Как снять генератор на daewoo espero
Итак, машинка уже давно на ходу и все с ней в порядке. Но опишу, что же было дальше с того момента, как у меня однажды вечером полетел генератор.
В-общем, начитавшись форума и послушав мнения друзей, генератор решил сам снимать и дальше думать уже по обстоятельствам. Все мне говорили, так все ерунда, делов снять-поставить максимум на два часа неспешной работы с перекурами. Ага, хрен! Промучался я со снятием часа 4, если не больше =(
Сам процесс выглядит следующим образом. Для начала необходимо подготовить место для работы. Первым делом надо снять весь воздушный фильтр вплоть до дросселя (один хомутик всего лишь у меня), затем нужно снять печку (4 болтика на 7 и один саморез). Ну а также снять клеммы с двух датчиков на дросселе. Все, место готово =) Приступаем к самому генератору. Надавливая рукояткой молотка на ролик генератора, снимаем ремень. Ключом на 13 пытаемся выкрутить верхний болт крепления. Место неудобное, головка туда не пролезает, а обычные ключи не справляются и проворачиваются. Промучавшись так, понял, что надо что-то другое найти. В итоге помог багажник семерки моего отца, там нашел мощный отличный ключ с карданом, который влегкую открутил этот болт. Окей, один есть :)
Приступаем ко второму. Вот тут как раз и есть самое интересное и муторное. Из-за этого болта и весь геморрой в снятии и установке! Расположен он внизу и подлезть к нему и так сложно одной рукой, а надо же еще с каким-то инструментом. В-общем, головка так же идет лесом, тот самый мощный ключ с карданом так же, ибо тупо не налезает на гайку (болт длинный), да и гайка сама как оказалось на 15 там. Можно работать только обычными ключами, откручивая за раз буквально максимум четверть оборота. Мне же повезло и гайка была не притянута сильно, потому она открутилась буквально одной рукой =) Обрадовался я. Осталось всего лишь ничего — вытащить теперь этот болт. И, как оказалось, это полная жеппа! Он у меня приржавел, ни в какую никуда не крутился и тем более не хотел выниматься по-хорошему никак! Погода была отличная, надо сказать, шел мокрый снежок и все это мне прибавляло еще больше "позитива". Проматерившись, решил его выбивать. Взял деревянную рукоятку от киянки и, упирая ее в торчащий болт, начал стучать по ней молотком. Кое-как болт начал сдаваться, но с большим трудом. А место-то неудобное! Поначалу еще более-менее было, а потом, когда торчащая часть болта скрылась из вида стучать было уже не по чему. Как было невозможно и подлезть к этому болту еще как-то. В-общем, пришлось той же рукояткой уже подлезать к появившейся с другой стороны головке болта, и каким-то чудом продолжать стучать. А рукоятка-то не большая, она вся скрывается в моторе, и молотком уже совсем не удобно не то, чтобы подлезть, а стучать вообще не понятно. В-общем, что-то я там еще мудрил, как-то к этой ручке что-то еще приставлял под углом, всю эту конструкцию держал одной рукой, а второй выбивал. Удовольствие еще то! Смеркалось =)
Опасаясь, чтобы не уронить этот болт, каждый раз приходилось вручкую проверять его, как он там, выдержит еще удар или уже можно вытащить. В итоге, я этот болт домучал, силы были не равны и он решил сдаться. Генератор отвалился в сторону:
А вот тот самый злосчастный нижний болт торчит:
Само место, куда вставляется нижняя проушина гены:
И всю вот эту длину болта мне пришлось выбивать маленькими движениями:
Но на этом мои приключения не закончились. Во-первых, надо было отсоединить клеммы с него. Но это мелочи, немного не удобно, но сносно. А во-вторых, надо было как-то вытащить генератор наружу. А в виду отсутствия лишнего свободного места с этим тоже возникли некоторые проблемы, трубка ГУРа ужасно закорячила все действие. Уж не помню как повернув и хитро вывернул, все же вынул я на свет Божий свой многострадальный генератор и, довольный собой, понес его домой на осмотр.
Дома сразу стало ясно, что задний подшипник под замену точно:
Кстати, сам ремень тоже уже просится на замену, весь в трещинах:
Вот тот самый несчастный нижний болт:
На самом генераторе никаких маркировок не нашел, только пару цифр на шкиве:
Болты-звездочки, крепящие корпус генератора:
Четырех-контактный реле-регулятор (бывает еще трех-контактны):
Разбирать сам в домашних условиях его не стал, решил отнести в специализированную фирму на диагностику. Об этом в следующей записи =)
Генератор отвалился в сторону: Я его победил! А вот тот самый злосчастный нижний болт торчит: Само место, куда вставляется нижняя проушина гены: И всю вот эту длину болта мне пришлось выбивать маленькими движениями: Кстати, хорошо видны клеммы силовых проводов — красный родной и черный новый, который я протянул в параллель ему www.
Но на этом мои приключения не закончились.
Во-первых, надо было отсоединить клеммы как снять генератор на дэу эсперо. Но это мелочи, немного не удобно, но сносно. А во-вторых, надо было как-то вытащить генератор наружу. А в виду отсутствия лишнего свободного места с этим тоже возникли некоторые проблемы, трубка ГУРа ужасно закорячила все действие.
Уж не помню как повернув и хитро вывернул, все же вынул я на свет Божий свой многострадальный генератор и, довольный собой, понес его домой на осмотр.
Дома сразу стало ясно, что задний подшипник под замену точно: Задний подшипник Кстати, сам ремень тоже уже просится на как снять генератор на дэу эсперо, весь в трещинах: Вот тот самый несчастный нижний болт: На самом генераторе никаких маркировок не нашел, только пару цифр на шкиве: Общий вид: Болты-звездочки, крепящие корпус генератора: Пальником, мощностью Вт нагрейте заднюю крышку и снимите ее с генератора.
Предупреждение Если задняя крышка не нагрета, ее очень трудно снять в связи с очень плотной посадкой. Отверткой с плоским лезвием снимите переднюю крышку генератора вместе с ротором.
Предупреждение Соблюдайте осторожность, чтобы не потерять стопорную пружину, которая расположена у заднего подшипника. Установите на губки тисков мягкие защитные накладки для исключения повреждения деталей генератора. Закрепите ротор в тисках и отверните гайку, затем снимите шкив, ротор и переднюю крышку. При необходимости, используя съемник, снимите передний подшипник с вала генератора.
Съемником снимите задний подшипник с вала генератора. Выверните гайку на клемме В и снимите изолирующие втулки.
Выверните пять винтов и снимите выпрямитель и щеткодержатель. Разделите заднюю крышку и статор. Паяльником отпаяйте выпрямитель и провода, затем снимите регулятор напряжения.
Предупреждение Отпаивание проводите в течение не более 5 с, так как в противном случае может быть поврежден регулятор напряжения. Замените щетки.
16.3.3 Снятие, ремонт и установка генератора
Положить генератор на стол и при помощи плоской отвертки отделить переднюю крышку от статора если нам повезет, то подшипник задней крышки останется на валу ротора и выйдет из задней крышки.
Через прорези в задней крышке, плоской отверткой выдавить наружу пластиковые стержни из защелок и снять наружную защитную крышку.
Распаять выводы статора и разогнуть пластины диодного моста, обжимающие выводы статора.
Плоской отверткой выдавить наружу пластиковые стержни из защелок внутренней защитной крышки. Снять статор. Тут пункты "повезло" и "не повезло" сходятся и продолжаются. Если таковое имеет место, то можно попытаться восстановить статор.
Замыкание обычно происходит после удара ротора по статору. Укладываем статор на деревянный стол, подложив под него как снять генератор на дэу эсперо картон, выводами вверх. В тех местах, где пластины статора отошли вверх, плоской отверткой и молотком задавливаем их на место Аккуратно!
Не повредить обмотки! Если после этой процедуры замыкание исчезнет, то проливаем обмотки электротехническим лаком или жидко разведенной эпоксидкой и просушиваем.
Замена генератора дэу эсперо своими руками.
Статор восстановлен. Отворачиваем все винты крепления диодного моста, реле-регулятора и щеточного узла. Вынимаем все вместе из крышки и приступаем к проверке. Позваниваем шесть диодов диодного моста.
Разжимаем отверткой клемы обмоток к диодному мосту и отсоединяем их.
Обычно обмотка плотно сидит в корпусе, поэтому достать ее можно слегка ударяя молотком по корпусу обмотки.
Прозваниваем обмотку, между собой выводы обмотки звониться должны на корпус нет.
Снимаем защитный колпачок с задней крышки и откручиваем диодный мост, реле зарядки, щетки. Болты под звездочки, но я использовал головку на 6, так же откручиваем гайку под головку на 8. Щетки плотно держаться в крышке, по этому что бы их достать я с обратной стороны аккуратно ударяя плоской отверткой выбиваю их.
Сейчас я попробую объяснить как проверить диодный мост. Желательно почитать как пользоваться тестером
Во первых. Генератор вырабатывает переменный ток, что бы его выпрямить нужен диодный мост. Диоды устроены таким образом что в одну сторону пропускают электрический ток в другую нет. Благодаря этому переменный электрический ток, делится на «+» и «-».
Основание диодного моста имеет две пластины, плюсовую, к который крепится болт выхода и минусовую пластину, она крепится к корпусу генератора. Устанавливаем переключатель тестера в режим прозвонки, см фото с верху. Прислоняем один щуп тестера к минусовой пластине, второй щуп к выводу на обмотку (первый вывод указан на фото с верху). Тестер должен показывать единицу (если это не так, то поменяйте щупы местами). В одну сторону диоды проверили. Теперь проверяем в обратную. Меняем щупы местами, теперь табло тестера должно показывать значение 450 – 650. Если где то будет значение 000 либо 1, значит диодный мост не исправен. Ту же операцию нужно проделать с плюсовой пластиной. Значения на табло должны быть теми же. Если это не так, то меняйте диодный мост на новый.
Реле зарядки в домашних условиях не проверить. По этому если щетки, диодный мост, якорь, обмотка целые меняйте реле зарядки.
Допустим мы заменили мост и собираем генератор обратно. Предварительно выводы на обмотку нужно хорошенько залудить, так же обработайте паяльником выводы обмотки.
Так как я его разобрал для продажи делеталей, а для тех кто его будет собирать-совет как вставить щетки. Чтобы вставить якорь не сломав щеток, нужно в отверстие корпуса щеток просунуть проволочку, предварительно затолкав графитовые щетки внутрь.
Ну далее собираем все как было. Хорошенько припаяйте обмотку к выводам диодного моста. При установке генератора советую сначала прикрутить плюсовую клемму к болту генератора, так как на установленном генераторе это очень не удобно делать. Замем генератор, его корпусом поставить на минусовую клему АКБ, а плюсовую клему подсоеденить на возбуждение обмотки и покрутить за шкив-должно почувствоваться легкое сопротивление, за счет магнитного поля.
Накопилось немного нового. Стала эсперка выделываться. Недавно развела меня на новый генератор. И в самых неприличных условиях. Никогда не подводила меня, а тут…
Дальше много букв. Итак, дело было во время последней поездки в Рязань. Пёр по трассе, потом как сбавил ход, услышал неприятный новый звук из-под капота. Какой-то скрежет. Полез под капот — гудит что-то в районе ремней. Примерно от гены. Ну, думаю, ехал 130-150, 10 часов с парой остановок на заправки, местами в ливень, может где то вода попала или нагруз сильный, может пройдет само. На следующий день за пару км пути к скрежету добавился запах паленого. Когда завел в следующий раз, лампа акума не потухла. Все ясно, точно гена. Надо домой ехать на дальняк, а тут такие дела. На одном аккуме далеко не уедешь. Снимаю генератор.
Чтоб его вытащить, снимал весь воздухан до самого дросселя, для удобства поубрал все фишки с ДАДа, ДПДЗ и РХХ, чтоб коса не мешалась, еще пришлось открутить и снять мотор печки, ибо гена застревал и не проходил наружу. Быстренько снял гену, и вот в чем беда:
А подшипника то нетуууу… Размолотило его славно. Что ж, надо ехать в ремонт. А сегодня суббота, не факт что что-то работает. Нашел шарагу по ремонту, мчу туда в надежде, что обойдусь только заменой подшипника. Итогом оказалось разбитый подшипник, разбитый щеткодержатель, всю обмотку покоцало. Насчитали мне ремонта на 7 тысяч в лучшем случае. Послав таких ремонтников подальше, пошел шерстить интернет на поиск магазинов.
Родных генераторов в Рязани не найти. Вроде от нексии подходят, но их несколько видов разных. Обзвонив кучу магазинов, только в двух нашел в наличии генераторы от нексии. за один просили 6к, за другой больше 8к. Делать нечего, еду покупать. На первый взгляд вроде похож. Тетка-продавщица прониклась ситуацией и разрешила вернуть, если не подойдет. Еду до машины, начинаю ставить — совершенно не то. Вместо нижнего одного длинного ушка там два мелких, но расстояние между ними слишком огромное, и родного болта никак не хватило бы. Верхнее крепление вовсе не стыковалось, и при всем желании гену туда никак не вживить.
Тащу старый генератор, сравниваю шкивы.
вот оно че, Михалыч. Ну, поменять местами можно, только нет таких головок. Жду утра понедельника, еду в сервис, мне быстро перекручивают их местами, приезжаю домой, ставлю, аллилуйя! завожу — пошел заряд.
Только одна проблема — на старом генераторе напруга выше 13,2 практически не подымалась. а на этом новом и вовсе держится на 12,6-12,8. и иногда внезапные скачки появляются в 0,5-1В. В общем, так и езжу. Лучше, чем ничего.
Daewoo Espero 1999, engine Gasoline 2.0 liter., 105 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown
Comments 30
Вот поэтому я и заинтересовался, ибо магазы мне тол ко опель, только по вину и непонятным каталогам впаривают и за дорого. Пару раз вообще не то продавали по аринципу бери или помоч ничем не можем.
да в магазинах часто продаваны такие, что сами не соображают абсолютно. еще и доказывают что-то.
Тут пока сам не разберешь и не копнешь, считай гадание на кофейной гуще)
Уже нашел, у тебя c20le, поршневая одинаковая по размерам все по 86мм, только выемки под клапана разные, у меня степень сжатия и мощность выше, на калибре стоит модульное зажигание, на дэо трамблер, плюс у тебя январь мозги, а у меня бош, да и датчик дмрв у меня имеется. Вот все что нашел, а так по идее они один в один, хотя на счет количества датчиков не уверен.
все верно. мелкие различия, но по сути движки можно менять местами без особого вреда
Это да, я тут заинтересовался вопросом взаимозаменяемости запчастей. На Дэо все же дешевле, чем на Опель запчасти
ну смотря какая запчасть. Так то большинство агрегатов от опеля и стоит. Все оригиналные запчасти — это GM, то бишь, общая фирма.
И при такой зарядке двигло не троит?
Вольтметр показывает на 1 вольт примерно меньше, чем на акб, потери где то. По идее, до всех потребителей тоже значит доходит меньше. Но не троит. Едет хорошо
У меня opel, двигатель c20ne, они схожи, при потере считай в 1,2 вольта начинает троить, а падает при включенных энергопотребителях с 14,5 до 12,8
Эсперы славятся ужасной проводкой, отсюда постоянные просадки, хреновая работа электроники, плюс акб пора менять, зиму не переживет наверное. Но движок не выделывается
А у меня наоборот, аккум норм, двигло норм работало для машины которой 26лет, а тут на тебе троит, я думаю у меня на этом двигле датчиков и прочей приблуды поболя из за этого и троит. Слушай, а ты не знаешь номер движка, хочу пробить, да мануалы почитать на него, просто реально он такой же, ну с некоторыми различиями.
Блоки у нас одинаковые, поршневая разная. Что ты имеешь в виду под номером движка?
Может кому полезно будет, у меня тоже возникали проблемы с генератором, в разное время разные, в итоге пришло время менять.Оригинал не найти, да и цена запредельная, есть аналог от "Krauf", генератор можно найти по маркировке ALD1386, стоимость 4984 рубля, ну 5 тысяч грубо говоря.Ничего переделывать не нужно, один в один оригинал!Написал для тех кто мучается с поиском аналогов!
Что то, думаю, знакомые фотки и знакомая история!А это она самая и оказалась!)))
Следить надо просто. У меня чуть шумок появился, подшипники заменил и дальше поехал. Заряд 14 дает под нагрузкой, если все выключить 14.5-6. Дорого нынче не смотреть и не слушать машинку!
ну так зашумел по трассе, а что да где гудит — только догадывался. вот и вылезло потом. на своих ошибках и учимся)
у меня тоже подшипник разлетелся, ротором разбило все что можно и даже все что нельзя… купил и поставил от 2110 за 2500р, на 130 ампер, БК показывает напругу 13-13.9 вольт, иногда меньше. проблем с зарядкой нет)
12,6-12,8. = ну это вобще жопа, аккумулятор не заряжается!
Из сайта за рулём…
"Пустив двигатель, контролируем напряжение на выводах аккумулятора и ток заряда. В работу включаются еще два важнейших узла электрооборудования автомобиля — генератор и реле-регулятор напряжения. Через несколько секунд после пуска напряжение на выводах поднимается выше 12,6 В. Генератор начинает заряжать аккумулятор. Увеличиваем обороты двигателя до 2000 в минуту и контролируем напряжение заряда. Нормальное значение — от 13,8 до 14,5 В.
Работу генератора под нагрузкой можно оценить, включив фары. Напряжение должно быть выше 13,8 В. Если оно ниже (12,6–13 В), надо проверить натяжение ремня привода генератора. Причиной низкого напряжения могут быть и дефекты самого генератора. Но если он работает исправно, то искать причину следует в реле-регуляторе. В старых механических реле напряжение можно поднять регулировкой его нижнего уровня. В современных электронных регулировка невозможна, поэтому надо проверить надежность их контактов с цепью. Они в порядке — значит, неисправно реле.
Если напряжение, преодолев рубеж 14,5 В, продолжает расти, то регулируем электромеханическое реле или заменяем электронное.
Ток заряда после пуска двигателя обычно составляет 6–10 А и по мере работы двигателя и заряда аккумулятора падает при выключенных потребителях до нуля"
Замыкание обычно происходит после удара ротора по статору.
Снимите генератор с двигателя.
В-общем, начитавшись форума и послушав мнения друзей, генератор решил сам снимать и дальше думать уже по обстоятельствам. Все мне говорили, так все ерунда, делов снять-поставить максимум на два часа неспешной работы с перекурами.
Для начала необходимо подготовить место для работы. Первым делом надо снять весь воздушный фильтр вплоть до дросселя один хомутик всего лишь у меня , затем нужно снять печку 4 болтика на 7 и один саморез. Ну а также снять клеммы с двух датчиков на дросселе.
Мой аккаунт
Надавливая рукояткой молотка на ролик генератора, снимаем ремень. Ключом на 13 пытаемся выкрутить верхний болт крепления. Место неудобное, головка туда не пролезает, а обычные ключи не справляются и проворачиваются. Промучавшись так, понял, что надо что-то другое найти.
В итоге помог багажник семерки моего отца, там нашел мощный отличный ключ с карданом, который влегкую открутил этот болт. Вот тут как раз и есть самое интересное и муторное. Из-за этого болта и весь геморрой в снятии и установке! Расположен он внизу и подлезть к нему и так сложно одной рукой, а надо же еще с каким-то инструментом.
В-общем, головка так же идет лесом, тот самый мощный ключ с карданом так же, ибо тупо не налезает на гайку болт длинный , да и гайка сама как оказалось на 15 там. Можно работать только обычными ключами, откручивая за раз буквально максимум четверть оборота. Разделите заднюю крышку и статор.
Рекомендованные сообщения
Паяльником отпаяйте выпрямитель и провода, затем снимите регулятор напряжения. Предупреждение Отпаивание проводите в течение не более 5 с, так как в противном случае может быть поврежден регулятор напряжения.
Отпаяйте плетеный провод и снимите щетку. Омметром измерьте сопротивление между контактными кольцами. Если сопротивление отличается от требуемого, замените ротор.
Омметром проверьте проводимость между контактным кольцом и якорем ротора. При наличии проводимости замените ротор. Если поверхность контактного кольца имеет шероховатость или следы износа, зачистите ее наждачной бумагой. Омметром проверьте проводимость между проводами катушки статора.
При отсутствии проводимости замените статор. Омметром проверьте проводимость между катушками статора. Если таковое имеет место, то можно попытаться восстановить статор.
Замыкание обычно происходит после удара ротора по статору. Укладываем статор на деревянный стол, подложив под него упаковочный картон, выводами вверх.
В тех местах, где пластины статора отошли вверх, плоской отверткой и молотком задавливаем их на место Аккуратно! Если после этой процедуры замыкание исчезнет, то проливаем обмотки электротехническим лаком или жидко разведенной эпоксидкой и просушиваем.
Установка ремня на генератор Dewoo espero
Отворачиваем все винты крепления диодного моста, реле-регулятора и щеточного узла. Вынимаем все вместе из крышки и приступаем к проверке.
Позваниваем шесть диодов диодного моста. Все диоды должны выдавать примерно одинаковые показания. При одной полярности тестера показывать сопротивление, при обратной полярности показывать бесконечность. Если статор исправен и диодный мост исправен, то можно с высокой долей вероятности предположить отказ реле-регулятора.
Для более точной локализации нужно проверять генератор в собранном виде. Это достаточно сложно и муторно.
Читайте также: