Как сделать на лада ларгус стеклоподъемники без зажигания
Ну для начала здравствуйте!
Как все знают в Ларгусе (да и в Логане) стеклоподъемники работают только при включенном зажигании, а иногда это раздражает. Видел неоднократно тему про переделку этого нюанса, но все как то не было времени. И вот наконец решился поставить ту самую злополучную перемычку в блок предохранителей. Теперь не нарадуюсь своему счастью. Все стекла закрываются без включения зажигания)))
Теперь давайте по порядку. Сразу скажу что фоткал на кирпич, поэтому за качество заранее сорри!
Итак, нам понадобится колодка с корпусом для предохранителя (на авторынке цена в пределах полтинника), два предохранителя (один маленький, другой большой), паяльник и изолента (лучше термоусадка).
У меня на работе не оказалось ни термоусадки, ни обычной изоленты. Была только высоковольтная тряпочная))) Ну и она сошла…
Теперь перейдем непосредственно к схеме подключения. Тут будут задействованы предохранители F14, F13 и F32 (на фотке 1,2 и 3 соответственно). Первые два предохранителя нужно извлечь, т.к. они будут заменены одним большИм. А вот F32 это предохранитель на обогрев заднего стекла и на нем при выключенном зажигании есть + Будем подключаться к нему!
Теперь изготавливается перемычка. Для этого нужно взять универсальную колодку на рынке и два предохранителя разного размера (можно нерабочие, т.к. от них нужны только ножки). Далее надо разрезать кольцо на колодке и припаять туда ножки от заранее раскуроченных предохранителей. Ну и потом все заизолировать. Тут вроде ничего сложного нет, по картинке все понятно.
Ну и теперь остается установить все на место. Для этого нужно вытащить предохранитель F32 и воткнуть на место правого контакта провод с широкой ножкой предохранителя. ВНИМАНИЕ — в этот момент на контактах появится плюс и может закоротить на массу. Будьте аккуратнее! В идеале нужно монтировать без предохранителя в колодке или с отключенным аккумом. Ну и оставшиеся два конца провода вставляем в разъемы F14 и F13 на место верхней ножки предохранителя. Сама колодка с предохранителем отлично подходит в имеющуюся прорезь в пластике рядом с блоком предохранителей (методом тыка она туда так и просится).
В итоге получается вот такая картина:
Подведем итог. Теперь работают и передние и задние стеклоподъемники без включения зажигания, что радует. Возможно сделать только передние, но мне захотелось именно так. Если задние Вам ни к чему, то просто кидаете перемычку от F32 до F14 и все готово. Немного проще)))
В моей схеме получился один нюанс — теперь и передние и задние стеклоподъемники висят на одном предохранителе. Лучше всегда иметь запасной))
Всем спасибо за внимание! Если что непонятно, спрашивайте.
Ну для начала здравствуйте!
Как все знают в Ларгусе (да и в Логане) стеклоподъемники работают только при включенном зажигании, а иногда это раздражает. Видел неоднократно тему про переделку этого нюанса, но все как то не было времени. И вот наконец решился поставить ту самую злополучную перемычку в блок предохранителей. Теперь не нарадуюсь своему счастью. Все стекла закрываются без включения зажигания)))
Теперь давайте по порядку. Сразу скажу что фоткал на кирпич, поэтому за качество заранее сорри!
Итак, нам понадобится колодка с корпусом для предохранителя (на авторынке цена в пределах полтинника), два предохранителя (один маленький, другой большой), паяльник и изолента (лучше термоусадка).
У меня на работе не оказалось ни термоусадки, ни обычной изоленты. Была только высоковольтная тряпочная))) Ну и она сошла…
Теперь перейдем непосредственно к схеме подключения. Тут будут задействованы предохранители F14, F13 и F32 (на фотке 1,2 и 3 соответственно). Первые два предохранителя нужно извлечь, т.к. они будут заменены одним большИм. А вот F32 это предохранитель на обогрев заднего стекла и на нем при выключенном зажигании есть + Будем подключаться к нему!
Теперь изготавливается перемычка. Для этого нужно взять универсальную колодку на рынке и два предохранителя разного размера (можно нерабочие, т.к. от них нужны только ножки). Далее надо разрезать кольцо на колодке и припаять туда ножки от заранее раскуроченных предохранителей. Ну и потом все заизолировать. Тут вроде ничего сложного нет, по картинке все понятно.
Ну и теперь остается установить все на место. Для этого нужно вытащить предохранитель F32 и воткнуть на место правого контакта провод с широкой ножкой предохранителя. ВНИМАНИЕ — в этот момент на контактах появится плюс и может закоротить на массу. Будьте аккуратнее! В идеале нужно монтировать без предохранителя в колодке или с отключенным аккумом. Ну и оставшиеся два конца провода вставляем в разъемы F14 и F13 на место верхней ножки предохранителя. Сама колодка с предохранителем отлично подходит в имеющуюся прорезь в пластике рядом с блоком предохранителей (методом тыка она туда так и просится).
В итоге получается вот такая картина:
Подведем итог. Теперь работают и передние и задние стеклоподъемники без включения зажигания, что радует. Возможно сделать только передние, но мне захотелось именно так. Если задние Вам ни к чему, то просто кидаете перемычку от F32 до F14 и все готово. Немного проще)))
В моей схеме получился один нюанс — теперь и передние и задние стеклоподъемники висят на одном предохранителе. Лучше всегда иметь запасной))
Всем спасибо за внимание! Если что непонятно, спрашивайте.
Решил переделать алгоритм работы передних электростеклоподъемников. Теперь они работают независимо от замка зажигания.
В нижний освободившийся контакт вставил провод питания радара соответственной с предохранителем. Радар начинает работать при включении зажигания.
Работы на 1 минуту — правда с подготовленными проводами — припаять контакт "папа" соотносимый по ширине и толщине с контактом маленького предохранителя. Самое трудное было купить угловой переходник-удлинитель.
FakeHeader
Comments 10
Видел я такую штуку у одного товарища, когда видеорегистратор цеплял именно к F13. А сейчас сам занимаюсь — пытаюсь подключить USB-зарядник при выключенном зажигании.
И вот что характерно — при выключенном зажигании под приборной панелью нет напряжения! А то что есть (ключ зажигания, габариты-дальний свет или бибикалка), то все оно приходит через электронный блок коммутации. Оно не силовое, и в случае чего — блок коммутации отключит потребитель. Безопасный автомобиль, вот ведь! Так что французы не дураки, раз обесточили стеклоподъемники. Это раз.
А еще бытует мнение, что так оно безопаснее — стекло можно отжать вниз, или дверь отогнуть и проволочкой нажать кнопку стеклоподъемника. Это два.
Разумнее доводчик стекол поставить, цена то не миллион, всего около 1 000 руб.
В любом автомобиле в салоне провода с постоянным напряжением в 12 в. — как правило все они красного цвета — у ларгуса именно так. Для защиты в цепи существуют предохранители — поверьте предохранители в 30 А при коротыше вылетают в момент.
А какую нагрузку Вы считаете силовой — или нагрузка в 110 вт уже не силовая, а именно такая, даже чуток больше (плюсуем мощность ламп габаритов), при включении ближнего света — а он включается без зажигания, и никаких управляющих реле в цепи нет. В порядке эксперимента оставьте на ночь включенный свет передних фар — увидите результат, только запасной аккумулятор найдите.
B цепи вентилятора, которую защищает предохранитель F36, постоянно присуствующий плюс. Вот и вешайте параллельно свое зарядное.
О бытующем мнении — вы сами верите в то, что стекло можно легко отжать вниз при исправном механизме стеклоподъемника, а уж дверь отогнуть — это даже не фантастика, а что то запредельное.
И причем доводчик, мне нужно не дожимать стекла, а управлять ими в полном объеме.
Мною никаких механических вмешательств в проводку автомобиля при этом не производилось — всего лишь изменен провод с которого приходит плюс для электродвигателей стеклоподъемника.
Лада Ларгус — универсал повышенной вместительности, выпускаемый АвтоВАЗом и пользующийся достаточно большой популярностью среди отечественных автолюбителей, несмотря на некоторые недочеты, которые водители устраняют самостоятельно.
Кстати, практику этих доработок берут на вооружение инженеры автозавода и частично внедряют их в производство.
Некоторые доработки автолюбителей учитываются при производстве
Доработка заднего дворника
К сожалению, режим работы заднего дворника на Ладе Ларгус не имеет прерывистого режима — при включении он работает постоянно.
Для перевода на работу дворника с изменяемой паузой используется:
- реле дворников, имеющее маркировку 723.3777;
- стандартный 4-х или 5-контактный разъем для автомобильного реле;
- круглые клеммы;
- клеммы шириной 3 мм («папа + мама»);
- куски провода;
- термоусадочная трубка для изоляции соединений.
Для подключения дополнительного реле используются провода массы, имеющие черную маркировку на колодке подрулевого выключателя (третий справа со стороны проводов), а также включения заднего дворника (белый, второй справа) и включения заднего омывателя (серый, крайний правый).
Задний дворник Лада Ларгус можно доработать, установив дополнительное реле
Дополнительное реле устанавливается в разрыв между колодкой и трассой проводов. При этом для того, чтобы электрическую схему можно было без проблем вернуть в первоначальное состояние, для подключения дополнительного реле используются стандартные разъемы и клеммы.
Принцип переделки заключается в том, чтобы во время включения заднего дворника, напряжение, подаваемое ранее на него напрямую, подавалось теперь на дополнительное реле, которое управляет, после модернизации, работой дворника, обеспечивая необходимую паузу между взмахами.
Дополнительным плюсом использования этого реле является то, что при включении заднего омывателя, дворник автоматически переключается в режим постоянной работы, а после 3–4 циклов опять переходит в режим работы с паузой.
Вся конструкция монтируется рядом с подрулевым выключателем и крепится при помощи пластиковых хомутов.
Установка сигнализатора ручного тормоза
Стояночный тормоз, по отзывам владельцев Лады Ларгус, достаточно мощный для этого автомобиля. Так что попытки тронуться с поднятым ручником, как правило, заканчиваются неудачей.
Хотя и слегка отпущенный ручной тормоз даже после нескольких десятков метров движения не добавляет жизни задним колодкам.
Чтобы сберечь тормозные колодки, установите сигнализатор ручного тормоза
Для того чтобы не допускать таких курьезных ошибок при начале движения, тем более что штатная лампа сигнализации «поднятого ручника» мало информативна, некоторые автолюбители устанавливают дополнительный блок сигнализации работы ручного тормоза.
Сам блок имеется в продаже, а его подключение достаточно простое.
На самом блоке имеется четыре провода для подключения. Все они подключаются к черной колодке, подходящей к комбинации приборов.
Цветовая маркировка и подключение:
- к 10 контакту (желтый провод) подводится плюс от зажигания;
- к 22 контакту (зеленый провод) подключается датчик скорости;
- оставшиеся два серых провода подключаются в разрез 16 (серый провод).
Теперь, в случае начала движения с поднятым «ручником», раздастся звук зуммера, а лампа стояночного тормоза на панели приборов начнет моргать.
Автоматическая блокировка дверей при достижении определенной скорости движения
Стоит отметить, что такая функция имеется во множестве дополнительно устанавливающихся сигнализаций, однако, владельцы Лады Ларгус могут активировать ее самостоятельно, обходясь лишь штатной системой автомобиля.
Для активации функции автоматической блокировки дверей необходимо минимальное вмешательство в штатную проводку автомобиля, а также наличие специального адаптера для подключения ЦЭКБС (центрального электронного коммутационного блока в салоне) к компьютеру и специального софта.
Адаптер для подключения можно приобрести как в интернет-магазинах — их сейчас множество, так и в обычных, занимающихся продажей диагностического оборудования, а также изготовить самостоятельно (для тех, кто имеет хотя бы минимальный навык сборки электрических схем).
Автоматическая блокировка дверей во время езды – это очень удобно
Итак, на первом этапе требуется подать на ЦЭКБС сигнал от датчика скорости. Для этого с 22 контакта левого разъема комбинации приборов прокидывается провод на 6 контакт коричневой вставки на черном разъеме ЦЭКБС. При помощи этого провода, при подаче на него управляющего сигнала +12В при достижении определенной на следующем шаге скорости и будет производиться запирание дверей.
Теперь необходимо определить порог скорости, при достижении которого и будет производиться запирание.
Для этого производится подключение компьютера или ноутбука при помощи адаптера к диагностическому разъему и в запущенной программе (например, DDT2000) производится включение функции запирания дверей, а также выставляется порог скорости.
Теперь функция включена, но еще не активирована.
Для активации функции в Ладе Ларгус необходимо нажать кнопку блокировки замков, расположенную на панели приборов и дождаться звукового оповещения (примерно 5 секунд), что говорит об успешной активации. Для выключения автоматической блокировки замков, необходимо произвести эту операцию еще раз, нажимая, наоборот, кнопку разблокировки.
Подсветка замка зажигания
Подсветка замка зажигания является достаточно удобной «фичей» при частом использовании автомобиля в темное время суток в плохо или неосвещаемых местах.
Для доработки замка зажигания и установки подсветки требуется минимум деталей, а вся работа вместе с подключением занимает от силы час времени.
После нехитрых манипуляций с замком зажигания вы не будете испытывать трудностей при использовании автомобиля в тёмное время суток
Для работы необходимо:
- светодиод небольшого диаметра, например, 2,5–3 мм;
- сопротивление 1–1,5 кОм;
- провод.
Для установки подсветки требуется снять кожух замка. Снимается он в сборе с антенной иммобилайзера, после чего снять верхнюю крышку кожуха.
На втором этапе производится монтаж светодиода внутрь корпуса кожуха замка. Для равномерности освещения можно сделать небольшие прорези в корпусе, после чего кожух собирается и устанавливается на место. Провода, идущие от светодиода, протягиваются к блоку ЦЭБКС и подключаются к белому разъему. Для подключения проводов можно использовать серый или белый провода — это «минус». Для «плюса» же используется любой из двух красных проводов.
Подключение к блоку ЦЭБКС позволяет получить работу подсветки аналогичной включению салонного плафона — она загорается при снятии Лады Ларгус с охраны, при открытии дверей, а тухнет либо после закрытия дверей, либо после включения зажигания.
Доработка мотора печки
Эту часть, наверное, было лучше назвать «Доработка режима включения мотора отопителя», поскольку будет говориться именно об устранении своеобразного «бага» — работе отопителя салона при повороте ключа зажигания в положение ACC.
Действительно, функциональность системы обогрева салона находится под большим вопросом при включенном моторчике «печки» и неработающем двигателе — циркуляции охлаждающей жидкости нет, а находящаяся в «печке» быстро остынет, и перестанет обогревать салон.
Систему обогрева салона Лада Ларгус можно доработать несколькими способами
Для владельцев Ларгусов существует два способа изменить режим работы моторчика отопителя. И оба, к сожалению, требуют вмешательства в электрическую схему автомобиля.
Первый
Первый способ перевести режим работы отопителя салона одновременно с включением зажигания заключается в перестановке провода, управляющего реле отопителя со штатного места к любой клемме, получающей +12В при включении зажигания. Это может быть, например, выключателя заднего хода или реле бензонасоса. То есть, обрезается тонкий желтый провод, идущий на реле мотора «печки», и подключается в любое из вышеприведенных мест.
Для справки: все вышеозначенные действия производятся в блоке реле и предохранителей, расположенном под капотом. Мотором отопителя управляет желтый провод, выключателем заднего хода провод аналогичного цвета, а бензонасоса имеет бежевую маркировку.
Второй
Практически аналогичен первому, но отличие заключается в том, что после всех манипуляций получаем свободное гнездо предохранителя.
Опять-таки режем тонкий проводник моторчика отопителя и подключаем его на частично зачищенный любой желтый провод, расположенный поблизости. После чего все поврежденные места изолируются и удаляется предохранитель №39 в блоке предохранителей салона.
Работа электростеклоподъемников при отключенном зажигании
Достаточно часто владельцы Лады Ларгус жалуются на то, что стеклоподъемники не работают при выключенном зажигании или положении ключа в АСС. Исправляется это небольшой переделкой электрической схемы автомобиля.
Видео о том, как заставить работать электростеклоподъемников на Лада Ларгус без зажигания:
Для выполнения этой работы необходимо снять блок предохранителей салона.
Стоит напомнить, что эта доработка, как и предыдущая, должны выполняться при отключенном АКБ!
В первую очередь нужно найти предохранители F13–F16, которые отвечают за функциональность ЭСП, после чего, аккуратно отогнув фиксаторы клемм и вытащив пластмассовый фиксатор, извлечь планку подвода питания.
Извлеченная планка делится поперек на две части. Первая часть без изменений возвращается на место, соответствующее предохранителям F15 и F16.
К оставшейся второй половинке припаивается медный толстый провод сечением примерно 1,5 квадрата, который, в свою очередь, припаивается (прикручивается) к любому толстому проводу, получающему питание при переводе ключа в положение АСС (или имеющему постоянное напряжение — кому как нравится).
Доработанная половинка планки устанавливается на место, места монтажа изолируются, предохранители возвращаются на место и производится сборка в порядке, обратном разборке.
Ну для начала здравствуйте!
Как все знают в Ларгусе (да и в Логане) стеклоподъемники работают только при включенном зажигании, а иногда это раздражает. Видел неоднократно тему про переделку этого нюанса, но все как то не было времени. И вот наконец решился поставить ту самую злополучную перемычку в блок предохранителей. Теперь не нарадуюсь своему счастью. Все стекла закрываются без включения зажигания)))
Теперь давайте по порядку. Сразу скажу что фоткал на кирпич, поэтому за качество заранее сорри!
Итак, нам понадобится колодка с корпусом для предохранителя (на авторынке цена в пределах полтинника), два предохранителя (один маленький, другой большой), паяльник и изолента (лучше термоусадка).
У меня на работе не оказалось ни термоусадки, ни обычной изоленты. Была только высоковольтная тряпочная))) Ну и она сошла…
Теперь перейдем непосредственно к схеме подключения. Тут будут задействованы предохранители F14, F13 и F32 (на фотке 1,2 и 3 соответственно). Первые два предохранителя нужно извлечь, т.к. они будут заменены одним большИм. А вот F32 это предохранитель на обогрев заднего стекла и на нем при выключенном зажигании есть + Будем подключаться к нему!
Теперь изготавливается перемычка. Для этого нужно взять универсальную колодку на рынке и два предохранителя разного размера (можно нерабочие, т.к. от них нужны только ножки). Далее надо разрезать кольцо на колодке и припаять туда ножки от заранее раскуроченных предохранителей. Ну и потом все заизолировать. Тут вроде ничего сложного нет, по картинке все понятно.
Ну и теперь остается установить все на место. Для этого нужно вытащить предохранитель F32 и воткнуть на место правого контакта провод с широкой ножкой предохранителя. ВНИМАНИЕ — в этот момент на контактах появится плюс и может закоротить на массу. Будьте аккуратнее! В идеале нужно монтировать без предохранителя в колодке или с отключенным аккумом. Ну и оставшиеся два конца провода вставляем в разъемы F14 и F13 на место верхней ножки предохранителя. Сама колодка с предохранителем отлично подходит в имеющуюся прорезь в пластике рядом с блоком предохранителей (методом тыка она туда так и просится).
В итоге получается вот такая картина:
Подведем итог. Теперь работают и передние и задние стеклоподъемники без включения зажигания, что радует. Возможно сделать только передние, но мне захотелось именно так. Если задние Вам ни к чему, то просто кидаете перемычку от F32 до F14 и все готово. Немного проще)))
В моей схеме получился один нюанс — теперь и передние и задние стеклоподъемники висят на одном предохранителе. Лучше всегда иметь запасной))
Всем спасибо за внимание! Если что непонятно, спрашивайте.
Решил переделать алгоритм работы передних электростеклоподъемников. Теперь они работают независимо от замка зажигания.
В нижний освободившийся контакт вставил провод питания радара соответственной с предохранителем. Радар начинает работать при включении зажигания.
Работы на 1 минуту — правда с подготовленными проводами — припаять контакт "папа" соотносимый по ширине и толщине с контактом маленького предохранителя. Самое трудное было купить угловой переходник-удлинитель.
FakeHeader
Comments 10
Видел я такую штуку у одного товарища, когда видеорегистратор цеплял именно к F13. А сейчас сам занимаюсь — пытаюсь подключить USB-зарядник при выключенном зажигании.
И вот что характерно — при выключенном зажигании под приборной панелью нет напряжения! А то что есть (ключ зажигания, габариты-дальний свет или бибикалка), то все оно приходит через электронный блок коммутации. Оно не силовое, и в случае чего — блок коммутации отключит потребитель. Безопасный автомобиль, вот ведь! Так что французы не дураки, раз обесточили стеклоподъемники. Это раз.
А еще бытует мнение, что так оно безопаснее — стекло можно отжать вниз, или дверь отогнуть и проволочкой нажать кнопку стеклоподъемника. Это два.
Разумнее доводчик стекол поставить, цена то не миллион, всего около 1 000 руб.
В любом автомобиле в салоне провода с постоянным напряжением в 12 в. — как правило все они красного цвета — у ларгуса именно так. Для защиты в цепи существуют предохранители — поверьте предохранители в 30 А при коротыше вылетают в момент.
А какую нагрузку Вы считаете силовой — или нагрузка в 110 вт уже не силовая, а именно такая, даже чуток больше (плюсуем мощность ламп габаритов), при включении ближнего света — а он включается без зажигания, и никаких управляющих реле в цепи нет. В порядке эксперимента оставьте на ночь включенный свет передних фар — увидите результат, только запасной аккумулятор найдите.
B цепи вентилятора, которую защищает предохранитель F36, постоянно присуствующий плюс. Вот и вешайте параллельно свое зарядное.
О бытующем мнении — вы сами верите в то, что стекло можно легко отжать вниз при исправном механизме стеклоподъемника, а уж дверь отогнуть — это даже не фантастика, а что то запредельное.
И причем доводчик, мне нужно не дожимать стекла, а управлять ими в полном объеме.
Мною никаких механических вмешательств в проводку автомобиля при этом не производилось — всего лишь изменен провод с которого приходит плюс для электродвигателей стеклоподъемника.
Лада Ларгус — универсал повышенной вместительности, выпускаемый АвтоВАЗом и пользующийся достаточно большой популярностью среди отечественных автолюбителей, несмотря на некоторые недочеты, которые водители устраняют самостоятельно.
Кстати, практику этих доработок берут на вооружение инженеры автозавода и частично внедряют их в производство.
Некоторые доработки автолюбителей учитываются при производстве
Доработка заднего дворника
К сожалению, режим работы заднего дворника на Ладе Ларгус не имеет прерывистого режима — при включении он работает постоянно.
Для перевода на работу дворника с изменяемой паузой используется:
- реле дворников, имеющее маркировку 723.3777;
- стандартный 4-х или 5-контактный разъем для автомобильного реле;
- круглые клеммы;
- клеммы шириной 3 мм («папа + мама»);
- куски провода;
- термоусадочная трубка для изоляции соединений.
Для подключения дополнительного реле используются провода массы, имеющие черную маркировку на колодке подрулевого выключателя (третий справа со стороны проводов), а также включения заднего дворника (белый, второй справа) и включения заднего омывателя (серый, крайний правый).
Задний дворник Лада Ларгус можно доработать, установив дополнительное реле
Дополнительное реле устанавливается в разрыв между колодкой и трассой проводов. При этом для того, чтобы электрическую схему можно было без проблем вернуть в первоначальное состояние, для подключения дополнительного реле используются стандартные разъемы и клеммы.
Принцип переделки заключается в том, чтобы во время включения заднего дворника, напряжение, подаваемое ранее на него напрямую, подавалось теперь на дополнительное реле, которое управляет, после модернизации, работой дворника, обеспечивая необходимую паузу между взмахами.
Дополнительным плюсом использования этого реле является то, что при включении заднего омывателя, дворник автоматически переключается в режим постоянной работы, а после 3–4 циклов опять переходит в режим работы с паузой.
Вся конструкция монтируется рядом с подрулевым выключателем и крепится при помощи пластиковых хомутов.
Установка сигнализатора ручного тормоза
Стояночный тормоз, по отзывам владельцев Лады Ларгус, достаточно мощный для этого автомобиля. Так что попытки тронуться с поднятым ручником, как правило, заканчиваются неудачей.
Хотя и слегка отпущенный ручной тормоз даже после нескольких десятков метров движения не добавляет жизни задним колодкам.
Чтобы сберечь тормозные колодки, установите сигнализатор ручного тормоза
Для того чтобы не допускать таких курьезных ошибок при начале движения, тем более что штатная лампа сигнализации «поднятого ручника» мало информативна, некоторые автолюбители устанавливают дополнительный блок сигнализации работы ручного тормоза.
Сам блок имеется в продаже, а его подключение достаточно простое.
На самом блоке имеется четыре провода для подключения. Все они подключаются к черной колодке, подходящей к комбинации приборов.
Цветовая маркировка и подключение:
- к 10 контакту (желтый провод) подводится плюс от зажигания;
- к 22 контакту (зеленый провод) подключается датчик скорости;
- оставшиеся два серых провода подключаются в разрез 16 (серый провод).
Теперь, в случае начала движения с поднятым «ручником», раздастся звук зуммера, а лампа стояночного тормоза на панели приборов начнет моргать.
Автоматическая блокировка дверей при достижении определенной скорости движения
Стоит отметить, что такая функция имеется во множестве дополнительно устанавливающихся сигнализаций, однако, владельцы Лады Ларгус могут активировать ее самостоятельно, обходясь лишь штатной системой автомобиля.
Для активации функции автоматической блокировки дверей необходимо минимальное вмешательство в штатную проводку автомобиля, а также наличие специального адаптера для подключения ЦЭКБС (центрального электронного коммутационного блока в салоне) к компьютеру и специального софта.
Адаптер для подключения можно приобрести как в интернет-магазинах — их сейчас множество, так и в обычных, занимающихся продажей диагностического оборудования, а также изготовить самостоятельно (для тех, кто имеет хотя бы минимальный навык сборки электрических схем).
Автоматическая блокировка дверей во время езды – это очень удобно
Итак, на первом этапе требуется подать на ЦЭКБС сигнал от датчика скорости. Для этого с 22 контакта левого разъема комбинации приборов прокидывается провод на 6 контакт коричневой вставки на черном разъеме ЦЭКБС. При помощи этого провода, при подаче на него управляющего сигнала +12В при достижении определенной на следующем шаге скорости и будет производиться запирание дверей.
Теперь необходимо определить порог скорости, при достижении которого и будет производиться запирание.
Для этого производится подключение компьютера или ноутбука при помощи адаптера к диагностическому разъему и в запущенной программе (например, DDT2000) производится включение функции запирания дверей, а также выставляется порог скорости.
Теперь функция включена, но еще не активирована.
Для активации функции в Ладе Ларгус необходимо нажать кнопку блокировки замков, расположенную на панели приборов и дождаться звукового оповещения (примерно 5 секунд), что говорит об успешной активации. Для выключения автоматической блокировки замков, необходимо произвести эту операцию еще раз, нажимая, наоборот, кнопку разблокировки.
Подсветка замка зажигания
Подсветка замка зажигания является достаточно удобной «фичей» при частом использовании автомобиля в темное время суток в плохо или неосвещаемых местах.
Для доработки замка зажигания и установки подсветки требуется минимум деталей, а вся работа вместе с подключением занимает от силы час времени.
После нехитрых манипуляций с замком зажигания вы не будете испытывать трудностей при использовании автомобиля в тёмное время суток
Для работы необходимо:
- светодиод небольшого диаметра, например, 2,5–3 мм;
- сопротивление 1–1,5 кОм;
- провод.
Для установки подсветки требуется снять кожух замка. Снимается он в сборе с антенной иммобилайзера, после чего снять верхнюю крышку кожуха.
На втором этапе производится монтаж светодиода внутрь корпуса кожуха замка. Для равномерности освещения можно сделать небольшие прорези в корпусе, после чего кожух собирается и устанавливается на место. Провода, идущие от светодиода, протягиваются к блоку ЦЭБКС и подключаются к белому разъему. Для подключения проводов можно использовать серый или белый провода — это «минус». Для «плюса» же используется любой из двух красных проводов.
Подключение к блоку ЦЭБКС позволяет получить работу подсветки аналогичной включению салонного плафона — она загорается при снятии Лады Ларгус с охраны, при открытии дверей, а тухнет либо после закрытия дверей, либо после включения зажигания.
Доработка мотора печки
Эту часть, наверное, было лучше назвать «Доработка режима включения мотора отопителя», поскольку будет говориться именно об устранении своеобразного «бага» — работе отопителя салона при повороте ключа зажигания в положение ACC.
Действительно, функциональность системы обогрева салона находится под большим вопросом при включенном моторчике «печки» и неработающем двигателе — циркуляции охлаждающей жидкости нет, а находящаяся в «печке» быстро остынет, и перестанет обогревать салон.
Систему обогрева салона Лада Ларгус можно доработать несколькими способами
Для владельцев Ларгусов существует два способа изменить режим работы моторчика отопителя. И оба, к сожалению, требуют вмешательства в электрическую схему автомобиля.
Первый
Первый способ перевести режим работы отопителя салона одновременно с включением зажигания заключается в перестановке провода, управляющего реле отопителя со штатного места к любой клемме, получающей +12В при включении зажигания. Это может быть, например, выключателя заднего хода или реле бензонасоса. То есть, обрезается тонкий желтый провод, идущий на реле мотора «печки», и подключается в любое из вышеприведенных мест.
Для справки: все вышеозначенные действия производятся в блоке реле и предохранителей, расположенном под капотом. Мотором отопителя управляет желтый провод, выключателем заднего хода провод аналогичного цвета, а бензонасоса имеет бежевую маркировку.
Второй
Практически аналогичен первому, но отличие заключается в том, что после всех манипуляций получаем свободное гнездо предохранителя.
Опять-таки режем тонкий проводник моторчика отопителя и подключаем его на частично зачищенный любой желтый провод, расположенный поблизости. После чего все поврежденные места изолируются и удаляется предохранитель №39 в блоке предохранителей салона.
Работа электростеклоподъемников при отключенном зажигании
Достаточно часто владельцы Лады Ларгус жалуются на то, что стеклоподъемники не работают при выключенном зажигании или положении ключа в АСС. Исправляется это небольшой переделкой электрической схемы автомобиля.
Видео о том, как заставить работать электростеклоподъемников на Лада Ларгус без зажигания:
Для выполнения этой работы необходимо снять блок предохранителей салона.
Стоит напомнить, что эта доработка, как и предыдущая, должны выполняться при отключенном АКБ!
В первую очередь нужно найти предохранители F13–F16, которые отвечают за функциональность ЭСП, после чего, аккуратно отогнув фиксаторы клемм и вытащив пластмассовый фиксатор, извлечь планку подвода питания.
Извлеченная планка делится поперек на две части. Первая часть без изменений возвращается на место, соответствующее предохранителям F15 и F16.
К оставшейся второй половинке припаивается медный толстый провод сечением примерно 1,5 квадрата, который, в свою очередь, припаивается (прикручивается) к любому толстому проводу, получающему питание при переводе ключа в положение АСС (или имеющему постоянное напряжение — кому как нравится).
Доработанная половинка планки устанавливается на место, места монтажа изолируются, предохранители возвращаются на место и производится сборка в порядке, обратном разборке.
Первая часть Перенос кнопок ЭСП в двери. Передние ЭСП . В части второй Вас ждет перенос кнопок ЭСП в двери. Задние ЭСП.
Через неделю дошла очередь до задних дверей. От кнопок эсп на центральной консоли протянул вдоль порогов по два провода в двери: питание +12в – желтый провод и масса от кнопки блокировки эсп – розовый провод. Для этого снимаем с порогов резиновые уплотнители и декоративные накладки центральных стоек, ну и протягиваем провода через гофру. Провода от двигателей отрезаем и соединяем двигатели с контактами 1 и 7 кнопок. Свободные концы проводов подключаем к контактам 6 и 3 кнопок. Провода, как и в случае с передними эсп придется нарастить. Далее вырезаем отверстия под кнопки, по сравнению с передними дверями, тут всё проще, ничего подгонять не надо. Мягкий пластик довольно легко режется строительным ножом, хоть и толстый. Фотографировать не стал, все то же самое, что и в передних дверях.
Перенос ЭСП в двери. Задние ЭСП. Схема.
Обе двери сделал за день. На следующий день переделал подсветку кнопок ЭСП на красную, в том же стиле, что и остальную подсветку салона…
Заодно изменил на красную подсветку самой кнопки блокировки…
Так же еще раньше переделал подсветку блока отопителя , в красно-белом стиле…
Ну и кнопки на центральной консоли пересветил с синего на красный цвет…
Подсветка кнопок ЭСП на центральной консоли и на задних дверях гаснет при нажатии кнопки блокировки…
Теперь с подстаканником на втором ряду…
Поездив так некоторое время, я решил полностью перенести кнопки в двери. Для этого был куплен и установлен в водительскую дверь новый блок кнопок эсп от ГАЗ 31105…
Снова снимаем обшивку двери и увеличиваем посадочное место для нового блока. На первом фото как было, на втором как стало…
Кстати новый блок кнопок слаботочный, и рассчитан на работу с блоком управления. Однако цена такого блока от Калины или Приоры (3000-5000р.) вынудила докупить еще две одиночные кнопки от Калины и вытащить из них силовые контактные группы для кнопок задних эсп. Идея не моя, видел в интернете. Но тут меня ждал небольшой сюрприз. Дело в том, что клавиши Волговского блока больше чем от калины, и упоры контактов расположены по-другому, дальше. Пришлось вклеить куски пластмассы для совмещения с упорами контактов Калиновских кнопок. Пробовал переставить клавиши от Калиновских кнопок, но они чуть меньше и болтаются в блоке.
Белая – Волговская кнопка, черная – Калиновская.
Клавиши. Слева Волговская с моими вставками, справа Калиновская…
Размеры блока и его электрическая схема…
Кнопки задних эсп и кнопку блокировки подключаем по схеме…
Фишки к штатным кнопкам задних эсп на центральной консоли (как у меня) или в тоннеле (по штатной схеме) обрезаем, и ведем четыре провода от контактов 1 и 5 (оранжевый, бежевый, зеленый и серый) в водительскую дверь и подключаем к контактам 1 и 7 кнопок в блоке. Точки соединения на схеме 1,2,3,4 «условные», в том смысле, что провода как на схеме просто так не подключишь, нужно протягивать удлиняющие провода, цвет не важен, главное самим не запутаться, куда чего подключать.
Лада Largus почти рено))) › Бортжурнал › Стеклоподъемники без зажигания
Ну для начала здравствуйте! Как все знают в Ларгусе (да и в Логане) стеклоподъемники работают только при включенном зажигании, а иногда это раздражает. Видел неоднократно тему про переделку этого нюанса, но все как то не было времени. И вот наконец решился поставить ту самую злополучную перемычку в блок предохранителей. Теперь не нарадуюсь своему счастью. Все стекла закрываются без включения зажигания)))
Теперь давайте по порядку. Сразу скажу что фоткал на кирпич, поэтому за качество заранее сорри!
Итак, нам понадобится колодка с корпусом для предохранителя (на авторынке цена в пределах полтинника), два предохранителя (один маленький, другой большой), паяльник и изолента (лучше термоусадка).
У меня на работе не оказалось ни термоусадки, ни обычной изоленты. Была только высоковольтная тряпочная))) Ну и она сошла…
Теперь перейдем непосредственно к схеме подключения. Тут будут задействованы предохранители F14, F13 и F32 (на фотке 1,2 и 3 соответственно). Первые два предохранителя нужно извлечь, т.к. они будут заменены одним большИм. А вот F32 это предохранитель на обогрев заднего стекла и на нем при выключенном зажигании есть + Будем подключаться к нему!
Теперь изготавливается перемычка. Для этого нужно взять универсальную колодку на рынке и два предохранителя разного размера (можно нерабочие, т.к. от них нужны только ножки). Далее надо разрезать кольцо на колодке и припаять туда ножки от заранее раскуроченных предохранителей. Ну и потом все заизолировать. Тут вроде ничего сложного нет, по картинке все понятно.
Ну и теперь остается установить все на место. Для этого нужно вытащить предохранитель F32 и воткнуть на место правого контакта провод с широкой ножкой предохранителя. ВНИМАНИЕ — в этот момент на контактах появится плюс и может закоротить на массу. Будьте аккуратнее! В идеале нужно монтировать без предохранителя в колодке или с отключенным аккумом. Ну и оставшиеся два конца провода вставляем в разъемы F14 и F13 на место верхней ножки предохранителя. Сама колодка с предохранителем отлично подходит в имеющуюся прорезь в пластике рядом с блоком предохранителей (методом тыка она туда так и просится). В итоге получается вот такая картина:
Почему выходят из строя стеклоподъемники на Ладе Калина
Устройство состоит из двух частей – кинематика и электропривод (мотор на 12 вольт с редуктором). Соответственно, поломка может быть связана механикой или электрикой.
Существует несколько причин, по которым не работает стеклоподъемник:
- Зависание щеток коллектора электродвигателей. Они приводят боковые стекла машины в движение. Механизм поломки следующий: при работе двигателя щетки нагреваются и прилипают к пластиковому гнезду, в котором они расположены. Они изнашиваются и перестают доставать до коллектора.
- Из-за повышенной нагрузки на водительский пункт управления перестает корректно работать. Это происходит из-за отсутствия разгрузочного реле.
- В холодное время года Лада Калина подвержена примерзанию мокрого стекла к бархаткам. Попытка открытия может привести к срезанию зубьев пластиковой шестерни редуктора.
- Поломка кнопки. Эта причина выявляется сразу, не потребуется дополнительная диагностика Калины.
- Если из строя вышли сразу все стеклоподъемники, то дело в предохранителе. Он расположен под капотом, если точнее, то в монтажном блоке.
Если устройства подъема стекла не работают из-за проблем с предохранителем, то стоит выяснить, где произошло короткое замыкание.
Видеоинструкция по установке электростеклоподъемников «ФОРВАРД» в задние двери LADA Largus
Вас может заинтересовать
Вы смотрели
В очередной раз Татьяна порадует Ваш глаз.
Сегодня в нашей новой инструкции, она продемонстрирует установку электрических стеклоподъемников «ФОРВАРД» в задние двери LADA Largus
Если Вам понравилось наше видео, ставьте «палец вверх» и делитесь с друзьями (кнопки соцсетей у правого края экрана)
Краткое содержание видеоролика:
Сначала разбираем дверь и демонтируем механических стеклоподъемник: — снимаем ручку механического стеклоподъемника; — ключом Torx 20 откручиваем винт крепления внутренней ручки привода замка двери и снимаем ее; — в подлокотнике выворачиваем винт крепления обшивки двери; — снимаем облицовку динамика, откручиваем и снимаем его; — снимаем обивку двери, срывая ее с клипс; — фиксируем стекло в верхнем положении от нежелательного падения; — ключом Torx 20 или торцевым ключом на 8 отворачиваем два самореза крепления стекла к каретке стеклоподъемника; — ключом на 10 откручиваем 4 гайки крепления механического стеклоподъемникаи и извлекаем его из двери через монтажный проем.
Начинаем установку электростеклоподъемника «ФОРВАРД»: — заводим стеклоподъемник в дверь через монтажный проем; — крепим в штатные отверстия двумя гайками; — крепим каретку стеклоподъемника к стеклу двумя саморезами.
Для подключения стеклоподъемников мы используем электромонтажный комплект собственного производства. В его состав входят: — два раздельных жгута электропроводки; — два переключателя для установки в обшивки дверей.
Прокладываем электропроводку из двери в салон автомобиля через защитную гофру и прокладываем ее к месту подключения. Черный провод — масса. Подключается на кузов автомобиля. Белый провод — питание, +12 В. Желто-зеленый — подсветка переключателей, подключается на цепь габаритных огней.
Питание взяли от переключателей передних стеклоподъемников: — желтый провод на 3-ем контакте — «+»; — синий провод на 4-том контакте — подсветка кнопки; — масса подключается на кузов автомобиля.
В отверстия от ручек механических стеклоподъемников устанавливаем декоративные заглушки. Сборку двери осуществляем в обратной последовательности.
Купить электростеклоподъемники «ФОРВАРД» для Renault Logan I и LADA Largus (в задние двери) Вы можете в нашем интернет-магазине
Способ №1 Простой
Потребуется купить колодку с предохранителем 30А. К одному концу провода припаиваем ножку от большого предохранителя, а к другому — от маленького (если требуется, чтобы задние ЭСП тоже работали без зажигания, тогда этот конец должен быть раздвоенный).
- Вынимаем из монтажного блока предохранители F14 отвечающий за стеклоподъёмники передних дверей и F32 — обогрев заднего стекла. Если требуется, то дополнительно вытаскиваем предохранитель F13 — задние стеклоподъемники.
- Устанавливаем колодку с предохранителем (тонкую клемму вставляем в верхний контакт предохранителя F14 (если делали конец раздвоенный, то вторую тонкую клемму — в верхний контакт предохранителя F13), а толстую клемму вставляем вместе с правой ножкой предохранителя F32).
Более грамотно и безопасно использовать специальный переходник «Mini ATM Fuse Tap». Используя его мы исключаем ненадежные соединения (вставленный провод в разъем предохранителя).
После завершения работ убедитесь, что после такой доработки при выключенном зажигании нет тока утечки. В противном случае аккумулятор быстро сядет. Результат проделанной работы на видео:
- Вынимаем из монтажного блока предохранители F1 (передние ЭСП) и F8 (для задних ЭСП).
- Устанавливаем нашу колодку ( тонкую клемму вставляем в верхний контакт предохранителя F1, а толстую клемму вставляем под верхнюю ножку реле обогрева зеркал и заднего стекла).
На фото доработка только передних ЭСП:
- Одни концы проводов подпаять к верхним проводам предохранителей F41 и F47 (красные толстые провода).
- Другие концы обжимаем клеммами от старого разъема (ЭБУ Январь 5.1).
- Вставляем в верхнее пустое место для новых F1 и F8.
- Нижние концы (с обжатыми клемами) вставляем в верхние места, где стояли раньше предохранители F1 и F8, это провода уходящие в двери.
Работа электростеклоподъемников при отключенном зажигании
Достаточно часто владельцы Лады Ларгус жалуются на то, что стеклоподъемники не работают при выключенном зажигании или положении ключа в АСС. Исправляется это небольшой переделкой электрической схемы автомобиля.
Видео о том, как заставить работать электростеклоподъемников на Лада Ларгус без зажигания:
Для выполнения этой работы необходимо снять блок предохранителей салона.
Стоит напомнить, что эта доработка, как и предыдущая, должны выполняться при отключенном АКБ!
В первую очередь нужно найти предохранители F13–F16, которые отвечают за функциональность ЭСП, после чего, аккуратно отогнув фиксаторы клемм и вытащив пластмассовый фиксатор, извлечь планку подвода питания.
Извлеченная планка делится поперек на две части. Первая часть без изменений возвращается на место, соответствующее предохранителям F15 и F16.
К оставшейся второй половинке припаивается медный толстый провод сечением примерно 1,5 квадрата, который, в свою очередь, припаивается (прикручивается) к любому толстому проводу, получающему питание при переводе ключа в положение АСС (или имеющему постоянное напряжение — кому как нравится).
Доработанная половинка планки устанавливается на место, места монтажа изолируются, предохранители возвращаются на место и производится сборка в порядке, обратном разборке.
Электрические стеклоподъемники (ЭСП) в штатном режиме не будут работать при выключенном зажигании в автомобиле. Это неудобно в тех случаях, когда водитель вынул ключи и отошел от машины, а пассажир в салоне не сможет в это время опустить стекло. Поэтому приходится распахивать двери. Поднять стекла на дверях также не получится, так как двигатель заглушен и нет контакта в электросети. Специалисты могут подключить ЭСП без зажигания несколькими методами. Выбор способа монтажа зависит от индивидуальных предпочтений мастера автосалона.
Первый способ подключение заключается в том, чтобы заставить ЭСП работать не от системы зажигания автомобиля. Для этого достаточно соединить пару контактов реле электростеклоподъемников. Это реле находится с левой стороны или по центру в монтажном блоке, к тому же оно навесное.
Это самый популярный и легкий метод подключения стеклоподъемников. Однако, он не очень безопасен и эстетичен.
Второй способ подключения похож на первый. Специалист автомастерской точно также замыкает пару контактов реле, но делает это не снаружи, а внутри. Тут имеет место небольшая доработка мастером реле электрических стеклоподъемников.
Третий способ подключения основан на монтаже электростеклоподъемников к прикуривателю. Алгоритм работы состоит из четырех основных этапов:
- Мастеру необходимо найти провода прикуривателя, предварительно сняв нижний клапан торпеды с пассажирской стороны.
- Провод стыкуется с контактом «плюс» на прикуривателе.
- Прикрепленный провод специалист автосалона прокладывает к кнопкам стеклоподъемника.
- Далее собранная конструкция должна быть подсоединена автомастером к черно-белому проводу. Допускается выбрать любой другой, так как «+» на ЭСП идет общий.
Более наглядно весь процесс монтажа электрических стеклоподъемников представлен в подробной видеоинструкции.
Важно запомнить, что подобные доработки подключения ЭСП сильно садят заряд аккумулятора автомобиля. Основная причина в том, что много энергии потребляется моторчиками. Решить это проблему можно двумя способами:
- без лишней необходимости не поднимать и не опускать стекла при заглушенном двигателе;
- установить мощную аккумуляторную батарею под капотом автомобиля.
Такое простое усовершенствование своей машины позволит в дальнейшем существенно облегчить жизнь не только пассажирам, но и водителю.
Рекомендуем:
Основные неисправности стеклоподъёмников
Главный принцип работы электростеклоподъёмников – невозможность их использования, если в замке зажигания отсутствует ключ, который к тому же должен находиться в положении «ON». Когда это условие соблюдено, но при нажатии на кнопку стеклоподъемника окна не поднимаются (или, если они находились в закрытом состоянии, не опускаются), это говорит о том, что имеет место быть какая-то неисправность. Диагностика механизма, направленная на поиск поломки с целью её устранения, выполняется в таком порядке:
- для начала следует проверить работоспособность автоматического выключателя и целостность предохранителя – часто он из-за чрезмерной нагрузки просто перегорает;
- если отказываются подниматься/опускаться механизмы, расположенные только на задних дверях, при этом главный блок подаёт признаки жизни (не работают дверные кнопки стеклоподъёмника), нужно проверить тестером, имеется ли напряжение на входных клеммах механизма;
- если диагностика стеклоподъёмного механизма не дала результатов, следует тщательно проверить электропроводку – при обнаружении повреждений целостность провода нужно восстановить;
- если имеется проблема с управлением одним из четырёх стёкол с использованием команд, подаваемых с главного БУ, проделайте ту же операцию, нажимая непосредственно на дверные кнопки. Стекло начало двигаться, значит всё дело в неисправном или сбоящем ЭБУ;
- очень часто стеклоподъёмный механизм не работает из-за поломки электромоторчика. Начать его тестирование следует с клемм, которые проверяются на наличие/отсутствие напряжения, проверить нужно будет и электропроводку, для чего потребуется детальная схемы электрооборудования автомашины;
- вполне вероятно, что окно передвигается рывками или вообще стопорится из-за появления механических дефектов на направляющих, которые используются для перемещения стекла. Возможно, на направляющие просто налипло большое количество грязи и пыли, которые со временем затвердели настолько, что не дают свободно перемещаться исполнительному механизму.
Отметим, что наиболее частыми причинами выхода из строя ЭСП являются обрывы проводки, соединяющей блоки и системы стеклоподъёмника, а также поломки самого приводного мотора. Эти неисправности обычно проявляются при чрезмерно активной эксплуатации механизма. Отметим, что если вы ранее никогда не имели дела со стеклоподъёмниками, на самостоятельный поиск неисправности может уйти немало времени. Поэтому, если есть такая возможность, доверьте эту работу профессионалу, специализирующемуся на электрической части. Это обойдётся дороже, но если принять во внимание временной фактор, потери могут оказаться несущественными.
Строго говоря, проблемы с электрической частью у этих узлов случаются намного реже механических поломок. Откровенно слабым место СП являются пластиковые детали, которые используются в шестернях, рейках и других элементах механизма. Усиленному износу подвержено зубчатое колесо, а его неработоспособность определить легко – если мотор работает, но стекло стоит, как вкопанное (может иметь место подёргивание). В таких случаях потребуется замена колеса, что потребует демонтажа дверных панелей. Если колесо развалилось на части, необходимо найти и извлечь все его обломки, после чего извлечь старую и установить новую деталь. В СП с тросовым механизмом частой поломкой является обрыв тросика вследствие его износа, а также при частом воздействии больших перепадов температуры (например, зимой). При обрыве троса проблема решается его заменой. Относительно редко неработоспособность стеклоподъёмника возникает из-за поломки рычагов, которые также следует заменить на новые.
Причины неисправности стеклоподъемников
В большинстве случаев выходит из строя стеклоподъемник, который находится у водительской двери, поскольку он чаще других используется.
К основным причинам поломки стеклоподъемника относятся следующие:
- Отходит контакт на моторе либо кнопке стеклоподъемника. Потребуется проверка соединения путем вытаскивания кнопки из места ее крепления (дверная панель или консоль торпеды).
- Перегорание предохранителя. За работу стеклоподъемников отвечает предохранитель, который в случае подачи высокого тока может перегореть. Повреждения легко определяются визуально: появляются дефекты на корпусе. Потребуется замена элемента, но самостоятельно процедуру не рекомендуется проводить, поскольку важно правильно подобрать новый элемент, подходящий для той же силы тока.
- Посторонние предметы в механизме стеклоподъемника. Бывают ситуации, когда к заклиниванию механизма приводит попадание в него какого-либо предмета, например, шторки внутри двери. К сожалению, проблему самостоятельно не решить, потребуется помощь специалиста. Дело в том, что для устранения неполадки необходимо снятие обшивки двери, что без инструментов и специальных знаний сделать невозможно.
- Поломка моторчика. В случае выхода мотора из строя, что случается достаточно редко, потребуется его замена.
- Неисправный бок комфорта. Нормальная работа электроприборов в машине обеспечивается различными блоками управления и комфорта. При выходе из строя блока комфорта механизм подъема стекла работать не будет.
- Проблемы с электропроводкой. Явление крайне редкое, но подобные ситуации случаются.
- Поломка трапеции стеклоподъемника. Для выяснения причины необходимо извлечь механизм наружу, для чего потребуется снять обшивку двери. Среди других механических повреждений встречаются обрыв троса или поломка шестеренок.
Причин поломки стеклоподъемника много, но точный диагноз сможет поставить только специалист. Даже в том случае, если вы знаете, как поднять стекло в машине вручную, без минимального оборудования решить проблему не получится. В большинстве случаях потребуется снятие обшивки дверей, чтобы добраться до механизма стеклоподъемника. Работа требует не только элементарных знаний автоэлектрики, но также внимательности, аккуратности и специального оборудования. Самостоятельный поиск неисправности в редких случаях приводит к желаемому результату. Как правило, попытки заканчиваются потерей времени и потраченными нервами.
Наша компания Авторитм24 поможет вам в ремонте стеклоподъемника. Достаточно набрать номер нашего телефона и наш механик оперативно приедет к вам и поможет в 100% случаях. Мы берем деньги только по факту выполненной работы и даем гарантию до 6 месяцев. Ни о каких платных выездах в пределах МКАД у нас не может быть и речи, это наше отличие от других компаний.
Как открыть окно при неработающем СП
Иногда проблемы возникают в пути, а возможности самостоятельного диагностирования, и тем более ремонта, существенно ограничены. Как в подобных случаях поднять стекло, если стеклоподъемник отказывается работать? Мы собрали небольшую подборку советов, которые помогут вам выйти с честью из такой неприятной ситуации:
- достаточно отвертки или плоскогубцев, чтобы снять дверную обивку. Это позволит отсоединить стекло от исполнительного механизма, после чего его можно будет поднять или опустить руками. Чтобы зафиксировать его в верхнем положении, стекло придётся подпереть чем-нибудь подходящим, хотя бы палкой. В таком состоянии можно эксплуатировать машину несколько дней, пока не появится возможность проведения полноценного ремонта;
- часто удаётся поднять стекло вручную, зажав его между ладонями рук и с усилием потянув вверх. Если край окна не виден, нужно будет снять резиновые прокладки, а если это не поможет – приступать к предыдущему пункту;
- часто неработоспособность СП вызвана банальным разрядом АКБ, особенно после длительного простоя. Проблема решается подзарядкой аккумулятора. Можно попробовать «одолжить» его у соседа, хотя бы для поднятия стекла. Но если вы спешите, а сердобольного соседа не нашлось, попробуйте с высокой частотой нажимать клавишу «Вверх» – иногда стекло действительно начинает понемногу подниматься;
- поднять опущенное стекло, если не работает стеклоподъёмник, можно варварским способом, называемым «рыбалкой». Он заключается в использовании достаточно прочного крючка, который протискивается в промежуток между дверью и окном. Водя его вниз/вверх и в стороны, можно зацепиться за исполнительный механизм и попробовать тащить стекло вверх этим крючком;
- если СП не реагирует на ваши действия, нужно проверить, поступает ли питание к электромоторчику. Делается это следующим образом: включите зажигание, а затем – верхний плафон, после чего нажмите кнопку стеклоподъёмника. Если питание на мотор поступает, интенсивность свечения на мгновение снизится. В этом случае можно попытаться реанимировать двигатель, нажав на кнопку ЭСП и ударив кулаком с немаленьким усилием по ручке, посредством которой вы открываете дверь. Иногда это помогает – если причина кроется в подклинивании червяка из-за изношенных зубьев пластиковой шестерни редуктора. Обычно это происходит в крайних (чаще нижнем) положениях стекла;
- если стеклоподъёмник не опускается, причина может скрываться в пробитой электропроводке. В таких случаях необходимо открыть дверца и вынуть кожух с проводами. Чтобы проверить отсутствие контакта, понадобится помощь друга, который утопит кнопку СП, а вы в это время поочерёдно будете дёргать каждый из проводов. Если стекло задёргается – вы нашли неисправность, и даже сможете её самостоятельно устранить;
- если вы убеждены, что моторчик цел, и проблема не в неисправном редукторе (если стекло опустилось в обычном режиме, без рывков и подозрительных звуковых эффектов, но подниматься не желает), попробуйте переставить провода, идущие к двигателю, после чего нажмите клавишу «Вниз». Если стекло поднимется, опустить его до проведения ремонта можно будет, выполнив данную процедуру повторно.
Надеемся, что эти советы помогут вам временно решить проблему неработоспособного электростеклоподъёмника.
Читайте также: