Как с мотоцикла снять спидометр
Спидометр мотоцикла – весьма важный прибор, так как если он будет неисправен, то водитель мотоцикла не сможет контролировать скорость, с которой передвигается. Со временем это может привести к тому, что он превысит скорость и ему придется выплачивать штраф. Кроме того, есть причины и более незначительные, но такими их можно назвать только с первого взгляда. Многие мотоциклисты достаточно трепетно относятся к своим мотоциклам и стараются устранять даже незначительные неисправности своего мотоцикла. Может возникнуть неприятная ситуация, когда придется продать мотоцикл, а на нем не работает спидометр. Однозначно придется решать эту проблему.
Если спидометр вдруг перестал работать или начал работать неправильно, то его придется либо ремонтировать, либо менять. Что касательно ремонта спидометра, то этим делом занимаются достаточно редко, так как раздобыть необходимые запчасти иногда весьма проблематично. Собственно и найти новый спидометр иногда сложно, но благодаря интернету его можно просто заказать. Что касательно сроков доставки, то тут нельзя сказать ничего конкретного, так как многое будет зависеть от модели мотоцикла. После того как Вы получите новый спидометр тем или иным способом, его нужно будет поменять.
При неисправностях спидометра не торопитесь приобретать новый, так как это не всегда поможет решить проблему. Осмотрите сначала трос спидометра, а точнее гибкий вал. Часто проблема может быть именно в нем. Если с гибким валом все в порядке, то осмотрите привод спидометра на переднем колесе или моторе мотоцикла. Если он не изношен, то из строя вышел именно спидометр и Вам придется его менять. Только теперь стоит приобретать новый спидометр. Обратите внимание на то, что многие мотоциклы оснащены цельной панелью приборов, которая включает в себя не только спидометр, но и тахометр.
В таком случае придется заказывать полностью новую панель приборов. Стоить такое удовольствие будет дорого, но заменить ее будет намного проще, чем один спидометр. Для этого Вам потребуется снять обтекатель мотоцикла, если таковой имеется и отсоединить гибкий вал, идущий к спидометру. После этого откручиваем болты, при помощи которых панель приборов держится на раме мотоцикла, и снимаем ее. Новая панель приборов ставится довольно просто. Установку нужно производить в порядке обратном снятию старой панели приборов. После того как она займет свое место нужно подсоединить гибкий вал, но обратите внимание на то, чтобы он попал в паз спидометра, так как в противном случае новый спидометр быстро выйдет из строя.
Что касательно спидометра, который заменяется отдельно, то Вам потребуется разобрать стакан спидометра и извлечь из него старый прибор. Для того чтобы это сделать опять-таки придется отсоединить гибкий вал. После этого устанавливаем новый прибор и проверяем его работоспособность. Для этого заводим мотоцикл и проезжаем несколько метров. Если спидометр работает исправно, то можно считать работу по замене спидометра благополучно оконченной.
Пришлось перед началом сезона немного поковыряться с приборкой мотоцикла моего брата (Honda CB 400 1994 года выпуска). А случилось вот что. Прошлый хозяин этого мотоцикла как-то неудачно приложился приборкой об асфальт и немного ее побил, но будучи человеком рукастым, решил эту проблему дешево и креативно. Он просто собрал приборку заново, используя стаканы от китайской приборки, кишки от старой приборки, а шкалы спидометра и тахометра, как мне показалось, от мотоцикла Honda cb-1. В результате все отлично работало, но хреново смотрелось. После недолгих манипуляций приборка стала выглядеть так:
Симптомы.
Мы столкнулись аж с двумя видами симптомов. Внешними, выражавшимися в треснувшей шкале тахометра и дырке на месте одометра.
И с внутренними: изнутри стаканы приборки были просто разбиты вхлам..
Хотя были видны следы пайки, решено было все переделать, от дырок избавиться.
Ремонт приборки мотоцикла Honda CB 400.
Вопщем так: разобрали приборку, вид изнутри ужаснул.
Все в дырах, не хватает нескольких крепежей.
При разборке приборки настоятельно рекомендую маркировать контакты, поскольку одинаковых проводов довольно много, потом можно и не собрать 🙂
В принципе по ходу я все склонял брата на то, чтобы выставить одометр на ноль 🙂 Но он наотрез отказался скручивать километраж.. Я думаю, зря, поскольку до него эту процедуру с 1994 года проделывали много раз, и большой разницы между 16 000 километрами и нулем вот именно на его мотоцикле я не вижу)
В общем, надо было проделать следующие манипуляции: как-то залатать дыры в стакане приборки, восстановить недостающие крепежи и придумать что-то с треснувшими шкалами спидометра и тахометра.
Начали с дырок в стаканах. Украли у мелкой племяшки ее пластиковую тарелочку, обрезали ее и просто наплавили на стаканы.
Старый-добрый метод спайки пластиковых деталей)
Результат налицо.
Недостающие крепежи под саморезы просто наплавили зажигалкой из старой зубной щетки. Процесс, я думаю, объяснять не стоит. Скажу только, что держится отлично.
В принципе, все. Собрали приборку с герметиком наперевес, потом брат установил ее на мотоцикл.
Фактически, починили приборку за 40 рублей) Напоследок скажу еще несколько хитростей, если кто-то конечно столкнулся с такой же проблемой и решил пойти по нашему пути.
1) Если потеряли или сломали ограничитель от стрелки спидометра или одометра, вместо него можно поставить обычную скрепку, разницы не видно.
2) Калибруйте стрелку спидометра чуть ниже ограничителя, всего на пару миллиметров, а потом просто перекидывайте через ограничитель. Скорее всего, после всех этих манипуляций с приборкой спидометр будет немного врать, но, если откалибруете, как я сказал, он будет врать не так сильно 🙂
Да, и еще раз похвастаюсь результатом)
Всем доброго дня!
Более 2 недель прошло с тех пор, как мы вернулись из мотоотпуска с пробегом более 7000км, но мы так до сих пор ещё не пришли в себя, не дочинили мотики и, самое главное, я не нашёл ещё в себе силы и вдохновение написать об этом полноченный отчёт на несколько глав.
Сегодня я хочу сделать первый шаг и написать о такой маленькой, но от того не менее важной победе, как ремонт привода и замена троса спидометра.
Поломка случилась в первый же день: пробег замер на 772м километре мотопутешествия. Причины? Ветхость узлов, приправленная моей молодецкой прытью, вероятно =)
Цена оригинального троса
3000 рублей и срок поставки около 1 месяца
Цена оригинального привода
6000 рублей и срок поставки тоже около 1 месяца
Вскрытие указало на повреждение зубьев пластиковой шестерёнки, а так же залом троса.
Раскуривание форумов и VK предложило мне выход в покупке БУ приводов и тросов с других родственных моделей BMW за разные (адекватные и не очень) суммы. Не зацепило. Я пошёл своим колхозным путём.
Выяснил, что японские инженеры мопедов Honda вдохновлялись успехами немецких коллег. На скрине 99% совместимая шестерёнка от мопеда Honda Lead. Я предположил, что и трос спидометра оттуда же скопипастили. И не ошибся. Японско-китайский трос за 300 рублей заменил немецкий трос без ущерба в функционале.
Что я сделал с шестернёй? Я отчаялся найти её в наличии в Екатеринбурге, а потому открыл всем известный сайт частных объявлений на букву А и нашёл там исполнителя печати на 3D принтере по-ближе к моей работе.
Через сутки на столе у меня лежала точная копия. Материал производства — поликарбонат. Цена вопроса — 800 рублей.
Практически без доработок (я подшкурил внутреннюю часть шестерёнки для гладкости и мягкости вращения) с ложкой консистентной смазки шестерня зашла в привод, а привод занял своё место.
Была выбрана многофункциональная приборка с очень хорошей информативностью.
Аналоговый тахометр, электронная панель спидометра и кое-что еще) Мотоцикл мне достался с уже установленной косой и датчиком передачи, следовательно у меня есть приятный бонус в виде индикатора номера включенной передачи на приборке)
С установкой спидометра было интереснее. Стоковый датчик спидометра тросиковый, и в новую приборку информацию о скорости он бы не передавал.
Мы засверлили прочную сталь тормозного диска (удалось только кобальтовыми сверлами), и в получившиеся два отверстия установили через 180˚ два магнитных контакта (шли в комплекте с приборкой). С обратной стороны контакты плотно крепятся стопорными шайбами.
Для самого датчика я изготовила маленький кронштейн и установила его на неподвижном кронштейне суппорта, на место где в стоке крепилась петля для тросика спидометра. Очень важно правильно выставить расстояние от датчика до магнитного контакта. Оно должно быть не больше 1 мм. И чем ближе, тем точнее показания.
В итоге все подключено, и мы имеем работающий спидометр. Единственное, что осталось сделать, это откалибровать датчик по высоте профиля резины и диаметра установки контактов. Это все можно будет сделать, когда я первый раз на нем проедусь.
Для самой приборки я изготовила фигурный кронштейн, и жестко закрепила его через болты верхней траверсы, на которые крепится оригинальная приборка.
И одна маленькая деталька.
Эта синяя лампочка раньше была индикатором включения дальнего света, но в этой приборке нет индикатора давления масла, что, как мне кажется, очень серьезное упущение. Поэтому эта лампочка превратилась в тот самый индикатор с загадочной надписью "710" )) Все работает!
Самое главное во всех этих процессах - правильная распиновка. Но здесь уже электросхема и тестер вам в помощь.
Итого цена всех изменений - 4500р (цена приборки с датчиком спидометра). Кстати эту приборку можно купить и дешевле, если заказать из другой страны и подождать месяца полтора. + прямые руки для изготовления кронштейнов из листов стали.
Принцип работы одометра типичен: червячная передача на циферблат.
Скорость по другому: сердченик(якорь можно сказать) напрямую соединен с приводом от троса, при вращении он затягивает за собой барабан, который в свою очередь соединен со стрелочкой. Крутящему моменту от магнитного якоря припятствует пружина, возвращающая барабан на 0 км/ч. При разборке строго запоминайте количество оборотов пружины и положение подстройки.
Спидометр 2
Замечана возможная причина неработы одометра.
Вал, на котором сидят цифры может иметь боковой люфт из-за сместившейся на нем шестерни. Шестерню подбейте, чтобы люфт пропал.
К сожалению, починить не удалось. Пробовал пересаживать барабан с другого спидометра, но настроить даже примерно не удалось из-за того, что у другого барабана крепление пружины к оси сломалось
Буду ездить на третьем, у него одометр не пашет.
Поскольку спидометр вполне реально разобрать-собрать, то можно попробовать сделать подсветку для ночной езды :)
Ну если размагнитится, то слабее будет затягивать за собой барабан.
Лучше сопоставить скорость по спидометру со скоростью по GPS(мол 40км/ч = 35 по GPS и типа того).
У меня есть на велосипеде велоспидометр. Он неразборный, возможно, запаян наглухо покругу. На случай дождя его можно снять, закончился дождь - поставил обратно, он ведь на защелке.
Из замеченных минусов то, что при +15"С и ниже замерзает дисплей, часть сегментов не отображается. Это замечено у меня и у друга. Сначала помогало погреть рукой, похолодало и уже пришлось заносить домой, прогревать полностью.
Мишаня, если его не половинить дальше, то натяженность пружины не нарушается, вроде как показания должны сохраниться.
Читайте также: