Как снять генератор на пежо 308 ep6
Третьего дня коллега по работе сетовал на шумящие подшипники генератора в его Мазде MPV, началась дискуссия что делать — ремонтировать самому, ехать на СТО и чинить там, купить новый, купить контракт, купить ЗЧ и восстанавливать. Я был за самостоятельный ремонт либо если совсем плохо то брать новый. Тогда то коллега и сказал — посмотрю на тебя когда твой генератор завтра, например, сломается что делать будешь. Я, как это обычно бывает, отмахнулся, зная, что Пыжовый гена работает отлично и фортели не выкидывает.Не знал я тогда, как был прав мой коллега. Вечером следующего дня возвращаясь с работы авто выдал ошибку с огромным красным аккумом на приборной панели и сообщением — нет заряда аккумулятора. Еле дотянув до дома — пару раз пришлось останавливаться чтоб аккум хоть немного пришел в себя и не отключал то АБС то гидроуселитель — начал анализировать проблему. Исходя из симптомов — внезапно исчез заряд, напряжение в сети менее 12 вольт — приговорил щетки (пробег 153 тыщи как никак), позвонив по сервисам вблизи дома установил среднюю цену ремонта — от 2,5 до 3 тыр. Это неприемлимо для человека, всю жизнь работающего с электрикой и электроникой. Решено было делать самому, далее фотоотчет-инструкция по ремонту. Оговорюсь сразу — снятие не фотографировал, только установку. Фото установки будет в обратном порядке — ну типа я его все же фотал пока снимал)
И так для проведения этого ремонта нам понадобятся:
Снятие-установка гены
-Головка на 13
-Головка Е10 (внутренняя звездочка)
-Ключ на 27
-Вороток-трещетка либо простой Т-образный вороток
-Удлинитель
-Плоская отвертка
Замена щеток и диагностика генератора:
-Гловки на 7 и на 8
-Паяльник, припой, флюс
-Напильник
-Кусачки
-Мультиметр
-Тонкий пинцет
-Канцелярский ластик
Ну и сам процесс как это было:
1) Снимаем "+" клемму аккумулятора — в противном случае 100% вероятность коротнуть аккум и устроить Бабах). Если машина, как в моем случае, будет стоять без питания и без присмотра, то есть смысл перед снятием клеммы (с открытым ессесно капотом) заблокировать сигналкой или центрозамком все двери — водительскую всегда можно открыть/закрыть ключом а вот пассажирские нет — они только с питанием от акка.
2) Откручиваем с генератора головкой на 13 силовую клемму и отсоединяем контрольную фишку
3) Ключом на 27 Натягиваем "Натяжитель ремня навесного оборудования" и стопорим его подпружиненным фиксатором
4) Скидываем с генератора ремень и вооружаемся головкой на Е10 — звездочкой.
5) Для снятия генератора необходимо открутить 3 длинных шпильки, 2 из которых держат натяжитель ремня.
Откручиваем их в любой последовательности и вытаскиваем. Место под капотом не так много, у меня одна из шпилек уперлась в шланг радиатора кондера — аккуратно его прижимая, вытаскиваем шпильки.
6) Покачивая натяжитель снимаем его с генератора и оценив состояние подшипника убираем (ролик должен быть сухой, без масла, подшипник не шуметь и не люфтить)
7) Откручиваем последнюю шпильку, вытаскиваем и так же покачивая снимаем генератор (он держится на небольшой медной втулке) и приступаем к разборке.
Замена оригинального генератора Mitsubishi 120 А арт. A 003 TG 5281ZE на генератор Valeo 150A арт.FG15T044.
Замена ремня генератора Peugeot 308 и замена сальника коленвала (теория)
Как снять и поставить генератор Peugeot 308(Пежо 308). Сверху. Совет автоэлектрика.
Снятие генератора, замена ремня, замена роликов на Peugeot 307 1.6 бензин 16 клапанный.
Замена ремня генератора пежо 308
Замена ремня генератора Пежо 308 (Peugeot 308 EP6 120 HP)
Генератор Ремонт. Как Снять Генератор. Valeo 14v 150A. Ремонтируем Машину.★Пежо Партнер 2.0HDi★
ремонт генератора peugeot 308
В этом видео мы покажем как ремонтируем генераторы!
ГЕНЕРАТОР ПЕЖО. ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА, ПРОФИЛАКТИКА.
Видео урок Как снять генератор Peugeot 308 .
Мы расскажем Как снять генератор Peugeot 308 самому в гаражных условиях . В видео роликах даётся пошаговая инструкция Как снять генератор Peugeot 308
Наши видео ролики по теме Как снять генератор Peugeot 308 предназначены для автомобилистов , которые хотят самостоятельно научиться ремонтировать свой автомобиль без привлечения специалистов из автосервиса .
Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины
Магазины автолитературы :
krutilvertel - Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata - Интернет-магазин издательства Легион-Автодата
Электронные книги в PDF формате
И так сабж, задолбали посторонние шумы и вибрация.
Диагностировал смерть паразитного ролика, а так же обгонной муфты и подшипников генератора, в дальнейшем при разборке выявленно почти полное истирание щеток.
У меня установлен генератор ВАЛЕО, бывают еще митсубиши.
Перед началом работы: Снять + Клему.
И так демонтаж генератора не фоткал ибо там все просто, Понадобится ключ на 30 им выводим в парковочное положение ролик. Далее аккуратно снимаем провод возбудителя, и откручиваем клему+.
Далее понадобится головка внутренний шестеграник Е10 ей начиная с нижнего болта откручиваев генератор, снимаем ролик и далее сам сабж.
Далее приступаем к разборке генератора, откручиваем заднюю крышку:
Снимаем счеточный узел:
Видим что щетки стесаны( решеине проблемы ниже):
Отпаиваем диодный мост от обмоток и раскруиваем болты соединяющие половинки генератора:
половиним генератор и снимает трехлапым съмником задний подшипник его номер 6202(я брал FAG можно NTN,NSK,KOYO), при установки брал глубокую торцевую головку и Внимание давим на внутреннюю обойму подшипника :
Далее снимам обгонную муфты(новая муфта для моего генератора идет ina 535 0178 10, в оригинале стоит она же, ее внутренний номер видно на фотке), понадобится спец инструмент Force 674\678 , но торкс из его комплекта не подходит, номер торкса не помню и ключ на 17, с помощью торкса стопорите вал и ключом откручиваете муфту:
вал не хотел выходить, прищлось применить спец иструмент:
Далее окручиваем фиксирующую пластину переднего подшипника, его номер 6303 (я брал FAG можно NTN,NSK,KOYO):
подшипник закис в корпусе, пришлось выдаливать его в тисках, с помощь толстой шайбы и большой головки запрессовываем новый, давить нужно на внешнюю обойму:
Новый подшипник на месте:
Далее выпаиваем щетки:
Вот стары и новые( брал от ваз 2101 и обтачивал напильником):
Итого: спец ключ для муфты 300 ре, два подшипника(6202 и 6303) FAG 400 ре, обгонная муфта INA 535 0178 10 1500ре(соответствие номера муфты указаной на ней(под черной крышечкой) с номером для заказа в экзисте F-560565.XX-535 0166 10,F-556533.XX-535 0178 10,F-560968.XX-535 0193 10). Время 1,5 часа. монтаж демонтаж генератора занимает не более 10 минут.
Сегодня я расскажу о наиболее чаcтых поломках которые бывают с двигателем Peugeot 308, как их определить и устранить малой кровью.
До того как я стал владельцем поддержанного 308-го, я 4 года использовал Лансер 10 1.5 на классическом автомате. От Лансера остались только положительные эмоции. Садясь в него, я знал, что я могу поехать за несколько тысяч километров и буду уверен, что доеду).
С Peugeot 308 я не рискую ездить дальше 500 км, так как несколько раз были поломки, которые никак о себе не предупреждали заранее. Итак подробнее:
Наиболее проблемные места Peugeot 308:
Двигатель EP6. Сам по себе двигатель достаточно хороши и тяговитый, однако в РФ межсервисный интервал новых автомобилей был целых 20 000 км, плюс ко всему двигатель высокооборотисный и любит когда его хорошо крутят, в то время как большинство водителей данных автомобилей все таки девушки.
- Расход масла
Большой межсервисный интервал и спокойная езда приводит к тому, что к 100 т.км возможна закоксовка маслосъемных колец. Очень часто у машин старше пяти-шести лет дубеют маслосъемные колпачки, что приводит к расходу масла до литра и более на тысячу километров. Если у Вас большой расход масла и после стоянки на светофоре при активном педалировании сзади виден сизый дым, в первую очередь необходимо поменять маслосьемные колпачки. Для смены колпачков желательно найти клубный сервис в Вашем городе, так как колпачки на выпуске (в основном проблема именно в них) можно поменять без съема ГБЦ, работа будет стоить не очень дорого, в пределах 7т.р. Мне менял знакомый механик и на выпуске, и на впуске. Расход масла после замены снизился до 200-300 г. на тысячу км. с 1 литра!
Сейчас проехал где-то 12 тысяч, недавно сменил масло, и почему то оно не уходит пока вообще. Одновременно со сменой колпачков, многие делают раскокосовку маслосъемных колец, так как это максимум возможного что можно предприянять без больших финансовых вливаний на капиталку ДВС.
ГБЦ этого мотора, это просто кладясь возможных проблем. Наиболее частые, это выработка на постелях распредвалов, выпадение седел клапана, выработка на червячной передаче Valvetronic. У меня автомобиль изготовлен в июне 2010 и у него уже обновленная ГБЦ, в которой колечки на валу распредвала не металлические, и не протачивают канавки на постели распредвалов. Постель распредвалов, не является запасной частью и не продается отдельно, сервисмены в таких случаях говорят нужна замена ГБЦ, а это минимум 80-100 т.р., ввиду чего, многие пыжеводы, которые столкнулись с это проблемой, обращаются к токарям и ремонтируют постель по принципу "гильзовки". Если выработка на постели меня обошла стороной, то выпадение седла клапана нет. Судя по всему, прежний владелец перегрел ГБЦ из-за другой частой проблемы Peugeot 308 - термостат ( о системе охлаждения расскажу в других статьях). Проблема с выпадением седла клапана проявляется только на горячую - более 80 градусов температуры ОЖ. Посадочные места седел расширяются из-за повышения температуры и натяга не хватает для фиксации седла. Из за выпадения седла, меняется высота открытия/закрытия клапана, что приводит к ошибке в системе Valvetronic -> двигатель троит и отключает два цилиндра. Что бы можно было ездить с такой неисправностью, необходимо отключить Valvetronic отсоединив один из датчиков, тогда автомобиль поедет на дроселе (повысится расход топлива и упадет мощность). Я так езжу уже более года, так как пока не нашел мастера который сделал бы ремонт за адекватные деньги, а не за 50 т.р., мощность упала на низах, но не критично, расход практически не изменился. Но такая езда чревата тем, что седло не просто выпадет из посадочного места, а его закусит клапаном, тогда все. капитальный ремонт обеспечен, а что более реалистично, то замена ДВС на контрактный.
- Цепь ГРМ.
Цепь в EP6 однорядная и как правило требует замены к 100 т. км, хотя многие думают, что если привод цепной - он вечный, это не так, по крайней мере в данном моторе. Растяжение цепи проявляет себя неустойчивой работой на холостых и ошибкой сообщающей о смещении фаз. Когда мне меняли МСК, растяжение цепи было в допуске, и я не стал ее менять ( примерно 15-20 т.р.).
Продолжение истории "Гена не генит".
Началось всё стого, что пару раз не завелся утром. По началу грешил на АКБ, и было чуть не купил новый. Но проверив напряжение заряда генератора мультиметр показал "0"В. Вот ёпт, начинаем съём больного с машины.
Скидываем клемму АКБ, взводим натяжитель ремня трещеткой с головкой на 30 и ставим на фиксатор с пружинкой:
Аккуратно снимаем ремень с обгонной муфты (шкива) генератора.
Снимаем разём с генератоора и плюсовую клемму:
Откручиваем два длинных болта, что крепят одновременной натяжитель ремня и генератор, затем третий болт крепления генератора внизу слева.
Снимаем натяжитель ремня:
Аккуратно извлекаем генератор
Разбираем генератор, путем раскручивания четырех болтов и снятия задней крышки поддев ее отверткой
Задняя крышка с диодным мостом и регулятором напряжения (таблеткой)
Выпаиваем обмотку и проверяем на пробой и целостность прозвонкой.
Отделяем таблетку от диодного моста
Диодный мост проверяем прозвонкой чтоб звонились только в одном направлении:
Исключив повреждение обмотки, диодов, щеток, подшипников и коллекторных колец приходим к выводу, что регулятор напряжения "УМЕР". Покупаем подобрав по каталогу MOBILETRON VR-H2009-105.
Но тут начинается самое интересное. Установив генератор и сделав запуск двигателя твортся АПОКАЛИПСИС! Стрелка тахометра вверх вниз, в зашкал за ноль. БК вообще выдал какие-то не читаемые знаки, и двиг заглох! У выпал в "осадок". Запускаю снова и опять всякие непонятки, отк ABS и ESP+запустился вентилятор и снова заглох. Спина вспотела, но я снова завел, не взирая на эти брыки подгазовав на 1-2мин отпустил, больше не глох, при этом заряд генератор выдал 14,2В. Время было познее и я плюнул и пошел домой. На утро попытался завести, всё повторилось. поехал к знакомому диагносту. Считали параметры лексией: температура генератора -40С, а остальные параметры не считываются, делаем вывод, чип таблетки не контачит с БК.
Покупаюугую таблетку CARGO и ставлю.
Запустил, всё в норме, но врубается вентилятор обдува на полную мощность. Долго думал и пляски с бубнами ничего не дали. Поехал на диагностику. прозвонили провод от разъёма до ЭБУ-целый, ипульсы вроде проходят, но только и всего. прочитали ошибку Р1676 ошибка в работе генератора : По сети BSI1 получается неправильное значение.
Продолжение изысканий уже : ТУТ и ТУТ
Читайте также: