Как снять генератор на ниссан кашкай

Обновлено: 09.01.2025

Завёл вечером машину. Услышал шелест из под капота. Опустил глаза на вольтметр заряд не идёт. Дёрнул капот, шум от генератора.
Заглушил, завёл пропал шум и пошёл заряд.
Вечер и на следующий день не повторялось.

Уехал на дачу. Там машина простояла день. Пару раз заводил было норм.

К вечеру завёл и опять шум и отсутствие заряда.
Перезапуск помог раза с 7.
Посмотрел цену на новый оригинальный генератор… Отошёл от шока.

Решил не рисковать снял генератор и уехал на другой машине.

Отвёз гену на диагностику. Забрали сказали сейчас на стенде проверят. Через 7-10 минут выносят гену уже с новой муфтой. (Немного в растерянности. Просил просто установить причину)

Мои предположения подтвердили. Обгонная муфта генератора, он же шкиф генератора.
Спросил цену, сказали за муфту китайскую от x-trail 3000р, которую я могу купить за 900р. И 500р установка. (хорошо цены посмотрел). Муфта на 1 ручей больше чем у нас ремень. Отошёл от шока. Отказался, сказал снимайте назад, я свою муфту привезу. Они начали говорить что я нигде не куплю. Что дешевле нет. Но я настоял на своём.

Заехал к знакомому. Заказал муфту INA как в оригинале.

Муфта INA — 535 0146 10 цена 2300

Для замены нужен спец ключ. У нас на сто в городе ни у кого нет. Пришлось опять ехать в ремонт генераторов. Там за 5 минут и 200р заменили муфту.

Вечером поставил генератор на место. Посторонних шумов больше нет. Заряд в норме.
Авто опять радует.

Снятие генератора.
Для возможности замены муфты необходимо снятие генератора.

1. Отключаем минус на АКБ.
2. Снимаем приводной ремень: снятие правого колеса, снятие брызговика моторного отсека,
фиксация натяжителя ремня в положении, доступном для возможности снятия ремня.

Для фиксации натяжителя потребуется накидной ключ на 14.
Ключ накидывается на шестигранный выступ натяжителя, далее с помощью ключа отводим натяжной ролик от приводного ремня.
Важно! Перед демонтажом ремня необходимо отметить, в каком направлении двигался ремень, чтобы установить его в таком же направлении.

3. Снимаем с генератора провод и колодку (потребуется ключ на 13).
4. Крепление генератора на двух болтах под 14 ключ.
Расположение нижнего болта не совсем удачное, пришлось чутка повозится.

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 13».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите декоративный кожух двигателя (см. Снятие и установка декоративного кожуха двигателя).

3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов со шкива генератора (см. Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов).

4. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов…

5. …и отсоедините колодку от выводов генератора.

6. Отогните защитный колпачок…

8. …и снимите клемму с вывода контактного болта генератора.

9. Выверните верхний болт крепления генератора…

10. …извлеките его из отверстий верхнего кронштейна головки блока цилиндров и кронштейнов генератора.

11. Аналогично выверните и извлеките из отверстий кронштейнов генератора и кронштейна на головке блока цилиндров болт нижнего крепления…

12. …после чего снимите генератор с кронштейна двигателя.

Этикетка с маркировкой генератора наклеена на заднюю крышку со стороны контактных колец. Покупайте генератор с такой же маркировкой.

Одним "прекрасным" днём я заметил что при движении у меня на приборной панели загораются значки "ручника" и "АКБ". При этом автомобиль вёл себя как обычно и никаких видимых неисправностей не проявлял, как потом было замечено эти два значка появлялись одновременно при превышении 3000 оборотов двигателя и не важно стоял авто на месте или двигался на передаче.

Почитав различные технические форумы я начал склонятся к тому что неисправна система питания, а точнее зарядки АКБ. Мои сомнения подтвердил тот факт, что при заведённом двигателе напряжения на клеммах АКБ составляло около 14.5 Вольт, но при перегазовке (превышении 3000 оборотов) напряжение в тех же точках уже составляло 12 Вольт, а при включении большого количества потребителей (обогрев, кондей…) падала до 11 Вольт.
После этих измерений "диагноз" был поставлен, точнее не "диагноз" а "орган" в котором появились проблемы и который необходимо экстренно лечить. Если объяснить в двух словах, то при большой нагрузке генератор не справлялся со свой задачей и не заряжал АКБ.

Ремонт я не стал долго откладывать и в тот же день поехал разбирать генератор ибо новый покупать не очень хотелось за 30+ т.р.

Для удобства демонтажа генератора было снято переднее правое колесо и пластиковый пыльник. Это было сделано для более удобного доступа к натяжительному ролику ремня генератора ибо не отжав его ремень с генератора скинуть не представляется никакой возможности.

Далее всё просто, откручиваем два болта крепления генератора, болт крепящий плюсовой провод и снимаем все фишки.

Достав генератор из подкапотного пространства, несём его в более удобное место для разборки и откручиваем все болты которые только можем…Далее берём фомку (в нашем случае топор) и половиним генератор отделяя ротор от статора.

На вид вроде бы всё в порядке, обмотка не горелая, выпрямительный узел цел, подшипники тоже весьма в хорошем состоянии…

В итоге такое не полное вскрытие окончательный "диагноз" поставить не дало и мы продолжили разборку и сняли щёточный узел в котором мы и обнаружили неисправность.

Как видно из фотографии отгорела одна из двух щёток, как раз это и объясняло такую работу нашего генератора.

Как оказалось всё не так страшно и припаять обратно щётку никакого труда не составит, хотя можно было купить новый щёточный узел. Узнавать его номер, цену и заказывать его мы конечно не стали тем более что машину нужно было собирать.
Ещё маленькой неприятностью стало обугливание обмотки которая была почищена нулёвкой

В итоге перепаяная щетка вернулась на своё место, а генератор на своё…На ремонт было потрачено час времени и 0 рублей.

Думаю мой опыт будет кому то полезен, ибо столкнувшись со своей проблемой, информации о неисправностям такого рода на Драйве я не нашёл.

Фото к сожалению не сделал. Сфоткаю как буду собирать.

Процедура на самом деле не такая уж сложная, но требует терпения.

Снимаем расширительный бачок (дергаем вверх), отсоединяем трубку. Отсоединяем жгут проводов генератора от крепления к кузову. Снимаем крепление расширительного бачка.

Теперь надо снять ремень генератора/кондиционера.
Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, затем крутим регулировочный болт против часовой стрелки для ослабления ремня (болт находится между генератором и компрессором. Нужен ключ на 8). Отвернув полностью гайку натяжителя можно его снять и поменять при необходимости там подшипник.

Далее скидываем ремень (тут можно проверить состояние подшипника компрессора покрутив шкив рукой).

Отсоединяем, если еще не отсоединили, минусовую клемму аккумулятора.

Отсоединяем клемму обмотки возбуждения, откручиваем силовой плюс от генератора, черный провод - землю (тут желательно маленький короткий ключ - неудобно расположен болтик).

Снимаем жгут проводов с крепления, убираем чтобы не мешался.

Генератор крепится на трех болтах два спереди и один сзади внизу.
Первые два откручиваются без проблем, чтобы открутить нижний - нужно открутить пластиковую защиту снизу и работать из под машины.

Все теперь найдя положение в котором он пройдет вытаскиваем его в сторону бачка омывателя.

Разборка
Как правильно его разбирать я так и не понял, напишу как разобрал сам.

Откручиваем четыре шпильки по бокам, откручиваем все винты сзади генератора и гайку на плюсе. Аккуратно легким молотком стягиваем заднюю крышку - она сначала соскочит с обмотки статора, потом чуть добавив усилия вынимается задний подшипник из корпуса и остается на роторе. (не теряем пластмассовую шайбочку на плюсовой клемме. )

Теперь можно отковырять статор от передней крышки и аккуратно вынуть из зацепления со щетками. Чтобы снять диодный мост - отпаеваем его мощным паяльником от статора. Он держится только на проводах.

Теперь самое сложное - открутить шкив. Тут нужны хорошие тиски и головка на 24 и труба для дополнительного усилия.

Шкив затягиваем через две деревяшки в тиски (мне подошли обрезки от старых лыжных палок). Тиски тянем с трубой. Не знаю как описать усилие, но оно очень большое. Лучше наверно методом проб и ошибок - если не дотяните он просто будет проворачиваться. Шкив очень крепкий и ничуть не помялся. Пытаемся открутить гайку (тоже с трубой). Не получилось - еще затягиваем и опять пытаемся. Желательно переодически брызгать ВДшкой на гайку шкива, стучать молотком и плясать с бубном.

Ставим генератор ухами передней крышки на два кирпича и через деревяшку выбиваем ротор вниз (ловим его чтобы ченить не поломать).

Теперь можно поменять передний подшипник (она за крышкой и легко вынимается из корпуса если не перекашивать).

Задний подшипник сбить с вала пока не смог :(. Тут наверно придется обзавестись съемником.

Собирать как незнаю пока, но думаю в обратной последовательности ))).

Да и не повторяйте моих ошибок - обращайтесь аккуратней с диодным мостом - когда забивал шпильки на место в него - сломал один диод :(.

Фото приложу позже.

Да, номера подшипников:
Передний 6303LV NTN (номер 23120-22J20)
Задний SC00A06LHI NTN (или SC00A11LHI, Размер 10x27x11)
Натяжителя 6301DULX JAPAN NSK 172

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.