Как снять генератор на сузуки джимни
У меня на руках ещё не высохло масло от ролика натяжителя, а я уже полез (в перерывах между дождями) снимать генератор, благо, вроде как, на двух винтах.
Свистело на холодную, после завода машины. Кондиционер не влияло особо. При повторном заводе засвистело на включение фар, в связи с чем я решил обвинить генератор. Почитал про ржавчину в ручьях шкива, и решил снять посмотреть.
Отворачиваем два болта на 12, которые держат планку для натяжения. Планку я оставил на верхнем болте. Отворачиваем гайку на 10, держащую провод к генератору. Дальше нижний болт, шестигранник на 8. У меня он прям впритык к ремню. В наборе на 8 есть шестигранник-коротыш, предполагается, что он вставляется в специальный держатель, но его воткнул в болт и сверху надел трещётку на 8. Болт вынимаем, он длинный и будет упираться в лопасти. Дальше мне пришлось ослабить крепления одного кронштейна, иначе генератор не снимался. Ах да, для удобства я снял патрубок вохдухозаборника. Через образовавшееся место вынимаем генератор.
Принесли его домой, оказался он живой…
Для начала почистил шкив, никакого криминала не заметил.
Шкив взял через два куска фанерки книпексами и ударным гайковертом отвернул гайку. Им же сдернёл шпильки. В середине 4 винта, держат пластину, прижимающую подшипник. Их пришлось отворачивать ударной отверткой: стронул, а дальше легко. Снимал крышки постукивая молотком через удлиннитель на 1/4", хоть отдельный заводи, для использования в качестве выколотки. Варварство, конечно, но удобно и под рукой.
С задней крышкой чуть посложнее. На самом деле, после передней, надо вынимать ротор. Задний подшипник сидит довольно плотно.
Из проблемного — я пока не снял задний подшипник с ротора. А он, судя по звуку, самый изношеный (и вероятно шумел). Ну на крайний случай срежу, конечно.
Где-то на этом этапе я позвонил спросить стоимость ремонта в специализированном сервисе. Мне озвучили 3200 без снятия (щётки + подшипники). Земноводное сказало, что это очень дорого и я заказал детали.
Передний стоит 6203RD4X, 40*17*12 (последнее — высота). Взял 62032RSCM KOYO
Задний 23*8*14, взял B885T12DDNCXMC3E NSK
Щётки заодно решил поменять, взял JMTX41 (5*8*23). По размеру они где-то полмиллиметра больше того, что я намерил.
С генератором, как и любым другим важным узлом в автомобиле по прошествии времени, а точнее, пробега около 120 – 140 тыс. км. происходит износ различных деталей. Для безотказной работы генератору требуется во вовремя проводить диагностику и полноценное ТО.
Неисправности генератора автомашины Сузуки, причины
· чересчур яркое освещение внутри салона вследствие перенапряжения в сети, превышен ток на АКБ заглушенной машины – причина: реле-регулятор (таблетка) неисправен.
· в сети недостаточно напряжения генератор не задействует половину мощности или на три четверти мощности – пробой одного или двух диодов выпрямительного моста.
· грохочущий шум из-под крышки статора генератора – изношен или развалилась обойма подшипника.
· аккумулятор не выдает требуемый ток заряда – короткое или межвитковое замыкание обмотки статора.
· коленвал крутится с обычной скоростью, в то же время приборы показывают разряженный ток – неисправен ротор, короткое замыкание на корпус или между собой, или обрыв проводников обмотки.
· Скачки напряжения и неустойчивый ток нагрузки – износ щеток или прижимные пружины плохо притягивают щетки к токосъёмным кольцам.
· Величина зарядного тока большая – сеть между обмоткой генератора и реле-регулятором замыкает накоротко, возможно, нарушена изоляция проводников.
· обрыв приводного ремня – износ обгонной муфты.
· некорректная работа генератора – токосъёмные кольца требуют шлифовки или полной замены.
Демонтаж генератора автомобиля Суззуки
Порядок демонтажа рассмотрим на примере Suzuki SX 4 STICH , он производится в определенной очередности:
1. Отсоединяется провод, идущий на минус аккумулятора, откручивается клемма на генераторе.
2. Ослабляется натяжитель приводного ремня.
3. Чтобы обеспечить свободный доступа к крепежному болту снимается переднее правое колесо.
4. Расслабляется крепежный болт.
5. Ослабляется ремень привода и убирается в сторону.
6. Откручиваются ранее ослабленные болты.
7. Откручивается крепление проводов, чтобы жгут можно было отодвинуть в сторону.
8. Генератор снимается с нижнего кронштейна, появляется доступ к второй клемме, она откручивается.
9. Генератор демонтирован.
Ремонт генераторов автомобиля Сузуки
При обращении в автомастерскую владелец автомашины получает квалифицированную помощь в ремонте генератора, процесс которого происходит в следующем порядке:
1. Предварительная проверка до снятия с машины, нужно убедиться, что причина неисправности кроется именно в генераторе.
2. Демонтаж генератора.
3. Диагностика генератора на лабораторном стенде для окончательной проверки и определения причины некорректной работы.
4. Разборка генератора с тщательной дефектовкой деталей и анализом работоспособности.
5. Исправление дефекта.
6. Сборка генератора в обратной последовательности.
7. Проверка на лабораторно-диагностическом стенде.
8. Установка на место.
9. Контрольный запуск двигателя в работу, проверка функциональности генератора на месте установки.
Ремонт генератора в компании StartMotors в Люберцах
Почему нужно обращаться в специализированную мастерскую по ремонту стартеров и генераторов
В компании « Start - Motors » выполнят ремонт генератора Сузуки с неисправностью любой сложности.
Почему мы лучшие
Потому что мы работаем не за страх, а за совесть.
Потому что главная задача – непросто сделать работу, а сделать ее так, чтобы вы приходили со своими проблемами только для проведения планового ТО и контрольной диагностики. Кстати, за них тоже начисляется накопительная скидка.
Что вы получаете
Гарантированный ремонт генератора любой сложности.
1. Возможность быстрого подбора деталей конструкции для генератора – есть свой склад автозапчастей.
2. При невозможности ремонта на складе компании найдется оригинальная модель, китайский аналог или восстановленный генератор, который по своим эксплуатационным характеристикам не уступает новому.
3. При механических повреждениях генератора – дефекты корпуса – услуги квалифицированного сварщика и аргоновую сварку.
4. Нужна проточка коллекторных колец – сделаем операцию на токарном станке.
5. Диагностика на специальном лабораторном стенде плюс компьютерная проверка со сканером.
6. Вы получаете накопительную скидку, если появилась необходимость повторного обращения в компанию по любым другим вопросам работы электрооборудования и проблем с электропроводкой в компанию, до 20%.
7. В компании часто проводятся льготные акции.
В случае, если поломка застала вас на автотрассе вдали от населенного пункта, мастер выезжает для ремонта к месту аварии .
Автомастерская компании « Start - Motors » расположена по адресу: Московская область, г. Люберцы, Калараш, 10.
Чтобы заказать ремонт стартера и генератора в городе Люберцы, просто позвоните по прямым телефонам и получите подробную консультацию: 8 (495) 175-95-20 или 8 (926) 620-10-14.
Suzuki SX4 2.0 J20 замена генератора.
Как снять генератор на Suzuki Grand Vitara II
Разборка генератора и замена щётки. Suzuki Grand Vitara 2.0 АТ 2007 Пермский край Красновишерск 19 декабря 2017.
Как снять генератор
Генератор Suzuki Grand Vitara II 31400-66D02
Маленькая хитрость до которой мы не сразу доперли Щетки на данном генераторе меняются путем пайки.
Замена вискомуфты вентелятора охлаждения Suzuki Jimny
Проблемы с Генератором Jimny
Снятие и ремонт генератора Suzuki sx-4
Видео урок Как снять генератор Suzuki Jimny .
Мы расскажем Как снять генератор Suzuki Jimny самому в гаражных условиях . В видео роликах даётся пошаговая инструкция Как снять генератор Suzuki Jimny
Наши видео ролики по теме Как снять генератор Suzuki Jimny предназначены для автомобилистов , которые хотят самостоятельно научиться ремонтировать свой автомобиль без привлечения специалистов из автосервиса .
Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины
Магазины автолитературы :
krutilvertel - Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata - Интернет-магазин издательства Легион-Автодата
Электронные книги в PDF формате
Я стал замечать, что при частой работе инвертором на номинальных мощностях (1кВт) просаживается напряжение на аккумуляторе. А это означает только одно — тока съедается больше, чем может выдать наш генератор (75А).
Не долго думая и копая драйв выбор пал на имперский генератор от божественной ТОЁОТЫ. А именно 27060-46320 на 130А от двигателя 1JZ-FSE, который в свою очередь стоит на каких-то маркообразных.
На фарпосте было много предлождений, начиная от 3к за очень мрачные экземпляры, до 7к за вполне себе блестящие, красивые. Выбор пал на золотую середину(sic!) — 3.5к деревянных за приличную на вид железку.
По прибытию генератора, как и любой нормальный человек инженер его нужно тут же поставить разобрать дабы посмотреть что там внутри. Это правило не один раз спасало от деструктивных последствий первого включения.
Собственно, внутри имеем ожидаемую кашу из масла, пыли и жолудей.
Подшипники не люфтят, но все загажено продуктами стирания щёток. В этом случае однозначно лучше заменить сразу, чем потом встать где-то за 300км от цивилизации без электричества.
Вид коллектора вызывает лишь сожаление. Я даже на момент пожалел, что взял агрегат почти по низу рынка. Но, яжумамыинженер, придется компенсировать экономию руками и временем.
Сами щётки, мало того что имеют выработку меньше некуда (по мануалу должны выступать на 6мм), так еще и выработаны не равномерно. К слову, новый щеточный узел стоит 1700р. Да, за эту пластмссовую хрень на картинке ниже. Покупать мы ее, конечно же, не будем.
А будем разбирать, мыть в УЗ ванне, менять сами щетки и собирать обратно.
Итого для обслуживания генератора нарисовался вот такой ремкомплект:
ST2737163020 / SAT — Щётки генератора 2*25=50р
135173 / CARGO кольцо токосъемное генератора 150р
63032RSCM (90099-10142) / KOYO — Подшипник задний (47х17х14) 303р
62022RSCM (90099-10194)/ KOYO или NSK398- подшипник передний 35х15х13 173р.
Итого: 676р.
Учитывая хорошее состояние обмоток, за 3500+676р получить почти новый генератор — я считаю неплохо.
Ну а дальше поехали пилить, бурить, сверлить паять и клеить. Глаза боятся, а руки делают. Щетки вставил в новый щеткодержатель и запаял два проводочка на пятачки. Экономия 1650р.
Коллектор оказался немного другой по размерам, и я даже думал, что он не подойдет, но как впоследствии оказалось центровка щеток стала еще лучше, чем в родном варианте.
Для начала нужно пропилить старый коллектор вдоль и раскрыть его, желательно не вырвав провода. Я это делал бормашинокй с отрезным диском (дремелем), но вполне можно и болгаркой, или даже перебить зубилом. Ломаться там нечему.
После того как снял кольца нужно удалить наплывы клея, которыми закрыто место соединения проводов обмоток и проводов щеточного узла. Я их аккуратно сбил заточенной отверткой как долотом. Главное не переусердствовать и не перебить короткие усики от обмоток. После того место соединения освободилось можно откусить провода токосъемных колец и удалить их из пазов на валу.
Дабы облегчить процесс насаживания коллектора на вал я весь ротор предварительно, на час, положил в морозилку, а коллектор хорошенько разогрел феном.
Далее насаживаем новый коллектор на вал, провода прокладываем в пазы, обрезаем на нужную длину и спаиваем обычным припоем (в оригинале они были просто обжаты друг в друга). Вал садится с хорошим натягом — я набивал резиновой киянкой в отсутствии дома пресса.
Специально для такого дела я купил двухкомпонентный клей для металла. Клеит очень хорошо, застывает за пару минут до отлипания. После полного застывания по твердости похож на стекло. Почти как оригинальный компаунд. Ток не проводит, по крайней мере на наших напряжениях. При покупке клея я у того же продавца по воле случая купил шикарные тисочки :).
Собственно, тут нет ничего сложного — спиртом обезжирил все места склеивания, хорошо замешал клей и аккуратно лопаткой сделал вот такие блямбы на месте спайки, на торце вала и когда все застыло так же залил его сначала в один паз, потом в другой. После окончательного застывания аккуратно подрезал выступающие части на валу и затер шкуркой, чтобы не было проблем с посадкой подшипника. Тут стоит учесть, что блямбы нужно стараться делать максимально одинакового объема и на равном удалении от вала, дабы лишний раз не привносить дисбаланса в ротор. У меня получилось не очень, но я думаю, что это не особо критично.
Следующим этапом идет механика. Я аккуратно отрыл пыльник подшипника чтобы смазать, но там все оказалось хорошо, оставил как есть. Собираем все обратно и кладем в морозилку :)
Посадочные места в корпусе тоже почистил от загрязнений.
Феном тут уже не обойтись — 20 минут в духовке на 150 градусах- то, что нужно. После такой процедуры холодный подшипник просто закладывается руками, а позже, при комнатной температуре его уже оттуда вытащить можно только съемником. В заднюю крышку подшипник пришлось забить киянкой через проставку. Ее нагреть не получится — там обмотки.
Пластиковую крышку и резинки сапуна коллектора я тоже помыл в уз ванне, смазал густым силиконом и собрал обратно.
При заказе генератора я предусмотрительно попросил ребят найти от него ответный разьем, за что им большое спасибо.
Для восстановления разъема я обошел все автомагазины в поисках пинов для замены трех штатных, но ничего так и не нашел. Близко, но не то. В итоге вытащил родные, из них демонтировал огрызки проводов и припаял туда новые. Как раскрыть разъем- лучше посмотреть в ютубе. Я проковырялся с ним и кучей отмычек часа два, пока не догадался найти подсказку.
Если разъема нет — то можно использовать родной, добавив в него недостающий один пин или купить на али\экзисте новый.
У нас генератор подключается по двухпроводной схеме, а тойотовский по трехпроводной — добавляется отдельно провод Sense датчик напряжения на клеме аккумулятора. Многие его (третий пин) замыкают на выход плюса генератора, и так работать тоже будет. Но на больших тока будет проседать напряжение. Я же подключил как советует тойота, отдельным проводом и через предохранитель 1А. Можно и вовсе ничего не менять и просто воткнуть родной разъем, но тогда будет гореть на приборной панели лампочка аккумулятора.
Для подключения выхода генератора я использовал мягкий многожильный кабель 20мм2 точно отмерив сколько его нужно будет, дабы избежать потерь. Кабель я с двух сторон обжал соответствующими клеммами при помощи гидравлической обжимки (взял у электрика). Параллельно силовому пустил провод для вышеупомянутого третьего пина разъема генератора и через предохранитель соединил его и конец выхода генератора в одной точке на клемме аккумулятора. Оба провода я смотал самодельной обмоткой из пвх трубки. Так больше сопротивляемость истиранию, и ничего не болтается в воздухе.
Собственно, сам генератор становится без каких-либо трудностей на штатное место. Единственный нюанс — нужно подложить колечко дабы выровнять шкив генератора со шкивом коленвала на одну плоскость. При примерке сразу станет все ясно что и куда.
Резюмируя, могу сказать, что по прошествии 4 месяцев все работает идеально, лампочка генератора не горит, зарядка работает. Я очень доволен :)
Особую благодарность хотел бы высказать автора постов на драйве, благодаря которым я решился на эту небольшую авантюру. Ссылки на них, на номера, варианты и схемы генераторов будут ниже.
Завершил я таки "эпопею" с переборкой генератора.
Но, давайте же в порядке очерёдности деяний!
Как уже и говорил, я не смог разобрать генератор дальше диодного моста в моих гаражных условиях, поентому остатки доделывал уже в конторе.
Первой засадой становится снятие шкива, но, только, если у Вас нет специяльных инструментов для этого!
Открутить гайку можно несколькими способами:
1. Держать вал ключом на 10 и откручивать гайку ключом на 24
2. Держать шкив (чем угодно) и откручивать гайку
Я сперва попробовал способ первый, поскольку вал на торце имеет наконечник под гаечный ключ. По итогу я "слизал" грани на валу, но гайка даже не сдвинулась. Предварительно, я обильно пролил данное соединение WD40!
Пришлось использовать второй (уже неоднократно проверенный) способ. Настоятельно рекомендую оборачивать шкив перед зажатием в тиски любым толстым ремнём! Я использовал обычный клиновидный ремень генератора с ЗиЛа. Тока так мне удалось открутить эту злосчастную гайку крепления шкива на валу генератора.
Теперь начинается интереснее.
Нужно его располовинить. Делать это нужно очень аккуратно, поскольку корпус силуминовый и достаточно хрупок, да и обмотки статора очень близко к поверхности! Путём многочисленных манипуляций с множеством отвёрток разной толщины и прочих подставок.
Первым "сдался" и высвободил одну из сторон вала задний подшипник, который потом потребовал бОльшего внимания при извлечении его самого. Благо, в мастерской есть пресс и мне не составило особого труда выпрессовать ротор из переднего подшипника. Так же легко я смог извлечь и сам передний подшипник, открутив упорную крышечку с внутренней стороны его посадочного места на статоре. При выпрессовке подшипника из силуминового корпуса, настоятельно рекомендую под корпус подкладывать не металлические подставки (например, деревяшки), дабы не поломать или не замять тонкие кромки.
Задний подшипник впрессован в железячку, которая прикреплена к половинке корпуса генератора одним винтом и тремя ребристыми вставышами, впрессованными в отверстия корпуса. Выпрессовать эти вставыши не проблема, если не смотреть на толщину их! Они дюже тонковаты и их можно запросто загнуть при выколачивании или выпрессовке прессом (одну я чутка погнул).
Из этой, довольно-таки хрупкой железки, подшипник выходит даже слабым усилием простейшего пресса. Именно этот подшипник оказался самым ржавым и шумным!
Теперь, дело оставалось за малым - найти эти подшипники и собрать всё обратно.
Подшипники нашлись с первого раза в "Автомире", но не по номеру детали (нет у них такой возможности), а по образцам - тойотовские подшипники фирмы Койо. Попутно, я спросил и про щётки, которые тож оказались в наличии и стоимость всего этого "безобразия" не превысила полторы тыщи.
При возвращении к "пациенту" я приступил к воссоединению всех "частиц и молекул" генератора в единое целое. Но, прежде, чем собирать, я тщательно вычистил все движущиеся части агрегата от посторонних элементов и смазал тонким слоем смазки.
Под подшипники я тож нанёс некоторое количество смазки, шоб изолировать их тем самым от воздействия воды и прочей гадости - надеюсь, поможет.
После сборки электрической части генератора, я забрызгал её всю специяльной защитной аэрозолью.
Есть нюанс при установке генератора на место!
Просто так его воткнуть в крепёжь не так-то и просто, поэтому, необходимо слегка ослабить два болта крепления переднего уха крепления.
После этого можно спокойно наживить и слегка подтянуть болт нижнего крепления генератора к мотору, но не вздумайте затягивать его сильно до натяжки ремня!
Подсоединяем провода к генератору, после чего ставим на место диффузор, шкиф помпы и вентилятор. После закрепления вентилятора на помпе, можно приступать к натяжению ремня.
Не забудьте затянуть нижнее крепление генератора после натяжения ремня и фиксации натяжителя! Так как после установки вентилятора и диффузора радиатора затяжка болта с шестигранником практически не возможна сверху, придётся залезть под переднюю правую часть авто и обнаружить отличный доступ к этому самому креплению.
Надеюсь. данные множества букав и иных символов помогут нашим пользователям в подобном вопросе.
:thank_you:
Читайте также: