Как снять компрессор на мерседес w204

Обновлено: 09.01.2025

1 симптомы
2 Что тебе понадобится
- 2.1 Инструменты вам понадобятся
- 3.1 Поднимите автомобиль, снимите брызговик
- 3.2 Отключить воздушную линию
- 3.3 Отключите электрические вилки
- 3.4 Снимите три 8-мм гайки
- 3.5 Отсоедините шланг подачи воздуха
- 3.6 Заменить воздушный компрессор
симптомы
- A9/1 Airmatic компрессорная установка
- A9/1m1 Воздушный компрессор
- A9/1y1 Клапан снижения давления Airmatic
Примеры ошибок .
- 5350 A9/1y1 (клапан сброса давления AIRmatic): разомкнутая цепь.
Что тебе понадобится

Компрессор подвески воздуха Mercedes

Инструменты вам понадобятся
- 8мм, 12мм розетки, храповик,
- Отвертка
- Проникающее масло
- Рампы и Джек Стендс
Совет

Настоятельно рекомендуется заменить реле воздушного компрессора Mercedes одновременно с заменой воздушного компрессора.

инструкции

Ниже вы найдете инструкции по замене пневматического компрессора Mercedes.

Поднимите автомобиль, снимите брызговик

Снимите черную пластиковую панель под двигателем. Под машиной может быть целых 3 панели. Вам нужно снять первую панель, сразу после переднего бампера.

Сняв панель, вы увидите воздушный компрессор прямо за передним бампером, под фарой со стороны пассажира. В демонстрационных целях мы показываем фотографии со снятым бампером. Вам не нужно снимать передний бампер.

Отключить воздушную линию

Снимите пластиковую авиакомпанию, которая входит в воздушный компрессор. Используя гаечный ключ на 12 мм, поверните болт против часовой стрелки.

Как только болт будет ослаблен, вытащите авиакомпанию. На металлическом разъеме на конце резьбы есть небольшая резиновая прокладка, следите за тем, чтобы не повредить ее.

Отключите электрические вилки

Отсоедините два электрических разъема, которые идут к воздушному компрессору.

Снимите три 8-мм гайки

Снимите три гайки, которые удерживают воздушный компрессор на месте с помощью гнезда глубиной 8 мм. Вы можете распылить проникающее масло на гайки, прежде чем снимать их. Болты могут легко сломаться, если они заржавели.

Отсоедините шланг подачи воздуха

Снимите шланг, который соединяется с фильтром впускного воздуха. С помощью плоскогубцев наденьте зажим, затем потяните резиновый шланг.

Заменить воздушный компрессор

Снимите воздушный компрессор. Установите новый компрессор. Соберите в обратном порядке.

Эти инструкции относятся к большинству моделей Mercedes-Benz. Воздушный компрессор находится в правом (пассажирском) переднем углу автомобиля за бампером. Именно в этом месте на большинстве моделей, включая E, ML, GL, S, класс CLS и т. Д.

Совет по устранению неполадок

Компрессор Mercedes-Benz с пневматической подвеской может выйти из строя и больше не включаться. Двигатель, который является частью воздушного компрессора, часто имеет размеры и больше не будет работать, даже если вы подаете 12 вольт непосредственно на воздушный компрессор.

В некоторых случаях компрессор может все еще работать (кажется, что он работает), но он не будет создавать необходимое давление. В таких случаях автомобиль может подняться только частично, и вы получите сообщение о пневматической подвеске на комбинации приборов.

Прежде чем приступить к замене компрессора с пневматической подвеской, осмотрите провода, идущие к воздушному компрессору, на наличие повреждений. Также проверьте исправность разъема на воздушном компрессоре. Проверьте реле воздушного компрессора и убедитесь, что оно работает правильно.

Модели Mercedes с пневматической подвеской

Mercedes-Benz установил пневматическую подвеску на многих моделях. Ниже приведен список моделей, которые имеют airmatic.
- E320 E500 E55 E600 E350
- S430 S500 S550 S600 S63 S55 AMG
- R320 R350 R500 R63 AMG
- ML350 ML500 ML63 AMG
- CL550 CL600
- GL450 GL550
- SL350 SL500 SL600 SL55 SL63 AMG
- CLS500 CLS55 CLS63 AMG
Это неполный список самых популярных моделей с пневматической подвеской (airmatic).Есть и другие модели с пневматической подвеской, которые на некоторых моделях (например, C, E Class) часто являются дополнительной опцией и не входят в стандартную комплектацию.

Решил написать данный пост, дабы дать единый ответ на многочисленные вопросы людей,стремящихся к покупке W204 в целом, и на 271 и 274,276 моторе в частности.
Итак, сначала опишу стоимость,частоту замены тех или иных агрегатов, и что можно,а что нельзя брать и запчастей. Что можно ремонтировать/колхозить,а что не стоит.
Пишу исходя из собственного опыта езды на двух W204 2007г.в 271 компрессор 2 года от 80 до 200тыс.км и 271 турбо 2012г.в. 0км-180тыс.км. 6.5лет
Итак, начнем с подвески.
1. ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА:
Передняя подвеска на 99% гражданских W204 типа MacPherson,и довольна крепкая.
Исходя из моего опыта так:
-Передние рычаги: ходят около 150-200тыс.км или 7лет+.( На подвесках спорт пакет-амг на 20-30% меньше ресурс)
-Сайлент-блоки верхних(продольных)рычагов: 50-60тыс.км или 5лет+(можно менять отдельно).
-Стойки стабилизатора:150-200тыс.км.
-Втулки стабилизатора:150-200тыс.км. (не сменные, меняются вместе со стабилизатором) На спорт-подвесках на 20-30% меньше ресурс)
-Рулевые тяги и наконечники:150-200тыс.км.
-Передние амортизаторы: 50-100тыс.км. (На спорт-подвесках на 20-30% меньше ресурс)
-Опоры амортизаторов:100-150тыс.км
-Подушки мотора свыше 200тыс.км.
-Подушка акпп 150-200тыс.км.
-Передние опорные подшипники-100-120тыс.км
-Передние ступичные подшипники практически вечные,если обслуживать правильно. Регулярно проверять затяжку. Не допускать перетягивания,оставлять тепловой зазор.
Также частой проблемой посторонних звуков являются болты на креплениях металлической защиты картера. Проверить они это или нет - просто. Снимаем защиту и ездим без нее проверяя ушли ли звуки. Если дело в ней - меняем полностью весь крепеж на новый. Так же рекомендую наклеить поролонку или иной мягкий материал на саму защиту на заднюю ее часть, в месте соприкосновения с пластиковой защитой акпп. Она тоже часто
издает звуки. Крепеж защиты:
(всех по 6шт) :A0049941845, N000000003250, N304017008034

По ценам и производителям:
Все выше описанное,кроме амортизаторов, я рекомендую ставить строго оригинал и проверять(показывать в группе или мне,если сами не имеет должного опыта) на оригинальность,либо брать оригинал дилерский,либо кто работает от него. Ибо контрафакта на рынке з/ч огромное количество.

Неоригинал можно смело ставить - амортизаторы, их опоры и опорные подшипники. У амортизаторов в оригинале лежит Sachs,можно смело брать его,либо Bilstein. В оригинальных амортизаторах и опорах точно никакого смысла-лишь переплата. Опоры можно брать - Сакс, Боге(она же дочка Сакс), бильштаин, либо лемфердер. Опорные подшипники сакс или ина(если даются такие аналоги). Амортизаторы и опорные подшипники подбираются СТРОГО по вин.
Рычагов,стоек стабилизатора,рулевых тяг это не касается. Там залогом долгих долгих километров работы будет только установка подлинного оригинала.

Плюс,моя рекомендация- если меняете передние амортизаторы,а пробег больше 100тыс.км, и опоры с опорными подшипниками не были заменены ранее - меняйте все вместе. Это залог того,что вы вновь вскоре не будете их менять. А замена их отдельно от амортизаторов затратное дело. Ибо придется вновь снимать амортизаторы и пружины, ставить обратно и делать развал-схождение. Тут как всегда работает правило-кроилово=попадалово. Помните об этом.

А если пробег свыше 170-200тыс.км и вы меняете амортизатор и им сопутствующие з/ч, рекомендую сменить вкладки пружин и упоры(отбойники).
Нижние: A2043210184

3000р/пара
Верхние: A2043220184 или A2043220084

3000р/пара
Отбойники(упоры) подбираются по ВИН.

Эпопея с кондиционером у меня затянулась почти на три недели.
Однажды приехав в гараж с исправной системой кондиционирования, назад уехал в "ташкенте" и это все в разгар южного лета.(Это уже сейчас анализируя происшедшее вспомнил, что когда отъезжал от гаража, услышал какой-то звонкий звук, похожий на наезд на проволоку днищем авто, тогда не придал этому значения, а ведь именно в тот момент, клинанул компрессор и сорвал шкив с эластичной муфты от вала).Но т.к. прошлым летом я уже дозаправлял фрионом систему, не задумываясь, поехал к кондиционерщикам на заправку.Подключили аппарат, выкачали всю хрень, именно хрень, т.к. вместо чистого масла вылилась темная жижа, у мастера даже сомнений не было, что сдох сам компрессор, там и без микроскопа было понятно, что в масле "стружка", точнее пыль, но уж больно крупная.

Вердикт- замена компрессора и осушителя с дальнейшей промывкой системы кондиционирования.Уже был готов выложить 27 рябчиков за новый компрессор, но помог этот ресурс, нашелся человек, который предложил б/у компрессор, с его слов снятый с машины, на которую он же и устанавливал его год назад(20 т.км), а снят был потому-что на разъёме клапана отвалился один контакт и не подозревающий об этом владелец приобрел себе новый компрессор, а этот остался в мастерской. MadMax33 Спасибо тебе огромное, за оперативность.Стоит заметить, что номер компрессора идентичный с моим, хотя и снят с 203 цешки.

Оплатив 3.5т.р, мне из Омска поехал компрессор, поехал он Сдэком, дошел очень шустро 4 дня, параллельно ко мне ехал новый осушитель с фильтром.А я не теряя время занялся демонтажом старого, разбирать пришлось все по левой стороне от самого впуска, т.к. снизу на мой взгляд не реально снять компрессор, мешает подрамник, если и не обращать внимание на стаб и рейку с шлангами, хотя при наличии гусака с лебедкой, можно приподнять мотор, и попытаться вытянуть его вниз, но все-равно слабо представляю, каким образом можно при таком способе открутить трубки от компрессора.

Снял бампрер, разобрал касету радиаторов, вымыл их,

а радик кондиционера, еще и вымыл внутри, при помощи растворителя, ацетона и солярки, выдувая все это компрессором.

Грязи текло много и долго, раз на 12-13 только потек чистый химикат.Попробовал помыть испаритель, но добраться до трубок к нему не смог, стал заливать прямо в трубки к компрессору от него, эффект минимальный, т.к. при таком способе есть угроза химией убить резинки на соединениях, поэтому не замачивал испаритель, а тут-же все выдувал, из-за этого, не очень получилось вымыть.
Компрессор пришел в ориг.коробочке, на вид действительно с маленьким пробегом, но был один нюанс с этим компрессором, о нем чуть позже.Разъем был исправлен, при помощи ножовки, паяльника и эбокситки.

Сборка пошла, новый б/у компрессор занял свое место,

и тут приключилась, ситуевина, которая попортила не мало нервов мне.
Отверстие на компрессоре, для подключения трубки фриона, оказалось подмято

и трубка с манжетой ни как не хотела в него залазить.Скорее всего, когда-то его просто уронили и деформировали отверстие, сделав его с одной стороны овальным.Решил я выровнять его при помощи той-же трубки, с которой снял уплотнительное колечко, просто стал ее осаживать в отверстие, ручкой молотка, надеясь, что смогу выровнять деформированную сторону, промучившись с час, она залезла с натягом туда.Одел колечко и таким-же образом заколотил трубку в компрессор, выдохнув, что опять не пришлось снимать компрессор и вести к токарям на исправление.Собрал тачку и поехал заправлять систему.Мастер подсоеденил свою шайтан машину изрек, что у меня там утечка и довольно большая.Естественно даже гадать не стал, где она.Опять гараж, опять разбор и действительно, заколачивая трубку, я порвал колечко.Снова в голове поток идей, решил сначала попробовать сам заменить заднюю крышку со своего компрессора на новый.Вооружился инструментом для снятия шкива, а он хочу обратить ваше внимание пластиковый у нас и снимая его с вала, я его сломал, на старом естественно компрессоре.Испугавшись того, что и на новом произойдет тоже самое, отправился к мастерам, которым рассказал всю проблему и упомянув про сломанный шкив.Они тоже перетрухали и послали меня к токарю, типа пусть поправит отверстие, не фиг в лезть в исправный агрегат и менять хорошее на старое.Токарь рассмотрев всю ситуацию, так-же отправил меня подальше, объяснив это тем, что не придумать там ни чего лучшего как выколотить загнутый край оправкой, дабы не нарушить размер и шероховатость поверхности гнезда для трубки, иначе может не хватить размера уплотнительного кольца.Короче, плюнул я на всех этих мастерюг и поехал решать самостоятельно этот вопрос в гараж.Рассмотрев как положено конструкцию шкива, мне удалось его снять без потерь.

За ним прячутся стягивающие три половинки компрессора болты.В общем вымыв чательно заднюю крышку старого агрегата, установил его на новый и собрал все воедино.

На следующий день, опять на аппарат с фрионом, который сообщил, что в этот раз утечки нет и можно заправлять систему.

Но и тут не обошлось без проблем.Компрессор отказался запускаться, а мастер разводя руками отправил меня со словами, твой б/у компрессор-говно, мы же тебе говорили брать, только новый и не раз с такой фигнёй сталкивались, типа не работают б/у.Но меня не покидала надежда в порядочность людей, сказали ведь исправный, значит и должен быть таковым.Итак, отправился я, в совсем не современную, не имеющую в наличии модных аппаратов мастерскую, в которой просто при помощи баллона с фрионом и двумя манометрами, мастер с довольно большим опытом, смог запустить мой компрессор в работу.Как оказалось в моей системе по программе на аппарате закачивали 850 гр.фриона, но со слов этого мастера, не должно у меня быть его такое колличество, говорит ну край 750, типа не такая у тебя и большая магистраль, испаритель один, короче не послушал он меня и залил 750гр., что и к лучшему компрессор отлично запустился и пашет как и положено.Но вот мучает меня вопрос, ведь в интернете по каталогам указано, что должно быть 850гр. из-за чего же моя система не хочет пускаться с таким объемом.Этот опытный мастер, пояснил мне, что возможно у меня в системе конденсатора, точнее в радиаторе, осталась какая-то частица, которая уперлась там в тонкой трубке и не пускает полноценно фрион, т.е создала там не большую пробку, тем самым задерживая газ и повышая давление в системе, которое ограничивается электроникой рубая компрессор.Как думаете возможен такой вариант, получается я не смог отмыть радиатор и его необходимо заменить новым, я готов на это, но опять таки, где гарантия, что с новым система запустится нормально с необходимым объемом фриона, или может инфа в интернете не верна и на самом деле не должен быть такой объем фриона в машине.Кто что думает?Просьба поделиться записью, больше людей прочтет, больше вариантов разрешить мою проблему, потому-что на мой взгляд, кондер стал слегка хуже охлаждать тачку.
Добавлю не много еще:вчера на утро, после целого вечера нормальной работы системы кондиционера, отказался запускаться снова компрессор дул теплым воздухом, я не долго думая, через золотник стравил слегка фриона и компрессор поехал, как ни в чем не бывало и проработал весь день без проблем.
Итог:компрессор-3500р плюс доставка -1500
осушитель Nissens 95465 -950р
фрион и масло в компрессор в сумме -2500р

Компрессорный узел представляет собой комплектующую часть оборудования микроклимата транспортного средства. Установлен данный механизм в подкапотном пространстве и приводится в действие за счет потребления мощности мотора.

Основное предназначение его состоит в создании необходимых значений давления фреона и циркуляции его по охладительному контуру. В результате этого процесса в салон машины поступают прохладные воздушные массы, делая поездку в знойную жару комфортной.

Устройство компрессорной части

Данный составной узел выполняет функции насоса и содержит в своем составе следующие составные единицы:
- металлический корпус с композитными вставками;
- приводной шкив;
- электромагнитное муфтовое соединение;
- вал с функциональными органами;
- подшипники;
- крепежные приспособления.
Принцип работы

Технологический процесс осуществляется посредством потребления мощности силовой установки. Крутящий момент от коленчатого вала поступает к шкиву компрессора при помощи ременной передачи. При отключенном состоянии системы кондиционирования шкив вращается в холостом режиме. При активации кондиционера происходит подача сигнала с управляющим напряжением к электромагнитной муфте, и она входит в зацепление со шкивом, передавая вращающее усилие к валу с рабочими органами.

В случае их вращения выполняется забор фреона из трубопровода низкого давления и нагнетание его в напорную магистраль с высокими показателями сжатия. В результате хладагент циркулирует в системе и охлаждает стальной радиатор испарителя. Он обдувается вентилятором, и происходит подача охлажденных воздушных масс внутрь автомобиля.

Признаки вероятных технических недочетов
- отказ запуска компрессорной установки при воздействии на кнопку включения кондиционирования;
- присутствие повышенных шумов и гудения компрессорного узла при прохождении рабочего цикла;
- течи охлаждающей жидкости в местах сопряжений комплектующих деталей;
- из отверстий системы кондиционирования подается теплый либо горячий воздух;
- наличие низкой интенсивности подачи воздушных масс.
Причины вероятных несоответствий
- потеря работоспособности электромагнитной муфты;
- некорректное техническое состояние предохранителей;
- наличие утечек рабочей жидкости посредством разгерметизации стыковых соединений и сальников;
- высокая степень засорения хладагента продуктами износа составляющих элементов;
- изнашивание резиновых манжет рабочей камеры;
- обрыв электрической проводки;
- недостаточный уровень фреона в системе и его неправильная пропорция со смазочной жидкостью.
Диагностические процедуры

Технологические мероприятия такой конфигурации должны совершаться профильными мастерами официальных сервисных станций, обеспеченных требуемым оборудованием, приборами и приспособлениями для гарантированного выявления возможных неполадок. Изначально специалисты осматривают наружное состояние корпусной оболочки, муфты, сальников и стыковых сопряжений трубопроводов. Это позволяет определить вероятные утечки, физические повреждения, обрывы подводов управляющего напряжения. Также выясняется величина провисания и износа ременной ленты.

Далее техники выполняют определение величины давления охлаждающей жидкости путем применения манометрического приспособления. Полученные данные сопоставляют номинальным параметрам и делают вывод о присутствующих дефектах. Затем производится отбор пробы хладагента для проведения анализа на определение степени его загрязнения. При несоответствующих результатах измерений фреон подлежит замене.

После этого мастера-диагносты осуществляют проверку электрических цепей подачи управляющего питания к компрессорному механизму. Это достигается задействованием мультиметра.

Потом сервисные сотрудники обследуют работающий механизм с помощью стетоскопа для определения возможного выхода из строя подшипников, технологичных органов и присутствия люфтов в сопряжениях.

Ремонт компрессора машины Mercedes W204

Ремонт компрессора Мерседес W204 необходимо выполнять с привлечением квалифицированного технического персонала сервисных центров с использованием комплекса инструментов и специализированного оборудования. При наличии технических недочетов в работе электромагнитной муфты, механики совершают освобождение крепежных болтов и снятие ременной ленты с дальнейшим снятием компрессорного устройства. Далее производится разборка муфтового узла и извлечение подшипника шкива с применением специального съемного приспособления. Затем осуществляется шлифовка посадочного места и установка нового подшипника. При обнаружении течей фреона из насосного отсека проводится замена сальников и уплотнительных манжет. При повреждении рабочих органов и поверхности камеры ремонтные операции не проводятся, и выполняется постановка нового узла.

В случае износа уплотнений функциональных элементов насоса производятся разборочные манипуляции. Комплектующие агрегатные единицы помещаются в очистительно-моечную ванну. После этого совершается монтаж ремонтного комплекта уплотнительных материалов.

Важно: при проведении ремонтных действий осуществлять замену охлаждающей жидкости, полную промывку технологического контура и замену ресивера-осушителя. В противном случае, даже при установке нового комплектующего узла его срок службы будет значительно сокращен по причине наличия в системе абразивных частиц и продуктов износа функциональных элементов.

Выбор и приобретение комплектующих деталей

Осуществить подбор и покупку нужного составляющего элемента, можно сразу в сервисном центре. Опытные сотрудники помогут подобрать требующийся компрессор по маркировке в соответствии с каталогом комплектующих частей производителя. Важно осуществить выбор и установку оригинального устройства. Иначе система кондиционирования будет работать некорректно либо быстро придет в негодность. Данные технические станции сотрудничают с официальными поставщиками запчастей, минуя посредников. Это обуславливает приемлемую стоимость механизма, оригинальное качество и гарантированную совместимость с оборудованием микроклимата транспортного средства.

Существует способ совершить куплю необходимого узла путем обращения в специализированные торговые учреждения и авторынки. Здесь продавцы хорошо знакомы с устройством и комплектацией автомобилей. Они смогут помочь выполнить выбор нужного компрессора для машины Мерседес W204.

Также самостоятельно можно сделать заказ нужной детали посредством посещения специальных интернет-ресурсов, занимающихся реализацией комплектующих частей. Здесь присутствуют онлайн-консультанты. Они обеспечивают информационную поддержку по интересующим вопросам. Доставка может осуществляться при помощи нескольких служб грузоперевозок, оплатить заказ имеется возможность наличным либо безналичным способом.

Сразу перейду к снятию впускного коллектора.Крайний правый болт откручивать надо ключом звездочка Е10 потому как мешает стояк под масляный фильтр, фото ключа на след картинке. Для того чтобы открутить, надо снять топливопровод с форсунками, снимается легко, за правый край подтянуть немного и он выскочит, потом полностью снять, не сломаете точно, он там держится на уплотнительных резинках.

Кружком обвел болт, который трудно выкрутить простой головкой, нужна длинная и тонкая Е10, на фото я сделал сам. Всего там 7 болтов.

Приступаем в съему компрессора.Чтобы снять компрессор, понадобится головка звездочка Е12 и простой ключ звездочка Е12, нужно открутить 5 болтов и еще 2 болта, чтобы отсоединить впускной резервуар, тогда вы его сможете полностью вытащить, снимать надо к верху и отсоединить провод идущий на дросель компрессора. На этом фото показано 4 болта, 2-ой болт находиться как и 1-ый, только под приводом компрессора.

Вот этот резервуар надо снимать. Оба болта находятся снизу.

После того, как открутили болты сверху. Отсоедините шланг кондиционера.

5-ый болт от компрессора, открутив его вы полностью отсоедините компрессор, он не упадет, можете не боятся. 6-ой болт от резервуара о котором я указывал выше.

И наконец 7-ой болт. Болты от резервуара головкой Е10. Этот болт желательно откручивать при помощи удлинителя, удобнее будет, но можете и так.

Кстати, тоже неполадки, это массовый провод, также был оторван. крепиться к боковине компрессора.

Тот самый массовый провод, отремонтировал и закрепил, тут конечно же компрессор вымытый.

Читайте также: