Как снять аккумулятор с bmw r1200gs
Снял клему 10 ноября, одену весной,не заряжаю,гараж холодный))
Sent from my iPad using Tapatalk
5 й мотик у меня аккумы от 1 до 3 лет проблем ни разу не было
Итак, при отсутствии возможности подзарядки во время хранения АКБ можно рекомендовать следующий способ. Электролит в аккумуляторе необходимо заменить 5-процентным раствором борной кислоты. Перед заменой электролита АКБ полностью заряжают, а затем сливают электролит в течение 15 минут. Затем её сразу же промывают дважды дистиллированной водой, выдерживая воду по 20 минут. После промывки наливают раствор борной кислоты, заворачивают пробки с открытыми вентиляционными отверстиями, вытирают батарею и ставят на хранение. Саморазряд аккумуляторов с раствором борной кислоты практически отсутствует.
Справка! Для приготовления 5-процентного раствора борной кислоты необходимо в 1 литре дистиллированной воды, нагретой до 50. 60°С, растворить 50г борной кислоты. Раствор заливают в аккумуляторы при температуре 20. 30°С. Хранить батарею надо при температуре не ниже 0°С, поскольку заливаемый 5-процентный раствор борной кислоты может замерзнуть. А для ввода такой батареи в действие из нее выливают раствор борной кислоты в течение 15. 20 минут и сразу же заливают сернокислый электролит плотностью 1.38. 1.40 г/см3 для нашей зоны. После 40-минутной пропитки пластин электролитом АКБ можно устанавливать на автомобиль, если плотность электролита не уменьшилась ниже 1.24. 1.25 г/см3. Если она стала ниже, следует откорректировать плотность отбором слабого раствора и добавлением электролита плотностью 1.40 г/см3.
Кто будет заморачиваться
Погреб Идеальный вариант
Руководство? :) Либо зарядное устройство оригинальное, либо снятие клеммы аккумулятора.
Вот цитата:
Подготовка мотоцикла к длительному хранению
Очистить мотоцикл.
Снятие аккумуляторной батареи (стр. 146).
Смазать рычаги тормоза и сцепления, подшипники центральной и боковой подста- вок подходящей смазкой. Натереть неокрашенные и хромированные детали бескислотной смазкой (вазелином).
Установить мотоцикл в сухом помещении так, чтобы оба колеса не касались пола.
У официальных дилеров BMW Motorrad можно приобрести специальные подставки.
Во что нарыл на просторах
Итак, при отсутствии возможности подзарядки во время хранения АКБ можно рекомендовать следующий способ. Электролит в аккумуляторе необходимо заменить 5-процентным раствором борной кислоты. Перед заменой электролита АКБ полностью заряжают, а затем сливают электролит в течение 15 минут. Затем её сразу же промывают дважды дистиллированной водой, выдерживая воду по 20 минут. После промывки наливают раствор борной кислоты, заворачивают пробки с открытыми вентиляционными отверстиями, вытирают батарею и ставят на хранение. Саморазряд аккумуляторов с раствором борной кислоты практически отсутствует.
Справка! Для приготовления 5-процентного раствора борной кислоты необходимо в 1 литре дистиллированной воды, нагретой до 50. 60°С, растворить 50г борной кислоты. Раствор заливают в аккумуляторы при температуре 20. 30°С. Хранить батарею надо при температуре не ниже 0°С, поскольку заливаемый 5-процентный раствор борной кислоты может замерзнуть. А для ввода такой батареи в действие из нее выливают раствор борной кислоты в течение 15. 20 минут и сразу же заливают сернокислый электролит плотностью 1.38. 1.40 г/см3 для нашей зоны. После 40-минутной пропитки пластин электролитом АКБ можно устанавливать на автомобиль, если плотность электролита не уменьшилась ниже 1.24. 1.25 г/см3. Если она стала ниже, следует откорректировать плотность отбором слабого раствора и добавлением электролита плотностью 1.40 г/см3.
Кто будет заморачиваться
Боже, где ты эту хрень нарыл? А , вообще, когда будешь "сливать" электролит с AGM- батареи- обязательно позови меня, я должен это видеть.
Захотелось мне однажды заиметь мотоцикл с круглой фарой да растопыренными цилиндрами. После прочесывания местного рынка нашел три агрегата на продажу.
Два в состоянии средней ушатанности и на ходу (посему довольно дорогие), один в практически заброшенном состоянии и поэтому подешевше. Ну, после торгов его и хапнул.
Фотки во время первого знакомства
При более пристальном взгляде начали вылазить многочисленные косяки
04 Повсюду ржавчина
05 Спицы все ржавые
08 Масло там, где его быть не должно
09 Моцык стоял проодолжительное время, но под ним луж масла не натекло
11 Худшая проблема - краска отходит повсюду. На фото коробка передач, на двигателе еще хуже
12 На задней вилке следы коррозии под краской. Кожух тормозного шланга отсутствовал, коррозия начала распростряняться от шпилек крепления.
13 Состояние краски на двигателе
14 Протечки масла из под цилиндра?
15 Изоляция кабельных жгутов обсыпается
17 Резина выглядела практически новой, но ее возраст как у самого мотоцикла
18 Коррозия задней вилки
Также заднее крыло треснуто с обоих бортов.
Конечно, при осмотре запустить было не вариант - батарея дохлая. Посему, выторговавшись по результатам осмотра еще ниже, забрал этот хлам. После перевозки агрегата домой, сменил масло и батарею и рискнул запустить.
Запустился, что называется, с полоборота. Накатал порядка 100 миль (съездил на регистрацию, пообщался с механиками, просто покатался). Выяснилось, что у левого цилиндра есть некоторые проблемы с натяжением цепи (как позже раскопал, это общая проблема модели, для решения которой производитель выпустил модифицированный натяжитель), ну и компрессия на одном цилиндре была довольно низкая, хоть и в пределах нормы.Также не работало управление на левой консоли - поворотник, гудок, дальный свет.
После покатушек начал разборку.
Это мой первый мотоцикл, который я разбирал. Ну, ломать - не строить, но хотелось его еще и собрать потом до кучи.
Основная цель - покраска двигателя. Но проблема этого творения сумрачного немецкого гения в том, что двигатель нельзя просто взять и вынуть из рамы, ибо он сам таковой и является. Т.е. шоб движок "вынуть" - надо разобрать моцик полностью, от слова совсем. Ну а раз уж такая разборка, тогда сразу и всё остальное, что под руку попадется - в покраску.
На пескоструйку и "покраску" порошком отдавал местному кастомайзеру, расходники и прочие запчасти заказывал из Германии.
Прошерстил американский форум, посвященный данной модели. Набрал там всякой полезной инфы. Распечатал сервисный мануал. Вышел затык со электросхемами - в сети не нашел, видать сильно засекречены. Пришлось заказать.
19 Топливный бак снят. Эта модель без ABS, на ее месте лежит коробочка сигнализации.
20 Верстак для разборки. Центральной подножки нет. Мотоцикл поднял электролебедкой, подвешенной за балку и так и оставил, чтобы не завалился при разборке. Снял колеса.
21 Состояние педали тормоза
22 Коробка для батареи ржавая.
23 Кабельный жгут под батарейным отсеком выглядит ужасно. Наружная изоляция обсыпалась, однако все проводки, к сачстью, оказались в хорошем состоянии и замены не требовали.
24 Каким-то образом, фотка получилась отзеркаленная :-) Наверное, при конвертации не туда нажал :-)
25 Содержимое электрического ящика со всякими релюхами и коннекторами
26 Передняя подвеска (телевер или как там его) имеет странную алюминиевую заглушку по левому борту, сзаточенную под шестигранник. Как видно из фотки, шестигранник оказался сильнее. Не сняв крышку - не вынуть ось.
27 Дрель - лучший друг юного слесаря. Крышка усверлена по самое немогу (взамен заказана новая).
28 Линии впрыска - резиновые части все в трещинах, для покатушек перед разборкой пришлось обмотать изолентой для изоляции воздушных протечек.
29 Вилка разобрана, сальники и пыльники заказаны.
30 Грязюка в вилке (пластиковая трубочка является частью конструкции).
32 Передняя рама демонтирована. Пиломатериалы на заднем плане - заготовки для другого проекта, выполненного параллельно (и гораздо быстрее) - перестилка крыши дома
34 Ну и мешанина
35 Крепление минуса батареи к массе
36 Расположено очень неудобно. Бол естественным путем отказался выкручиваться, пришлось высверливать.
37 Подсоединение датчика выглядит совсем ненадежным, однако не нашел инфы о том, что провод соскакивал у кого нить
Пришла пора разборки двигателя.
38 Для начала надо демонтировать генератор, висящий на передней крышке.
39 Коробка и сцепление сняты
40 Разборка коробки в планы не входила, поэтому договорился на покраску не порошком, а обычной авто краской - в таком виде оставлять нельзя.
41 Сцепление сухое, однодисковое
42 Двигатель "вынут" из остатков мотоцикла
43 Цепь на левом цилиндре обвисшая (не совсем заметно на фото). Новый натяжитель модифицированной конструкции заказан.
44 Разборка цилиндров.
45 Работа кипит. Обратите внимание на шпильку, вставленную в отверстие в маховике слева - необходимо для удержания поршней в ВМТ. Заказал попутно специальную приспособу для этой цели, которая фиксирует маховик через зубья.
46 Чтобы поршень не стукнулся о корпус, перед снятием цилиндра подвязал поршни к шпилькам
47 Изолентой пометил, на сколько шпильки были вкручены в корпус, после чего выкрутил их с помощью двух гаек
48 Цепь синхронизатора перед демонтажом
49 Метка ВМТ крохотная, но все же заметная.
50 Масляный насос
51 Маховик снят.
52 Шпилька для пружины боковой подножки обломилась при попытке выкрутить. Выточил новую из болта.
53 Болт крепления защитной рамы вокруг цилиндров. Какой-то умелец посадил его на клей. Причем в отверстии, насколько я понял, изначально резьба отсутствует. Головку сорвал довольно быстро, кувалдинг не помог ни на холодную, ни при нагреве газовой горелкой (грел осторожно, без фанатизма, чтобы корпус не повело). В общем, пришлось высверливать, иначе картер было нерасполовинить.
54 Сверление заняло два вечера (возился с мотом после работы) и несколько сломанных сверел.
55 Внутри все чистенько, дефектов не обнаружено. Разборка коленвала не планировалась.
56 На валу два больших сальника.
57 Остаток болта необходимо было досверлить и выбить
58 Разборка масляной системы.
60 Состояние впускных клапанов
61 Планировал покрасить также выхлопную трубу. Однако, так и не смог выкрутить датчик кислорода.И грел, и фигней всякой брызгал, и ключом газом газовым грыз - никак. Оставил пока так, а выхлоп пришлось пытаться хоть как-то отполировать.
62 датчик кислорода после попыток его выкрутить
63 Колеса покрашены (пескоструйка, затем порошок), новая резина установлена.
64 Передняя рама покрашена и собрана - установлены холодильники
65 Поршня очистил от депозитов.Померял кольца - в пределах. Заказал комплекты новых колец.
66 Клапана очищены. После покраски головок отдал на притирку, чтоб самому не возиться.
Всем огромный привет! Поверьте не нужно бояться что Бмв трудно или сложно обслуживать!
Главное во Время!
Все тех жидкости для каждого разные, ниже исключительно мой пример.
Для ТО нам надо хороший набор торексов (звезд) ,
большая трещотка со средним удлинителем,
Масло MOTUL 7100 5W40 4L
Масло в редуктор MOTUL GEAR 300W 75W90 180ml,
Смазка в шлицы на кардане я брал Liqui Moly (давно пользуюсь все устраивает)
Масляный фильтр Хифло или чемпион так же как в воздухан!
Свечи для инфы NGK 93444 каталожный номер.
Начнём мой любопытный друг!
Все фото по порядку как что откручивать, но я всё ровно опишу как это делать для тебя, а ниже будут фото!
1. Откручиваем 3 болта держащие заднее крыло.
1.1 Откручиваем колесо! если стоит прямоток то и сразу суппорт, легче вытащить, ибо если стоит АкраповичЪ он чутка жирнее стока и без снятия суппорта можно поцарапать краску на диске выдирая колесо.
2. Откручиваем суппорт.
3. Откручиваем датчик абс с заднего редуктора, его можно найти со стороны ступицы промеж торм диска, аккуратно его вытаскиваем и вытираем, вместе с суппортом можно откинуть в сторону,
4. Откручиваем две пробки на заднем Мосту(редукторе кому как) нижняя слив, верхняя залив!
5. Сливаем всё с моста и не забываем в нижней пробке с магнитом прочистить сам магнит от стружки! Да и поверьте в Бмв ее будет не мало)) и это не мешает ему долго катать с приличным ресурсом и должным уходом за ним!
6. Слили масло закручиваем нижнюю пробку слива.
7. Откручиваем Болта на тяге который держит тягу и задний редуктор, спешить никуда не нужно, БУДЕТ ИДТИ ТЯЖКО он на лактайте(фиксаторе резьбы)с завода так что не пугайтесь! Достаём болт, аккуратно снимаем провод датчика абс с железкой и убираем в сторону вместе с суппортом он мешать не будет. Дальше нЭжно опускаем редуктор и нажимаем отверткой или пальцем на защитный пыльник редуктора-Кардана, там 3 паза , с первого раза может быть сложновато но вроде на 3-х мотах делал ТО не ломался он ни разу. После снятия кожуха редуктор резко падает вниз, но вы его заведомо держите в руках он не в себе! Что мы видим ? Сухие шлицы мать его! Ай да БМВ! берем смазку для КарданидзЕ и мажем но не с запасом но нормально.
8. А вот тут самая хитрость! Что бы пазы шлицов крестовины попали обратно на шлицы редуктора, нужно изогнуть его практически буквой Г посадив его на длинную отвертку, так вы сможете быстрее и проще попасть Папой в маму так сказать)) Попав все по пазам втыкаем болт с железочкой обратно в тягу моста-редуктор. И спокойно собираем всё в обратном порядке!
Масло в редуктор 180мл (я ливанул чутка больше но это моё решение)
9. Собираем всё в обратном порядке, и переходим мотору!
10. Откручиваем 5-ть болтов на защите пуза.
11. Откручиваем заливную крышку масла на правом Цилиндре(она откручивается частью разборной отвертки штатной,под сидением)
12. Откручиваем сливную пробку на картере двигателя, она там одна и большая я думаю тежело её не заметить!
13. Сливаем старое масло попутно откручивая масляный фильтр под левым цилиндром, не забываем всё хорошо вытирать.
14. Слив масло, закручиваем пробку , накручиваем новый масляный фильтр( в фильтр можно немножко масла(ну привычка такая и хуже не будет),прикручиваем защиту пуза.
15. Заливаем смело 4 литра масла, ну вот прям смело даже не думая"!" Залив закручиваем пробку в цилиндре.
Идём к воздушному фильтру.
16. Снимаем сидение водителя.
Берем штатную отвертку с торексэм, и крутим два болта где сидение водителя,
и 3 болта где руль, центральный болт держащий пластик длиннее и жирнее остальных не перепутаете, и еще два в в мини-кофре который у горловины бака это у Адвенчера, у обычного Гуся нету 2х болтов .
17. Открутив болты , тянем в сторону сидения пластик до щелчка и поднимаем вверх защелки чуть ниже горловины держат пластик и по этому очково его тянуть.Сняв пластик видим 4ре болта торекс. Что бы снять открученное окно в воздухан нужно слегка оттянуть пластик в разные стороны и первую часть достать ту которая ближе к горловине бака.
17.2. У обычного гуся касета с фильтром вынимается с боку.
18. Вынимаем воздушный фильтр в пластиковой обрешетке, Только не трясите его, могут лететь сухие мухи пчелы и прочая нечисть!
19. Ставим всё в обратном порядке.
дальше инфа по замене свечей, у Адвенчера нужно снимать дуги об хитрить не выйдет увы.
зато у обычного гуся все легко и просто.
20. Если меняем свечи, то откручиваем 1 болт на пластиковой крышке цилиндра, снимаем ее, снимаем фишку с катушки, вынимаем катушку, у кого то спец съёмник , а у кого то смекалка=)
21. Берём длинную тонкую головку свечную и откручиваем свечу.
22. Сборка в том же порядке.
Кстати грязный мот не моЙ)) просто делаю ТО(друзьям и не только).
В этом посту одна беда, я не смог победить поворот фото, разминайте шею))
ГУСИ-ЛЕБЕДИ. Появившись в 2004 году, нынешнее поколение GS-ов немного изменилось только в 2010-м: получило обновленный верхневальный мотор (+5 л.с.), в остальном же, «гусь» остался таким же. Сегодня в природе насчитывается более 980 тысяч видов птиц. Что до «гусей», то за последнее время наблюдений описано всего четыре вида: младший F650GS, среднеразмерный F800GS, старший R1200GS и его модификация Adventure. О «малышах» мы поговорим в другой раз, сейчас же разговор пойдет о старших оппозитных «гусях». «Эдвенчер» от обычного отличается увеличенным с 20 до 33 л бензобаком (что обеспечивает беспосадочный перелет до 500 км), спицоваными, а не литыми колесами, наличием трубчатого «кенгурятника» вокруг мотора, а также более развитой ветрозащитой. Остальные опции (вроде «электрических» подвесок ESA, датчиков давления в шинах, подогревов, АBS и великое множество внешних приблуд) доступны на обеих моделях. Так все-таки, на что смотреть при выборе, дабы внешний лоск и обилие тюнинга не замаскировали общую ушатанность машины или наоборот, чтобы отсутствие «фарша» не провело мимо «живого» мотоцикла в состоянии нового?
ПТИЧЬЕ СЕРДЦЕ. В принципе, мотор неубиваем: если его не перегревать и вовремя менять масло, он запросто переживает две сотни тысяч километров. Однако, даже у столпов надежности есть слабые места, и в данном случае, одно обусловлено компоновкой — стоит ли говорить, что оппозит боится падений больше, чем другие моторы, упрятанные в недры рамы. Здесь и рамы как таковой нет, и цилиндры вызывающе торчат в стороны. Поэтому первое, на что стоит обратить внимание при осмотре мотора — на девственность граней болтов, отсутствие масляных отпотеваний на стыках между картером, цилиндрами и головками, и внешние «коцки» на «горшках». Когда будете слушать мотор, не забывайте, что хоть он шумный и «воздушник», но ритмичные металлические стуки одинаково намекают на диагноз для любого мотора, независимо от типа охлаждения.
Что до трансмиссии, тут два слабых места: сцепление и задняя «коничка». Сцепление здесь однодисковое сухое — как на автомобилях, и сжечь его так же легко — достаточно несколько «гоночных» стартов со светофоров с больших оборотов, и характерный запах паленого диска не заставит себя ждать. И если сцепление хоть как-то можно продиагностировать (оно не должно буксовать при резком открытии газа на высших передачах), то задний редуктор — нереально. Проблема в том, что мотоциклы, выпущенные до июля 2006 года страдают тем, что у некоторых внезапно разваливается сепаратор подшипника ступицы заднего колеса, и, соответственно, ведомая шестерня главной передачи. Как правило, шестеренки сгрызаются еще до того, как владелец заметит неладное. Происходит это обычно при пробеге 20–30 тысяч километров. Для справки, стоимость переборки «моста» — около 15 килорублей, редуктор в сборе — под «тонну» евро. Кто-то наверняка предложит пошатать заднее колесо, когда оно вывешено, но едва ли удастся заметить люфт — подшипник умирает моментально, без всякой симптоматики. Так что лучше поискать машину поновее, либо брать «гуся» с уже замененным «мостом».
ГУСИНЫЕ ЛАПКИ. Это не торт. Это ходовая. Здесь все настолько же просто, насколько нетипично. Во-первых, у мотоцикла главный несущий элемент ― мотор. А вся «навесуха» крепится к нему на трубчатых подрамниках. Их целостность и прямоту можно проверить как на глаз, поставив мотоцикл на центральную подставку, так и на ходу, отпуская руль на ровном асфальте: и стоять и ехать мотоцикл должен идеально ровно, его не должно вести в сторону, а «хвост» и заднее колесо не должны быть смещены друг относительно друга. У «эдвенчеров» стоит осмотреть и стальную защитную раму, опоясывающую двигатель на предмет вмятин. Был на моей памяти один «гусь», у которого после удара этой самой рамой об сосну, двигатель оторвало от коробки.
Что до подвесок, то кроме целостности хрома на перьях вилки и штоках моноамортизаторов и отсутствия на них масляных отпотеваний, обязательно проверьте работу системы ESA, если она есть — вслед за графическим отображением состояния амортизаторов подвески должны переключать режимы быстро, их смена заметна по изменению характера поведения мотоцикла. А вот текущих сальников перьев «телелевера» бояться стоит едва ли — перебираются они не сложнее, чем вилка классической конструкции. Совсем не лишним будет проверить шаровую опору нижней траверсы на предмет люфтов, вывесив переднее колесо и подергав за нижние концы перьев взад-вперед.
РЕЗЮМЕ. Вот, собственно, и все нюансы выбора, пожалуй, самого удобного эндуро для путешествий. А чтобы «гусь» долго служил верой и правдой, следует следить за чистотой маслорадиатора, вовремя регулировать клапанные зазоры, не увеличивать интервал замены расходников вроде масла-фильтров-свечей, не кормить его 76-м бензином и не играть в светофорные гонки со спортбайкерами. А уж что до тюнинга, то обилию всевозможных примочек позавидует и «голда».
То, что мне находили и предлагали продавцы – меня не устраивало. Японский жопорукий «тюнинх», дебильные наклейки с иероглифами везде и всюду, прямоточный выхлоп из синего металла… ремешочки, бахрома, гирлянды, диоды… Чё за бред.
Прошу их, типа… мужики, Христа ради найдите мне мотоцикл В СТОКЕ. Нафиг мне эти дрова? И вообще, классический мот на спицах в тюнинге «под спорт» — для меня это верх шизофрении. Месяц, второй – не могу подобрать байк… и весна на носу. Тоска.
И тут вдруг – новый лот на аукционе BDS. Белоснежный BMW. Звоню парням, что за аппарат, какие косяки, что с резиной. Отвечают – там у нас свой человечек на торгах, он сейчас фотки по мылу скинет. Через пару часов приходит фото, мот в стоке, отличное ЛКП, резина с виду – сезон отходила, процентов 20 износ. Мой творческий мозг, измученный образцами бездарного узкоглазого тюнинга — просто вцепился в эти идеальные, белые, массивные вражеские формы.
Этот мотоцикл долгое время стоит на вооружении полиции большинства европейских стран. И в патруле, и в перехвате. А это уже что-то значит. Решение принято. Парни, вот вам мои деньги – я жду свой байк. )))
Не буду подробно писать про пять месяцев ожидания вместо 2 недель. Байк дважды сплавал из Новосиба назад в Японию по причине каких-то таможенных неувязок. Я уже собирался плюнуть и деньги забрать. Но тут дело пошло. Скинули хорошую сумму в цене за неустойку по срокам, подарили сигналку Pandora c GPS – модулем, и доставили байк бесплатно на грузовом такси прямо к гаражу. Искупили сполна, спасибо им. Итак, …
ЗНАКОМСТВО.
Мой рост 177 см, вес 97 кило, возраст 18 лет и 216 месяцев. ))) В сухом остатке мы имеем не старого, крепко сбитого мужчину чуть выше среднего роста. Я прекрасно знал, что мотоцикл весит 280 кг, что он довольно габаритный и почти весь железный. Но я давно и крепко дружу с тяжёлым спортом, поэтому подумалось – «Фигня это всё, справлюсь, не слабее я физически, чем средний полицейский в той же самой Польше».
Но… когда на Газели подняли тент – я увидел ЭТО. Просто ОГРОМНЫЙ задний баллон. Мост. Кардан. Высоченный бак. Сквозь прорези в пластике проглядывало здоровенное автомобильное ДВИГЛО. Мамочка дорогая…. Я ожидал, что байк будет крупный, но не на столько. Господа, я ответственно заявляю вам как очевидец и владелец этой машины. БМВ серии К – это огромные и тяжелые мотоциклы. Я тогда отчётливо осознал, что сам с Газели я его не сниму. И с помощью водилы тоже. Нужен третий человек. Который будет вести переднее колесо по трапу и корректировать баланс. Если эта хренотень начнёт неожиданно падать набок – на вытянутых руках её не удержать, будь ты хоть стократный чемпион по бодибилдингу. Нашли третьего, распутали стяжки. Покатили, задом. По сантиметру. Все втроём осознали коварство, вес, мощь и силу немецкого мотопрома. )))
Попрощались, разъехались. Сижу в гараже один, пью кофе, смотрю на этого НОСОРОГА. ))) В полном ступоре… Завёл, послушал. Ручку покрутил, масло проверил. Пробег по одометру чуть более 28000 км. Как управлять этой глыбой – я ума не мог приложить. После обычного дорожного мотоцикла – этот байк ставит просто в тупик своими размерами и массой.
На твёрдой земле всё оказалось менее печально. Аппарат недурно сбалансирован, двигатель в самом низу, автомобильного типа, 4-цилиндровый 16-клапанный рядник лежит продольно на боку, поршни молотят влево. Звук низкий, негромкий, басовитый. Слегка напоминает Урал или Днепр, вкусно «чавкает» 16-клапанная головка. Интересная компоновка, кроме немцев больше никто на подобное и не осмелился. Сидуха довольно низкая, я с моим ростом свободно стою обеими ступнями, мотоцикл держу уверенно. Посадка прямая, клипоны по-туристически близко к райдеру, локти чуть согнуты. Удобно. Подножки тоже по туристически, чуть вперед, сидишь как на стуле. НО. Вся эта дребедень регулируется. РАЗ. Ослабляем крепление и сдвигаем клипоны в сторону приборки. ДВА. Откручиваем два болта с каждой стороны и переносим подножки в резервные отверстия сзади. То есть для любителей сесть «поспортивнее» — есть возможность вполне себе полноценно и удобно завалиться вперед. Я без особых спортивных амбиций — решил не заниматься ерундой.
ПОЕХАЛИ.
Надел шлем, перчи, куртец. Всё это изрядно запылилось в шкафу и пахло молодостью и двухтактным горением смеси. ))) Завёл, прогрел. Покатил! 100 метров грунтовки – и асфальт.
Испытал целую гамму впечатлений, от щенячьего восторга до леденящего ужаса. Сейчас уже вспоминаю эти моменты с улыбкой. А вот тогдаааа… С первых же метров стало понятно, что это «танк». И нужно быть осторожным. При трогании с места я очень почувствовал его вес, и небольшое заваливание в сторону поворота. С ростом скорости ситуация выравнивается, после 40 км/ч байк наливается железобетонной устойчивостью на прямом курсе. Но об этом ниже.
Отметил короткие 1,2,3 передачи. Всего их 6. Сразу поругаю коробку. Нет, она отлично работает, не шумит. Но вот поймать нейтраль на светофоре – это искусство. Поймав нейтраль — рано радоваться. Если нежно, по «японски» нажимать на переключатель – ничего не включишь и не тронешься. Нужно топнуть порезче, бесцеремонно. Звук включения «ХР – КЛАЦ». И все остальные переключения – топать резко, динамично. Нежность тут не катит. Сейчас я знаю, что это норма для таких мотоциклов. Сегодня никаких проблем, дело привычки.
Динамика. 130 немецких инжекторных лошадей. Именно они выпугали меня вначале до заикания. Я катал раньше японские 400-600 кубовые байки, сам владел Явами – Чезетами, пробовал на ходу искомый мной Кава – Зефир 750, пару бодрых китайцев тоже были. Привык к тому, что движок как правило оживает тысячам к 4 оборотов. А до этих пор можно было осторожно прощупать мот. Но с БМВ этот фокус не прокатил. Я даже резко ручку крутнуть не успел, просто… немножко так… круть… ))) Это был не рывок – это был ПРЫЖОК. Хорошо, что я догадался с перепуга схватиться за руль покрепче, иначе он уехал бы без меня. Отклик ручки газа меня озадачил и напугал, даже миллиметры играют большую роль в приросте мощности, причём с самого низа, с холостых. В эту же копилку и торможение двигателем. Оно настолько явно выражено, что порой едва зубами в приборку не втыкаешься. Особенно на 1-2 передачах. Нужно привыкать к ювелирной работе кистью. Для меня это было ново.
Не юзал я Хаябусы, Нинзи, R1 и прочие ракеты, поэтому не могу сравнить по динамике. Но то что я испытал на асфальтовом прямике – запомнилось навсегда. Тяга такая, что темнеет в глазах. Он именно ГУДИТ и ПРЁТ. Жутко, без провалов и подхватов. Равномерный, тугой набор мощности. Был крайне впечатлён.
Тут выяснилась другая особенность. Я … разучился… ездить. Совсем. Так мне показалось. Этот вывод я сделал с ужасом обнаружив, что мотоцикл НЕ ПОВОРАЧИВАЕТ. На скорости под 100 я всей силой наваливался на руль, и перемещал всю массу тела в сторону поворота. Да нифига. Мотоцикл едет по прямой траектории, всем своим поведением демонстрируя своё превосходство в массе. Мой мотоциклетный стаж на тот момент был 17 лет, но старые трюки, отработанные до автоматизма на лёгких дорожных байках – тут не работают АБСОЛЮТНО. Рулём и массой тела — эту глыбу не свернуть. Пару раз спасли великолепные цепкие тормоза. Я понял, что нужно начинать сначала. 17 лет я катался, не зная о «контр — рулении» ничего. Настал момент кататься по взрослому.
Мои робкие тренировки – это отдельный анекдот. Я уезжал за город, чтобы понять, как это… «поворачиваешь направо – едешь налево». Мозг отказывался верить. И вообще, кинетическая физика – это от лукавого. Но однако, мотоцикл с этим способом управления стал охотно падать в поворот, описывать широкие «вкусные» дуги на серьезной скорости. Кайф, не сравнимый ни с чем.
Тормоза. Пусть славится в веках человек, придумавший АБС. Пусть сто лет живёт немец, который реализовал эту идею в мотоцикле. Опытные парни, завсегдатаи треков, сейчас могут бросит в меня помидор. Но это реально прорыв в безопасном торможении. Останавливать свой бомбардировщик у меня тоже получилось не сразу. Вхожу в крутой поворот, оттормаживаюсь как положено, а в конце песочек. Я налегаю на тормозные рычаги, перед срывает в юз. И тут, вместо падения происходит следующее. Под сидухой раздаётся звук, как будто маленькой собачке наступили на хвост. Вибрация на рычагах, резкое ослабление тормозного усилия. Потом треск, потом опять заскулило что-то. На панели моргает, под сидухой чихает, байк крутит задницей как раненый индюк. Жуть. С перекошенным от неожиданности и ужаса лицом я тщетно пытался поймать ногами замлю… Но…. Я не упал, мой мотоцикл всеми силами старался удержать траекторию, цеплялся, бился и брыкался. Мы не грохнулись, он ПОБЕДИЛ. Со стороны наверное выглядит смешно, но лежать с разбитой мордой в обломках пластика – имхо смешнее. Потом пару раз на мокром асфальте в дождь спас меня от аварии. Я признал АБС всей душой. Господа, заявляю официально – это очень круто, байк с этой системой прощает грубейшие и опасные ошибки в торможении. Следующий мой байк будет только с АБС. Однозначно.
Подвеска. Всё что пишут в многочисленных обзорах сети по уникальной подвеске БМВ – всё до последнего слова правда. Не буду повторяться. Телелевер и Паралевер. Оба однорычажные, на моно-аммортизаторе. Спереди А-образный рычаг по автомобилной технологии, демпфер в стоке. Сзади в маятник интегрирован карданный вал. Монолитно и непробиваемо, глотает любые неровности, стелет как утюг. Влететь на скорости 160 в посыпанный щебнем участок – это запросто, лично я практиковал сто раз, особенно ночью на ремонтируемых участках незнакомой дороги. Спина от ужаса холодеет, но байк дует по прямой, а подвеска «глотает подарки». Характерно: полностью отсутствует клевок носом при интенсивном торможении. Его просто нет по определению, переднее колесо не нагружается. Я не знаю как это они сделали, видимо А-образный рычаг съедает инерционное усилие байка. Чудеса.
Аэродинамика. До 160 км/ч я еду как царь, с прямой спиной. По шлему сверху немного шуршит ламинарная струя, но жуки – пауки проходят над шлемом, в лоб не стучат. В дождь, если поднять стекло повыше (оно регулируется по высоте) на скорости 80 кмч едешь абсолютно сухой. Ноги ниже колена немого влажные. Вся остальная вода отводится торчащими в разные стороны выпуклостями и вогнутостями. Указатели поворотов, о которых мой предыдущий пост – отводят воду и воздух от кистей и локтей, огромные наплывы на баке – от ног и т.д. Спина не устаёт, вообще… по посадке 5 баллов. Руки на расслабоне, ноги в растопырку – барин.
После 160 ветер по шлему шуршит сильнее, и приходится пригнуться слегка. Но наклейкой на баке не лежишь. К слову сказать, мой носорог с удовольствием разгоняется до паспортных 250 км/ч, причём без воя, рёва, напряжения и иного недовольства. Просто едет, легко и запросто. На ручке остаётся запас примерно 20 процентов, нафига — непонятно. Расход в пределах 5 литров на крейсерской, после 150 начинает вполне объяснимо жрать. На форумах бмв-шников читал, что умельцы ставят турбины и выжимают 300 – 320… и более км/ч. Вопрос тот же – нафига это…
Дизайн. Внешность на мой взгляд у байка спорная. Вражеский дизайн на любителя. Но равнодушных нет. Особенно подростки. Выходя из магазина я постоянно обнаруживаю вокруг байка толпу пацанов. «Скока стОит, скока жрёт, скока прёт…» Проходящие мужчины цокают языком, девушки сдержанно оценивающе зыркают. Японских байков много, к их монотонному агрессивному дизайну и пёстрым цветам все привыкли. Бумер видно издалека. Это большой белый толстый солидный мотоцикл. Производит впечатление дорогого изделия, брутальный, железный.
ИТОГ. В сухом остатке мы имеем безусловно неплохой, запоминающийся турер. Ни о каком «спорте» с такой массой и инертностью говорить не приходится. Не нужно просить дедушку немножко побыть бабушкой. Это мощный, быстрый, заводной – но турист. ))) Абсолютно не пригодный к передвижению по сухому песку (это страшно), неохотно едущий по грунту. Байк для скоростного пожирания больших расстояний. Асфальт и скорость. Они созданы друг для друга.
Не для девушек, однозначно. Это им непосильно. Парням сухощавого телосложения тоже не рекомендую. На ходу он лёгок, но катать в руках обременительно. Километр толкать до заправки – всю родню хорошим словом вспомните. В гараж – из гаража нужно следить за балансом этой туши, начнёт падать – гасите свет. Вообще…. Не представляю, как парни водят Голды по полтонны весом…
О надёжности. За три неполных сезона ни разу ни в чём — не подвёл меня. Принято ругать БМВ. На сайтах — форумах то и дело – «ломучее дерьмо», «немцы жопорукие» и прочее… Не берусь судить. Возможно, когда мой носорог сломается и конкретно выставит меня на деньги – я с кувалдой наперевес стану в первом ряду этих критиканов. Но до этих пор – нет. Он не ломается. Масло не жрёт. Пугали сухой сцепой – с ней тоже никаких проблем. Я аккуратный и щепетильный до маразма. Что касается мота – щепетильный втройне. Откуда ждать подвоха – я не знаю. И не жду, если честно, просто в кайф катаюсь.
Все описанные мною выше проблемы – это были проблемы привыкания. К дурацким переключателям поворотов, к работе коробки, к массе, к нежеланию поворачивать на дуге. Сейчас я всё это пережил, научился водить свой личный «бомбардировщик». Привык к нему плотно, и наверно он ко мне тоже. Кайф получаю несравнимый ни с чем. И словами не смогу передать, да и смысла не вижу, все мы тут мотоциклисты. )))
Под занавес – обещаный видос про мои колонки. Сделал их сам, писал об этом пост «Акустика на БМВ своими руками».
Выставил усилок на 50 процентов мощности, но как и ожидал — микрофон на моём смартфоне «оглох» и громкость системы на видео «придушена». Но я умный, специально ору рядом в микрофон какую то муть, чтоб было понятно. ))) Басов конечно маловато, но они есть, средние и высокие отлично звучат. Сабик бы очень не помешал.
Читайте также: