Как снять генератор на лифан солано 620
Lifan Solano / 620. Основные неисправности генератора
При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:
– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.
Ослабло крепление проводов на генераторе
или аккумуляторной батарее,
окислились клеммы аккумуляторной батареи,
Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,
3амените щеткодержатель в сборе с щетками
Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам
и при необходимости восстановите ее
Устраните причину замасливания
Выход из строя подшипников генератора
Задевание ротора полюса статора
3амените дефектные подшипники
Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка
Распространенные неисправности генератора:
износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.
Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
строение генератора. Генератор в деталях
Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».
Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.
Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Основные неисправности генератора
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.
Давненько я подозрительно кошусь на эту железку. И вот дошли руки и до него
Основания подозрительного отношения к нему - заряд периодически пропадает, если проехать по глубокой луже, причём индикатор разряда аккумулятора не загорался, но провал напряжения хорошо было слышно на включённом салонном вентиляторе - его обороты заметно падали Сначала я подозревал проскальзывающий ремень, но после его подтяжки провалы напряжения повторялись. Оставалась проводка и генератор. В проводке ничего подозрительного обнаружено не было, поэтому и решил разобраться с генератором.
Генератор был снят (не без проблем - об этом в другой теме)
На всякий случай его фото сзади, если кто с ним не знаком
Генератор конструктивной системы Nippon Densо, копия генераторов Denso DAN954 и DAN955 с Toyota Rav IV 94-06
И бирка с номером LF479Q3-3701100B и параметрами 14V 80А (1,1кВт) - неплохо для маленькой машинки
Производитель - очень Китайская контора Changsha Huarui Mechanical & Electrical Industry Co.
Диаметр шкива 48,5мм, 5 ручьёв
Полную разборку я не производил - не было необходимости.
Генератор разбирается очень просто, минуты за 3
Снимаем заднюю крышку, для этого отворачиваем винт сзади, 4 гайки сзади и одну гайку сбоку (где выход питания)
Отворачиваем 2 винта крепления щёточного узла и снимаем его
Щётки оказались в хорошем состоянии, не изношены
Оригинал LF479Q3-3701190A, на замену могут подойти Mobiletron BHND10, UTM B008, Cargo 133673
Отворачиваем 3 винта крепления регулятора напряжения (шоколадка) и снимаем его.
Маркировка регулятора CT088-10, оригинальный номер LF479Q3-3701180A
Цоколёвка:
Регулятор без LRC (Load Response Control), 63,5мм
На всякий случай напишу недорогие аналоги на замену - Mobiletron VR-H2005-31A (14,6V LRC), Mobiletron VR-H2005-46A (14,5V LRC), Stellox 06-717-19-SX, NPR439, IN439 (14,6V LRC), IN437 (14,5V LRC), IN440 (14,0V), IN453 (14,4V) TT31559
В итоге получаем вот это
Генератор оказался с дополнительным плечом в нулевой точке для увеличения мощности (8 диодов)
Аналог моста подобрать не удалось, оригинальный номер LF479Q3-3701111A
Диодный мост закреплён и зажат хорошо, изоляция везде в норме, сопротивление обмотки возбуждения 2,5Ом
Сразу увидел проблему соединения регулятора с корпусом генератора. Контактные поверхности были окислены
Контактная поверхность очищена, чтобы было хорошо видно прижоги
Далее, очищаем все контактные поверхности, смазываем защитной смазкой и аккуратно собираем генератор. Не забываем правильно установить резиновый чехол на щёточный узел и поставить контактную пластину на крышке
Генератор заработал нормально
Сам генератор конструктивно мне понравился (по сравнению с другими). Качество изготовления довольно приличное (несмотря на косяк с контактом).
Жаль что прикупить его очень сложно Точный аналог пока не подобрал. Возможно, подходит генератор от Бриза LF479Q1-3701100А. Очень похожи Denso DAN954 (дорого), UNIPOINT ALT5092 (недорого)
Размер большого подшипника, со стороны шкива 17Х47Х14, по каталогу бьется 6303 их море, примерная цена 100-150 ре.
_________________
Подпись
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
| morfey писал(а): |
| сними сам и замерь) я менял целиком гену) _________________ |
Машинку не охота на прикол ставить да и не куда. А это разобрал заменил и поехал. А гена целиком карман тянет.
_________________
Подпись
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Маленький не менял, но ради интереса замерил, щас бумажку нашел - 8X22X14.Вроде так.А номерок есть в разделе совместимость запчастей
_________________
Подпись
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
[quote="роман71"]Друзья. Помогите. Зашумел генератор - пора менять подшипники. Много кто разбирал, но не кто не рассказывает какие подшипники стоят. То что есть инфа с кодом подшипников это хорошо, но хотелось бы знать какие номера по SKF то есть 6303 или какой там не знаю номер или хотя бы размеры [/quoteЗамена подшипника генератора
Автор: ppp1983
Пробег авто официально 100.000, реально примерно 170.000
Симптомы: сначала посвистывал при заводке на холодную,после прогрева переставало.Далее свистел все время. Принято решение заменить пока не климануло.
Каталожные оригинальные номера и цены:
1) Подшипник задний (маленький) - S930P-63670 Цена на exist - 400р
2) Подшипник передний (большой) - MD 619356 Цена на exist - 400р
Процесс снятия генератора:
1. Загнать авто на яму.
2. Отключить аккумулятор
3. Залезть под авто, снять фишку с проводами и открутить "+" клему от генератора.
4. Ослабить болт №1
5. Открутить болт №2 натяжки ремня
6. Открутить гайку №3 и вынут болт, снять ремень генератора
7. Открутить болт №4 и снять генератор через верх.
Разборка генератора:
1. Открутить болты №5 - 4шт. (аккуратно ломаются)
2. Постукивая по ушкам крышки "Б" разъединить половинки таким образом чтобы статор "В" остался на крышке "Г".
3. Слегка зажать ротор "А" в тисках (старайтесь зажимать только за треугольнички с по одну сторону, на которые указывают стрелки). Если вы зажмете за шкив - он повредится и потом либо его менять, либо очень долго сидеть над ним с натфилем. Учтите гайка затянута довольно сильно.
4. Открутить гайку №6, снять шкив с проставкой.
5. Вынуть ротор "А" из крышки "Б"
Передний подшипник меняется просто-достаточно открутить 4 болта на крышке.
Задний необходимо спрессовать с вала ротора (сидит очень крепко).
Т.К. у меня съемника не было, то я его просто выбивал. Держал ротор на руках (двумя пластинами) за задний подшипник, а второй человек бьет болтом м8 по валу. Выходит тяжко.Подогреть было нечем, было бы намного проще.
При сборке действуем в обратном порядке. Перед тем как будете вставлять ротор с задним подшипником в крышку "Г" незабудьте зафиксировать щетки проволочкой через отверстие в крышке сзади. Щетки при фиксации необходимо утапливать (например согнутым электродом )
После замены необычная тишина работающего двигателя. Теперь его практически неслышно
История о том, как я Геннадия ремонтировал.
Ехал себе, никого не трогал и тут бац, загорелась лампа АКБ.
Вырубил фары доехал с грехом пополам до дома и пошел спать. На следующее утро, позвонил в сервис и выяснил, то за снятие установку берут 700 кровных, а за перебор генчика 2к + Запчасти.
После чего решил, что покуда руки растут откуда надо лениться не стоит вооружился ключом на 13 и пошел развлекаться к машине=)
Для бывалых мастеров ничего нового дальше не будет, пишу для новичков или тех, кто хочет подготовиться к предстоящей работе и быть в курсе тонкостей.
Открываем капот, от греха подальше снимаем клеммы аккумулятора и погнали.
Ключом на 13 ослабляем болт, что крепит его к движку.
После чего начинается самая интересная часть:
Механизм регулировки состоит из 2х болтов, вкрученых в металлических параллелипипед под углом 90%.
Вся проблема в том, что находится эта конструкция под геной и крутить приходится на ощупь.
первый болт находится со стороны ремней, и откручивается клюем на 13. Он отвечает за фиксацию генератора в нужном положении. Второй болт на 13 со стороны радиатора, легко откручивается (но долго, т.к. длинный) и ослабляет натяжение ремня. Его выкручиваем, снимаем ремень и дальше остается открутить только сам генератор от двигателя.
В правом ухе генератора видим втулку (она выдвигается при закручивании гаек для более надежной фиксации гены), что бы она не мешала при снятии надо задвинуть ее обратно ( я пару раз вдарил молотком по краю уха)
Идем домой, вооружаемся крестовой отверткой и ключами на 10 и на 8.
Откручиваем все что видим, что бы высвободить регулятор напряжения, диодный мост и щетки.
Дальше разбирать не стал, т.к. обнаружился сгоревший диодный мост. Кстати диодны мо для Солано и Диодный мост для Солано 1.6 разные вещи — будьте внимательны.
Диодный мост поменял, генератор поставил на место, завелся и чувствую через минуты 4 он начал вонять и дымиться. Потрогал рукой, а генератор горячий аки котлы в аду! Хотя движок еще не нагрелся. Видимо межвиткое замыкание.Снял генератор, снял с него новый мост, регулятор напряжения, щетки и выкинул его нафиг.
Поставил новый генератор.
Снятие установка в общем занимают около 1 часа.
Диодный мост около 2000 рублей. (новый так и лежит)
Генератор 3984 рубля.
В общем как говорится не гонялся бы ты поп за дешевизной, поменял бы сразу генератор и сэкономил 2к
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Lifan Solano , скачать электросхему Lifan Solano , электрооборудование Lifan Solano , схема электрооборудования Lifan Solano , двигатель Lifan Solano , электросхема Lifan 620 , скачать электросхему Lifan 620 , электрооборудование Lifan 620 , схема электрооборудования Lifan 620 , двигатель Lifan 620
2. Система зарядки
Аккумуляторная батарея
Общий вид
- Болт.
- Крепление.
- Аккумуляторная батарея в сборе.
- Резиновое уплотнение.
- Пластина.
- Болт с шайбой.
- Корпус аккумуляторной батареи.
- Болт с шайбой.
Проверка технического состояния аккумуляторной батареи
1. Убедиться в том, что зажигание выключено.
2. Отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи (в первую очередь отрицательную «-»).
3. Снять аккумуляторную батарею с автомобиля.
Внимание:
- Особое внимание если аккумуляторная батарея повреждена.
- Исключить попадание электролита на кузов и на детали.
- Аккумуляторную батарею извлекать в резиновых перчатках.
4. Осмотреть место крепления аккумулятора на наличие повреждений от электролита. При обнаружении повреждений, необходимо промыть место повреждения теплой водой с раствором соды.
5. Аккумулятор прочистить и промыть так, как сказано в шаге «4».
6. Осмотреть аккумулятор на наличие повреждений и трещин. При обнаружении дефектов - заменить аккумуляторную батарею.
7. Прочистить клеммы аккумуляторной батареи.
8. Установить аккумуляторную батарею на автомобиль. Подсоединить проводку и надежно зажать клеммы. После установки клемм, необходимо нанести минеральное смазочное вещество.
Внимание:
При зарядке аккумуляторной батареи не курить и не допускать открытого огня, так как происходит выделение водорода.
Проверка напряжения аккумуляторной батареи
1. Дать двигателю поработать 20 минут, затем остановить. Установить замок зажигания в положение ON, затем включить фары головного освещения, вентилятор и т.д. на 60 секунд.
2. Повернуть замок зажигания в положение OFF выключить все электрооборудование.
3. Измерить напряжение между положительной и отрицательной клеммами батареи.
Стандартное значение напряжения при 20 °С: 12.5 - 12.9 В.
Если измеренное значение меньше стандартного - зарядить аккумуляторную батарею.
Генератор
Разборка генератора
1. Вывернуть 3 гайки, затем снять крышку.
2. Вывернуть 2 винта, извлечь держатель щетки, затем снять крышку с держателя.
3. Снять регулятор напряжения, предварительно вывернуть 3 болта крепления.
4. Вывернуть 4 винта крепления, затем снять диодный мост. Снять резиновую изоляцию (4 шт.).
5. Снять шкив. Для этого:
1) Зафиксировать специальное приспособление (А), установить специальное приспособление (В) с моментом затяжки 39 Н м.
Проверить, надежно ли зафиксировано приспособление на валу.
2) Установить специальное приспособление (С) в тиски согласно рисунку, затем установить на него генератор.
3) Вывернуть гайки крепления шкива, повернуть специальное приспособление (А) в направлении согласно рисунку.
4) Снять генератор со специального приспособления (С).
5) Повернуть приспособление (В), снять приспособление (А).
6. Снять опору диодного моста. Для этого:
1) Вывернуть 4 гайки крепления.
2) Снять опору с помощью специального приспособления.
Замена угольной щетки
1. Снять щетку и пружину.
2. Протянуть проводку новой щетки через отверстие в держателе, установить пружину и щетку.
3. Соединить проводку.
4. Проверить плавность вращения щетки на держателе.
5. Отрезать остаток провода.
6. Нанести краску (изоляцию) на место соединения проводки.
Замена подшипника
1. Вывернуть 4 болта, снять крепление.
2. Выпрессовать подшипник с помощью пресса.
3. Запрессовать новый подшипник, установить крепление и ввернуть 4 болта.
Момент затяжки болтов: 2,6 Н м.
Сборка генератора
1. Разместить статор на шкиве.
2. Установить ротор на статор.
3. Установить диодный мост с помощью специального приспособления. Затянуть 4 гайки крепления с моментом затяжки 4,5 Н м.
4. Установить шкив на вал статора. Для этого:
1) Затянуть болты крепления шкива вручную. Использовать ключ с ограничением по моменту, чтобы зафиксировать приспособление (А), затянуть специальное приспособление (В) с моментом затяжки 39 Н·м.
2) Проверить, зафиксировано ли приспособление (А) на шкиве. Установить приспособление (С) в тиски.
3) Установить генератор на специальное приспособление (С).
4) Повернуть специальное приспособление (А) в направлении, указанном на рисунке, чтобы затянуть гайку с моментом затяжки 10,5 Н·м.
5) Снять генератор со специального приспособления (С), затем снять приспособления (А) и (В).
5. Установить диодный мост. Установить резиновую изоляцию (4 шт.). Затянуть 4 винта с моментом затяжки 2 Н м.
Примечание:
Обратить внимание на правильность установки резиновой изоляции (см. рисунок).
6. Установить держатель угольной щетки. Для этого:
1) Установить крышку держателя. Обратить внимание на правильность установки (см. рисунок).
2) Установить регулятор напряжения и держатель горизонтально.
3) Затянуть 5 винтов с моментом затяжки 2 Н·м, зазор между держателем и заглушкой должен составлять 1 мм.
4) Установить крышку держателя.
7. Установить крышку и затянуть гайки с моментом затяжки 4,4 Н м.
Установить изоляционную втулку и затянуть гайки с моментом затяжки 4,1 Н·м.
Проверка технического состояния
1. Проверить сопротивление между контактными кольцами.
Стандартное значение сопротивления: 2,1 – 2,5 Ом.
Если измеренное значение не соответствует стандартному – заменить ротор.
2. Проверить заземление.
Если нет сопротивления между контактным кольцом и ротором - заменить ротор.
3. Проверить контактное кольцо на повреждения. При необходимости - заменить. Измерить диаметр контактного кольца с помощью штангенциркуля.
Стандартное значение диаметра: 14,2 – 14,4 мм.
Минимально допустимое значение: 12,8 мм.
Если измеренное значение не соответствует стандартному - заменить ротор.
4. Проверить статор. Проверить сопротивление омметром. Если его нет - заменить статор.
5. Проверить угольную щетку. Для этого измерить длину щетки с помощью штангенциркуля.
Читайте также: