Как снять стартер мицубиси рвр
Стало холодать и проявилась обычная для ЯВРов болезнь. Машина с утра заводится отлично, но если ездишь и глушишь, то запуск становится затруднённым. Грешил на аккумулятор, потому как новый со своей машинки, поставил жене, а здесь стоял необслуживаемый, неопределённого возраста и фирмы и к тому же начал потеть у плюсовой клеммы. В один прекрасный вечер жена, уехавшая на моём авто, звонит, что не заводится. Приехал, прикурил, завелись. На следующий день купил новый аккум и клеммы поменял заодно. Однако, не всё здорово вышло. На следующий день уже сам и с новым аккумом не завёлся. Причём стартёр отказался реагировать на ключ вообще, несмотря на заряженный новый аккумулятор. Вызвал помощь в лице товарища и на галстуке отправился в гараж. Благо суббота. Поскольку диагноз был ясен, то полез в стартёр.
20 минут на снятие, ещё 15 на разборку. Жаль фото не делал, не до того было. Внутри жуткое количество грязи, весь ротор, магниты статора и весь токосъёмник забиты грязью, смазкой и продуктами износа щёток. Щётки 2 изношены на 50%, а ещё 2 практически под 0. Ну естественно начал с отчистки и отмывки, разобрал под 0, очистил весь ротор, чуть ошкурил 2000 шкуркой ламельки токосъёмника, разобрал, помыл, смазал втягивающее, разобрал редуктор, отмыл, смазал. Поскольку новых щёток у меня не было, то насколько возможно расшевелил старые, надо бы на недельку их ещё реанимировать было. Собрал. Поставил. Результат налицо. Машина заводится. Причём запуск стал легче намного, стартёр крутит бодро. И ещё есть подозрение, что в стартёре из-за обилия токопроводящей грязи была утечка.
Сейчас заказал оригинальные щётки MD611216 собственно на всё про всё 366 руб. Они поставляются парами, т.е. сумма за 4 штуки или 2 комплекта. К концу недели придут, заменю и буду совсем спокоен.
Самое интересное, что на следующий день с такой же симптоматикой лечили РВР товарища. Даже машину таскать не стали. Сразу сняли стартёр и поехали в гараж. Но самое интересное. что по пути купили на авторынке щёточный узел в сборе от стартёра 2110 производства г.Чебоксары. Встаёт без каких либо доработок. Абсолютно идентичен нашему ММСшному. Чуть иначе выглядит площадка и на щётках самих вместо трилистника ММС выгравированы буковки GT, но форма, расположение и даже материал щёток(медного цвета) один в один. Цена 350руб. и никакой возни. Правда у его стартёра вылезла проблемка, при разборке сломался один болт. Болт также купили на авторынке, обломыш высверлили и нарезали резьбу. В остальном процедура такая же, чистка, смазка, сборка, новый щёточный узел и в путь.
Новый стартер. КРАУФ! Германия! Ну думаю, ща полечу. Завожу. Да достаааааллллл! меня уже этот скрежет. Это уже серьезно. Сильно на машине не ездил, так по необходимости только уже. Полез в интернет по всяким сайтам и форумам в поисках информации: что-же не так с этим стартером. И выяснилась интересная деталь — очень многие владельцы Митсубонов с двигателями 4g63 маются со стартерами, с подобными симптомами. Оказывается бендикс стартера не полностью прилегает к зубьям венца, в плоскости маховика, из-за чего идет усиленный износ венца, и как следствие металлический лязг. С этим понятно. Но у меня-то стартер новый, венец уже развернут. Короче по информации вошебного Гугла — болезнь такая у этих моторов. Ну понятно, и эксплуатировать мне машину, слушая этот лязг стартера. Не очень долго. Опять звук стартера без зацепления с маховиком. Да что же за напасть то, такая?! даже разбирать не стал. Опять волшебный Гугл и общение с народом. И о, чудо. Проскочила информация, что на мой стартер можно поставить бендикс с 9-ю зубами от мазды 323 (у него соответственно диаметр больше и зацепление лучше), но делал ли кто так, информации нет. Не нашел я такого, зато нашел бендикс от Мазды 626 (323, Х6) с 10-ю зубами. А, думаю терять нечего. Заказал на Экзисте. С пересылкой по почте вышло порядка 750 рублей. Вот он красавец
Но все равно, тупо сразу ставить на стартер не стал. Есть в гараже колокол от коробки, стартер старый и маховик убитый. Решил конструкцию соорудить, дабы посмотреть, что есть сейчас и что будет потом. Сначала вообще хотел колокол коробки засверлить, чтобы камерой посмотреть, что там происходит-то?! Вовремя вспомнил про наличие запчастей. Главное вовремя перекурить, тогда мозги правильно работают )). Вот так это выглядело
Вот тут-то и стало видно, что бендикс плохо, можно сказать очень плохо прилегает к венцу
Были произведены замеры диаметров колокола, маховика, сняты размеры установки стартера на коробке, самого стартера (потом подробно всю инфу выложу). Если кратко, то бендикс прилегает к венцу всего на 2,5 — 3 мм, при глубине зубьев на бендексе и венце в 5 мм. Замерил диаметры бендиксов: старого 8-ми зубого и нового 10-ти зубого. 28 и 31,6 мм соответственно. Даже визуально видно разницу
Значит имеем увеличение прилегающей поверхности на 1,8 мм. Прокатал 10-ти зубый бендикс вдоль венца, а вдруг не прокатит. Нормально все, отличное прилегание
Собрал стартер с новым бендексом, поставил его. Ключ на старт иииииии БИНГО! Изумительная работа стартера, звука вхождения бендикса в зацепление с венцом маховика даже почти не слышно.
Вот такая история со стартером. Может кому эта информация пригодится, знаю, многие с подобной проблемой столкнулись и зачастую переделывают уши стартера, дабы у него бендикс лучше прилегал к венцу. Думаю вариант с заменой бендикса лучше. Огромное спасибо тем, кто направил меня по этому пути, в частности участникам группы "Mitsubishi RVR и Chariot"
Удачи всем и езды без поломок
Артикул бендикса (на Экзисте): Р101596
Стартер - это двигатель постоянного тока с сериесным или смешанным включением обмоток возбуждения, снабжённый (за редкими исключениями) втягивающим реле и обгонной муфтой (бендиксом).
Шунтовое или параллельное возбуждение в стартерах не применяется, за исключением стартеров с постоянными магнитами, которые, в какой то мере можно приравнять к шунтовым.
О принципе работы
Поворот ключа в замке зажигания в подпружиненное положение "СТАРТЕР" приводит к замыканию 30-го (плюс с аккумулятора) и 50-го (включение стартера) проводов электропроводки, подаётся ток на ввод питания втягивающего реле стартера (обычно помеченного как "50") см. чертёж.
Таким образом включаются в электрическую цепь втягивающая и удерживающая обмотки втягивающего реле. Возникающее при этом магнитное поле втягивает якорь реле, который зацеплен с вилкой, вводящей бендикс в зацепление с зубьями венца маховика двигателя. Втянувшись, якорь упирается в штырёк, к которому крепится толстая медная пластина, и прижимает пластину к контактам включения электродвигателя стартера (толстым медным, или с медными вкладышами, болтам). Таким образом, электродвигатель включается, и, поскольку бендикс уже находится в зацеплении с маховиком, начинает вращать двигатель автомобиля.
Втягивающее реле
Активное электрическое сопротивление остановленного стартера очень невелико, поэтому втягивающая обмотка может втянуть якорь, будучи подключена к минусу через стартер, при этом ей помогает удерживающая обмотка, всегда подключаемая непосредственно к +/- . Однако, когда якорь втягивающего реле прижимает пластину к болтам, и на стартер подаётся плюс, плюс также подаётся и на минусовой вывод втягивающей обмотки, втягивающая обмотка выключается, т. к. через неё перестаёт идти ток. Остаётся включенной только удерживающая обмотка, которая значительно слабже втягивающей, её силы не хватает втянуть якорь, но вполне достаточно чтобы удерживать его в конце хода.
Такая схема призвана экономить энергию аккумулятора во время пуска.
Встречаются втягивающие реле только с втягивающей обмоткой, без удерживающей. В этом случае, обмотка подключается по схеме удерживающей (см чертёжик), но имеет параметры втягивающей. Такое реле менее экономично.
При определённых обстоятельствах даже самая надёжная деталь автомобиля может выйти из строя. И когда стартер Лансер 9 начинает «капризничать», а то и вовсе не подаёт признаков жизни, следует быть готовым к принятию мер, позволяющих устранить возникшие поломки.
О стартере знайте следующее:
- где находится;
- последовательность действий, необходимых для снятия и установки;
- особенности конструкции;
- характерные неисправности и причины их возникновения;
- когда стартер Lancer 9 целесообразно ремонтировать, а когда – менять целиком;
- какие действия предпринять для восстановления узла.
Если вы умеете пользоваться слесарным инструментом и располагаете необходимой информацией, обращаться за помощью в специализированную мастерскую нет резона. Ремонт легко произвести самостоятельно.
Где находится стартер Лансер 9
Деталь размещена не слишком удобно. При внимательном осмотре двигателя вы обнаружите её в пространстве, ограниченном с разных сторон:
- масляным картером;
- стенкой блока цилиндров;
- выпускным коллектором;
- приёмной трубой глушителя.
Добраться до стартера с подъёмника или смотровой ямы не получится. Но, предприняв ряд необходимых действий, вы получите к нему доступ сверху, из подкапотного пространства.
Как снимать стартер Лансер 9
На автомобилях с двигателями рабочим объёмом 2.0, чтобы получить доступ к детали, приходится откручивать приёмную трубу, а иногда и впускной коллектор. Но на машинах с мотором 1.6 или 1.3 такой необходимости нет. Но всё равно потребуется демонтировать следующие узлы.
- Воздухозаборник. Он закреплён двумя клипсами к рамке радиатора. Чем больше автомобилю лет, тем выше вероятность, что пластиковые детали сломаются. Так что рекомендуем сразу запастись новыми. Оригинальные запчасти вы найдёте в каталоге под номером MB Но подойдут и более дешёвые аналоги. Когда клипсы будут удалены, вы сможете просто извлечь воздухозаборник из корпуса воздушного фильтра.
- Аккумуляторную батарею. Разумеется, предварительно отсоединив клеммы от её контактов.
- Площадку крепления АКБ. Здесь тоже придётся иметь дело с двумя пластмассовыми пистонами, фиксирующими жгуты проводов. И, как и в случае с воздуховодом, лучше сразу иметь под рукой новые детали. Когда крепления будут удалены, достаточно просто потянуть площадку вверх, чтобы вытащить её из направляющих.
- Корпус воздушного фильтра. Для этого придётся открутить три болта и ослабить хомут патрубка.
- Сам патрубок. Он фиксируется ещё одним хомутом. Тонкий воздушный шланг отсоединяем со стороны клапанной крышки.
- Кронштейн троса коробки передач. Откручиваем два болта и сдвигаем кронштейн вместе с тросом в сторону.
Далее вам придётся выбрать один из двух вариантов.
- Проявить чудеса ловкости и попытаться снять провода на месте. Действовать придётся практически вслепую.
- Отвернуть два болта, крепящих стартер, осторожно, чтобы ничего не повредить, потянуть деталь вверх, и только потом отсоединить электропроводку.
Если с доступом к верхнему болту особых проблем нет и можно обойтись накидным ключом, то добираться до нижнего проще с помощью торцевой головки и воротка с карданом на конце. Используя проникающую смазку (WD-40 или аналоги), вы сильно упростите себе жизнь.
После того как все манипуляции выполнены, не забудьте первым делом очистить снятую деталь от грязи. Сделать это можно с помощью металлической щётки и ветоши, смоченной в керосине.
Выбор изделия по каталожному номеру
Чтобы на основании имеющихся симптомов сделать выводы о вероятных неисправностях и подготовиться к устранению поломок, нужно знать, как устроен стартер Lancer 9. Оговоримся сразу, что речь идёт об оригинальной детали с каталожным номером MR994325, не имеющей ограничений в зависимости от года выпуска машины и модели установленного на неё двигателя. Некоторые источники предлагают в качестве вариантов замены изделия с другими каталожными номерами:
- MD328235 – устанавливались на модели AIRTRECK, GALANT разных модификаций, выпускавшихся в период 1996 – 2006 годов, а также SPACE RUNNER (1999 – 2002) и SPACE WAGON (1997 0 2004);
- MD301348 – использовались на LANCER предыдущего поколения с двигателями 1.3 и 1.5 литра.
Эти запчасти не рассматриваются разработчиками Mitsubishi в качестве возможных вариантов замены. Они подходят по геометрическим размерам, но отличаются характеристиками. Используя их, вы подвергаете риску генератор, аккумулятор, двигатель.
На выпускавшихся в период 2000 – 2011 годов для европейского рынка автомобилях, оснащённых моторами 2.0 литра, можно встретить стартеры с каталожным номером 1810A001. А комплектующие с маркировкой MN128202 встречаются только на Lancer 9, оснащённых двухлитровыми силовыми агрегатами с турбонаддувом. Подобные модификации поставлялись в Азию, США и Южную Америку.
На самом деле, особого смысла в подборе аналога с другим каталожным номером нет. Стартер Лансер 9 артикул MR994325 – запчасть довольно распространённая. Её можно приобрести как в восстановленном виде, так и б/у, на разборках. Да и сторонние производители предлагают изрядное количество вариантов замены, среди которых есть возможность найти оптимальный по соотношению цены и качества вариант.
Особенности конструкции
Вернёмся к устройству. Принципиальных отличий от большинства аналогов нет. Все основные компоненты, за исключением втягивающего реле, находятся внутри прочного корпуса, состоящего из трёх частей.
- Передней крышки, отлитой из алюминиевого сплава.
- Корпуса с закреплёнными на нём обмотками статора.
- Задней крышки, изготовленной из стального листа методом холодной штамповки.
Снаружи на стартере закреплено втягивающее реле, состоящее из обмотки, сердечника, контактов и болтов. Оно привёрнуто двумя винтами к передней крышке. При необходимости реле можно заменить, не прибегая к полной разборке всего узла.
Детали корпуса соединены между собой двумя продольными шпильками, вывернув которые можно получить доступ к остальным компонентам:
- валу с якорной обмоткой (ротором) и коллектором;
- втулкам из бронзографитового сплава, запрессованным в переднюю и заднюю крышки и выполняющих функции подшипников скольжения;
- обгонной муфте с приводной шестернёй (бендиксу);
- рычагу с вилкой, перемещающей бендикс в продольном направлении;
- планетарному редуктору, увеличивающему крутящий момент на валу;
- щёточному узлу.
Все эти комплектующие можно найти в продаже. Стоят они, за исключением ротора и статора, относительно недорого.
Признаки неисправности
Познакомившись с устройством узла, переходим к характерным симптомам, по которым можно определить, с какого рода проблемами предстоит иметь дело в процессе ремонта. Но прежде сделаем ещё одно небольшое отступление.
То, что при повороте ключа в замке зажигания на Лансер 9 не крутит стартер, ещё не значит, что деталь вышла из строя. Среди возможных причин такой напасти:
- слабый заряд аккумулятора;
- поломка контактной группы замка зажигания;
- повреждение электропроводки.
В качестве проверки некоторые специалисты советуют перемкнуть отвёрткой провода, подходящие на втягивающее реле. Теоретически всё просто. Нужно лишь вставить металлический стержень между двух контактов. А на деле, даже зная, как замкнуть стартер на Лансер 9, нужно ещё суметь добраться до мест подсоединения проводов. Если вы не Гудини, то сделать это без предварительного снятия деталей, преграждающих доступ, не получится. Значительно проще демонтировать кожух рулевой колонки и получить доступ к контактной группе замка зажигания, чтобы вставить перемычку между жёлтым (+12В) и оранжевым (стартер) проводом. Правда, в случае разряда АКБ или повреждения электропроводки, этот фокус не сработает.
Однако внезапный и окончательный выход стартера из строя – явление крайне редкое. Его причиной становится перегорание проводки статора или ротора. В этом случае замена всего узла обходится дешевле ремонта. Но поначалу автомобиль сигнализирует о наличии проблем тремя характерными симптомами.
- Падение напряжения в бортовой сети при повороте ключа в замке зажигания, сопровождающееся снижением интенсивности свечения контрольных ламп на панели приборов. Это верный признак подгорания контактов втягивающего реле или замыкания в электропроводке.
- Металлический треск, раздающийся из-под капота в момент пуска двигателя, говорит о том, что следует заменить неисправный бендикс и изношенные втулки.
- Характерный щелчок, после которого стартер не начинает вращать коленчатый вал – это приговор втягивающему реле или щёткам.
При наличии определённых навыков и набора необходимых инструментов любую из перечисленных деталей можно заменить самостоятельно.
Устранение поломок
Ремонт стартера Лансер 9 лучше всего производить на чистом верстаке при хорошем освещении. В таких условиях вы сможете всё хорошенько рассмотреть, и снизите риск попадания грязи внутрь узла. Главное – соблюдать определённую последовательность, действуя в соответствии с выводами, сделанными в ходе первичной диагностики.
Снятие втягивающего реле
Чтобы убедиться в работоспособности детали, следует ещё до демонтажа, кинуть один провод от аккумулятора на корпус стартера, а другой – на управляющую клемму. Если всё нормально, бендикс выдвинется вперёд. Ну а если этого не происходит, приступаем к снятию тягущего:
- откручиваем гайку, фиксирующую толстый токовый провод;
- стаскиваем клемму с резьбовой части и отводим провод в сторону;
- отворачиваем два винта, крепящие реле к передней крышке — для этого рекомендуем вооружиться ударной отвёрткой, ведь при использовании обычного инструмента велик шанс сорвать шлицы;
- аккуратно извлекаем деталь из гнезда, следя за тем, чтобы не потерять толкатель вилки и пружинку.
Если узел неисправен, его придётся либо заменить на новый, либо попытаться отремонтировать. В магазинах предлагается только оригинальное тяговое реле для Lancer 9 с каталожным номером MD 619975. Стоит оно довольно дорого. Но можно попробовать подобрать подходящую по размерам замену.
Решив отремонтировать втягивающее реле Лансер 9, вы действуете на свой риск и страх, поскольку производителем такая возможность не предусмотрена. И, как показывает практика, даже если всё дело в подгоревших контактах, их чистки надолго не хватает. Ну а если перегорела обмотка, то деталь смело отправляем в мусорное ведро. Словом, овчинка выделки не стоит. Сборка производится в обратной последовательности.
Замена бендикса
Первым делом приобретаем новую запчасть. За оригинал с номером MD619865 придётся отдать 2500 – 3000 рублей. За аналог, произведённый в Испании (Tesla Technics № TT61731) или в России (Старвольт № VCS1109), просят около 400 рублей. Далее действуем в такой последовательности:
- вертикально устанавливаем стартер в тисках, зажав его за переднюю крышку;
- демонтируем втягивающее реле;
- выкручиваем шпильки, затем осторожно обстучав корпус в районе разъёма молотком, снимаем заднюю часть вместе с электромотором;
- освобождаем переднюю крышку из тисков;
- аккуратно, чтобы не потерять начинку, извлекаем планетарный редуктор вместе с бендиксом;
- снимаем установленные на передней части запорное кольцо и опорные шайбы, стягиваем бендикс с вала.
Устанавливаем на место новую запчасть. Действуя в обратной последовательности, осуществляем сборку.
Замена щёток
Чтобы добраться до щёточного узла, нет необходимости демонтировать втягивающее реле или электродвигатель. Достаточно просто снять с реле контактный провод, выкрутить корпусные шпильки и отвернуть два винта, крепящие щёткодержатель. После этого, удалив заднюю крышку, вы получите доступ к узлу.
Минимально допустимый размер щёток – 7 мм. Если меньше, или износ близок к критическому, менять следует однозначно. Но сначала важно убедиться в целостности коллекторного кольца. Если на нём имеется незначительная выработка, то достаточно пройтись по коллектору шкуркой-нулёвкой. При серьёзных повреждениях установка новых щёток не даст желаемого результата. Ну а поскольку новый якорь стоит дорого, целесообразнее приобрести стартер в сборе.
Цена оригинального щёточного узла с каталожным номером MD 619972 – около 4 000 рублей. Но платить такие деньги нет никакой необходимости. За 700 рублей вы можете приобрести деталь № M321X15071, произведённую на предприятиях Mitsubishi Electric. Покупка аналога из Германии (Krauf № SHM7859MG) или Испании (Tesla Technics № TT51285) обойдётся и того дешевле — в 300 рублей.
Замена втулок
Когда втулки стартера Лансер 9 сильно изношены, то они закусывают валы редуктора или якоря, затрудняя пуск двигателя. Создаётся впечатление, что сел аккумулятор или электромотору не хватает мощности. Проблема решается заменой деталей. Передняя – MD 619872 – стоит 250 – 350 рублей. Задняя – MD 618334 – 500 – 600 рублей.
Есть возможность купить более дешёвые аналоги, но придётся внимательно проверять размеры. Длину подогнать несложно. Втулки должна запрессовываться в крышки заподлицо. В противном случае они зажмут якорь при сборке, и он не будет проворачиваться. Для подгонки по внутреннему диаметру потребуются подходящего диаметра развёртки. Ими отверстия обрабатываются после запрессовки деталей.
На самом деле есть ещё одна, средняя втулка, установленная в планетарном редукторе. Но она отдельно не продаётся. Если возникла необходимость в замене, эту запчасть придётся вытачивать из бронзографитового сплава. Правда, её износ – явление довольно редкое.
Старые втулки придётся выпрессовывать. Это рекомендуется делать так:
- полностью разбираем стартер;
- берём метчик с резьбой М10 – М12 — выбор зависит от степени износа комплектующих;
- нарезаем в отверстии втулки резьбу;
- сооружаем простейший съёмник, взяв подходящие по размеру болт, трубку и гайку.
- заворачивая болт по нарезанной резьбе, выпрессовываем втулку.
Новые детали запрессовываются на место с помощью болта с гайкой и пары шайб.
Новый стартер стоит дорого. Оригинал – более 50 тыс. рублей. Приемлемые аналоги – около 10 тыс. рублей. Поэтому многие отправляются на разборку, чтобы купить бывшую в употреблении деталь. Однако никто не даст гарантию, что такая замена прослужит долго.
В общем, стал мой Аут заводиться иногда не с первого раза. Поворачиваю ключ — тишина, еще раз — тишина — потом еще пару раз и схватывает.
Сразу ясно, что причин может быть несколько: подгорели пятаки втягивающего, замок зажигания, проводка (включая клеммы АКБ), сам стартер (пробег то 290 тысяч км).
Так как проблема носит переменный характер — проверить напряжение и прозвонить цепь — пока не получиться, так что проводку оставляем на крайний случай… Замок я не так давно перетряхивал по другому поводу и убедился, что контактная группа — еще ничего (хотя это конечно не факт того, что она не вышла из строя). Клеммы АКб — я естественно начистил до блеска и смазал, что бы приостановить окисление… Ну а стартер, честно говоря, уже давно хотел снять — посмотреть, почистить, так как пробег не малый, а о состоянии стартера я ни чего не знаю. А на автомате — лучше бы в стартере быть уверенным…
Да и если стартер окажется на последнем издыхании — лучше его заменить и не ждать пока он развалиться…
Такие мысли летали в моей голове и вчерашний рабочий день, я решил посвятить снятию стартера…
Стартер стоит очень интересно 
С начало, нужно снять защиту, которая с левой стороны прикручена двумя болтиками к стартеру, точнее — должна быть прикручена, у меня же она болталась — на одном единственном болтике — слева…
Грязи там… предостаточно… Стоит все крайне не удобно и с моими огромными руками — я их поизодрал изрядно, пока открутил стартер: 
Венчик в весьма приличном состоянии.
Сам стартер грязный, но бендикс то же как новый— не может не радовать…
Моем
и разбираю.
Опять моем: 
Вывод: стартер не так давно капитально ремонтировали, состояние щеток — более чем, якорь — почти идеальный. 
Затем шкурочкой чистим якорь и все клеммы 
Все смазал в обратном порядке 
Из неприятного, втягивающее не разборное и проверить его и тем более починить — задача непростая, браться за которую я не стану… Тем более как можно догадаться — раз оно не разборное, то и пятаки на него не продают…
Стартер поставил — пока работает все отлично (тьфу три раза) — время покажет… По крайней мере — теперь круг сузится… 
Защиту пока не ставил. Она неприятно прижимается к проводам стартера и я боюсь, что протрет их. Поэтому есть мысль с внутренней стороны наклеить асбест или поранит, а так же сделать подкладки и…
Читайте также: