Как снять аккумулятор на крайслер 300м

Обновлено: 08.01.2025

Как говорят беда не приходит одна…после приключений с зарядкой на трассе машинка стала плохо заводиться, точнее сказать очень тяжело прокручивался стартер. Тут два варианта, либо сам стартер либо аккумулятор. Что бы лезть смотреть в чем дело не было времени, да и очковал как то влезть.
Все бы ничего, но машина перестала вообще заводиться при горячем двигателе. Просто не может прокрутить двигатель, щелкает или просто срабатывает клаксон и авто закрывается (что свидетельствует что аккумулятор умер). Приходилось машину всегда держать заведенной, на холодную она кое как, но оживала.
Честно эта канитель мне уже надоела. Выделил время, изучил форум, нашел очень подробное описание действий по выявлению неисправности, далее кое как на англоязычном сервисном мануале вычитал еще вариант как проверить.
После работы заехал в магазин купил провода для прикуривания, смазку контактов для акб ну и понеслась душа в рай)
Первоначально проверил систему так. Притащил из дома аккумулятор со старой своей машины, запараллелил его с клеммами под капотом. Попробовал завести и машинка завелась мгновенно. Я облегченно выдохнул, к стартеру лезть не придется.

Как снять аккумулятор без геморроя (так же вычитал с форума):
1. Ослабляем хомуты воздушного фильтра.
2. Снимаем верхнюю часть фильтра.
3. Выдергиваем из посадочных мест нижнюю часть (кстати удивился что воздух двигатель берет из крыла аля "холодный впуск")
4. Выворачиваем колеса вправо.
5. Снимаем щиток в подкрылке.
6. Снимаем "-" со стакана.
7. Откручиваем "+" с акб
8. Отодвигаем аккум и откручиваем "-" уже с аккумулятора (в дальнейшем я понял что легче вытащить минусовой провод сразу с аккумулятором).
9. Подаем еще чуть чуть в сторону колеса и через верх вынимает аккумулятор, честно чуть не выронил его, надо делать это аккуратно.

Состояние контактов на проводах было ужасное, сам аккумулятор пробит. Я так понял когда оборвался провод с генератора он упал на акб и прожег в нем дыру. Собственно это и добило и так помирающий аккум.

По мопаровскому каталогу для для наших машин идет три вида аккумуляторов. 500 а., 600 а. и 770 а.
Оригинальный 770 а., 70 а.ч. стоит почти 9000 руб и ждать его больше месяца. Varta и Bosch с такими характеристика стоят 6 тыс руб, но засада в том что в наличии есть только с обратной полярностью. В общем опять засада с наличием запчастей…

Посмотрев на характеристики того безобразия что снял с машины, я понял что сюда впишится мой аккумулятор с прошлой машины, зимой конечно если будет не хватать придется все таки покупать.

Сравнение ( характеристики исправил, перепутал параметры) :
— "Варта" Номинальная ёмкость 60 А.ч., ток холодной прокрутки 540 А (EN)
— "Исток" Номинальная ёмкость 66 А.ч., ток холодной прокрутки 525 А (EN)

По размерам "варта" короче оригинального размера для крайслера.
Собственно дальше был процесс зачистки клемм на проводах, смазка их защитным средством.

Пока была возможность привел в порядок провода и трубки вокруг аккумулятора. Установил его на машину, подключил его к проводке и попробовал завести. Машина конечно же остыла уже и завелась вообще без проблем. Прежде чем собрать решил дождаться пока она прогреется до середины по шкале и как назло термостат решил все таки заработать и не дать нагреться машине до середины.
Глушу машину. Сижу мандражирую, сработало или нет. Барабанная дробь:

Довольный как слон, собираю все обратно, правда одной вещи сделать не смог. Закрепить аккумулятор. Болт крепления планки аккумулятора обломан в кузове, решу эту проблему как нибудь в другой раз, а пока колхозную распорку вставил между кузовом и акб, не знаю как быстро она отвалится и аккумулятор вновь станет болтаться.
Еще несколько раз проверил как заводится машина, все отлично. Термостат засранец решил что одного раза ему хватит и больше большой круг включать не захотел.
Пока лазил под машиной увидел неприятную вещь, течет насос гидрача, точнее он весь в atf, но уровень ее в бачке не падает (как в декабре долил после покупки так он и держится), но все равно неприятная находка.
На этом пока что всё.

200а тока измеренные, допустим возьмем это за среднее значение потребления стартером зимой - допустим что мы крутить будет пускай 5-10секунд суммарно (это может быть 2-5 запуска в зависимости от просадки на акб и отсюда бодрости прокрутки стартера), получается 200а в часу

= 0,05а в сек. за 5-10сек высосет

0,25-0,5а, а не 10-20а! Еще о чем ты не сказал, немаловажном - то что акб 60а который имеет емкость при +20гр.С при нуле будет иметь скажем 50а, а при -20 уже 40а, про -30-35 молчу, емкость скорее всего не превысит 30-35а для свежего акб, что касается старые там в реале на практике в тепле то может быть 15-30а осталось, на морозе и вовсе почти нету емкости, раз два крутанул и все, как будто высосали. Ставишь на зарядку - а он берет всего ничего 3-5а до полной зарядки в тепле. Емкость емкостью, тут куда важнее имеет значение для холодного запуска токоотдача акб, то есть величина его внутреннго сопротивления - это способность отдавать большие тока при минимальных просадках (если говорить о идеальном источнике энергии, то сопротивление будет 0,мОм и просадка будет 0,0000001в при 1000а скажем). То есть независимо от емкости акб, внутреннее сопротивление его фактическое важнее, пример: акб 100а при токе 200а при -30гр просадился до 7в соотвественно вяло крутит стартер, ставим агм даже с меньшей емкостью условно 70а просад 10в и стартер крутится заметно уверенее. То есть такой акб лучше отдает заряд и берет его быстрее при зарядке, тогда как уставший акб по факту не садится сильно под нагрузкой (не теряет емкость), но просадки у него очень сильные, что не позволяет его использовать по прямому назначению. Косвенный признак акб с низким внутренним сопротивлением это большой ток холодной прокрутки, но слепо не стоит доверять, лучше всего сравнить в лоб подавая одну и ту же нагрузку скажем нагрузочной вилкой, если один акб при 100а просядет с 12,8до 10,5в а второй с 12,8до 11в, то второй акб лучше! Рассказать могу много чего, коммент и так длинный выходит. ) п.с. Ктото ниже про зарядники писал 18-20В которые в конце заряда подымают напругу дабы ток удержать на 0,1С - выкиньте их, это путь к замене акб, если такие использовать! Много до сих пор людей, которые уперто считают что акуму важен ток, а каким напряжением его будут заряжать не важно, и 18-20в пойдет. На работе попадались кадры, ставят на блок стационарный мастеч до 15а 30в регулировка, ставят клемы на свой акб, потом накручивают вольтаж, то естественно не идет вверх пока он ограничен, потом крутят ток до 5-6а и уходят своими делами занимаются. Подойдешь клемму поднимешь а там какие нить 20-30в стоят, вопросов нету, пока напруга на акб низкая очень он будет эти 5-6а брать одинаково что ты ему 20в дашь что 30в что 100в, но когда напруга акб подымится до 14-15в в одном случае у тебя стоит отсечка в виде напряжения выше которого заряд не пойдет при любом токе, а в другом случае когда зарядка выдает 17-18-20 и более вольт, акб продолжится 'кипятится' током 5-6а в попытке зарядится до этих значений напряжений! В случае нормальных ЗУ, ток сперва постоянный идет ограниченный пользователем, а потом по достижению заданного напряжения скажем 14,2-14,6в, ток начнет падать. Поэтому пользоваться таким колхозными зарядками где напряжение не известно какое и регулируется только ток заряда и все - я советую использовать мультиметр в паре и т.п. чтобы отслеживать переодически напряжение, потому что оставя акб по факту почти полный, на зарядке 18-20в на ночь выставя 5-7а ток заряда - можно его хорошо 'прокипятить', убавя ему ресурс! Не знаете сколько зарядка дает ваша, не подключая ее к акб, померьте напряжение на ее клеммах, зарядка должна быть естественно включеной в сеть.) Все, пока хватит ликбеза на сегодня. ) Будут вопросы задавайте ;)

Achtung ! Лампочки мигают и не заводится. Приехали блин.
Пришлось тащиться пешком и день уже был испорчен.
На деле сел аккумулятор, на четвёртый день стояния ! 4 дня ! На пятый день мы пришли его снимать, и открывали машину с ключа(((
Какой идиот придумал поставить его в такое место ?! В дополнение немного фото.

АКБ стоит на зарядке, предстоит поиск того, кто жрёт питание в таких масштабах…
Предхозяин говорил — "трос растянулся, дотягивайте ручку акпп в самое крайнее положение, иначе машина не видит паркинг…сядет аккумулятор…" Оно или не оно — хз, но он сел.

Chrysler 300M 2001, engine Gasoline 3.5 liter., 252 h. p., Front drive, Automatic — vehicle breakdown

Comments 44

из-за тросика может быть влегкую! у меня так было! потому знаю)

Как определили что он и как решили проблему ?

я уже не помню как. тросик туго ходил пока не заклинил сосвем. он как бы не доходил до конца при этом ключ вытаскивался. давно было

Аккумулятор показывает 12.8В, на нем загорелся зелёный индикатор, поэтому сняли. Поставили. Завелась с пол тыка. При уходе авто в спящий режим остаётся напряжение 0.1А.
Все лампочки в салоне по потолку + багажник +бардачок показывает 0.45.
Как сравнить напряжение на гене и акб? Нужна подробная инструкция, я не электрик ((

Ищи хорошего авто-электрика. Лучший выход из ситуации.

В этой машине много просчетов ) лампочки — сними морду, аккум колесо с подкрылком, в двигателе тонкие канальцы и тд. Живем )

Это не просчёты, сделано специально.

Для чего ? что бы машина зависила от сервиса ? что бы постоянно возить с собой инструменты что бы ту же лампу заменить ?

Потому что это luxury, под капот которого должен залезать специально обученный негр или латинос, а белый человек — сидеть в уютном кресле, читать журнал "Auto, Motor und Sport", пить американо и курить сигару. На российских рукастых нищебродов эта машина не проектировалась. :%)))

только когда на трассе ночью перегорит лампочка, зимой, думаю это утешит слабо )

Перегорит — дальний включишь.
Если с инженерной точки зрения:
1. Места под капотом нет, всё очень плотно скомпоновано и аккумулятор расположен вполне логично, плюс развесовка (с другой стороны — блок АБС). Предложи, что перенести на его место, а куда перенести его.
2. Блок-фара достаточно просто и быстро снимается, даже при наличии омывателя фар. Например, на Haima 3, которая была у меня, вообще невозможно поменять габаритную лампочку, если только ты не обладатель тончайших гибких рук. А фару не снять без съёма бампера. На Трыле тоже были сложности (а там места под капотом побольше).
Примерно так же можно сказать и по остальным "замечаниям". С инженерной точки зрения всё достаточно продумано. В том числе, с учётом рынка — повторюсь, что машина эта не создавалась для сборки-разборки в российском гараже.
И, кстати, чтобы сменить лампочку на моём Карнивале тоже нужно снять блок-фару, только сделать это очень просто — три болта открутить и снимай, очень удобно. :)

Чувствую кто то скоро продаст стой 300м и купит себе супер продуманный и идеальный во всем смыслах этого слова бэ-эм-вэ́. )))

знаешь какой самый большой плюс бмв ? его всегда можно продать, за дорого. А эта останется правнукам

Чего чего?Ты не правильно сформулировал самый большой плюс бмв — это ПОНТЫ и популярность среди "молодых" и не только, а это в свою очередь дает огромный шанс впарить какому нибудь лоху убитый, разбитый автохлам по высоким ценам.

тебя детали волнуют ) меня только итог ). Я работаю в запчастях, скажу что запчасти далеко не космос, всегда есть в наличии, а часто и дешевле чем на крайс. Самый большой минус это и одновременно и плюс — ее популярность. А значит заезженность

Какие детали, ты меня не услышал.Просто на просто в 90% случаев(до 400-500тр) — это утиль, битые-перебитые, переваренные машины из 2-4 частей, много криминала, в угоне.И если ты не компетентен в этом вопросе обязательно вляпаешься в какие нибудь неприятности, только не забудь запилить все на драйв2, а я потом почитаю))).Пока в этой стране понты будут дороже всего(денег, здоровья, жизни), такие дрова на колесах покупать будут — часто, много и не глядя.

да с чего ты взял что я бмв собрался брать ? )

Ты практически под каждым постом пишешь, Крайслер — шляпа, А вот би-эм-дабл-ю совсем другое дело ))

нет, он не шляпа, я просто принимаю его таким ) пока что ) Просто у всех разный темперамент, разные потребности. Тут даже не дело в стоимости содержания, а то, что дает тачка в замен. Когда получаешь эмоции, драйв, то можно и глаза на минусы закрывать. А когда только вкладываешь без конца, и все равно ездиешь с набором инструментов и запчастями в багажнике, в ответ не получая ничего, кроме езды из точки в точку б, а б часто сервис

знаешь какой самый большой плюс бмв ? его всегда можно продать, за дорого. А эта останется правнукам

Из "этой" может получится отличный ретро автомобиль ) во всем надо искать плюсы))

= 0,05а в сек. за 5-10сек высосет

Габаритные размеры аккумуляторов для 300M зависят от страны изготовления авто и года выпуска автомобиля.

Длина (L): 242;
Ширина (B): 175;
Высота (H): 190.

Стандартная аккумуляторная батарея для автомобиля имеет форму параллелепипеда, поэтому габаритные размеры для устройства - это длина (L), ширина (B) и высота (H).

При выборе аккумуляторной батареи для авто учитываются: габаритные размеры устройства, расположение на нём клемм и их полярность, тип и размер клемм аккумулятора.

Параметры АКБ зависят от их размера, то есть рост ёмкости устройства связан с увеличением его размеров, поэтому площадка для монтажа АКБ небольших машин с малым объемом двигателя, всегда меньше, чем у больших автомобилей с мощными моторами.

Важно: размеры АКБ стандартизированы, однако количество стандартных размеров велико, выбор аккумулятора с регламентными размерами гарантирует возможность правильного закрепления батареи штатным креплением и монтажа на штатном месте.

Важно: годы производства всех модификаций модели: 1998-2004.

L (мм)
Длина (L):

Длина аккумулятора Chrysler 300M для разных годов выпуска.