Как снять датчик холла с трамблера гольф 2

Обновлено: 24.01.2025

Датчик Холла – это один из важнейших элементов бесконтактной системы зажигания бензиновых двигателей. Малейшая неисправность этой детали приводит к серьезным неполадкам в работе мотора. Поэтому, чтобы не допустить ошибки при диагностике, важно знать, как проверить датчик Холла, и при необходимости – уметь его заменить.

Этот материал мы разделили на две части: теоретическую (назначение, устройство и принцип работы датчика Холла) и практическую – признаки неисправности, методы проверки и способы замены.

В конце статьи смотрите видео-инструкцию по самостоятельной замене Датчика Холла.

А перед тем, как проверять датчик Холла на наличие неисправностей, давайте разберемся с его назначением и принципом работы.

Что такое датчик Холла и как он работает

Датчик Холла (он же датчик положения распредвала) является одним из главных элементов трамблера (прерывателя-распределителя). Он находится рядом с валом трамблера, на котором крепится магнитопроводящая пластина, похожая на корону. В пластине столько же прорезей, сколько цилиндров в двигателе. Также внутри датчика находится постоянный магнит.

Принцип работы датчика Холла следующий: когда вал вращается, металлические лопасти поочередно проходят через прорезь в датчике. В результате этого вырабатывается импульсное напряжение, которое через коммутатор попадает в катушку зажигания и, преобразуясь в высокое напряжение, подается на свечи зажигания.

Датчик Холла имеет три клеммы:

одна соединяется с "массой",
ко второй подходит плюс с напряжением около 6 В,
с третьей клеммы уходит преобразованный импульсный сигнал на коммутатор.

Признаки неисправности датчика Холла

Неисправности у датчика Холла проявляются по-разному. Даже опытный мастер не всегда сразу выявит причину неполадок двигателя.

Вот несколько самых распространенных симптомов:

Мотор плохо заводится или не запускается вообще.
На холостом ходу в работе двигателя появляются перебои и рывки.
Машина может дергаться при движении на повышенных оборотах.
Силовой агрегат глохнет во время движения.

При появлении одного из этих признаков, необходимо в первую очередь проверить исправность датчика Холла.

Также не стоит исключать из вида и другие неисправности системы зажигания, встречающиеся в автомобилях.

Как проверить датчик Холла

Простой способ проверки датчика положения распредвала (Холла) показан на следующем видео.

Существует несколько способов, позволяющих проверить исправность датчика Холла. Каждый автомобилист может выбрать для себя наиболее подходящий вариант:

Взять для проверки рабочий датчик у соседа или на автомобильной разборке и установить его вместо "родного". Если проблемы двигателя исчезнут, значит, придется покупать новую деталь.
При помощи тестера можно измерить напряжение на выходе датчика. В исправном устройстве напряжение будет изменяться от 0,4 В до 11 В.
Можно создать имитацию датчика Холла. Для этого с трамблера снимают трехштекерную колодку. Затем включают зажигание и отрезком провода соединяют выходы 3 и 6 коммутатора. Появление искры свидетельствует о выходе датчика из строя.

Если в результате проверки обнаружится, что датчик Холла неисправен, тогда его необходимо заменить на новый.

Замена датчика Холла

Заменить датчик Холла не составит особых затруднений. С этой работой под силу справится своими руками даже начинающему автолюбителю.

Чуть ниже на видео достаточно подробно показан процесс замены датчика в трамблере автомобиля УАЗ.

Обычно замена датчика Холла состоит из нескольких этапов:

Прежде всего, трамблер снимается с машины.
Далее снимается крышка трамблера и совмещается метка механизма газораспределения с меткой коленвала.
Запомнив положение трамблера, нужно открутить крепежные элементы гаечным ключом.
При наличии фиксаторов и стопоров, их также следует извлечь.
Вал вытаскивают из трамблера.
Осталось отсоединить клеммы датчика Холла и открутить его.
Оттянув регулятор, неисправная деталь осторожно вынимается через образованную щель.
Новый датчик Холла устанавливается в обратной последовательности.

Проверка работоспособности датчика Холла позволяет не только точно определить причину отказа двигателя. Благодаря простым приемам автомобилист сэкономит свое время на ремонт, а также исключит ненужную трату денег.

Видео, как заменить датчик Холла своими руками

Датчики в системе автомобиля — это «шпионы», сообщающие основным узлам машины собранные ими сведения. Таких деталей много в любом автомобиле, но среди них можно выделить главные — например, сенсор, действие которого основано на эффекте Холла. Этот датчик часто выходит из строя, поэтому нужно регулярно проводить его диагностику.

Где стоит датчик Холла и как он выглядит?

Находится датчик Холла в трамблере — точнее, внутри его крышки. Снимите её - и увидите датчик. Он отвечает за возникновение искры, выполняет роль контактов распределителя в бесконтактной системе зажигания. Это контроллер, который передает на блок управления сведения о положении валов двигательной системы.

Внешне устройство выглядит как цилиндрический элемент, заключенный в пластиковый корпус, к которому подключен разъем с проводкой. Сверху корпуса магнитопроводящая пластина, из-за прорезов напоминающая корону. На ней столько же прорезов, сколько цилиндров в двигателе. Основные элементы устройства — постоянный магнит и, собственно, датчик.

Почему выходит из строя датчик Холла

Повреждение сенсора может проявляться разными симптомами - даже профессионалу порой бывает непросто определить точную причину. Вот какие признаки говорят о поломке датчика:

мотор плохо заводится;
холостой ход с постоянными перебоями;
на высоких оборотах автомобиль дергается;
искра на свечах пропадает;
двигатель внезапно глохнет.

Главная причина выхода этой детали из строя банальна — накопилась грязь. Как только это происходит, ДХ сигнализирует моментально. С машиной начинают происходить «чудеса». Однако винить этот прибор во всех бедах неправильно — нужна доскональная проверка.

Распространенная причина неисправности — отсутствие контакта в проводке. Всего в приборе 3 контакта — соединяющий его с массой, с плюсом, с коммутатором. Один из контактов мог окислиться, из-за чего и разорвалась электрическая цепь.

Наконец, провод может просто оборваться или переломиться. Это происходит из-за того, что вакуумный корректор зажигания смещает площадку, на которой размещен ДХ, сдвигая угол зажигания. Во избежание такой напасти проводку нужно закрепить так, чтобы она изгибалась петлей.

Если высоковольтная проводка в машине изношена и пролегает рядом с проводами сенсора, возможен пробой высокого напряжения. Часто пробои возникают при влажной погоде, при заезде колесом в глубокую лужу.

Поломка может возникнуть из-за перезарядки генератора аккумуляторной батареи - когда ДХ испытал слишком сильную нагрузку и на входе коммутатора сгорела одна из деталей.

Как проверить датчик Холла в трамблере?

Распространённый способ проверки - имитирование наличия датчика. Это самый эффективный способ. Он подходит при наличии электричества на узлах системы зажигания и при полном отсутствии искры.

Для проверки с трамблера демонтируем колодку для подключения штекеров. Потом активируем зажигание машины и при помощи небольших кусочков проволоки замыкаем выходы 2 и 3. Если есть искра на среднем проводе катушки зажигания, значит, датчик приказал долго жить. Для выявления образования искры высоковольтную проводку располагаем рядом с массой.

Прозвонить мультиметром

Надо замерить напряжение, которое сформировалось на выходе контроллера. При исправности прибора напряжение будет в пределах 20 вольт.

Прежде всего придется вынуть чехольчик с колодки, подведенной к трамблеру. Далее действуем так:

демонтируем основной экранированный провод с распределителя;
подсоединяем его к массе (для предотвращения риска случайного появления разряда);
активируем зажигание;
снимаем распределительную колодку;
мультиметр ставим в положение ПТ 20 В;
минусовой щуп присоединяем к массе;
плюсовой нам потребуется для замера напряжения.

На трамблерной колодке 3 разноцветных провода. На красном напряжение должно быть в районе 12 В. Такое же значение — норма и для зеленого провода. А вот на белом оно должно равняться нулю. Если прибор в звуковом режиме, при касании щупом белого провода появится звон. Это свидетельство нормального соединения провода с массой.

Так мы убедились в наличии всех импульсов на ДХ. Теперь берем приготовленные заранее небольшие гвоздики и вставляем их: один — в зеленый (средний) провод, другой — в белый (масса). Колодку монтируем в трамблер. Гвоздики выполняют роль проводников. Дело в том, что с другой стороны колодки контактная база отсутствует, а оголять проводку нельзя. Плюсовой щуп подносим к среднему проводу, минус — к массе. Прибор должен показывать 11.2 В (примерное значение). Проворачиваем коленвал. Если в нижней точке показания будут соответствовать 0,02 В, а в верхней 11,8 В — это норма. Значительные отклонения от этих показаний говорят о проблеме.

Другие способы

Если симптомы неисправности датчика Холла не убедили вас, что проблема именно в нем, можно попробовать измерить сопротивление на датчике. Здесь самому придется выступить в роли конструктора и сделать прибор, составляющие детали которого:

резистор в 1 кОм;
светодиод;
проводка.

К одной ножке светодиода паяем сопротивление, к нему — 2 проводка. Длину проводков выбираем самостоятельно - так, чтобы было удобнее работать. Демонтируем крышку распределителя, отключаем штекерный узел и трамблер. Затем диагностируем электроцепь. Для этого вольтметр подсоединяем к 1 и 3 клеммам, активируем зажигание авто. Если узел работает правильно, на экране появится значение — 10-12 вольт.

Затем сделанный для измерения прибор подсоединяем к тем же клеммам. Светодиод обязательно загорится при верном выборе полярности. Если этого не происходит, провода надо поменять местами. Дальше действуем так:

подключенный к первой клемме провод оставляем в покое;
третью клемму перебрасываем на вторую;
прокручиваем распредвал (вручную или при помощи стартера).

Принцип прост: если при прокручивании вала светодиод мигает - значит, все работает и сенсор в порядке. Проверка датчиков на разных моделях машин производится по одной схеме.

Также можно попросить знакомых одолжить устройство, которое является заведомо рабочим. Обратитесь к автолюбителям, на машинах которых стоят идентичные сенсоры. Если проблемы пропали, это означает, что ДХ на вашем автомобиле неисправен.

Как заменить датчик Холла на автомобиле?

Так как ремонт неисправного ДХ нецелесообразен, готовим инструменты и приступаем к его замене. Понадобятся:

отвертка;
пассатижи;
молоток;
ключ "на 13".

Действуем по такой схеме:

Глушим двигатель, открываем капот.
Отсоединяем патрубок от вакуумного регулятора.
Снимаем крышку трамблера.
Отключаем разъем на ДХ.
Отворачиваем пластину держателя ключом "на 13". После этого можно снять трамблер.
Берем молоток, с его помощью выбиваем винт пружинной муфты.
Выворачиваем винты, крепящие вакуумный регулятор. Вытаскиваем его — доступ к ДХ открыт.
При помощи отвертки отворачиваем крепящие его винты, снимаем механизм. Меняем на новый.

Сборка производится от обратного. По завершении процедуры обязательно прокатитесь на автомобиле, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

Причины выхода из строя датчика Холла бывают разными, но безотлагательно заменить сенсор нужно в любом случае. Ремонтировать устройство бесполезно - даже не стоит думать об этом. Однако прежде чем демонтировать прибор Холла, убедитесь, что именно он - виновник всех проблем.

Откровенно говоря, запустил я машинку… справа что-то гремело на любой кочке (позже будет ясно что), мотор работает крайне нестабильно, сайлентблоки задней балки изношены окончательно и даже насос стеклоомывателя сгорел (просто взял и умер), а гольф героически терпит это все и даже катает меня и подругу по всяким местам. Не дело это, так измываться над верным другом!
И вот сегодня настал тот день, когда наконец-то я ему посвятил время. Справа гремела шаровая опора. Передаю привет дорожным службам) замена довольно проста и процедуру я уже множество раз описывал в БЖ. Стук исчез

Плюсом ко всему в трамблере умер датчик холла (да и вообще он что-то туго вращался). Замена его оказалась весьма интересной процедурой.
Начну с того, что на данный момент мною для 4-х цилиндровых ДВС VW замечено 2 вида распределителей зажигания. На одном типе есть вакуумный корректор угла опережения зажигания, на другом — нет. Распределители не взаимозаменяемы. Внутри расположение бегунка относительно "окон" отличается, впрочем как и ширина окон. Отличаются и датчики холла, а точнее пластины, на которых приклепан датчик. У меня в автомобиле установлен распределитель зажигания без вакуумного корректора угла опережения зажигания и дальнейшее описание будет касаться только его.
Примечательно то, что каталог ETKA говорит о том, что у меня должен стоять распределитель с вакуумным корректором опережения зажигания, а знания по теории управления бензиновыми двигателями говорят, что распределитель стоит правильно и опережение делает ЭБУ Digifant 2. Такой же распределитель стоит на VW Polo mk 3 (Собственно номер датчика я утащил из каталога для него 030905065)

Для разборки распределителя первым делом необходимо выбить штифт, который крепит шестерню привода распределителя на валу. Это может оказаться невыполнимой задачей и тогда путь один — высверлить его. Именно так и поступили. Забегая вперед скажу, что новый штифт может получиться из гвоздя подходящего размера, расклепанного с обеих сторон.

Перед снятием шестерни с вала необходимо сделать отметку (риску) на шестерне относительно пропила, где находится бегунок. Это важно. Прорезь относительно шестерни не должна сместиться.
После этой процедуры шестерня снимается с вала, а последний выходит наверх вместе с крыльчаткой.
Причина, почему вал вращался в трамблере туго — на фото ниже

ветошь пропитывалась маслом через специальное отверстие (рядом с уплотнительным кольцом) во время работы двс. Спустя 29 лет появилось столько отложений, что это затруднило движение вала. Одна из причин почему машина "тупо" откликалась на нажатие педали акселератора.

Пластина датчика холла крепится на 4 винтиках (в моем случае было на 3) и снимается довольно очевидным образом. Новый устанавливается тоже весьма простым способом, если конечно это JPGroup (номер датчика — 1191400300). Для установки датчика этой фирмы мне пришлось доработать его надфилем до нужных размеров, он просто не влезал. Импульсы он выдает как нужно, остальное — мелочи). Сборка распределителя проводится в обратном порядке.

Сейчас в автомобиле хватает неисправностей. Как уже писал выше, это нестабильная работа ДВС, отсутствие сайлентблоков задней подвески и мертвые задние амортизаторы. Плюс ко всему подумываю поставить разгрузочное реле на освещение, ибо свет довольно тусклый, а плюс до фар головного освещения тянется аж с монтажного блока, но это пока только мысли.
В общем впереди будет много интересного и попытка познать такого зверя как Digifant 2. Всем терпеливых машин, подходящих деталей и уже весны. Не переключайтесь :-)

Убедится в том что неисправен ДХ можно замкнув средний вывод фишки датчика на массу- наличие искры говорит о исправности всей высоковольтной части. Проверяем напругу на крайних контактах разьема - 9-10 В все значит пациент Холл скоре мертв чем жив. Нет напруги- ищем проблему в проводке или стабилизаторе который расположен в коммутаторе. С таким не сталкивался но думаю что временно подать питание на ДХ с аккамулятора чтоб доковылять до дому. Отдельная песня когда все глючит -вроде работает но глохнет, скачут обороты-не тянет двигатель и т.п. нужно откладывать поездку - срочно ехать и разбираться уже дома.
Если тахометра нет, то проврку надо делать по искре. Лично мне проще снять трамблер (предварительно поставив отметку как он был установлен) и покрутить его вал рукой- за один оборот должно быть четыре вспышки искры.
Итак пациент установлен.

Я узнал сколько стоит ДХ в магазине-цена 200уе за оригинал, 60 китай. На базаре 40 китай- бу нет. Товарищ пообещал за 20 долларов, но я обошелся дешевле.
Для начала пытался приспособить Вазовский ДХ (цена до 5 дол) как это делают многие кулибины из интернета. Кому интересно поищите - я встречал несколько ссылок. Вариант не очень- стачивать очень много надо, не исключено что придется несколько раз собрать разобрать трамблер т.к шторка будет чиркать датчик что чреватами не стабильным зажиганием и сбыванием опережения. В моем случае под него пришлось еще установить пластину в 1,5 мм т.к. шторка не перекрывала магнитный поток. Для тех кто все же выберет такой вариант отмечу особенности. при демонтаже старого ДХ заклепки высверливаются с обратной стороны очень легко-но нужно еще немного рассверлить сам металл что бы болты с потайными головками все же утонули- иначе они могут касаться нижней пластины и опережение работать не будет. гайки лучше вплавить в пластмасу ДХ иначе разболтаются и раскрутятся(проверено). КЗ на выходе приведет к поломке Тазовского ДХ(сделал эксперемент) поэтому ничего нельзя путать и замыкать при тестах- ну и спиливать- спиливать-спиливать.
Шторка должна вращаться абсолютно свободно ничего не касаясь.

После того ка решили что Жигули не варант читаем дальше
(если б я нашел такую статью раньше я бы сэкономил себе 1,5 дня и 5 долларов )
снимаем трамблер и вынимаем внутринности из стакана (как это делать написано в интеренте пересказаывать не буду) и все! снимать шторки и пластину ДХ не нужно. смажьте лучше чтоб все двигалось как надо. Едем на радиобазар и покупаем маленькую детальку S441A (можно аналог но я себе поставил этот) цена - около доллара в зависимости от жадности продавца. На всяк случай берем 2, потому как дорога на базар стоит столько-же сколько и сам датчик. Ах да забыл сказать что эта манюсенькая штучка и есть датчик холла (логический и без тригера "защелки" - это важно при поиске аналогов) но без магнита.
выглядит он так:

привозим это сокровище домой берем дрель и по центру датчика холла из Автомобиля сквозное отверстие (до магнита, магнит сверлить не надо ). Пластмасса хоть и выглядит неубедительно внутри содержит каркаc из металла - так что придется сверлить по сути металл- но это не страшно.Должно получиться все нормально.
нарыл для фотосессии у себя датчик

Далее берем нож и обрезаем провода что говорится под "корень" и делаем надфилем канавку от высверленного отверстия в сторону где выходили раньше провода.Как вы уже догадались здесь быдыт проходить провода поэтому надо позаботится о глубине канавки чтобы провода там могли свободно скрыться.
далее нагрев паяльник устанавливаем датчик который купили, плоской стороной к магниту.
Предварительно надо его проверить пробником из светодиода и последовательно соединенного резистора на 1-2 Ком
у купленного нами датчика цоколевка такая(если держать его стороной со срезами к себе) "+","-","выход". относительно "+" и "выход"должен светится светодиод соединенный с резстором при поднесении магнита (ну и разумеется при наличии питания 3-30В). Светодиод без резистора подключать нельзя-разве что 12ти вольтовый. Ктому же сам светодиод имеет полярность поэтому "+" должен идти к плюсу питания.

на рисунке я положил маленький магнитик сверху что бы показать действующую модель.
при его снятии свтодиод тухнет.
Итак датчик работает, пробник показывает. Размещаем датчик в высверленном окошке уже мертвого ДХ автомобиля. Вращая шторку убеждаемся что светодиод загарается когда прорезь проходит мимо магнита и тухнет когда магнитный поток перекрывается. Если это не так попробуйте перевернуть установленный в окошке ДХ. Он полярный- одной стороной реагирует на магнитное поле одной направленности - другой соответвенно другой. Если и сейчас не заработало попробуйте сказать "гулящая женщина" и проверить все снова.
после того как все исправно работает отпаиваем пробник а выводы ДХ разводим в стороны и вплавливаем в пластмассу, излишки обрезаем, и в окошке аккуратно припаиваем провода идущие к разъему от старого ДХ.Не перепутайте последовательность. На разьеме трамблера обычно написано "+" "0" "-" и припаять нужно так что бы эти провода шли к соответвующим выводам ДХ. проверить можно тестером или самодельным пробником.
после того как выводы подпаены репомендую вынуть штекер из разьема и проверить визуально и пробником работу системы. КЗ нигде не должно быть. В принципе датчик не боится КЗ и переполюсовки, но проверять не нужно неисключено что именно Ваш и выйдет из сроя по самому стабильному закону подлости. Если ошибок не найдено окошко с датчиком можно залить клеем или герметиком. Я использовал термоклей растопленный паяльником, наковырять можно в любой китайской электроигрушке- как правило это сопля такая на проводах, матово белая.
почти готовый результат:

датчик плохо видно но он внутри.
кстати клей почему то после переплавки потемнел- наверное добавились примеси канифоля.

ну все: собираем в последовательности обратной разборке еще раз проверяем на КЗ, и на КЗ относительно корпуса! ни один из проводов не должен "звониться"на корпус ни постоянно ни переодически- если это так смело разбирайте и устраняйте причину иначе проблемы будут в дороге. подключаем пробник еще раз крутим трамблер и смотрим что работает ли установленный ДХ это важно, т.к. закон механики гласит что все прекращает работать именно после сборки!

Ну все ставим трамблер на место, заводимся и наслаждаемся рабочей машиной.
После такой модернизации возможно придется выставить УОЗ- ну это в любом случае.
Преимущество: простата, дешевизна, скорость и доступность ремонта, сам установленный ДХ думаю более надежен чем его автоаналоги, и имеете характеристики выыше своих собратьев. Универсальность -т.к. уверен что так можно вылечить ДХ любого автомобиля VW, AUDI, Daewoo, Mitsubishi, Toyota принципы одинаковы так что нужно лишь разобрать и посмотрев на конструкцию приспособить ss441a.

Вот и все
после ремонта проехал 300 км. полет нормальный! Разницы не заметил - а якщо нэмае ризныци - навищо плтытыт бильшэ? Удачи в ремоннте!

Ну и напоследок: Автор(тоесть я) не несет за возможную порчуимущества, автомобилиля и прочих жертв и разрушений в процессе вышеуказанных действий- все что вы -вы делаете зависит только от вас и делается вами на свой страх и риск. Если есть сомнения в линейности рук, собственном опыте и склонности к ремонту - доверьте это проффесионалам!

Первый Volkswagen Golf появился в 1974 году. С тех пор модель неоднократно модифицировалась и совершенствовалась, и сегодня «Гольф» — один из самых продаваемых в мире автомобилей. Однако у большинства автовладельцев есть много вопросов по поводу самостоятельного обслуживания этой модели, особенно если речь идёт о последнем поколении Volkswagen Golf. И виной тому многообразие датчиков и сложность в контроле над их работой.

Датчик скорости
Датчики температуры в машине

Температура охлаждающей жидкости

Видео: замена датчика охлаждающей жидкости и антифриза на VW Golf IV

Таблица: датчики температуры в автомобиле Golf

Видео: замена датчика холла на автомобиле Volkswagen Golf 3 1993 года

Видео: лампочка давления масла VW Golf

Обзор основных датчиков Volkswagen Golf

Последние версии Volkswagen Golf оснащаются огромным количеством разнообразных датчиков. Все они различаются:

количеством контактных соединений;
местоположением;
габаритами;
способами крепления;
рабочими характеристиками сопротивления и т. п.

Самые современные авто оснащаются электронными датчиками слежения в каждом механизме и системе

Основное назначение любого датчика — своевременно просигнализировать водителю о том, что в системе появились неполадки. При этом в каждой модели Volkswagen Golf есть как активные, так и пассивные датчики. Активные устройства вырабатывают электрический сигнал за счёт внутреннего преобразования энергии, а пассивные преобразуют внешнюю кинетическую энергию.

На сегодняшний день как активные, так и пассивные датчики внедряются практически во все системы транспортного средства:

в моторе они нужны для измерения температуры и давления, чтобы водитель мог контролировать нагрузку на силовой агрегат;
в КПП датчики измеряют скорость движения и положения;
в системе смазки роль датчиков трудно переоценить — они определяют количество масла и его вязкость.

Датчики на Volkswagen Golf различаются по назначению.

Датчик скорости

Датчик скорости считывает ряд параметров движения автомобиля, чтобы передать информацию процессору. При этом преобразование энергии происходит таким образом, что на спидометр выводятся исключительно точные данные: водитель всегда может отследить текущую скорость своего транспортного средства.

Местоположение датчика скорости на Golf определено максимально чётко: он находится в коробке передач возле дифференциала. Найти его не составит труда, так как датчик имеет несколько проводков, которые подсоединяются к механизмам в коробке.

Основная проблема, которая встречается у «гольфоводов», связана с окислением контактов датчика скорости. В этом случае стрелка на спидометре начинает вертеться в разные стороны независимо от степени нажатия на педаль и включённой передачи. Соответственно, водитель не может определить реальную скорость движения, что чревато нарушениями ПДД.

Датчик должен иметь целый корпус без деформаций и грязи

Поэтому при первых же признаках некорректной работы стрелки спидометра следует проверить все провода и контакты на датчике скорости.

Вытащить штекер датчика из гнезда.
Проверить контакты на окисление и загрязнение.
Провести очистку.
Убедиться в целостности обмотки проводов.
Вставить штекер обратно.

Если эта процедура не помогла устранить проблему, то необходимо заменить датчик скорости. В обычной практике этот прибор редко приходится менять, так как он рассчитан на длительную работу.

Электронные датчики обладают очень большим ресурсом и практически не ломаются даже при многолетней большой нагрузке

Как поставить на Фольксваген Гольф 2 датчик холла от 2108

Когда в середине семидесятых годов на ВАЗе начали заниматься темой электромобилей, одновременно в том же бюро автозавода занялись и разработкой перспективных изделий, которые принято называть «автомобильная электроника». Уже на ВАЗ-2103 образца 1972 года появились два транзисторных прибора: часы АЧХ-1 минского часового завода и тахометр ТХ193 производства ПО «Автоприбор» во Владимире. Владимир Сергеевич Соловьёв, ставший первым в истории предприятия главным конструктором Волжского автозавода, поставил перед инженерами-«электронщиками» ряд интересных задач – в частности, разработку коммутатора бесконтактной системы зажигания, электронных часов и тахометра, антиблокировочной системы тормозов и даже такой экзотики, как системы управления углом опережения зажигания. Цифра атакует Уже на ранних этапах конструкторы столкнулись с проблемами не только технического, но и экономического характера – по сравнению с чисто механическими или электромеханическими аналогами себестоимость автомобильной электроники была на порядок выше. Снизить затраты на изготовление каждого изделия можно было путем разработки и производства специальной элементной базы с минимумом навесных элементов и одной интегральной микросхемы. Увы, Министерство электронной промышленности было полностью занято военными заказами и работами по «ширпотребу» заниматься не могло (или не хотело?). Другие профильные министерства (Минприбор, Минрадиопром, Минавтопром) планировали наладить производство подобной электроники для различных отраслей промышленности на базе калужского завода КЗАМ, однако для этого не хватало средств. Небольшое отступление. Электроника стремительно наступала и захватывала не только инженерные умы, но и привлекала простого обывателя по всему миру. Немаловажно, что в середине семидесятых годов даже рядовому советскому гражданину стали доступны кварцевые часы с цифровой индикацией, которым отдавали предпочтение те, кто шел в ногу со временем и научно-техническим прогрессом. В тот период «дигитальная эра» наступила и в автомобильной отрасли: некоторые производители первыми отреагировали на новейшие тенденции и уже в начале восьмидесятых годов выпустили диковинные комбинации приборов с цифровыми указателями вместо традиционных стрелочных. Электронная комбинация Digifiz – один из самых редких «артефактов» на VW Golf II «Цифроприборка» предлагалась и на главном конкуренте второго Гольфа – хэтчбеке Opel Kadett E Как показал исторический опыт, ВАЗ работал практически на опережение, поскольку одновременно с завершением разработки наших электронных компонентов «цифровые приборки» появились на самых знаковых конкурентах Спутника – Volkswagen Golf MKII (панель под названием Digifiz) и Opel Kadett E (Digitaltacho). В то время «дигитальные дашборды» были модной инновацией, которую не обошли своим вниманием многие мировые производители. В частности, информационным табло с электронной индикацией оснащались: Dodge Daytona Shelby, Chevrolet Cavalier Z24, Nissan 300ZX Turbo, Subaru XT6TT, Audi UR-Quattro, Fiat Tipo, Chevrolet Lumina, Renault 11 (AMC Encore), Buick Riviera и т.д. Электронные комбинации встречались на самых различных автомобилях восьмидесятых годов Знаменитое купе Audi Quattro также оснащалось новомодной «приборкой» Рыцарь дорог: в сериале 1982 года Майкл Лонг ездит на суперавтомобиле «kitt», обладающем искусственным интеллектом, и, разумеется, с электронной приборной панелью! Сложный путь Но вернёмся к ВАЗам. Работу над маршрутным компьютером и электронной комбинацией приборов для «люксовых» модификаций Спутника начали с разработки датчика скорости. Выбранный вариант установки датчика (в разрыв троса спидометра) позволял как на ранних этапах сохранить механический привод спидометра, так и использовать электронную комбинацию приборов без вращающихся деталей привода. Кроме датчика скорости, для работы комбинации приборов и маршрутного компьютера был необходим еще один датчик – расхода топлива. В очередной раз инженеры столкнулись с проблемой – изделие получалось либо слишком дорогим, либо ненадёжным и неподходящим для крупносерийного производства в силу нетехнологичности. Более того, ранние опытные образцы страдали не только низкой надежностью, но и «никакой» точностью – бывало, что испытатели вставали в чистом поле, что называется, «с сухим баком» по той причине, что полагались на показания опытного прибора. Вообще, тема точности и надёжности сразу стала больной для практически любого изделия автоэлектроники СССР. При этом инженеры автопрома ничуть не уступали «оборонным» специалистам по квалификации – просто для ВПК не существовало ограничений по стоимости или рентабельности продукции, а надёжность обеспечивалась драгметаллами и схемами с дублированием и даже троированием одной и той же функции. В то время как на «ширпотреб», к которому относилась и автомобильная отрасль, смотрели «сквозь пальцы» – особенно в случае, если изделия формально соответствовали ТУ и укладывались в номинальные требования заказчика, которого никто особо и не спрашивал – чай, не ракеты в космос на «жигулёвских» деталях запускали… ПОПЫТКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ИНСТИТУТОВ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И АВИАПРОМА НЕ УВЕНЧАЛИСЬ УСПЕХОМ, ЗАТО В НАЧАЛЕ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ СОВЕТСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ СООБРАЖЕНИЯМ РАЗРЕШИЛИ СОТРУДНИЧАТЬ СО СТРАНАМИ, ВХОДЯЩИМИ В СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ (СЭВ), НА ЧТО ПРЕДУСМАТРИВАЛИСЬ ДОСТАТОЧНЫЕ СРЕДСТВА. В рамках такого сотрудничества в болгарском городе Пловдив «с чистого листа» был построен объект по производству микросхем и других компонентов для автомобильной электроники. Кроме того, на производственном объединении «Электрон» в Софии совместно со специалистами ВАЗа был разработан маршрутный компьютер, который прошел все этапы доводки и приёмочных испытаний. Однако «маршрутник» был лишь вспомогательным оборудованием, в то время как на ВАЗе задумали «перевести на цифру» показания основных указательно-измерительных приборов переднеприводных автомобилей – конечно, не всех, а лишь «люксовых» модификаций. Перспективные «многодверные» Самары в люксовом исполнении регулярно «светились» на обложке журнала За Рулем. Именно на этих автомобилях должна была стоять комбинация приборов КЭП. Для этого понадобилось «с нуля» разработать элементную базу на шести (!) различных предприятиях оборонной отрасли, расположенных в разных уголках СССР – Киеве, Минске, Вильнюсе, Риге, Саратове и Новосибирске. Под этот проект были выделены немалые средства – три с половиной миллиона долларов, на которые были приобретены лицензия и оборудование для выпуска вакуумно-люминесцентных индикаторов, без которых производство электронных комбинаций было бы невозможным. ЭЛЕКТРОННУЮ ПРИБОРКУ ПЛАНИРОВАЛИ СТАВИТЬ НА УЛУЧШЕННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ВАЗ-21093 И ВАЗ-21099, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ОСНАЩАТЬСЯ И ДРУГИМИ ОПЦИЯМИ – ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКОЙ ДВЕРЕЙ, АБС И ДАЖЕ КОНДИЦИОНЕРОМ! Правда, все эти «допы» должны были заметно увеличить розничную цену автомобиля, ведь одна только цифровая комбинация приборов по себестоимости обходилась впятеро (!) дороже обычной аналогово-механической… Однако Самара с подобными «фишками» была крайне необходима на внешних рынках, где даже в гольф-классе электроприводы стёкол, зеркал и дверных замков уже встречались в качестве опций в списке оборудования, устанавливаемого за отдельную плату. Именно поэтому новомодные «допы» не выглядели излишеством, ведь их освоение было изначально связано с экспортными планами и «хотелками» Волжского автозавода. Электронная приборка (выделена салатовым) и маршрутный компьютер – предполагаемые «навороты» для улучшенных комплектаций Спутника Опция, так и не ставшая реальностью Производство электронных комбинаций должны были наладить на двух советских предприятиях – производственном объединении «Автоприбор» (давний поставщик электрооборудования на ВАЗ) и житомирском , который к началу выпуска «восьмерки» в конце 1984 года провёл весь цикл испытаний и даже поставил на ВАЗ первую товарную партию из 1 500 штук электронных «приборок» КЭП 43.501 для автомобиля ВАЗ-21093-03. Функционал электронной комбинации приборов был детально расписан в руководстве по эксплуатации Лады Спутник На владимирском же «Автоприборе» процесс так и застопорился на опытных образцах. При этом реальное сравнение двух «живых» приборок показывает, что, несмотря на общую схемотехнику и единую элементную базу, в мелочах владимирские и житомирские изделия всё же отличались. Как и следовало ожидать, комбинация от «Автоприбора» с изнанки все же больше походила на опытный образец, в то время как житомирский «дашборд» вплоть до самых незначительных нюансов соответствовал уровню серийной продукции. Включенная цифровая комбинация приборов смотрелась весьма футуристично! Фото: Евгений Карпунин Житомирскую комбинацию с каталожным номером 21093-3856010 приборов можно отличить по характерному голубоватому оттенку линий разметки. Фото: Евгений Карпунин КЭП 43.501 производства ПО «Автоприбор» (г. Владимир). Фото: Евгений Карпунин Начинка электронной комбинации радикально отличалась от обычных «приборок» с аналоговыми циферблатами и механическим приводом спидометра. Фото: Евгений Карпунин В отличие от житомирского изделия, несерийная «автоприборовская» комбинация приборов маркирована вручную! Фото: Евгений Карпунин Пломба и разъем КЭП 43.501. Фото: Евгений Карпунин Предполагалось, что электронная комбинация приборов вместе с другими опциями будет поставляться из житомира и владимира на вазовский конвейер в крайне небольших количествах – 1 500-2 000 комплектов ежегодно. Увы, даже столь скромным планам не суждено было сбыться по простой причине – автомобили ВАЗ пользовались стабильным спросом в любой версии, а для завода освоение подобных опций и обеспечение требуемой стабильности их характеристик было настоящей головной болью. Ведь при этом слишком многое было завязано на поставщиков-смежников, у которых также хватало своих производственных проблем. К сожалению, именно поэтому электронная комбинация приборов так и осталась «вещью в себе», став в наше время желанным и очень редким артефактом – этаким святым Граалем «зубиловодов», за которым не без успеха гоняются некоторые энтузиасты-владельцы автомобилей переднеприводного семейства. Особенной редкостью по понятным причинам является предсерийная продукция владимирского завода, которая так и не получила статус товарного изделия. Несмотря на то, что электронную комбинацию приборов запустить в производство так и не получилось, даже сегодня трудно отрицать, что автомобильной электроникой на ВАЗе занимались плотно и успешно. Ведь уже к 1986 году в Тольятти были разработаны и реализованы на практике: электронный коммутатор и цифровая система зажигания, электронные часы, блок управления заслонкой карбюратора (так называемый «автоподсос»), блок управления системой экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) и даже такая экзотичная для СССР система, как сигнализация оставленного в замке ключа зажигания и индикация непристёгнутых передних ремней безопасности. Останавливаться на достигнутом на ВАЗе не собирались. В ближайших планах новосозданного отдела автомобильной элекроники были АБС и электронная система впрыска топлива, о которой мы уже рассказывали. Увы, переход автопрома наряду с другими отраслями промышленности на систему хозрасчета и самоокупаемости поставил крест на многих перспективных разработках, без которых автомобиль мог выпускаться. Упомянутых выше электронных «фишек» в силу их некоторый «экзотичности» это коснулось в первую очередь. Тем не менее, работа над сложной и высокотехнологичной электроникой в середине восьмидесятых не была напрасной, ведь многое из наработок, а также общий подход к проектам удалось на практике реализовать несколько позже – уже в девяностые годы. Правда, к тому времени «цифровая тема» несколько утратила свою актуальность – как оказалось, пользоваться аналоговыми шкалами все равно удобнее, чем модными электронными. Однако «изнанка» у якобы обычных приборов стала полностью электронной – как показало время, так намного проще, технологичнее и удобнее. Интересно, что многие из функций, над которыми инженеры трудились еще тридцать лет назад, сегодня реализованы во многих автомобилях с ладьей на капоте. К примеру, это и бортовой компьютер с функцией измерения расхода топлива, и спидометр с датчиком скорости без механического привода, и жидкокристаллические дисплеи одометров, появившиеся на серийных ВАЗах в начале двухтысячных годов. Отсюда См.также: Из истории Переднего привода: ВАЗ 2108 Прообраз первых «Жигулей» — все могло быть совершенно иначе… Тольятти: Музей ОАО «АвтоВАЗ» Машины, которые мы потеряли:Советские машины которые никогда не увидели свет Как тестировали иномарки в СССР Tags: авто, изобретения, ссср, техника, технологии Posted on Mar. 24th, 2020 at 05:10 pm | Link | Leave a comment | 1 comment | Share

Датчики температуры в машине

Температура — это тот показатель, который крайне важен при управлении любым транспортным средством. При этом необходимо контролировать нагревание не только самого двигателя, но и охлаждающей жидкости и даже воздуха, о чём многие неопытные водители не догадываются.

Температура охлаждающей жидкости

Датчик температуры антифриза напрямую связан с модулем управления мотором. Датчик вмонтирован в расширительный бачок и выполняет измерения соотношения жидкости и её температуры. При достижении критических показателей прибор подаёт сигнал на панель приборов в салоне.

Как правило, датчик антифриза невозможно починить, поэтому при первой же поломке водители его меняют. Замена не представляет сложностей: отстегнуть от крышки бачка старый датчик и прикрепить на его место новый.

Маленькое устройство мгновенно реагирует на все изменения окружающей среды

Читайте также: