Как снять шкив на генераторе нива шевроле
Генератор – это один из важнейших элементов автомобиля. Именно в нем вырабатывается напряжение необходимое для работы бортовой сети автомобиля, а так же токи для зарядки аккумуляторной батареи.
В данной статье речь пойдет о генераторе автомобиля Шевроле Нива, а именно об его устройстве, замене и т.п. Так же в статье рассказывается о всех типах генератора устанавливаемых на данный автомобиль и приведены артикулы.
Конструкция и принцип работы генератора
Генератора автомобиля состоит из главных частей: якорь и статор. Именно эти детали являются основными в нем. На вал якоря насажены подшипники и приводной шкив, за который вращается якорь. Сам генератор вырабатывает переменный ток, который выпрямляется с помощью диодного моста. Диодный мост состоит из нескольких диодов. Для снятия тока с якоря применяются токосъемные щетки выполненные из графита смешенного с медью.
Какой генератор устанавливается на Шевроле Ниву
Штатный генератор Шевроле Нивы имеет артикул: 9412.3701 Аналогичный генератор применяется и на других отечественных Нивах с инжекторным двигателем. Данный генератор имеет номинальный ток – 80 А. Следует отметить, что при выходе из строя генератора не обязательно покупать именно заводской, существует множество аналогов даже превосходящих по характеристикам родной генератор Нивы Шевроле.
Одной из альтернативы замены штатного генератора будет генератор от фирмы «СтартВольт» данная модель обладает большим током, аж на 120 Ампер, что позволит работать автомобилю намного лучше и обеспечит лучшую зарядку АКБ.
Стоимость данной детали немного больше чем штатной, а цена на генератор от «СтартВольт» начинается от 5000 и достигает 7000 рублей в зависимости от региона и «наглости» магазина.
Ремень генератора Нива Шевроле
В качестве привода генератора на Шниве используется полилклиновый ремень, обладающий высокой эффективностью и надежностью.
Заводской ремень имеет обозначение: 6PK 1888. Его размеры: длинна – 1888 мм; Ширина – 21,6 мм; Число ручейков – 6 шт.;
Поломка генератора
Если генератор выходит из строя на приборной панели автомобиля загорается сигнальная лампа о потере заряда аккумулятора. Так же лампа может загореться из-за обрыва ремня генератора. Диагностировать поломку генератора можно довольно просто достаточно лишь иметь при себе обычный мультиметр.
Проверка генератора
Для проверки генератора понадобиться обычный бытовой мультиметр.
- Переводим переключатель мультиметра на параметр измерения постоянного напряжения величиной 20В;
- Запускаем двигатель автомобиля;
- Подключаем щупы мультиметра к аккумуляторной батареи;
- Показания на приборе должны быть от 13,5 до 14,5 Вольт;
Если показания намного меньше, то вероятнее всего неисправен генератор и не дает заряд АКБ.
Подшипники генератора
Довольно часто выходит из строя подшипники генератора, так как они подвержены нагрузки натяжения ремня. Замена подшипников производиться после полной разборки генератора.
Подшипники, применяемые в генераторе Шевроле Нива:
- Передний: 6303;
- Задний: 6202;
Снятие и ремонт генератора
Так как работы будут производиться с электрооборудованием автомобиля, рекомендуется позаботиться о своей безопасности, поэтому необходимо снять минусовую клейму с аккумуляторной батареи, после чего можно начинать работу.
- Далее откручиваем все провода от генератора и снимаем разъем;
- Ослабляем ремень генератора, для этого отпускаем болты крепления генератора;
- После того как ремень будет снят, откручиваем два болта крепления генератора ключом на 13 мм, держать болт и гайку необходимо с двух сторон, так как болт способен прокручиваться;
Разборка генератора
- Снимаем пластиковую крышку, отогнув защелки;
- Откручиваем болты фиксации выводов обмотки от диодного моста и отгибаем их в сторону;
- Откручиваем токосъемные щетки;
- Откручиваем вывод генератора (длинный болт с гайкой под ключ на 10 мм);
- Демонтируем диодный мост;
- Откручиваем 4 болта крепления крышек;
- Разъединяем генератор на две половинки;
Как открутить шкив генератора
Откручивать шкив генератора следует после разборки. Для этого оборачиваем якорь в ветошь и слегка зажимаем его в тисы (ВНИМАНИЕ! Сильно сжимать тисы нельзя). Далее головкой откручиваем шкив генератора и вынимаем его.
Замена подшипников
Снимать подшипники необходимо специальным съемником для подшипников, который выглядит вот так:
Запрессовывать подшипники можно с помощью головки подходящей по диаметру внутренней обоймы подшипника.
Видео по ремонту генератора
Пару лет назад поменял подшипник генератора, который ближе к валу. Теперь изредка слышался гул, который пропадал. Подумал, что это опять подшипник тот же, потому что купил неудачный. Купил еще один на вал, а когда гул перестал проходить и стал постоянным, начал менять, а подшипник оказался тем, где щетки. Ну ничего страшного.
Для справки:
BOSCH 0 124 515 086 Генератор, 14В 120А
F 00M 990 405 Подшипник генератора задний (со стороны щеток) 17х35х10/6003
F 00M 136 207 Подшипник со стороны привода 17-47-14/ 6303/BB1-0633A
F 00M 145 282 Регулятор генератора
Прижимная пластина (держит болты переднего подшипника) CARGO 137409.
Каталожный номер контактных колец для щеток: CARGO 135172; KRAUF ASB5172; IKA 1.2039.0
Процедуру снятия проводил два вечера подряд, на второй вечер от скуки решил поснимать.
Первое что нам надо сделать — отключаем аккумулятор, потому как будем снимать с генератора плюс, можем поискрить.
Снимаем начало воздухозабора. Два самореза под крестовую и болт на 8. Затем снимаем крышку воздушного фильтра, фильтр и нижнюю его часть. Крышка на четырех защелках, нижняя часть держится на трех пистонах в резинках. Вынимается сначала ближняя к двигателю, две у крыла и вынимается без проблем.
Теперь мы можем подлезть к приводному ремню и его натяжителю, чтобы ослабить. Берем трещетку и головку на 14.Ставим трещетку горизонтально земле в сторону левого крыла и крутим по часовой стрелке. Ремень ослабляется, скидываем его с генератора и кладем, чтоб не слетел.
Далее удобно снять самый проблемный и длинный болт — нижний. Чтоб его открутить нам надо ключ на 16 и ключ на 11. Ключ на 11 удерживает головку болта, которая на самом деле Е14 (по-моему). Но головкой туда подлазить жутко неудобно, потому сойдет и ключ. Снимаем гайку, вытаскиваем длинный болт. Пока генератор зафиксирован сверху, проблем с этим нет.
Далее скручиваем верхнее крепление, там тоже какая-то головка Е-типа, крутится ключом на 10. Чтобы вынуть генератор, снимаем верхнее крепление целиком.
Ключом на 13 снимаем клемму и им же скручиваем гайку или шпильку. Теперь генератор легко пройдет между двигателем, щупом и радиатором. Перед этим не забываем скрутить клеммы с генератора. Одна под 10, другая под 13.
Передний подшипник снимается откручиванием шкива. Фиксируем его и откручиваем. далее перед нами 4 болта, открутив которые добиваемся до подшипника. На валу подшипник 6303. Со стороны щеток 6003. Традиционно стоят 2 RS как я понял.
Чтобы менять подшипник со стороны щеток, нам надо снять крышку и щетки. Путем откручивания гаек и болтика, удаляем крышку. Затем скручиваем сам щеточный узел Все вынимается легко, просто и понятно, сломать что-то надо суметь.
Теперь половиним генератор. Сперва отметим его половины, чтобы при сборке не гадать. Головкой на 8 скручиваем 4 болта и начинаем поддевать отверткой в районе упоров. Упоры прочные, главное равномерно делать это с разных сторон. Понемногу крышка будет сходить с подшипника.
Как только она сойдет, перед нами будет подшипник во всей красе. Подшипник 6003.
Снимал подшипник съемником. Где-то видел рекомендацию подложить под ось съемника железку или монетку, но, мне показалось, что ось генератора выглядит понадежнее, если в нее опираться, чем в контакты для щеток.
Надевается подшипник длинной головкой на 17. Половинки стягиваются болтами, опять же равномерно с каждой стороны. Подтягиваем, затягиваем, одеваем щетки и крышку.
Самый геморройный момент — вставить нижний болт. Но делал это два дня подряд, если правильно прицелиться и примерно надеть генератор так, как надо, залетает быстро.
Причина улёта подшипника в гул — грязь. С внутренней стороны (со стороны щеток) он чист и непорочен, сторона внешняя (со стороны вентилятора) же вся в грязи.
скажите, этот генератор, сам по себе, он точная копия генератора от 2110 (2112), или не совсем? У 21214 ось ротора длинее с наружи?
У меня есть генератор 2110 (12), надо на него поставить шкив,
который стоял на таком же внешне генераторе (видимо, это был
от 21214, вот фото, с чего я снимал 
), но вот что заметил. Шкив - составной, из 2 тарелочек.
На оси ротора посадочного места (собственно, самой "оси") хватает
только на 1-ю тарелку, а вторая уже попадает на резьбу.
Мне вот что интересно. В гене 21214 ось ротора длинее и больше
выступает наружу? Или как?
До чего ты всё-таки "эклектичный"! Сколько раз повто рять! Ну я снимал много раз с первого генератора и пару раз со второго ;-)
> скажите, этот генератор, сам по себе, он точная копия генератора от 2110 (2112), или не совсем?
Нет! И тебе 10 раз говорилось что передняя крышка РАЗНАЯ!
>У 21214 ось ротора длинее с наружи?
Вопрос не простой. никогда не задумывался. а ещё и разные производители несколько по разному оформляют передний конец ротора - с шестигранником внутренним или без него.
> от 21214,Шкив - составной, из 2 тарелочек.
А я что говорил ;-)
> На оси ротора посадочного места (собственно, самой "оси") хватает
> только на 1-ю тарелку, а вторая уже попадает на резьбу.
>
> Мне вот что интересно. В гене 21214 ось ротора длинее и больше
> выступает наружу? Или как?
Никогда не задумывался - снимал и ставил без раздумий ;-(
кстати, твой ответ так и не проясняет главное длинее там ось или нет.
искать его только ради другой крышки мне неприкольно.
в общем, все как обычно. Толку от инета мало,
штангель в руки и айда на рынок "а можно я померю вот эту штучку?".
чао. эклектично.. Ха.. .надо запомнить.
К алеру сходи - там спроси ;-) > длинее там ось или нет.
да-да-да. А кто-то другой тебе на этот вопрос ответил ;-)
> искать его только ради другой крышки мне неприкольно.
Злые языки говорят что 10-чный не встаёт без напильника как раз из-за крышки. Я не проверял - но то что крышки разные видно и так.
> в общем, все как обычно. Толку от инета мало,
СУБЖ!
А про составной шкив я тебе когда ещё сказал? ;-)
да при чем тут составной он или нет? Мне могли и выт очить его, такой же как на 21214.
просто подвернулся убитый гена у друга, валялся в помойке.
как 2110, тока с таким шкивом. Я снял его на радости, а
он не подходит.
И кстати он действительно задевает об крышку генератора!
И похоже, что если ее подточить то все соберется.
Только подтачивать ребра жесткости на ней (упирается)
именно в них, я не хочу, неправильно это, резать ребра жесткости.
Вот и спросил, что и как.
А половинки шкива я решил сварить воедино. Чтобы даже за край
оси он зацепился и не соскочила вторая половинка.
Замена подшипников генератора BOSCH 110A.
Уже третий год под капотом Тигры верой и правдой служит генератор системы BOSCH.
Все с ним хорошо, ток исправно выдает, напряжение держит, хороший генератор, одним словом.
Но, время берет свое. Машина периодически ныряет в грязь и в воду, под капотом чисто далеко не всегда, так что подшипникам приходится непросто.
Вот и в этот раз появился мерзкий свист, очень похожий на свист слабо натянутого ремня.
Подтягиваем ремень, заводим: свист не просто не прошел, но и усилился! Зато теперь его источник легко локализуется — Геннадий! Ну что же Вы, Геннадий…
По мере прогрева звук усиливается.
Вот он, звук:
Едем в магазин за новыми подшипниками, весело посвистывая старыми.
Размеры подшипников следующие:
Передний
Внешний диаметр — 47мм;
Толщина — 14мм;
Диаметр отверстия — 17мм.
Задний
Внешний диаметр — 35мм;
Толщина — 11мм;
Диаметр отверстия — 15мм;
Мне удалось найти в ближайшем "БиБи" вот такой ремкомплект:
Виновник найден, демонтируем.
Тут все просто, описывать долго не буду.
Отключаем "-" от аккумулятора, отключаем клеммы от генератора.
Скидываем ремень (вот тут допустила ошибку: прежде, чем скинуть ремень, надо было сорвать с места гайку, которая держит шкив генератора, тогда в дальнейшем было бы сильно проще!), скидываем для удобства корпус воздушного фильтра.
Головкой на 13 откручиваем гайку верхнего болта генератора и вынимаем болт, откидываем генератор в сторону, где был воздушный фильтр.
Той же головкой откручиваем гайку нижнего болта (если прокручивается — придерживаем болт сзади ключом на 17), аккуратно вынимаем болт.
Там в заднем ухе есть втулка и шайба. Шайбу надо не уронить:
Ну и вынимаем генератор.
В моем случае — пакуем генератор и необходимый инструмент в сумку и просим мужа оттащить всю эту прелесть домой в тепло.
Если у Вас нет тисков, то для разборки-сборки генератора и замены подшипников понадобятся:
— набор инструментов с головками до 24, отвертками;
— съемники с тремя и двумя "лапами";
— отвертка, которую не жалко;
— молоток;
— какая-то матерь по вкусу.
Неплохо так же иметь фиксатор резьбы, обезжириватель, смазку для клемм, что-нибудь для чистки корпуса от грязи.
Приступаем к разборке.
Для начала надо снять шкив. Это самая неудобная процедура, если у Вас нет тисков.
Для снятия берем отвертку, которую не жалко, и через круглое отверстие в передней крышке пронзаем Гену насквозь фиксируем ротор относительно корпуса. Не сцать, обмотки ротора и статора неплохо защищены, фиксация происходит за ребра ротора, дальше по фото будет понятно.
Отвертка должна войти примерно так:
Теперь берем головку (на 24, вроде), вороток подлиннее, какую-то матерь по вкусу и откручиваем гайку шкива. Сорвать ее непросто, но вполне реально, если правильно выбрать место фиксации ротора, чтобы отвертка не мешала процессу. Удобно упирать одно ухо генератора в стол, а за второе держать.
Процесс выглядит примерно так:
Снимаем шкив. У меня снялся легко.
Далее снимаем заднюю крышку для доступа к щеткам. Сидит на 3-х защелках. Нежно поддеваем отверткой и (не без помощи какой-то матери, разумеется) снимаем крышку:
Далее откручиваем винты регулятора напряжения и снимаем его:
Винты разные по длине, желательно не путать при сборке.
Далее откручиваем 4 винта, стягивающих половинки корпуса и нежно молоточком просим корпус разделиться на 2 половинки.
При этом подшипники остаются на валу ротора, задний подшипник выходит из пластиковой втулки в задней половине, а передний остается на валу вместе с передней половиной:
Кстати, по фото понятно, почему можно не переживать за обмотки, фиксируя ротор отверткой. Упор происходит за наружную часть ротора, а там толстое железо, обмотки спрятаны под ним.
Теперь нужен съемник.
Ставим подходящую головку на вал с токосъемными кольцами (он пластиковый, если упереть просто съемник — вал может расколоться) и аккуратно стягиваем задний подшипник вместе с шайбой.
Посадка не очень тугая, снимается довольно легко. При снятии подшипника нужно следить за шайбой, которая его прикрывает. Она норовит перекоситься и испортить токосъемные кольца.
Теперь переходим к передней половине корпуса. Выпускайте Кракена! Т.е., берем большой съемник с тремя лапами:
Упираем ось съемника в передний конец вала ротора (где был шкив), лапами цепляем прямо за края крышки и потихоньку тянем. При этом нужно обязательно следить, чтобы пластина, которая держит подшипник в корпусе, не начала деформироваться. Ее можно разглядеть через прорези в корпусе:
Если вдруг пластина начала изгибаться, то откручиваем винты, которые ее держат (они со стороны шкива) и продолжаем тянуть. В этом случае подшипник останется на валу, а деталь корпуса с него снимется. Затем так же съемником надо будет снять подшипник с вала Так получится на 2 операции больше и это менее удобно.
У меня пластина выдержала, так что подшипник остался в корпусе, а с ротора снялся (вместе с ним снялась шайба, прикрывающая его со стороны шкива).
Смотрим на эту шайбу и ужасаемся, какая же она ржавая! Кидаем в емкость с преобразователем ржавчины и оставляем, пока делаем остальное.
Снимаем пластину с корпуса (4 винта со стороны шкива):
Переворачиваем половинку корпуса и извлекаем подшипник.
Если есть пресс — вообще отлично — выпрессовываем, нет — аккуратно выбиваем молотком через проставку. В идеале, нужна выколотка, но там посадка не настолько плотная, так что сойдет подходящая по размеру головка.
В принципе, все. Можно собирать в обратном порядке с новыми подшипниками.
Не лишним будет оценить состояние щеток и токосъемных колец.
Кольца при необходимости можно отшлифовать шкуркой, раскрутив ротор дрелью (только без фанатизма!). Это удобно делать, когда передняя крышка с подшипником надета на ротор. Крутить можно специальной звездообразной битой со стороны шкива.
Желательно хорошо почистить и обезжирить корпус, особенно в местах соприкосновения половинок между собой и с кронштейном на двигателе (именно через эти места и через винты, соединяющие половинки между собой, на заднюю крышку к электрической части приходит "масса").
При сборке винты пластины, которая фиксирует передний подшипник в корпусе, посадила на резьбовой фиксатор (предварительно обезжирив, разумеется):
На фото так же видно шайбу, которую кидала в преобразователь ржавчины. Здесь она уже после обработки. Пролежала в емкости с преобразователем около часа при комнатной температуре. Результат меня удивил. Во-первых, жидкость довольно интенсивно "бурлила" в процессе, во-вторых, в результате шайба из ржавой превратилась в равномерно серую, как будто грунтованную.
Преобразователь вот такой:
Мне он очень понравился. Для мелких деталей — самое оно.
Уже в гараже кинула в него пару ржавых болтиков, начало бурлить:
После 40 минут такой обработки результат получился вот такой (а были целиком ржавые!):
На этом процесс почти закончен, ставим генератор на место, мажем клеммы специальной смазкой.
После сборки проверяем, что на задней крышке есть масса (можно просто "прозвонить", поставив один щуп мультиметра на заднюю крышку, а второй на провод "массы", который идет на "-" аккумулятора).
Подключаем все, что отключали, собираем все, что разбирали, натягиваем ремень, запускаем, слушаем:
Автомобильный генератор представляет собой устройство, состоящее из трех основных частей:
- Статор.
- Ротор.
- Щетки.
Статор характеризуется неподвижной обмоткой, на которую при пуске двигателя поступает постоянный ток. Он создает магнитное поле в статоре, что, в свою очередь, действует на ротор (подвижную часть обмотки). Когда двигатель запущен, то ротор приводится в действие от коленчатого вала. Передача вращательной силы осуществляется по ременной передаче. Таким образом, во время вращения ротора, в нем возникает ток, который передается к статору посредством щеток. Ток в обмотке статора наводит электродвижущую силу, которая преобразуется в переменное напряжение. Чтобы преобразовать переменные составляющие мощности генератора, используется выпрямитель- диодный мост.
Генератор предназначен для зарядки аккумулятора. Если он неисправен, то на авто ездить возможно, но только аккумулятор будет «садить» вся электроника, что в итоге приведет к непригодности батареи. Итог выхода из строя генератора будет плачевным, поскольку придется выложить немалую сумму денег на покупку аккумулятора.
Как обнаружить поломку генератора на Шевроле Нива
Точную причину неисправности можно определить только на специальном оборудовании. Определить это в домашних условиях сложнее. Но можно выяснить неисправность по следующим признакам:
- На панели приборов, после пуска двигателя, должна погаснуть сигнализирующая лампа в виде красного аккумулятора. Если же лампа не тухнет, то это свидетельствует о том, что батарея не получает заряда.
- На работающем двигателе свет фар стал не таким светлым. Это свидетельство того, что фары садят батарею, которая не получает подзарядки.
- Шумы в моторе. Когда при всем вышесказанном еще и слышатся посторонние шумы в виде цокота или свиста, то явно следует снять и проверить устройство.
Шевроле Нива оборудована электроникой, которая потребляет большую мощность. К тому же для пуска такого мощного двигателя, необходимо использовать аккумулятор емкостью не менее 60Аh. Что создает большие нагрузки на батарею. Поэтому важно контролировать ее зарядку от генератора.
Какие причины поломок генератора Шевроле Нива
Самой распространенной причиной выхода из строя является обрыв ремня. Ремень имеет самый непродолжительный срок службы, по сравнению с другими конструкционными элементами. Обнаружить обрыв ремня можно визуально, открыв капот и посмотрев на шкив ременной передачи. Если ремень цел, но слышаться посторонние шумы в виде металлического звона, то, скорее всего, необходима замена подшипников. Обнаружить можно только после снятия устройства.
Причиной, по которой проще купить новый генератор, нежели ремонтировать старый, является повреждение обмоток. Если это произошло, то нужно перематывать его или покупать новый. Дешевле, конечно, сдать в ремонт, но нет гарантий, что перемотка будет качественной и выдавать «правильный» ток аккумулятору. Поэтому решение, что лучше, остается за вами. Периодически выходят из строя щетки, что обусловлено постоянным трением о ротор.
Щетки можно заменить в домашних условиях.
Замена ремня
Замена ремня осуществляется не только тогда, когда он оборвался. Чтобы не допустить его обрыва в пути, необходимо периодически проводить осмотры. При обнаружении следующих повреждений, необходимо сразу провести замену ремня:
- Когда обнаружены следы порезов или износа, трещины;
- Если ремень начал отслаиваться и с него видны нити;
- Присутствие масла и взлохмаченности свидетельствуют о его негодности.
Для замены ремня важно вооружиться такими инструментами:
- монтировкой;
- отверткой;
- домкратом;
- набором ключей.
Купив новый ремень, можно приступить к его установке:
- Обесточить авто от питания аккумулятора.
- С датчика коленвала вытянуть разъем. Для этого откручивается крепежный болт крестообразной отверткой. Датчик нужно снять.
- Гайку, которая закрепляет устройство, необходимо слегка отвинтить и сместить устройство к блоку.
- Снимается изношенный ремень. Так как устройство ослаблено, сделать это несложно. Для этого нужно воспользоваться домкратом.
- Правая сторона поддомкрачивается, предварительно поставив упоры под колеса. Правое колесо нужно будет вращать, поэтому необходимо поставить авто на четвертую скорость.
- Потянув за ремень, снимаем его со шкива помпы. Далее, крутится колесо, постепенно вытаскивая ремень со шкива.
Снятый ремень ремонту не подлежит, поэтому сразу переходим к установке нового:
- Вначале набрасывается ремень на шкив коленчатого вала, а после последовательно на все остальные.
- Заканчивать лучше шкивом генератора. Вращается колесо до момента одевания ремня.
- Устройство ставится на посадочное место и крепится болтом.
Последовательность накидывания ремня на шкивы.
| 1 | Шкив коленвала. |
| 2 | Натяжной ролик. |
| 3 | Правый нижний шкив. |
| 4 | Ролик под генератором. |
| 5 | Шкив помпы. |
| 6 | Шкив генератора. |
Выбор ремня. Лучше использовать ремень марки «LUZAR». Он идеально подходит для шкивов Шевроле Нива.
Процесс снятия
Замена ремня – это единственный «легкий» ремонт генератора, все остальные проблемы необходимо устранять только при его снятии. Итак, снятие проводится по такой последовательности:
- Используя ключ на «10», ослабляются гайки, которые держат основание с натяжным роликом. Гайки необходимо извлечь из посадочных мест;
- Находим регулировочный винт и отвинчиваем. Открутив его до верха площадки, убеждаемся в том, что она теперь свободно перемещается. Внизу на фото видны все эти болты, поэтому их найти несложно;
- Теперь можно откинуть ремень со шкива;
- Теперь откручиваются болты, держащие устройство. Для этого необходимо открутить болты ключом на «13» и с другой стороны на «17». На задней части генератора подведены два провода, один подключен штекерным способом, а другой к шляпке болта. Их необходимо отключить;
- Теперь его можно удалить с посадочного места.
Установка на место
После ремонта или новый генератор ставится на место в следующей очередности. Для удобства читаемости, порядок установки занесен в таблицу:
Замена подшипника генератора
Изношенный подшипник можно совершенно свободно заменить в домашних условиях. К тому же покупать новый генератор целиком нерационально, если можно обойтись заменой подшипника. Процесс замены подшипника включает в себя разборку конструктивных элементов генератора. Для этого необходимо снять устройство и приступить к разборке:
- Извлечь шкив. Откручиваются затянутая гайка, и снимается элемент привода.
- С обратной стороны устройства снимаем крышку.
- Сняв крышку, откручиваем два винта от регулятора напряжения. Откручиваются также болты по периметру устройства, которые фиксируют заднюю и переднюю крышку.
- Теперь снимается лицевая сторона устройства. Для этого нужно осторожно выбить ее молотком с резиновым наконечником.
На крышке виден подшипник, который необходимо заменить. - Самым сложным моментом является его извлечение из крышки. Для этого нужно взять трубку, у которой диаметр будет равен самому подшипнику. Если выбить не получается, то можно купить крышку с новым подшипником.
- Снятие щеток необходимо делать осторожно. Усики щеток припаяны к корпусу, поэтому их нужно отделить, а затем обратно припаять.
- Замена заднего подшипника также имеет некоторые сложности. Вначале вынимается ротор с подшипником.
- После чего извлекается сам подшипник. Для извлечения лучше воспользоваться специальным устройством съема.
- Установка подшипника на посадочное место проще, нежели его съем.
- Сборка генератора осуществляется в обратной последовательности снятию.
- Генератор устанавливается на место и проверяется его работоспособность. Можно обратиться к автоэлектрику, для проверки выдаваемого тока.
Важно не допускать намокания генератора, иначе это грозит его замыканием.
Процесс ремонта и замены генератора несложный, но довольно емкий, особенно если необходима замена подшипника. Ремонт обмоток проводится специалистами, поэтому перемотать ротор непросто и практически невозможно в домашних условиях. Обмотка зачастую выходит из строя после длительной работы генератора, когда на спидометре авто будет больше 100 000 км пробега.
Читайте также: