Как снять спидометр ниссан кашкай
Снимая панель приборов, делал фотографии. Возможно, я что-то и пропустил, не обессудьте. Инструкцией это не назовешь, но возможно, кому-то поможет сориентироваться.
Итак, первым делом : отсоединяем (-) с аккумулятора!
Далее снимаем ВСЕ, что прилегает к нашей центральной панели:
— Панель приборов.
— Кожух руля.
— Переключатели поворотов и дворников .
— Нижнюю пластиковую панель у коленей водителя.
— Бардачок.
— Тоннель селектора передач, ручника, подстаканников и подлокотника.
— Боковые пластиковые элементы на панели.
— Козырек приборной панели.
— Накладки боковых стоек (крепятся на ТРИ крепления, и снизу вставлены в паз)
Слева и справа, снимаем сеточку динамиков под стеклом. Лучше использовать съемники для панелей или что-то плоское, но без острых краев. Снимаются просто, но страшно. Просто поддеваем сеточку со стороны кружка. Кстати, слева (со стороны водителя) кружочек из сеточки не вынимается, а справа — он и есть датчик освежения. Отсоединяем проводки датчика и динамиков.
Видим болты под каждой сеточкой.
Далее снимаем треугольные панельки по бокам панели (видны, когда открыта дверь) и находим винтики.
Далее все просто:
Справа, на месте бардачка:
Снимаем воздуховоды с обеих сторон, которые дуют в ноги, получаем доступ в недры панели. С пассажирской стороны находим фронтальную подушку и ДВА болта. Не забудьте отсоединить фишку подушки (Желтая) ! (при снятой клемме с аккумулятора) !
Над магнитолой не забываем снять GPS у кого есть и находим винты.
Кажется все. В одиночку не снимать!
Все выполняется на ВАШ страх и риск.
Производители автомобилей стараются создать комфортные, безопасные автомобили. Комфорт это не только мягкие сиденья или приятная внутренняя отделка. В первую очередь это использование различных информационных сигналов для удобства использования автомобиля. По этой причине на современных моделях устанавливается большое количество датчиков, сигнализирующих о возможных проблемах или предупреждающие сигналы о выполнении сервисных операций. Один из таких помощников — указатель сервисного интервала. В официальных дилерских центрах Ниссан Кашкай сброс сервисного интервала происходит при замене масла, воздушного и топливного фильтра.
Для чего необходимо сбрасывать межсервисный интервал?
Для каждой модели, производители устанавливают необходимые значения сроков эксплуатации узла, после которого необходима замена. Моторное масло, воздушный и топливный фильтры, независимо от условий эксплуатации рекомендуют менять через каждые 20 тыс. км.
Но не каждый водитель согласен проходить плановое ТО у официальных дилеров. Некоторые производят замену масла, воздушного или топливного фильтра, или другие работы самостоятельно. Для других удобнее использовать сторонние обслуживающие центры. Каждый водитель выбирает необходимый пункт технического осмотра. После проведения ремонтных работ возникает необходимость сброса показателей на дисплее. Поэтому водителям сброс межсервисного интервала Кашкай приходится производить самостоятельно. Если не выполнить необходимые действия, бортовой компьютер продолжит отсчитывать пройденное расстояние.
Сбрасывание на Кашкай J10 и J11
Если после проведения обслуживающих работ встал вопроспонять какое поколение Qashqai. Существует первое поколение J10, выпускаемое до 2013 года, и второе поколение J11, выпускаемое после 2013 года.
Для сброса на моделях J10 придется выполнить действия в следующем порядке:
- Включаем зажигание, поворачиваем ключ в положение «ON»;
- Дожидаемся отображения показаний счетчика;
- После отображения на дисплее показаний, нажимаем на ручку, находящуюся справа от дисплея;
- Не отпуская ручки, дожидаемся пока на дисплее не начнут моргать показатели;
- После того как показатели начали моргать, отпускаем кнопку и нажимаем еще раз;
- После повторного нажатия появится возможность изменения показателей. Если осуществлять вращение по часовой стрелке, то показатели начнут увеличиваться. Если поворачивать против часовой стрелки, показатели будут уменьшаться на тысячу км за одно прокручивание;
- После того, как установили необходимое значение, следует отпустить кнопку и завести автомобиль. Бортовой компьютер отобразит установленные значения.
На моделях второго поколения сброс показаний происходит намного проще. Выполняем следующие действия:
Если описанные действия сделаны правильно, то при следующем запуске двигателя, на дисплее автомобиля будут отображаться новые выставленные значения. Если информация не поменялась, то скорее всего при выполнении были допущены ошибки, и вам придется произвести необходимые действия повторно.
Меня зовут Михаил Петрович - я основатель и руководитель этого проекта. С автомобилями связана вся моя профессиональная жизнь. 17 лет я работал автомехаником, начинал с работ по подвеске, потом научился ремонту двигателей. Уже 13 лет являюсь владельцем небольшого сервиса. Не так давно стал развивать несколько интернет проектов об автомобилях.
Nissan Qashqai, в один прекрасный вечер не завелся. С классическим симптомом "не крутит, но щелкает втягивающее". Попутные симптомы - при включении зажигания дрожат стрелки тахометра и спидометра. Ну вот прям дрожат возле нулевых значений с амплитудой миллиметров 5. А еще плавает стрелка указателя уровня топлива. Все это усугубляется еще наличием нештатной сигналки. А как мы знаем, в большинстве случаев нештатные сигнализации ставят так, что через несколько лет они становятся спонтанным иммобилайзером, который помешает машине завестись в самый неподходящий момент самым непредсказуемым образом. Впрочем, здесь сигналка оказалась ни при чем, зато получился каноничный пример диагностики аккумулятора.
"Диагностика аккумулятора" - звучит немного даже смешно. Теперь вспомним, что новый аккумулятор в магазине наличия обычно стоит в районе 5000 рублей. Представьте, что вам надо отдать эту сумму прямо сейчас, но, возможно, это не нужно и не поможет. Если вам не стало менее смешно - значит, либо вы очень хорошо зарабатываете, либо плохо представили.
Итак, причин сесть у аккумулятора есть примерно три:
1) "Время пришло" - ну, старенький он уже. Менять, без вариантов.
2) По какой-то причине не выдается напряжение зарядки при заведенном двигателе.
3) По какой-то причине повышено потребление, когда машина не заведена.
Машину "прикурили" и привезли в бокс для решения вопросов.
Пока она еще была заведена, сразу же проверили напряжение бортовой сети, ткнувшись вольтметром в клеммы аккумулятора. Увидели напряжение около 14.4 В, что явно свидетельствует о нормальной работе генератора и всего сопутствующего. Сомнений в том, что он заряжается при работе двигателя, не осталось.
Отлично, следующий пункт - посмотреть ток потребления. Для этого снимаем клемму, переключаем мультиметр в режим замера тока, и включаем его в разрыв. Один щуп аккуратно вставляем в клемму проводки:
А второй щуп прислоняем к клемме аккумулятора:
Главное - прижимать этот щуп поплотнее, и лучше плоскостью, а не острием - стартовый ток может и до десяти ампер добежать.
Итак, отлично, машина пискнула сигнализацией и что-то начала себе думать. С сигналки она снята, и потребляет, как мы видим, ажно 2 ампера:
Многовато. Остается надеяться, что блоки машины умные, и выключаются через какое-то время, чтобы автовладелец не пришел к разряженному аккумулятору после нескольких часов стояния машины, не поставленной на охрану. Но это лирика, а нас куда больше волнует режим стоянки, когда машина поставлена на охрану - все же в нем машина проводит больше времени, чем незаведенная и открытая. А тут все относительно нормально:
0.14 А или 140 мА - вообще, многовато, норма - на уровне 0.05 А, но это уже детали - в любом случае, такая цифра к катастрофическому разряду аккумулятора не приведет. Тем более, опять же, сигналка вполне может еще снижать потребление через какое-то время, минут через 10-15, например. В любом случае, мы теперь точно знаем, что никакого критического разряда нет.
В принципе, методом исключения мы уже пришли к выводу о том, что аккумулятору хана. Но для большей академичности проверим это еще двумя способами.
Во-первых, посмотрим напряжение на нем при незаведенной машине и на охране:
12.54 В - вполне нормальная цифра. Можно даже подумать, что аккум живой. Но давайте снимем машину с сигнализации:
Опаньки, уже 12.35 В. Это сейчас с него забирают всего лишь 2 А, как мы помним. Что же будет при включении стартера, который отжирает сотни ампер? Все верно, напряжение просядет до неприличия.
Ну и еще одна проверка. В хозяйстве есть "умное" зарядное устройство, которое само оценивает уровень зарядки аккумулятора. В данном случае аккумулятор, который не мог провернуть стартер, уже через пять минут определялся этим зарядником, как полностью заряженный.
В общем, труп - освидетельствовали всеми доступными методами и приговорили к замене. Владельца машины отправили за новым, а пока приступили к разбирательству с датчиком топлива. Вообще-то при чудящей электрике лучше бы подождать, но руки-то чешутся нормочасов нарубить. Тем более, что поисковики в один голос кричат о том, что это характерная болячка с датчиком топлива на кашкае.
Датчик уровня топлива живет, ожидаемо, в баке. Бак, ожидаемо, находится под водительским сиденьем. Сиденье сдергивается с защелок вверх (за переднюю часть) и открывает нам такую картину (освещенность фотографий оставляет желать лучшего, тут уж извините):
Отличная загадка. Под каким из лючков насос? Логично, что под тем, к которому идет провод. Это ближний. Снимаем лючок. Благо, механизм его снятия у Ниссана - всем на зависть. Аккуратно отворачиваем отверткой фиксаторы:
Снимаем лючок и видим крышку бензонасоса:
А потом штуцер. Бенз прольется, тут никуда не деться:
Теперь с помощью специального съемника от фирмы на букву L (приглашается для финансирования поста и соответствующей рекламы ;) ) надо открутить большую пластиковую гайку, которая и фиксирует бензонасос:
Вынимаем бензонасос (аккуратно, с наклоном, чтоб не повредить датчик уровня). Опаньки, а к нему еще идет какой-то провод и шланг:
Ну хорошо, воспользуемся пока методом им. Скарлетт О'Хары - в смысле, подумаем об этом позже.
Вот он, наш насос. С виду с ним все хорошо:
Вот к этому штуцеру подключается тот загадочный шланг:
А датчик? Датчик тоже вроде норм:
Хм. Хорошо, допустим. А может, он где-то коротит, хоть и нет визуальных тому подтверждений? Для проверки - переключим мультиметр в режим омметра и замерим сопротивление:
Вот сопротивление при пустом баке:
При увеличении уровня - уменьшается. Вроде без эксцессов и неожиданных значений.
Хорошо. Похоже, не обойтись без заглядывания под второй лючок. Вот что оказывается под ним:
Откручиваем, вытаскиваем. О, вот и второй датчик. Сопротивления двух датчиков включены последовательно. Даже при крене машины уровень будет показан достоверно, потому что уменьшение сопротивления одного датчика будет скомпенсировано увеличением сопротивления второго.
А ниже виден топливозаборник - сюда и приходит тот загадочный шланг от бензонасоса:
Ну хорошо. Проверка сопротивления этого датчика проблем тоже не выявила. Мыть их вроде как бессмысленно - они и так постоянно в хорошем таком растворителе. Визуально с ними все хорошо. Ограничимся тщательной протиркой дорожек - на всякий случай, из соображений "ну надо же хоть что-то сделать". Собираем обратно, радуемся новым знаниям. Я вот раньше не знал, как реализован "обмен топливом" между двумя половинками топливного бака на ниссанах. Половинки там образуются, если кто не в курсе, из-за необходимости пропустить карданный вал к задней оси.
Ставим новый аккумулятор, заводим. Заводится красиво, стрелки не дрожат (значит, дрожали из-за просадок напряжения в бортовой сети), указатель уровня топлива не гуляет. С последним пунктом - косяк получился. Для четкой диагностики надо было бы сначала поставить новый аккум, вполне возможно, стрелка уровня тоже "гуляла" из-за просадки напряжения, а все эти пропитанные бензином телодвижения были зря. Ну да фарш, как известно, невозможно провернуть назад. И мясо из котлет не восстановишь. Поэтому открываем бокс, выкатываем кашкай, моем руки и посвящаем остаток вечера насущным делам. Спасибо мирозданию за новый опыт.
После покупки автомобиля марки Ниссан Кашкай возникают трудности в понимании работы панели приборов и органов управления. Для езды на машине необходимо знать хотя бы минимум обозначений. Без умения найти нужный значок для поднятия стекла, включения подогрева кресел и т. д. никуда. В случае поломки торпеды нужно знать правильность снятия. Технически правильный съем минимизирует повреждения и возникновение ошибок при работе в дальнейшем.
Обозначения на руле
Для начала важно разобраться с кнопками на руле. Как и в большинстве автомобилей, звуковой сигнал находится по центру «баранки». По бокам от него можно увидеть два рычага. Слева – выключатель фар и указателей поворота, справа – кнопки омывателей стекол. Под первым располагается панель органов управления. Обозначения сверху вниз:
- настройка аудиосистемы;
- система круиз-контроля;
- кнопки бортового компьютера;
- управление навигацией.
Регулируется колонка рычагом-фиксатором, который находится в нижней части рулевого колеса.
Указатели и приборы
На панели Ниссан Кашкай располагаются два «стрелочника»: тахометр слева и спидометр справа. Между ними выше, на щитке, – ЖК-дисплей. На нем показываются уровень топлива и температура охлаждающей жидкости.
Под экраном находятся световые анализаторы и индикаторы. Они различаются в зависимости от двигателя (К9К, MR20DE и HR16DE).
Под панелью есть две ручки. Слева – для настройки часов и регулировки яркости подсветки, а справа – управление бортовым компьютером.
Как снять приборный щиток
При съеме панели приборов Ниссан Кашкай стираются настройки. После установки обратно вам будут доступны первоначальные параметры. Специальное оборудование не требуется, достаточно иметь отвертку.
- Снять с аккумулятора провод массы.
- Открутить винты, зажимы, которыми закрепляются декоративные накладки.
- Демонтировать стекло.
- Потянуть на себя комбинацию приборов.
- На графическом дисплее отжать красный разъем.
- Снять разъем многоконтактного соединения.
- Стопорное кольцо фиксации троса спидометра подвинуть вправо.
- Удалить радиоприемник, центральную консоль, руль, рычаги указателя поворотов и стеклоомывателя.
- Вынуть пепельницу.
- Убрать ручки, управляющие отопителем.
- Отсоединить кронштейн петли.
- Извлечь переключатель света.
- Демонтировать лампочку аварийного предупреждения.
- Отвинтить прикуриватель.
- Отжать управление вентиляцией ветрового стекла от торпеды.
- Извлечь вещевой ящик.
- Вынуть лампу подсветки.
- В конце удалить все скобы.
После поэтапного выполнения указаний торпедо должна с легкостью сниматься. Прежде чем целиком ее удалить, стоит убедиться в том, что отвинчены все винты, шурупы, гайки.
Перед прочтением инструкции о том, как снять приборный щиток, стоит запастись ручкой и листком.
Это требуется для записи последовательности работы. Так вы сможете облегчить установку торпеды обратно на Ниссан Кашкай.
Сложно ли разобраться с этими процессами?
Приборная панель Nissan Qashqai снабжена разнообразными условными обозначениями. На самом деле, все просто. Достаточно раз разобраться. Трудно придется человеку, у которого никогда не было автомобиля. Но и ему достаточно потратить несколько часов, чтобы научиться элементарному: заводить машину, подавать звуковой сигнал.
Процесс съема торпеды не вызовет трудностей, если все делать по инструкции. В крайней случае, не мешало бы посмотреть видео уроки. Стоит помнить, что панели для Кашкай 2008 и 2011 года выпуска несущественно, но отличаются.
Поскольку мои знания английского ограничена, задача была сложная, но решаемая… И я её решил, где-то с помощью интуиции, а где-то с помощью переводчика Google Ниже даны выкладки из мануала. Во второй части я опишу практические действия по проведению самодиагностики приборной панели Кашкай J10покажу перевод с английского языка этапов диагностики и кодов неисправностей.
Поверните ключ зажигания в положение ON. Нажмите и удерживайте кнопку установки "Часов" Поверните ключ зажигания в положение OFF кнопку "Часов" продолжайте удерживать. Поверните ключ зажигания в положение ON, удерживая нажатой кнопку установки часов.
Трудно придется человеку, у которого никогда не было автомобиля. Но и ему достаточно потратить несколько часов, чтобы научиться элементарному: Процесс съема торпеды не вызовет трудностей, если все делать по инструкции. В крайней случае, не мешало бы посмотреть видео уроки.
Стоит помнить, что панели для Кашкай и года выпуска несущественно, но отличаются. Интересные статьи.
Приборная панель Ниссан Кашкай
Снимите дисплей. Снимите накладку С комбинации приборов см.
Открутите крепежные винты А регулятора кондиционера, затем выньте регулятор кондиционера из приборной панели. Снимите CD-чейнджер если имеется.
СНЯТИЕ Ниссан Кашкай
Отсоедините разъем антенны ключа в салоне и выведите из зацепления зажим, расположенный под аудиосистемой если имеется. Снимите аудиосистему если имеется.
Снимите перед бордюра левой боковой панели кузова. Снимите облицовку передней стойки слева. Снимите боковую отделку приборной панели со стороны водителя.
Снимите нижнюю секцию приборной панели со стороны водителя. Снимите рулевое колесо.
Читайте также: