Как снять шкив генератора уаз хантер

Обновлено: 24.01.2025

Установка шкива коленвала оказалась не менее сложной, чем снятие. Как я уже писал, на моем шкиве разбило крепежные отверстия и набило ступицу. Посадочное место на коленвале было целым и я приобрёл шкив с демпфером и ступицей в сборе.

Пока собирался устанавливать шкив, начитался кто какие сальники ставит в переднюю нижнюю крышку. И изучив все советы заказал сальник Corteco (12013928B) чтобы два раза шкив не снимать. Да и крышка нижняя потела в районе сальника. И вот, дождавшись сальник установил его на место и принялся к установке шкива.

Примерив шкив, понял что просто так он туда не сядет. И понеслось.

Не найдя в магазинах болта с резьбой как на болту крепления ступицы коленвала принял решение изготовить запрессовыватель ступицы из старого болта крепления и нового болта с гайкой и шайбой из магазина крепежа.

От болта крепления отрезал резьбу и приварил к новому болту м18х70 с заранее одетой гайкой.

Далее одевается усиленная шайба с отверстием м22 и резьбу вворачиваем в коленвал. Придерживая за болт, стягиваем ступицу гайкой. При этом коленвал не крутится, потому что я держу за болт.

Получилось удобно, но шло с огромным усилием. Поэтому я снял ступицу обратно, благо съёмник для неё теперь у меня есть, и снял немного посадочного места ступицы с помощью шуруповёрта и наждачки.

После этого пошло немного легче. Дойдя до определенного момента ступица уперлась и не шла никак. Усилие было таким, что лопнула моя сварка и я наварил ещё чуть побольше. Я снова снял ступицу и искал причину стопора. Увидел за шпонкой раздавленную резинку и извлёк её. Теперь не знаю можно ли без неё. В эту резинку упиралась шпонка со стороны двигателя. Потом я запрессовал ступицу обратно, но она опять уперлась. Долго думая о причинах я решил примерить шкив. И оказалось что уперлась ступица в блок. А я просто не мог в это поверить и искал почему не идёт дальше.

И вот ступица со шкивом и демпфером сидят на своих местах.
Садил болтом, потому как читал что удары для коленвала череваты печальными последствиями. Поэтому решил запрессовывать.

На автомобиле может быть установлен генератор одного из трех типов:

Г250П2 — со щеточным узлом, встроенным выпрямителем и выносным регулятором напряжения

665.3701-01 (и др. модификации) или 161.3771 — со щеточным узлом, встроенным выпрямителем и регулятором напряжения

Г700А.30 или 957.3701-10 — бесщеточные, со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения

Генератор представляет собой электрическую, трехфазную, синхронную машину переменного тока.

Ротор генератора приводится во вращение клиновым ремнем от шкива коленчатого вала.

Генератор шарнирно установлен на блоке цилиндров двигателя и имеет натяжное устройство для регулировки натяжения приводного ремня.

Статор и крышки генератора стянуты между собой четырьмя болтами с гайками. Вал ротора вращается в двух закрытых шариковых подшипниках, установленных в крышках.

Смазка в подшипники заложена на весь срок службы генератора.

Выпрямительный блок состоит из шести диодов, запрессованных в две алюминиевые пластины, закрепленные на задней крышке генератора.

Встроенный регулятор напряжения — интегральный, ремонту не подлежит. Он закреплен внутри генератора под кожухом

Автомобили с генератором Г250П2 комплектуются выносным регулятором напряжения 2702.3702, который имеет переключатель, позволяющий менять регулируемое напряжение

На заводе переключатель устанавливают в среднее положение.

Напряжение от регулятора подводится к обмотке ротора через две щетки и медные контактные кольца.

Обмотки генератора и выпрямительный блок охлаждаются воздухом через окна в крышках. Поток воздуха создается центробежным вентилятором, установленным на валу ротора.

Проверка генератора на автомобиле

Включаем зажигание (не пуская двигатель). Вольтметр при этом будет показывать напряжение на выводах аккумуляторной батареи.

Пускаем двигатель — напряжение должно увеличиться.

Если это не так, может быть неисправен регулятор напряжения, повреждены обмотки генератора (обрыв или замыкание), окислены или замаслены контактные кольца, изношены или «зависли» щетки.

Чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, включаем мощные потребители тока (фары, вентилятор отопителя, аварийную сигнализацию и очиститель ветрового стекла).

При изменении оборотов коленчатого вала двигателя от средних до высоких, с исправным регулятором напряжение должно оставаться в пределах 13,5–14,8 В.

Снятие генератора. На примере генератора 6631.3701

Отключаем аккумуляторную батарею

Отворачиваем болт верхнего крепления генератора и снимаем ремни привода агрегатов

Записываем или запоминаем порядок подсоединения проводов к генератору

Откручиваем ключом на 10 гайку крепления наконечника провода к выводу «В»

Снимаем наконечник провода с вывода «В»

Откручиваем ключом на 10 гайку крепления наконечника провода, удерживая гайку вывода «+»

Откручиваем ключом на 17 гайку переднего болта нижнего крепления генератора, удерживая болт ключом на 14

Также откручиваем гайку другого болта нижнего крепления генератора

Вынимаем болты и снимаем генератор

Устанавливаем генератор в обратном порядке

Возможные неисправности генератора и методы устранения

Нет зарядки аккумулятора

- Проскальзывание ремня привода генератора

Отрегулировать натяжение ремня

- Износ или зависание щеток генератора

Очистить щеткодержатель от пыли, проверить усилие щеточных пружин. Поврежденные или изношенные щетки заменить

- Подгорание контактных колец

Зачистить или при необходимости проточить контактные кольца

- Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения

Устранить обрыв цепи

- Задевание ротора за полюса статора

Проверить подшипники и их посадочные места. Изношенные и поврежденные детали заменить

- Неисправен регулятор напряжения

Заменить регулятор напряжения

- Обрыв проводов от клемм «+» или «В» (Ш)

- Обрыв или короткое замыкание на «массу» обмотки возбуждения

- Короткое замыкание или обрыв в одном или нескольких диодах выпрямительного блока

Заменить неисправные диоды или выпрямительный блок

- Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора

Перезарядка аккумулятора

- Неисправен регулятор напряжения

Заменить регулятор напряжения

- Большое падение напряжения в цепи запитки интегрального регулятора напряжения

Проверить надежность контактов в цепи запитки регулятора (цепь к клемме «В» (Ш) генератора)

Нет полной отдачи генератора (несмотря на разряженный аккумулятор)

- Проскальзывание ремня привода генератора

Отрегулировать натяжение ремня

- Неисправен регулятор напряжения

Заменить регулятор напряжения

- Межвитковое замыкание или обрыв в цепи одной из фаз обмотки статора

Заменить статор с неисправной обмоткой

- Повреждение одного из диодов выпрямительного блока

Заменить неисправные диоды или выпрямительный блок

Быстрый износ щеток и контактных колец

- увеличение биения контактных колец

Проточить и прошлифовать контактные кольца

- попадание масла на контактные кольца

Протереть контактные кольца и щетки тканью смоченной в бензине

Повышенный шум генератора

- Ослабла гайка шкива генератора

- Задевание ротора за полюса статора

Заменить изношенные и поврежденные детали

- Выработка в крышке посадочного места под подшипник

Заменить крышку генератора или генератор

Ускоренный износ ремня привода генератора

- Увеличенный дисбаланс шкива или ротора

Проверить и устранить дисбаланс, если он превышает 10 г•см

- Повреждения шкива коленчатого вала или генератора

Заменить поврежденный шкив (вы)

- Смещение шкива генератора по оси относительно шкива коленчатого вала

Отрегулировать положение кронштейна генератора на двигателе или заменить кронштейн

Снятие шкива может потребоваться при его замене, либо при замене сальника, либо при замене цепи ГРМ. Если вы снимаете шкив ради замены сальника коленчатого вала, то необходимо обратить внимание на целесообразность данной операции. Во-первых, признаком износа сальника будет замасливание вала. Во-вторых, необходимо проверить систему вентиляции картерных газов, так как если она забита, то масло будет вытекать через сальник, даже если он исправен. Обычно вентиляция забивается плотными масляными отложениями. Без проверки системы вентиляции нельзя сделать вывод и о исправности сальника. Если и в этом случае течи продолжаются, то сальник необходимо заменить, о чем мы и расскажем в нашей статье.

Как открутить болт шкива коленвала — простая инструкция

Шкив — это деталь, внешне похожая на диск, которая принимает энергию вращения от коленчатого вала и отправляет ее другим компонентам через систему ремней. Он передает крутящий момент, а также механическую мощность на генератор.
Как только вы приняли решение заменить ремень ГРМ или сальник коленвала, знайте, что вам придется снять шкив. В этой статье мы поговорим о правильном, удобном и простом способе, как можно это сделать. Кстати, если вы удалены от ближайшего магазина автозапчастей, то рекомендуем тщательно подойти к выбору нового шкива.

Если цель вашей работы – его замена, а как известно на одной модели авто шкив может быть представлен в двух или более разновидностях, то будет весьма неприятно, разобрав узел, выяснить, что нужно возвращаться в магазин и менять запчасть.

Прислушайтесь к советам бывалых автомехаников и при обратной сборке составляющих закрутите новый болт, заменив им старый.

Процесс снятия шкива и замены сальника коленчатого вала УАЗ Патриот (со стороны цепи ГРМ)

Для того, чтобы снять шкив необходимо снять два ремня. Первый – ремень генератора, и второй – ремень ГУР. Более подробно об этих операция можно узнать из соответствующих статьей: «Снятие ремня генератора УАЗ Патриот», «Снятие ремня ГУР УАЗ Патриот».

Далее необходимо открутить 6 болтов удерживающих шкив.

Снимаем шкив с вала и ступицы.

Теперь откручиваем гайку ступицы, ключом на 36

После этого ступицу необходимо спрессовать с вала. Здесь лучше всего использовать съемник, так как ступица хорошо держится на валу и монтажными лопатками ступицу можно побить и так и не добиться нужного результата.

Далее с помощью отвертки вытаскиваем сальник из своего посадочного места. Новый сальник устанавливаем на место, при этом предварительно его смазываем «Литолом» и при установке смотрим за тем, чтобы не повредить гибкие кромки сальника. Далее устанавливаем на место снятые ремни и производим их натяжку.

С какими проблемами можно столкнуться

Есть вероятность не сразу заметить под капотом автомобиля характерную дисковую деталь. Также доступ к ней может быть затруднен. Будет сложно зафиксировать вал. От длительного времени места стыков крепежных элементов “прикипят” и придется использовать специальные жидкости.

Чтобы пошагово выполнить все необходимые действия вам потребуются следующие инструменты:

ударный гайковерт;
комплект съемников;
домкрат;
набор гаечных ключей или другие инструменты для удаления болтов;
наличие смотровой ямы.

Основные этапы работ

Как может показаться на первый взгляд, предстоящая работа не очень сложная, главное понимать, что придется сделать.

Первым делом находим доступ к шкиву, чтобы можно было подлезть ключом или трещеткой.
Если ключом болт не открутится, то его можно попробовать сорвать с помощью стартера.
Как вариант, всегда можно использовать специальные съемные устройства.

Теперь обо всем этом более подробно.

Поиск шкива

Очевидно, что самое первое ваше действие – найти месторасположение шкива коленчатого вала в двигателе. Как правило, он находится справа от вас, реже с водительской стороны. Иногда он может прятаться в нижней передней части двигателя.

Начинать его поиски нужно с осмотра места за генератором. Скорее всего в нижней части моторного отсека вы увидите, что-то напоминающее диск. Это и будет искомая деталь.

Подготовительные работы для удобного доступа к необходимым узлам

Нужно быть готовым к тому, что в зависимости от модели автомобиля, вам придется снять бачок с охлаждающей жидкостью, блок воздушного фильтра, возможно, радиатор и почти всегда колесо.

Довольно часто начинать такие работы приходиться именно снятием правого колеса. Также необходимо знать месторасположение катушки зажигания.

Процесс снятия шкива и замены сальника коленчатого вала УАЗ Патриот (со стороны КПП)

Неисправность сальника со стороны КПП потребуют от вас больших усилий, для ее устранения. Здесь необходимо будет снять КПП, сцепление и маховик.

После этого сальник можно будет снять все той же отверткой.

Новый сальник ставится на место предварительно смазанный «Литолом».

В конце концов сальник лучше установить с помощью оправки, подходящего размера.

Каждый второй автолюбитель, который старается проводить ремонт своего любимого четырёхколёсного друга своими руками, сталкивался с проблемой, как снять шкив коленвала. После прочтения инструкции в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту, на первый взгляд, процедура не кажется сложной, однако, при первой попытке открутить злосчастный болт, оказывается, что сделать это не так уж просто. Совершенно непонятно, как зафиксировать коленчатый вал, чтобы он не вращался. Другая проблема – откуда лучше подобраться к заветному болту. Немало хлопот доставляет снятие шкива коленвала из-за сильной затяжки. Велика вероятность повредить много деталей моторного отсека или лакокрасочное покрытие кузова.

Проблема заключается в том, что болт шкива коленвала (или гайка, в зависимости от модели) при установке закручивается с большим усилием. Делается это для того, чтобы он самопроизвольно не раскрутился, так как в случае отвинчивания не избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта. Степень затяжки постепенно увеличивается при работе мотора и усугубляется залипанием, коксованием, коррозией.

В действительности весь процесс демонтирования может занять 10-15 минут, но необходимо знать и использовать некоторые приёмы. В разных моделях моторов для закрепления шкива используют либо болт, либо гайку. Следует рассмотреть каждый из вариантов.

Как открутить гайку шкива коленвала?

Гайка на конце коленчатого вала, удерживающая шкив – это признак мотора классической компоновки заднеприводной машины типа ВАЗ от модели 2101 до 2107, «Нива» и им подобные. Такую гайку ещё называют «храповиком», так как она может иметь уступы для «кривого стартера».

Видео по снятию шкива на автомобилях различных производителей

Теперь давайте поговорим о конкретных марках и методе, который способен решить проблему снятия детали.

Автомобиль ВАЗ

В данном ролике автомеханикам без проблем удалось открутить болт, а вот сам шкив снять не удалось и пришлось высверливать отверстия. Рекомендуем взять данный способ всем на вооружение.

Автомобиль Форд

Здесь эксперт рассказывает о сложности с демферном варианте. Обращает внимание на работу со съемником.

Автомобиль Рено

Автослесарь делится тонкостями фиксации коленвала. Использует ключ на 18 и старую отвертку.

Автомобиль Хонда

Запись рассказывает о вращении вала в противоположную сторону: не так, как у большинства авто. Также автор показывает нам самодельное приспособление для работы.

Автомобиль Шевроле

Узнаем об отсутствии возможности застопорить вал. Оператор нашел выход из положения, используя ремень.

Автомобиль Мазда

Как в случае с Шевроле, используется ремень. Для большего восприятия зрителем ситуация смоделирована на рабочем верстаке.

Заключение: Теперь, когда мы обсудили, как снять шкив коленчатого вала в вашем автомобиле, мы надеемся, что вы сможете сделать это самостоятельно. С проверенными инструментами вы можете разобрать все что угодно.

Просто следуйте этому пошаговому руководству, когда в следующий раз вы будете недовольны высокой стоимость ремонта машины в автосервисе. Вам больше не нужно искать механика, чтобы сделать эту работу за вас.

Как отвернуть болт шкива коленвала: почему все так сложно?

Знающий автомобилист тратит на процесс демонтажа шкива коленчатого вала, как правило, не более четверти часа. А вот неопытные водители при попытке снять эту деталь самостоятельно сталкиваются с множеством проблем, которые они зачастую банально не могут решить. Инструкция по проведению ремонтных работ и техобслуживанию любого современного транспортного средства содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, но, к сожалению, она не помогает автолюбителям.

Прежде всего, возникают затруднения с фиксацией коленчатого вала. Демонтировать его очень сложно, если деталь постоянно вращается, «выскальзывая» из рук. Также многим непонятно, с какой стороны подобраться к болту, на котором держится шкив. Да и сильная его затяжка обычно делает процесс снятия узла очень и очень сложным, так как демонтаж при таких условиях чреват повреждениями покрытия кузова или элементов моторного отсека автомобиля.

Почему трудно снять шкив

№1. В зависимости от конструкции двигателя марки и модели автомобиля, сложность демонтажа шкива бывает разной. В некоторых машинах есть много места для комфортного проведения ремонтных работы, в некоторых — очень мало свободного места. Элементы конструкции шкива закрывают шкив.

По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:

обычные;
демпферные.

У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

Или, третий вариант — упирать в зубья маховика монтировку и фиксировать коленчатый вал от проворачивания во время откручивания гайки шкива.

Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

Как открутить болт шкива коленвала – решаем проблему

При помощи болта обычно крепятся шкивы переднеприводных авто. В таких ТС шкив ориентирован перпендикулярно оси машины, что, конечно же, затрудняет ремонтные работы (добраться до крепления весьма непросто). Чтобы максимально быстро и без затруднений открутить болт, желательно заранее подготовить:

комплект автоинструментов;
так называемый «пенек» (или «козелок»);
автомобильный домкрат;
головку (торцевую) с рычагом и удлинителем (головка должна подбираться по размеру болта).

Процесс при наличии указанных приспособлений выглядит следующим образом:

снимаем колесо (естественно, перед этим нужно приподнять при помощи домкрата переднюю правую часть машины);
устанавливаем ТС на «пенек»;
снимаем щиток двигателя, защищающий его от попадания грязи, воздушный фильтр (они располагаются со стороны капота сверху) и ремень генератора;
на блоке сцепления открываем заглушку, чтобы можно было зафиксировать коленвал, и заклиниваем зубья маховика, используя монтировку;
на болт надеваем головку и начинаем его откручивать (если он не поддается, потихоньку увеличиваем длину рычага).

Рассказывать о том, как затянуть шкив коленвала и вернуть авто в состояние до ремонта, думается, не требуется. Все операции выполняются в обратном порядке.

Снятие шкива

Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив. Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками. Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.

Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

При проведение ремонтных работ с двигателем и с околодвигательными деталями, приходится снимать шкив с коленвала, например, для замены шкива или для замены уплотнительных сальников при утечке моторного масла. Казалось бы, простая задача, но с демонтажом шкива с коленчатого вала возникают трудности и не так легко его снять. Поэтому в этой статье рассмотрим, способ, как это можно быстро сделать.

Почему трудно снять шкив

По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:

обычные;
демпферные.

Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

Как открутить шкив коленвала

Как открутить гайку шкива:

Поставить авто на яму или эстакаду.
Поднять ручной стояночный тормоз.
Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
Не сильно постучать по граням гайки.
Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.

Если гайка шкива не откручивается:

Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:

Домкратом поднять переднюю правую сторону авто. Подложить козелок, пенек или пару колес с дисками.
Снять колесо.
Демонтировать и снять воздушный фильтр с корпусом.
Снять защитный кожух.
Ослабить натяжитель ремня и снять ремень генератора.
Для фиксации коленвала надо снять в картере сцепления заглушку, после чего вставить в отверстие монтировку и упереть его между зубьями маховика.
Теперь надо надеть торцовой ключ, удлинить его трубой и резко пытаться провернуть против часовой стрелки. Главной сорвать прикипевший болт шкива.

Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.

Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин. После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.

Снятие шкива

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками.

Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.

Установка шкива на коленвал

Для того, чтобы обратно установить шкив на коленвал ДВС, надо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, задиры, удалить их наждачным камнем. Если старый шкив легко сажается на вал, то такой шкив не пригоден. Он должен сидеть плотно, насаживаться с определенным усилием. Перед установкой шкива, для уменьшения трения, надо смазать маслом или литолом.

Видео

В этом видео полезные советы, как открутить гайку крепления шкива к коленчатому валу автомобильного мотора.
Вариант откручивания болта шкива коленвала поликлиновым ремнем. Как снять шкив коленвала на ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115). How to remove the crankshaft pulley bolt. Болтовое соединение. Как затянуть шкив коленчатого вала очень быстро. Снимает шкив коленвала на автомобиле Honda (Хонда) без спец ключа.

Обрыв ремня генератора – вещь довольно неприятная, поскольку случается всегда внезапно. В лучшем случае вы останетесь без генератора, в худшем – ещё и без ГУР и/или кондиционера. Случись такое где-то вдали от дома, и проблемы обеспечены. Поэтому так важно предупреждать возникновение проблем с генератором и уметь их самостоятельно устранять.

Признаки растянувшегося приводного ремня

О том, что ремень находится в состоянии, близком к критическому, требующему его немедленной замены, можно догадаться по следующим симптомам:

на его внутренней поверхности имеются поперечные трещины. Такой дефект – явный признак того, что поликлиновый ремень может порваться именно в таких местах. Подобные трещины можно заметить на тех изгибах, которые огибают ролик внешней стороной;
сквозные дыры в ремне. Если это единичный случай, то это не страшно, а вот множественные сквозные повреждения свидетельствуют о том, что внутренняя структура ремня, включая корд, нарушена, и он может начать рваться;
свист ремня – признак того, что он растянулся и провисает больше нужного. А раз так, то, если ситуация запущена, ремень начинает проскальзывать, что сказывается на мощности генератора и его способности заряжать АКБ;
износ ролика. Не обязательно натяжного – на современных автомобилях роликов много, как и шкивов. Чем грозит такая неприятность? Более быстрым износом ремня, вероятностью его спадания со шкивов, и если это случилось на ходу, ремень может наделать немало неприятных дел в моторном отсеке;
о необходимости замены ремня свидетельствуют и дефекты на его внешней стороне – растрескивания, обширные пятна, отличающиеся другим цветом, распушивание внешнего слоя.

Какие приводные ремни нужны для УАЗ Hunter

Поскольку автомобиль в зависимости от года выпуска и комплектации снабжался разными двигателями, отличаются длиной и шириной и приводные ремни.

Так, для УАЗ Hunter с мотором 409 (Евро 0-2) нужен ремень генератора с каталожным номером 6РК1220, для ремня ГУР подходит изделие 1210/1220. Если нужно поменять и натяжной ролик, то его артикул – 406-1308080.

Размер ремня генератора того же двигателя, но соответствующего стандарту Евро 3, немного больше. Каталожный номер – 6РК1275, ремня ГУР – 6РК1195, артикул натяжного ролика такой же, 406-1308080.

Для мотора ЗМЗ-514 требуется ремень генератора с номером 6РК1220, ГУР– 6РК923, натяжной ролик – 514.1308080, направляющий ролик – 514.3407070.

Как подтянуть ремень генератора УАЗ Hunter

Запищал ремень – выполняйте эту процедуру, особо не затягивая. Тем более, что она несложная, из инструментов понадобится только ключ на 13, рожковый и торцовый.

ослабляем болт натяжного ролика, осуществляем натяжку ремня с помощью регулировочного болта;
нормальным прогибом приводного ремня считается провисание на 16-18 мм, если проверять надавливанием на участок ремня между помпой и генератором с усилием 80 Н;
затягиваем болт натяжителя.

[advice] Если динамометра под руками нет, пригодится безмен, крюком которого нужно оттягивать ремень с усилием 8 кг. [/advice]

Замена ремня генератора УАЗ Hunter

Эта процедура сложнее, но ненамного:

демонтируем ремень привода насоса рулевого гидроусилителя и шкива коленвала;
откручиваем на 2-3 полных оборота болт натяжного ролика;
начинаем откручивать регулировочный болт, добиваясь ослабления ремня, при котором его можно будет снять;
устанавливаем новый ремень и производим его натяжку в соответствии с правилами, описанными в предыдущем разделе;
затягиваем болт натяжителя;
надеваем ремень ГУР.

Замена ролика натяжителя УАЗ Hunter

ослабляем гайку крепления ролика;
откручиваем регулировочный болт, снимаем ремень;
полностью откручиваем гайку натяжителя, под которой имеется пружинная шайба;
демонтируем ролик, следим, чтобы дистанционное кольцо под роликом не потерялось (лучше его снять);
проверяем, насколько легко крутится ролик. Если имеются заедания, или заметный люфт, или видны следы смазки – ролик подлежит безусловной замене;
устанавливаем новый ролик в порядке, обратном снятию, выполнив при этом натяжку ремня.

Обычно ролик меняют вместе с ремнём – если он изношен, то и ролик, скорее всего, тоже.

Ремонт, замена генератора

Если с приводным ремнём всё в порядке, но зарядки АКБ нет – очевидно, что проблема кроется в самом генераторе. Рассмотрим, как его можно снять:

то же проделываем с проводами, идущими к обмотке возбуждения генератора;
отсоединяем также плюсовую клемму генератора;
снимаем приводной ремень;
откручиваем болты крепления генератора (один нижний и два верхних)
аккуратно снимаем его и отправляем для диагностики и ремонта.

Установка генератора производится в обратном порядке.

Можно ли самостоятельно определить, что не так с генератором УАЗ Hunter и выполнить его ремонт? Ответ будет положительным, чего не скажешь о генераторах на иномарках – там эта процедура затруднена или невозможна.

перед разборкой очищаем генератор от грязи;
откручиваем шпильки крепления задней крышки, демонтируем её;
теперь можно снять регулятор вместе со щёткодержателем, для чего откручиваем винт и гайки крепления щёткодержателя;
используя паяльник, отпаиваем провода от диодного моста, откручиваем шпильки его крепления и снимаем выпрямительный блок;
открутив четыре бота передней крышки, вытаскиваем её вместе с ротором;
надеваем головку соответствующего размера на гайку шкива, фиксируем её пассатижами, в отверстие головки продеваем шестигранник и откручиваем гайку, после чего можно снять шкив с якоря (фиксировать гайку и шкив от проворачивания можно и любым другим способом);
приступаем к диагностике реле генератора УАЗ Hunter. Если подать 12 В на плюсовую клемму щёткодержателя, а минусовую соединить с массой и включить в цепь 12-вольтовую лампочку, то при исправном регуляторе она должна загореться. В противном случае реле нужно заменить;
проверяем износ щёток генератора УАЗ Hunter, в случае необходимости заменяем их;
с контактными кольцами немного сложнее, но и они поддаются ремонту (шлифовке или расточке с последующей шлифовкой), если на них имеются царапины и задиры;
неисправность генератора может быть вызвана обрывом обмотки якоря. Проверить это можно тестером или омметром, подключив его выводы к контактным кольцам. Если показания прибора зашкалят, то обрыв-таки имеется, и ротор придётся заменить;
такую же процедуру следует проделать с якорем, для чего один вывод омметра подключить к корпусу якоря, другой – сначала к одному кольцу, затем к другому. Норма – бесконечность, если это не так, значит, обмотка якоря закорочена;
теперь можно произвести визуальный осмотр статора на предмет наличия на его внутренней поверхности задиров и потёртостей, свидетельствующих о том, что якорь трётся о статор. Если они имеются, нужно заменить один из подшипников (крышки генератора или вала якоря);
если предыдущие процедуры не выявили отклонений, следует проверить обмотку статора на предмет её КЗ на корпус генератора. Для этого подаём 12 В (можно от аккумулятора) к корпусу статора, 12-вольтовую лампу подключаем к обмотке статора. Если она загорается, тогда имеет место замыкание обмотки статора, и его нужно заменить (или заменить обмотку, но это работа для квалифицированного электрика);
если КЗ отсутствует, проверяем обмотку статора на обрыв, для чего подключаем концы омметра к выводам обмотки статора. Если показания прибора – бесконечность, значит, обрыв есть;
неисправность может заключаться в перегоревшем диодном мосту. Для его проверки один вывод омметра подключаем к массе, другой – к выводу выпрямительного блока, затем меняем выводы местами. В одном случае прибор должен показывать бесконечность, в другом – какое-то значение. Если показания в обоих случаях одинаковы, диодный мост нужно заменить;
наконец, проверяем подшипник задней крышки генератора (которая находится со стороны привода). Если, вращая подшипник, вы чувствуете наличие люфта между кольцами или его заедания, подшипник нуждается в замене. При наличии трещин на крышке – вместе с ней;
для этого демонтируем пластину крепления подшипника, выкрутив 4 винта;
с помощью отвёртки и молотка выпрессовываем подшипник, действуя аккуратно, чтобы не повредить её;
устанавливаем новый подшипник и проверяем, насколько легко он вращается;
теперь проверяем таким же способом подшипник с другой стороны генератора;
при наличии люфта и заеданий его тоже нужно заменить, выпрессовав его с вала ротора;
одеваем новый, используя оправку подходящего диаметра;
осмотрите крышку, находящуюся со стороны контактных колец, при наличии трещин – заменимте её;
последняя операция – проверка целостности уплотнительной прокладки передней крышки. При наличии потёртостей и дефектов резиновый уплотнитель подлежит замене.

После окончания ревизии собираем генератор в обратном порядке. Если проблем с генератором выявлено не было, нужно проверить предохранитель генератора (вернее, это нужно было сделать в первую очередь). Его перегорание возможно, если суммарная мощность потребителей превышает мощность генератора или при неправильном подключении одного из потребителей.

Отметим, что УАЗ Hunter – машина, которую легко и обслуживать, и ремонтировать, чего не скажешь о большинстве иномарок.

Читайте также: