В зависимости от модели авто перечень работ может несколько отличаться, рассмотрим общий алгоритм демонтажа стартера с фото на примере Лада XRAY или Веста:

После подъема машины снимают защиту картера, для чего потребуется открутить 13 болтов.
Чтобы освободить доступ к стартеру потребуется снять цилиндр гидропривода сцепления. Отсоединять его от системы не требуется, вполне достаточно отвести в сторону и подвесить на крючке из проволоки.

Далее потребуется отключить стартер от бортовой сети электропитания. Для этого откручивают гайку на клемме, а также отсоединяют колодку с управляющим проводником на втягивающее реле.

Для того чтобы отсоединить стартер необходимо дополнительно снять кронштейн крепления гидроцилиндра, открутив 3 болта.

После этого, выведя стартер из зацепления, потянув на себя, подбирают положение, при котором он без проблем может быть извлечен.

По такой схеме стартер снимают на большинстве автомобилей. Отметим, что даже для тех машин, у которых демонтаж возможен со стороны подкапотного пространства, более простым будет вариант с установкой на яму и выполнением работ как сверху, так и с нижней части. Учитывая сложности, связанные с ограниченным доступом, снимать стартер без демонтажа защиты картера рекомендуется только в крайнем случае, например, при ремонте в дороге.

Для большинства иномарок применяют именно такой способ выполнения работ. И если для бюджетных китайцев еще можно допустить снятие стартера сверху, то для иномарок среднего и дорогого ценового сегмента такие эксперименты недопустимы. Поэтому, лучшим решением будет выполнение работ в соответствии с рекомендациями производителя, отображенными в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию. А если ее нет под рукой, тогда стоит доверить выполнение работ квалифицированному автослесарю.

Какое-то время назад у меня забарахлил ручной стартер, перестав сматываться назад после того, как я его выдёргиваю. Так ручка и болтается на верёвке. Конечно, если запустить двигатель с электростартера, то трос сматывался обратно, но проблема-то в том, что с первого раза вручную двигатель не запустишь, а второго раза уже не даётся. Я не особо переживал по этому поводу, поскольку не пользуюсь ручным стартером. Но однажды решил всё-таки наладить его работу, тем более, что снимал обшивку с левой части двигателя в связи с заменой топливного фильтра.

Ручка стартера беспомощно висит, не убираясь обратно. Если вытянуть сильнее, картина будет ещё хуже.

Ну что же, сейчас разберёмся с этим безобразием. Добраться до стартера очень просто. Кожух двигателя снимается с помощью торцевого ключа на 8 (6 болтов). Этим же ключом откручиваются и болты, крепящие стартер (4 штуки).

Сняв стартер, я увидел вот такую картину.

Язычок заскочил в щель между катушкой и тарелкой и заклинил вращение. Причина стала понятна – из-за больших допусков и люфтов катушка шатается и в поперечном направлении. Неудивительно, что при силовом воздействии возник перекос.

Открутив центральную гайку (ключом на 10), получаем доступ к внутренностям стартера. Дальше разбирать ничего не надо. Катушку из корпуса не вынимать, а то раскрутится пружина, а скрутить её назад очень сложно.

Здесь всё грязно. Когда-то я наносил смазку, и это было основной ошибкой. Смазки здесь быть не должно! Вот эта пружина с двумя усами должна вращаться на тарелке с заметным трением. Это раз.

Первым делом пришлось всё почистить.

Так гораздо лучше. Действительно, щель между тарелкой и катушкой избыточна. И я решил разобраться с проблемой самым простым способом: слегка подогнул край тарелки пассатижами. Это два.

Получилось вот так:

Подогнул несильно, но разница есть. Теперь нужно проверить, не перестарались ли мы с подгибанием. Крепёжная гайка закручивается до конца, до упора. Тарелка при закрученной гайке не должна вращаться! Это три. (А у меня гайка ослабла, и тарелка вращалась). Но при этом выдернутый шнур должен сматываться обратно. Если катушка не крутится, значит, тарелка подогнута очень сильно, надо чуть выгнуть её обратно.

Когда стартер собран правильно, при дёргании за ручку язычок должен чётко вылезать со своего места, а при отпускании ручки катушка должна беспрепятственно сматываться.

Надо ли говорить, что после установки стартер прекрасно заработал, прямо как новенький! Летом, кстати, с ручного стартера квадроцикл заводится элементарно. Да и в любом случае, мало ли что может случиться с электрическим запуском. А ручной всегда работает. Даже зимой можно завести квадроцикл вручную.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Читайте также: